UN VILLAGE KABYLE

raires dans les villes décimeraient cette population, si elle n'était douée d'une extrême rusticité, de sorte qu'elle multiplie, malgré tout. La France a introduit dans ces milieux, très fermés jusqu'ici, d'indispensables notions de progrès; les parents, même les mères, amènent volontiers leurs enfants à la vaccine; l'école, dont les programmes trop livresques n'ont pas encore rendu ce qu'on en attendait, répand du moins des habitudes de propreté qui s'insinuent peu à peu dans les familles. Les émigrants qui rentrent d'une saison de moisson ou d une tournée de colportage, rapportent un pécule et

1 32 L AFRIQUE DU NOHh

l'emploient à vivre moins inconfortablement; on commence à rencontrer, dans les coins reculés de la Kabylie, des matelas et même des lits, des batteries de cuisine, des chaises, des lampes à pétrole; celles-ci demeurent le dernier terme du luxe présent.

Le Kabyle a de grandes qualités de travailleur; très vigoureux, doué d'une agilité qui tient du prodige, il bêchera, suspendu à une corde, un palier large comme une chambre d'appartement européen; il en retiendra la terre végétale par un mur en pierres, dont la montagne lui fournit libéralement les matériaux; il viendra régulièrement y soigner un olivier ou un frêne; plus bas, il aplanira un champ un peu plus vaste pour y semer de l'orge et des fèves, ou bien encore il grimpera comme un singe au droit des précipices pour aller cueillir une charge de glands. La terre cultivable a pour lui le prix des raretés, il la ménage partout où il la rencontre, la distribue en escaliers dans les ravins, l'arrose par des irrigations ingénieuses, et devient presque un jardinier, tant est minutieux et patient son effort pour cultiver. 11 se nourrit mal, de glands, d'olives, de figues, parfois d'un quartier de chevreau, il n'a que peu de grains pour faire de la farine; le feuillage des frênes est le seul fourrage que connaisse son maigre bétail.

Si opiniâtre que soit cette culture, elle ne suffît pas à la subsistance des habitants de ce sol ingrat; aussi cherchent-ils d'autres occupations, dans le pays même par l'industrie, au dehors par l'émigration. Une industrie presque domestique, dans la plupart des villages, est celle des moulins à huile et, plus rarement, à grains; le manège est mu à bras ou par un âne harnaché de simples cordes; la production est des plus médiocres, aucun soin n'est pris pour trier les olives, qui sont pressées dès qu'on en a réuni une quantité suffisante, sans distinction de qualité. Les forgerons kabyles fabriquaient des instruments aratoires, ordinairement réduits à des pics grossiers, car l'usage de la charrue

la plus rustique est interdit fréquemment par l'escarpement des terrains cultivés. Les bijoutiers-armuriers

étaient des spécialistes, réunis dans certains villages seulement; peu exigeants sur le choix de leurs matières premières, ils fabriquaient de longs fusils, des bracelets, des colliers et des agrafes pour les femmes. L'invasion de la bimbeloterie européenne a tué cette industrie kabyle; de même les femmes ne tissent plus que par exception les étoffes destinées à la famille, parcequ'elles trouvent avantage à les acheter toutes faites.

Le Kabyle devient donc, et de plus en plus, un émigrant. Cette émigration prend parfois la forme d'une tournée annuelle de trois ou quatre mois, à travers le bled, en marchand ambulant. Le colporteur achète à gros intérêts une pacotille de pièces de toile, de savon, de jouets et bijoux populaires, il part au printemps, à pied, sa balle sur l'épaule ou, s'il est déjà mieux en point, avec un « bourricot »; il sait se ménager des clients, surtout parmi les Arabes de l'intérieur, au besoin fait fructifier son argent par des prêts minuscules; il possède en rentrant de quoi désintéresser son créancier et s'offrir à lui-même quelques douceurs pendant l'hiver, peut-être acheter un morceau de terre, objet de l'ambition universelle de tous ces paysans. D'autres, qui restent plus longtemps absents, vont s'engager comme manœuvres dans les villes et sur les chantiers de travaux publics, ou bien encore s'enrôlent dans nos régiments de tirailleurs; le train des équipages a toujours facilement recruté en Kabylie des auxiliaires, muletiers et convoyeurs.

La main-d'œuvre kabyle est demandée, dans le Tell d'Alger et de Constantine, pour les travaux saisonniers de l'agriculture, moisson et taille de la vigne; ces ouvriers sont laborieux et comprennent vite l'intérêt d'employer des outils modernes; sur le littoral du golfe de Bougie, on cite parmi eux des tailleurs de vigne aussi adroits que des spécialistes européens. Ils renon cent volontiers au costume indigène, qui paralyse la

liberté des mouvements, pour adopter te pantalon et la blouse; mais ils gardent une sorte de turban qui les distingue des non-musulmans; en attendant, ce qui ne tardera pas, que des fournisseurs leur livrent des vêtements spécialement faits pour eux, terrassiers, mineurs, laboureurs, sont une clientèle précieuse pour les fripiers : on verra, portés par des Kabyles ouvriers, les plus extraordinaires assortiments de vieux uniformes, jusqu'à des habits verts d'académicien sur des culottes de zouave; l'usage de la sandale à semelle de jute, importé par les Espagnols en Oranie, tend à s'introduire aussi sur les chantiers kabyles.

Les premières économies de ces travailleurs temporaires reviennent ordinairement en Kabylie; mais, après deux ou trois saisons, le Kabyle emmène volontiers sa famille avec lui, l'établit dans des conditions que ses précédents séjours lui ont permis de bien connaître, et devient colon; les fermes kabyles, dont beaucoup sont la propriété de ceux qui les cultivent, descendent d'un mouvement continu vers Constantine et Philippeville; des bourgs tels que Mila ont déjà des quartiers kabyles. Près de 20 000 hommes, chaque année, quittent pour une saison la seule commune mixte de la Soummam; on calcule que, toutes leurs dépenses personnelles payées, ainsi que celles de la famille en leur absence, il leur reste de quoi vivre dans leurs villages pendant l'hiver, et de plus un petit pécule de 80 à 100 francs par tête; pour la Soummam, le total annuel de cette épargne monterait donc à 1 500 000 francs ou deux millions; pour l'ensemble de la Kabylie, des calculs vraisemblables l'évaluent à une dizaine de millions; cette grosse somme est employée à des améliorations locales, en Kabylie même, et soutient tout autour, surtout vers l'est, un mouvement puissant de colonisation indigène.

Le Kabyle est donc un élément actif, sociable, qu'il convient de ménager et d'élever en le rapprochant de nous ; les écoles à répandre en Kabylie seront d'un

LA KABYL1E 13:;

caractère surtout professionnel, et donneront un ensn gnement convenable au pays; les représentants kabyles aux Délégations Financières ont souvent demandé qu'on leur envoyât des moniteurs, que Ton multipliât chez eux les champs de démonstration, où l'on étudierait leurs cultures de prédilection, l'olivier, le figuier, le caroubier. Le président même de la Délégation Kabyle, chef d'une des plus vieilles familles indigènes, a fondé près d'Akbou une huilerie modèle, comparable aux plus parfaites des colons européens; il fait donner aux enfants de ses domaines des leçons de pratique rurale en même temps que de langue française et recherche les combinaisons les plus modernes de l'agronomie scientifique; ses ateliers sont éclairés à l'acétylène et pourvus du téléphone. D'autres notables se font aussi les collaborateurs assidus de l'ordre et du progrès; la part des Français, parmi des populations indigènes aussi denses, ne saurait être que de direction administrative et de conseil technique.

La Petite Kabylie est beaucoup moins peuplée que la Grande, surtout à Test; les forêts de chênes-lièges de Collo sont exploitées par le golfe de Philippeville et l'on ne trouve aucun village côtier de quelque importance jusqu'à Djidjelli. Ce petit port, intelligemment amélioré dans ces derniers temps, se compose d'un quartier militaire, isolé sur une presqu'île, et d'un quartier neuf largement percé, sur une étroite plage; occupée en 1839, par mer, Djidjelli resta sans communication avec l'intérieur jusqu'après l'expédition de Saint-Arnaud en Petite Kabylie (1852); elle a rayonné depuis lors sur un district peuplé d'indigènes actifs, cultivateurs dans les bassins de collines richement arrosées et boisées; parmi ces Kabyles de Djidjelli, on remarque un assez grand nombre de sujets blonds. La colonisation française, très peu mêlée d'éléments étrangers, a fondé dans cette fertile région les villages de Duquesne et de Strasbourg; à Djidjelli même, sur 1 709 Européens, on

compte 1046 Français d'origine et 369 naturalisés; l'effectif indigène est de 5 568.

Les laines et les grains de l'arrière-pays descendent des plateaux par la route pittoresque de Mila-Djidjelli. Plus à l'ouest, la route de Sétif à Bougie traverse les monts de la Petite Kabylie par la vallée de l'oued Agrioun; remontant légèrement au départ de Sétif, pour gagner la crête du col par 1 23 i mètres, elle descend ensuite en lacets de bassin en bassin; la colonisation française est représentée dans le village de Kerrata, qui fut longtemps un centre pour la production et la vente des câpres, et l'aisance de propriétaires indigènes y croît très vite, non sans que se développe aussi leur goût déplorable pour la chicane. Au-dessous des gorges célèbres du Chabet el Akra, où elle se déroule au fond d'une crevasse de 800 mètres, la route atteint la mer sur des collines aux courbes élargies, parmi des prairies et des plantations d'oliviers; des mines de zinc et de plomb sont à l'étude dans les environs.

Le golfe de Bougie, depuis l'oued Agrioun jusqu'au cap Carbon, est le domaine d'une colonisation assez récente (depuis 1880) et toute lyonnaise; les propriétaires, qui ne se contentent pas de toucher des fermages et viennent chaque année sur place, sont Lyonnais ainsi que presque tous les Français qu'ils emploient; le personnel auxiliaire est composé de Kabyles, de plus en plus fixés, installés en famille, et solidaires des intérêts de leurs employeurs; le « guignol lyonnais », avec la' saveur particulière de sa langue provinciale et de son répertoire natif, a droit de cité à Bougie. Cette colonisation ne s'est pas bornée à la vigne, qui demeure la culture principale; elle a planté des arbres fruitiers et même, ce qui était une innovation pour les indigènes, des arbres de simple boisement; elle fait des céréales, des légumes, un peu de bétail, continue la progression de ses défrichements et devient industrielle, avec une puissante fabrique de chaux, des tuileries, des savonneries, etc.

Bougie (16 573 habitants, dont 5 091 Européens) est la capitale et le port de ce littoral, où vient déboucher ta Soummam (ou Sahel) ; elle s'est nichée sur les pen les du cap Carbon, au-dessus des inondations furieuses qui noient toute la basse plaine, aux crues d'hiver; ses hauts quartiers sont coupés de jardins et les rues dévalent en escaliers vers un port petit, mais bien abrité et très sûr; l'ancienne ville dut à ces facilités commerciales et aux ressources très variées de l'intérieur de recevoir des marchands européens et un consul français dès le \m° siècle, mais pendant l'époque turque la piraterie mit fin aux relations régulières, qui furent reprises seulement après l'établissement des Français (1833). Les Romains avaient fondé dans le iei' siècle de l'ère chrétienne une colonie à Bougie, alors appelée Saldœ; là venaient se joindre la route de Sitifis etCirla, et celles du littoral, allant à l'est jusqu'à Rusicada, à l'ouest jusqu'à Rusuccurus (Dellys); parmi les ports actuels de l'Algérie, Bougie est peut-être celui dont les éléments de trafic sont le plus divers.

Un seul chemin de fer y arrive encore, celui qui, par la vallée de la Soummam, rejoint à Beni-Mansour la ligne Constantine-Alger. Cette vallée, toute jalonnée de ruines romaines, reçoit de part et d'autre les eaux et les sentiers qui roulent par les brèches des montagnes; celles de la Petite Kabylie serrent de moins près la rivière, mais le Djurjura la commande, de presque toute sa hauteur. Exposée à des crues effroyables (celle de février 1907 emporta deux ponts du chemin de fer), la Soummam maintient les habitations à quelque distance de ses bords; les villages kabyles, coiffant les crêtes, se montrent plus nombreux à mesure que l'on remonte vers l'ouest; ils tendent visiblement à se rapprocher de la vallée, simples marchés temporaires jadis, aujourd'hui villes en pleine croissance, El Kseur, Sidi-Aich, Akbou; des commerçants s'y fixent à côté des propriétaires, pour la plupart indigènes; la culture s'empare des versants, que couvrent de jeunes plantations d'oliviers,

de figuiers, de caroubiers; des exploitations minières ont été mises en train depuis peu (calamine et phosphate de chaux), et l'on commence à tisser les feuilles de palmier nain pour faire du crin végétal.

Au pied du Djurjura, la Soummam coule sur des bassins et des plateaux qui rappellent la région de Sétif; après Bouira, le chemin de fer quitte sa vallée pour s'engager dans une série de tunnels, sur les contreforts qui continuent le Lalla Khadidja, et gagne les gorges de Tisser; il atteint à Ménerville la plaine qui limite au nord les monts de la Grande Kabylie, rayée par les méandres profonds de l'oued Sébaou. Le Djurjura, ou chaîne de la Grande Kabylie, est une montagne très habitée Deux communes françaises, Dra cl Mizan, à 500 mètres d'altitude, et Fort National, à 900, sont les postes stratégiques de la surveillance, à la limite nord des hautes montagnes; centres d'une colonisation française qui se serre autour d'eux, ils sont environnés de hameaux kabyles, appartenant aux tribus les plus puissantes, les Amrao.ua, les Béni-Aïssi, les Béni-Yenni qui sont restés jusqu'à ces derniers temps bijoutiers, menuisiers, etc. Tous ces bourgs sont entourés de cultures, qui s'avancent vers les terres plus riches du bas, à mesure que se répand l'aisance, conséquence de l'épargne que constituent les émigrés temporaires.

Le revers septentrional de la Grande Kabylie communique difficilement avec la vallée de la Soummam; une route extrêmement belle conduit de Fort National à Michelet, par le col de Tirourda (1 700 m.), puis à Maillot près de Béni-Mansour ; une autre, moins confortable, continuant à l'est le chemin de fer d'Alger à Tizi-Ouzou, traverse les forets de chènes-lièges dWzazga. et débouche par des éboulis rocailleux sur El Kseur. Un relèvement littoral, qui s'abaisse d'est en ouest de 1 300 à 500 mètres, sépare le bassin moyen du Sébaou de la mer: il tombe sur la Méditerranée en une côte hérissée de promontoires, qui abrite les petits ports ôWzeJfoun (Gueydon) et de Dellys; la colonisation européenne a

LA KABYL1E 1 .}9

réuai là quelques groupes de jardiniers, de viticulteurs et de pécheurs; mais partout, même à Dellys (12 771) contre 1 204), la population indigène l'emporte de beaucoup sur l'européenne.

Un passage dans les hauteurs littorales ouvre un accès facile de Dellys sur le bassin intérieur de l'oued Sébaou; un chemin de fer sur route y a été lancé, par lequel cette plaine, excentrique à la Kabylie proprement dite, se rattache à la Métidja algéroise; des Alsaciens- Lorrains, émigrés après 1870, ont été établis dans les villages qui forment une chaîne le long de ce chemin de fer et de celui d'Alger-Ménerville à Tizi-Ouzou : Hois- Sacré, Bordj-Ménaiel, Camp du Maréchal, Haussonvillers; ici déjà commence la région basse et plate où des drainages d'assainissement sont nécessaires. Tizi-Ouzou (29 129 hab. dont 1 263 Européens) est bâtie à 260 mètres d'altitude sur des ruines romaines; elle est au centre d'un magnifique cadre de montagnes, falaises plus uniformes au nord, massifs ravinés par les érosions au sud; les colons européens l'ont enrichie de vignes et de jardins; elle est, au terme du chemin de fer qui monte d'Alger, la ville frontière où se nouent les relations de la plaine et de la capitale tout européennes avec la plus vigoureuse des sociétés indigènes de l'Algérie.

RÉSUMÉ

La Kabylie est un pays de montagnes, qui comprend les chaînes des Bibans et de la Petite Kabylie (Babor, 2 004 m.) au sud et celle du Djurjura (Lalla Khadidja, 2 308 ni.) au nord; entre ces deux séries se déroule la vallée de la Soummam ou Sahel. La Kabylie reçoit plus de 800 millimètres de pluie par an.

Les Kabyles, descendants des plus anciens habitants de L'Afrique du Nord, sont des paysans vigoureux, groupés par petites sociétés très démocratiques, dans des villages qui couronnent les crêtes; ils cultivent opiniâtrement les pentes de leurs montagnes (oliviers, figuiers); ils émtgrent volontiers, comme ouvriers temporaires, ou môme pour fonder, hors de leur pays, des exploitations agricoles; c'est une véritable race de colonisation.

La Petite Kabylie possède les forêts de chênes-lièges de Collo et les cultures variées de Djidjelli. Bougie (16 500 hab.), au débouché

de In riche vallée du Sahel, est un port commerçant et industriel, qui doit beaucoup à la récente colonisation lyonnaise de la côte voisine.

Dans la Grande Kabylie, que surveille Fort National (900 m. d'alt.) se presse la population la plus nombreuse; ses villages dominent les vallées aflluentes de l'oued Sébaou. La colonisation européenne, remontant au départ d'Alger, effleure seulement les pays kabyles, dans les plaines de Tizi-Ouzou, autour des petits ports d'Azeflbun et de Dell \ s.