LE RAVIN DU RUMMEL A CONSTANTINE

tandis que la population indigène monte à 527 468 individus; si l'on ajoute que les Juifs, à part la ville même de Constantine, ne forment que de très petits groupes,

on verra que la prépondérance numérique des Français, dans les villages, est générale parmi les Européens; Condé-Smendou, par exemple, a 334 Français sur 407 Européens, en l'ace de 13 120 indigènes; pour Bizot, ces. chiffres sont 185, 218 et 9 379; pour Ouled-Rhamoun, 245, 190, 5 044. Il serait intéressant, mais les statistiques officielles ne le permettent pas, de distinguer les Mozabites des autres indigènes; partout on observe la descente vers la côte de ces gens actifs et peu bruyants; des propriétaires européens, craignant leurs empiétements, refusent de leur louer des fermes, même à des prix avantageux.

Après Condé-Smendou, le chemin de fer de Philippeville quitte le domaine de l'oued el Kébir pour passer, par le col des Oliviers (415 m.) dans celui du Safsaf, rivière de Saint-Charles, Damrémont, Valée; les frais considérables de la construction de cette ligne, une des plus chères d'Algérie, ont été compensés par la richesse naturelle des bassins traversés, et progressivement mis en valeur; la liaison de Constantine avec Philippevilie, son port créé, fut assurée, au lendemain de la conquête, par un chapelet de postes devenus, depuis le passage du chemin de fer, des foyers rayonnants de colonisation; l'un d'eux est encore appelé « l'Armée française » ; il était placé sur un point d'eau, bien aéré, auprès duquel on trouve d'excellente chaux. Dans les champs, beaucoup d'indigènes propriétaires ou métayers labourent avec des bœufs, attelés à des charrues françaises; montant du salariat à la propriété, ils construisent d'abord une étable pour leurs bêtes, à côté de la tente ou du gourbi en branchages et terre battue où ils logent eux-mêmes; ensuite vient la maison du maître, en briques, avec toit de tuiles; la campagne d'El Kantour, de Robertville, etc., permet de saisir sur le vif toutes les phases de cette ascension.

La plaine côtière commence à Saint-Charles et se redresse au nord-ouest pour finir sur la mer par la corniche de Philippevilie et Stora. De Saint-Charles,

vers l'est, un chemin de fer départemental gagne Jemmapes, Ain-Mokra et Bône; il traverse un district accidenté et boisé, avec des bosquets de chênes-lièges en exploitation; les villages auraient un air tout européen, n'étaient leurs plantations d'eucalyptus; d'ailleurs des maisons d'aspect tout à fait français, avec annexes de bergerie et même de chais, sont habitées par des indigènes; la vigne alterne avec les légumes et les. arbres fruitiers; peu d'étrangers, là comme autour de Constantine, 851 Français d'origine à Jemmapes, sur

1 369 Européens, 233 sur 334 à Saint-Charles, à côté de

2 606 et 2 646 indigènes; beaucoup de domaines français sont très bien cultivés et, dans ce milieu tout imprégné d'hérédités françaises, les nouveaux villages de colonisation s'enracinent assez facilement; certains colons, qui ont pu joindre à la culture l'embouchage et le commerce du bétail, ont réalisé de véritables fortunes; c'est par ces derniers, avec l'appui de capitaux venus de France, que se développe l'exploitation du liège, au-dessus de Collo.

Philippeville est une cité neuve, fondée en 1838 sur les ruines de Rusicada, pour servir de port à Constantine; elle est assise sur les deux pentes d'un ravin, qui a été recouvert et qui est devenu la rue principale ; elle est fortifiée, et de plus dominée à l'est par un ensemble d'édifices militaires; ses rues transversales ne sont guère que des escaliers, affluents rapides de la Rue Nationale et celle-ci, par les fortes pluies d'hiver, se change en un torrent. Une étroite plage borde la falaise et c'est là que le port a été creusé, au prix de travaux très chers; là aussi se trouve la gare, qui n'a pu développer ses dépôts et ateliers que fort en arrière, au bout d'un long tunnel par où la voie gagne, sous la crête maritime, la plaine inférieure du Safsaf. La route en corniche du littoral, bordée d'habitations de marins d'origine italienne, se continue au delà de Stora, dans la direction de Collo. Les environs immédiats de Phi-

lippeville, au bord de la mer, produisent des fruits et des primeurs de premier choix (Saint-Antoine), et les escarpements du Filfila, qui commandent à Test le petit estuaire du Safsaf possèdent une carrière de beau marbre blanc.

L'activité de Philippeville est surtout commerciale; débouché d'une série de bassins agricoles, le port est parfois encombré, dans la saison d'exportation des grains, tandis qu'il demeure calme le reste de l'année; il doit beaucoup au transit du bétail, des fourrages, des lièges, des oranges, et commence à exporter aussi du minerai, venu des environs de Collo. Les agriculteurs de la région sont travailleurs et sympathiques à tous les progrès; ce sont eux qui, lors de la crise phylloxérique, donnèrent le plus vaillant exemple de reconstitution par des plants américains; ils ont fait aussi des essais méthodiques sur l'olivier, sur la récolte et l'emballage des oranges et, tout dernièrement, sur le coton, cultivé par petites quantités encore comme plante annuelle, de mars à octobre. L'industrie se borne à la fabrication de quelques pâtes alimentaires et conserves de poissons; les indigènes des collines voisines apportent en ville des paquets de racines de bruyère, sommairement dégrossies, dont on fait des pipes en divers ateliers de France. La population de Philippeville est de 15 940 Européens et de 8 835 indigènes ; la pêche et le jardinage ont attiré de nombreux Italiens et Maltais; le nombre des Français d'origine est de 5 G53 seulement, celui des naturalisés, de 6 312.

Collo est le port des lièges du cap Bougaroun, petit mais doté d'un excellent mouillage sur fond de sable; de là, sur le revers méridional des monts de la petite Kabylie, le pays est sauvage et peu habité jusqu'à l'ouest de l'oued el Kébir; on retrouve alors, sur les bassins tributaires de l'oued Endja, des villages de colonisation analogues à ceux de la vallée du Safsaf; AinKerma, Mila, Belfort, Ribeauvillé, ces deux derniers noms indiquant les origines alsaciennes de la colonisa-

tion. Mila, forteresse romaine, garde au sud le passage par où l'oued el Kébir s'engage dans les contreforts du djebel Msi ; après les difficultés inévitables du début, les colons alsaciens-lorrains ont créé là des villages prospères, en associant à la vigne des cultures de céréales et de fruits. Plus au sud, Ain-Smara exploite des carrières d'onyx translucide, qui ont contribué notamment à la décoration de l'hôtel de ville de Constantine ; les hauteurs avoisinantes, appelées le Chettaba, étaient toutes couronnées de fortins à l'époque romaine, et les terres riches des dépressions étaient certainement plus cultivées qu'aujourd'hui.

Le plateau de Sétif, entre les alignements du Guergour au nord et ceux des monts Madids au sud, mérite de mieux en mieux aujourd'hui son surnom de mer de blé; il commence à El Guerra et Ain-Mlila où déjà se montrent de profonds labours à l'européenne; à Télerma, les espaces plats et découverts sont assez vastes pour que l'artillerie de Constantine ait pu y organiser ses écoles à feu. Chdteaiidun, Saint Donat, Saint-Arnaud sont de gros villages, masse plus claire dans la plaine sans arbres; rélevage y est maintenant pratiqué avec la culture des céréales, et l'on vient y acheter des chevaux et mulets, môme de la grande Kabylie; les indigènes s'habituent à employer ces animaux pour le travail soigné de la terre, il n'est pas rare de voir des charrues traînées par deux mulets, en ilèche devant une paire de bœufs, tous bien attelés. L'élevage du cheval s'étend au sud, sur les premières croupes de montagnes peu culminantes, telles que le Guellioun, neigeux en hiver, d'où viennent les eaux de Constantine, et le Nif Enzel, dont le nom expressif veut dire nez d'aigle.

Le niveau du plateau remonte d'est en ouest, jusqu'à Sétif, qui en occupe à peu près le dôme le plus élevé (1100 m.); il s'infléchit légèrement à l'ouest, vers Bordj bou Arréridj (915 m.), et Mansoura (l 070 m.), à l'entrée des Portes de fer (Bibans), par où le chemin de fer

de Constantine à Alger tombe sur la coupure de la Soummam (Beni-Mansour, 288 m.). C'est une zone de sources, avec beaucoup d'étangs et des accumulations de neige pendant l'hiver; les froids de Sétif, en décembre et janvier, sont extrêmement vifs; il tombe ensuite, au printemps, de fortes pluies qui hâtent la végétation des céréales, là surtout où des labours préparatoires ont ameubli le sol; dès juillet, après la moisson, le plateau languit sous un soleil de feu, mais alors arrivent les nomades du sud, qui viennent échanger leurs dattes et leurs laines contre des grains.

Sétif est encore appelée de nos jours comme au temps romain où elle était le chef-lieu de la subdivision « Sitifîenne » de la Maurétanie ; peuplée de 20 000 habitants, dont 13 600 indigènes, elle est le siège d'une nombreuse garnison; les rues coupées à angle droit, les maisons à arceaux sur les avenues principales sont encore d'une sous-préfecture modeste; mais chaque semaine dix mille indigènes se pressent au marché ; en été, il faut monter des boulangeries de fortune pour nourrir l'armée temporaire des moissonneurs kabyles. A la suite de découvertes sur les flancs de Guergour, au nord, la fièvre minière s'est emparée de Sétif, qui a reçu pour des prospections et des travaux d'attaque dix millions de francs en dix ans, de capitalistes métropolitains; l'ardeur des transactions foncières n'est pas moindre, les indigènes y participent à côté des Européens, et ' l'on cite les études des hommes de loi de Sétif parmi les plus achalandées de l'Algérie; les grosses fortunes ne sont pas rares et la proportion des automobiles au nombre des habitants est ici plus élevée que partout ailleurs dans la colonie. Sétif est éclairée à l'électricité, sans avoir jamais connu le gaz; il lui manque encore un chemin de fer direct sur le golfe de Bougie.

Le plateau de Sétif est le rebord septentrional d'une concavité peu déprimée, dont le fond est occupé par des lagunes salines {Chotts el Beida, Mrouri, Tarf, 8 à 900 m.)

séparées par des alignements montagneux qui les commandent de 700 à 1 000 mètres (monts de Batna, 2100; djebel Rouis, 1628). Cette zone de hautes steppes est ici peu développée, parce que l'Aurès, attirant sur ses lianes des pluies assez copieuses, est bordé au nord d'une bande arrosée de prairies et de cultures, qui correspond, par delà l'obstacle des chotts constantinois, à la bande de Sétif : les limites de cette succursale du Tell constantinois sont assez exactement marquées par les villes de Khenchela à Test, Batna au nord, Ain-Touta à l'ouest; toutes trois occupent approximativement la place de colonies romaines. Atteinte aujourd'hui par le chemin de fer de Constantine à Ouled- Rhamoun et Ain-Beïda, Khenchela surveille le débouché nord-oriental de l'Aurès, au pied de massifs forestiers et de kalaas aux falaises abruptes. Ain-Touta, station de la ligne Constantine-Biskra, garde le défilé occidental d'El Kantara.

Le district de Batna fut distingué dès avant l'époque romaine, puisque les ruines du Medracen, à une trentaine de kilomètres au nord de la ville actuelle, sont très probablement celles d'une nécropole des rois de Numidie. Camp français, posé en 1844 près des vestiges du camp romain de Lambèse, Batna doit aux avantages de sa situation d'être vite devenue une ville; sa population est de 8 000 individus, dont 1 900 Français d'origine et 5 000 indigènes, monotone dans sa régularité trop militaire, Batna reçoit, des montagnes qui l'encadrent, de belles rivières aux eaux fraîches même en été; elle s'est embellie de plantations et entourée de jardins; elle développerait des exploitations minières (zinc), si la neige, qui couvre les hauts tous les hivers n'interrompait souvent les travailleurs. Lés forêts de cèdres et de chènes-verts, qui sont une des beautés de l'Aurès, commencent dès les escarpements du Touggour, en muraille au nord de Batna; les sources qui en tombent enrichissent les terres labourables de nouveaux villages de colonisation (Corneille, Bernelle), tandis que les

ruines de Thamugas (Timgad) se dressent à quarante kilomètres à l'est de Batna, sur d'autres sources qui vont aussi se perdre dans les chotts. Derrière la ville, l'Aurès montagneux, peuplé de tribus originales, forme à lui seul une région naturelle, qui sera étudiée ultérieurement.

RÉSUMÉ

Le Tell de Gonstantine est une région de relief tourmenté, bordée au sud par un plateau élevé de 8 à 1 100 mètres; les cours d'eau y ont étalé des bassins dalluvions, très fertiles, mais parfois mal drainés, et reliés entre eux par des brèches profondes. Les sommets sont ordinairement boisés.

Sur la moyenne Seybouze, le bassin de Guelma est l'un des plus favorisés; son terroir se prête à l'élevage du gros bétail, à la culture» des céréales, de la vigne, des arbres fruitiers.

Constantine (54 000 hab.) est une forteresse naturelle, posée sur un promontoire sculpté par Poued Ruinmel; c'est un marché entre la région des cultures variées du nord et celle de* plateaux et steppes du revers intérieur.

Entre Constantine et la côte (Philippeville, 25 000 hab.), les cultivateurs français ont fondé beaucoup de villages prospères, tels Gondé-Smendou, Saint-Charles, etc.; Philippeville est un centre de belles exploitations de vignes, d'oliviers, de plantes maraîchères. Des indigènes, surtout Kabyles, se fixent comme colons propriétaires parmi les Français.

Le plateau de Sétif mérite son surnom de mer de blé; la culture des céréales s'y développe en grand, d'après les procédés les plus modernes. Ce plateau se lie par des steppes, zone de pasteurs indigènes, aux cultures de Batna que nourrissent les pluies attirées au sud par les hauteurs de l'Aurès.

V — La Kabylie.

Au nord des plateaux de Constantine et de Sétif surgissent de hauts bourrelets montagneux où Pon peut distinguer trois alignements principaux, tous orientés dans la direction générale du relief nord-africain, sud-ouest au nord-est : la chaîne des Bibans culmine à i 800 mètres derrière Sétif et s'allonge en s'écrasant à

LA KABYL1E J27

l'ouest vers les plateaux d'Aumale, reproduction de ceux

de Sétif; elle est doublée au nord par la chaîne que l'on peut appeler de la Petite Kabylie, qui commence au-dessus de la vallée de la Soummam par des ravins déchiquetés, et se prolonge à l'est jusqu'au-dessus de Collo par les massifs dominants du Babor (2 004 m.), et du Msi (1482 m.); à cette série correspond une côte en corniche (Sahel du cap Bougaroun, 1 090 m.), divisée en compartiments par des plaines littorales qu'ont déposées les alluvions roulées de l'intérieur; de ces plaines, la principale est celle de l'oued Sahel, terminus de la vallée longitudinale de la Soummam. Au nord de la Soummam se dresse la troisième chaîne, celle du Djurjura ou de la Grande Kabylie, qui est la plus haute de toutes (Lalla Khadidja, 2 308 m.); elle aussi s'écrase vers l'ouest et se fond, après la coupure des gorges de Tisser, dans les hautes plaines à bassins du Titteri, derrière la Métidja algéroise; à l'est le Djurjura finit au-dessous de Bougie par le Gouraya (704 m.) et le cap Carbon.

Ces montagnes, assez élevées pour appeler de loin les nuages, reçoivent plus de 800 millimètres de pluie annuelle; elles sont profondément entaillées par l'érosion des eaux, traversées en tous sens par des torrents farouches; la terre végétale y est parcimonieusement mesurée dans des fonds, où la descente brutale des oueds la dispute à l'homme; par exception seulement on trouvera des espaces en plan assez larges pour se prêter à une culture facile. La nature de la Kabylie paraît donc hostile à l'homme, par la rudesse des pentes et la sauvagerie des eaux, par l'extrême division du sol, qui rappelle celle des alvéoles d'une ruche, séparées par des cloisons inaccessibles, par l'insalubrité de ses dépressions mal aérées. Et cependant les invasions ont refoulé dans ces montagnes une population dense et prolifique, une race indigène appelée certainement dans l'Afrique du Nord à un brillant avenir, qui se dessine déjà.

Les Kabyles, anciens habitants fixés dans les plaines cultivables par les bienfaits de la paix romaine, ont été attaqués, dès les débuts de l'islam, par les Arabes arrivant de Test; ces nomades ont rejeté les cultivateurs dans les montagnes, ou dans le désert du sud; une existence très différente a fait depuis du Touareg un type humain autre que celui du Kabyle, mais les origines sont assurément les mêmes, et la vieille langue kabyle, qui disparaît de nos jours dans le Tell algérien, se rapproche du tamachek que parlent les Touaregs. Vainement, à la voix de quelques chefs héroïques, les Kabyles ont défendu leurs propriétés, puis coupé leurs oliviers pour affamer les envahisseurs; ils ont dû accepter la religion de leurs vainqueurs, et se plier, dans des montagnes peu hospitalières, à des conditions toutes nouvelles; ils ont accroché des cultures sur les rochers, par petits lopins pioches à la main. Après la . période troublée du moyen âge et de l'ère turque, ils ont attendu les Français, c'est-à-dire le retour de la paix, pour descendre de nouveau dans les plaines plus fertiles; nous les observons aujourd'hui en cette phase de leur évolution.

Ce sont encore des montagnards, mais en qui revit avec force l'antique hérédité du cultivateur; ils sont donc sous nos yeux une race puissante de colonisation. Les Kabyles, entre eux, s'appellent Imazirens, c'est-à-dire hommes libres; s'ils ont adopté l'islam, ils ne furent jamais soumis, en fait, aux maîtres arabes de la plaine; les Français eux-mêmes ont rencontré chez eux d'abord une très vive résistance, fondée sur un esprit naturel d'indépendance plutôt que sur l'exaltation du fanatisme religieux. L'administration algérienne a tardivement distingué les Kabyles des Arabes, auxquels ils ressemblent un peu par la physionomie, par le costume, par les habitudes sociales; il importe d'autant mieux de connaître les facultés propres des Kabyles, que des races analogues peuplent la majeure partie du Maroc et pourront, suivant la manière dont nous saurons les rallier,

devenir, après la brusquerie des premiers contacts, de précieux collaborateurs pour l'expansion française.

Les Kabyles d'Algérie ne forment pas un peuple, mais une mosaïque de petits groupes démocratiques, de descendances peut être diverses, et souvent divisés par des haines féroces. Relativement rare dans la Petite Kabylie, la population est très dense dans la Grande, elle y atteint en moyenne 90 habitants au kilomètre carré et, sur le territoire de la commune mixte du Djurjura, 244, chiffre comparable à celui des régions les plus habitées de l'Europe, Flandre et Saxe. Les Européens sont très rares en Kabylie, surtout les étrangers : les Français sont représentés par des fonctionnaires et par quelques colons, de sorte que l'activité delà Kabylie est presque exclusivement indigène; une seule commune mixte, celle de la Soummam, compte 106 520 indigènes sur 107 131 habitants; de même Akbou, 69 962 sur 70 229, Guergour 72 856 sur 73 094, Djurjura 63 549 sur 63 705.

Ces Kabyles restent fidèles à la tradition orale, qui régit leur vie privée et politique, et qu'ils appellent kanoun; ils n'épousent ordinairement qu'une femme, malgré l'autorisation de lislam en faveur de ia polygamie. Les femmes sont presque toujours durement traitées par eux, chargées des corvées de l'eau et du bois, qui sont écrasantes dans ces montagnes; aussi, malgré la grâce de leurs jeunes années, vieillissentelles vite; il n'en est pas moins vrai qu'elles exercent une influence plus directe qu'en pays arabe; on a vu souvent des femmes kabyles siéger dans des assemblées de village, ou même incarner la résistance d'une tribu contre des envahisseurs étrangers. Les Kabyles n'ont pas, contre l'instruction des femmes, l'invincible préjugé de beaucoup d'autres musulmans; mais ils sont loin encore d'avoir adopté la pratique générale de renseignement féminin ; on peut noter seulement que leurs femmes circulent à visage découvert dans toute la campagne.

Avant l'insurrection de 1871, les conseils municipaux

130 i afrioui*: DU nord

appelés djemaias disposaient de pouvoirs beaucoup plus larges qu'aujourd'hui; toutes les questions locales, celles notamment de la distribution des eaux, capitale sur ces pentes agrestes, y étaient délibérées; la France a dû confisquer une partie de ces libertés locales, en châtiment de la révolte, mais elle convie de plus en plus volontiers les Kabyles à s'occuper de leurs propres affaires; les chefs investis par le gouvernement appartiennent à des familles notables de la Kabylie même, tandis qu'on envoyait autrefois aussi bien des Arabes, tout à fait étrangers à ces mœurs si particulières. Les Kabyles échangent entre eux une sorte de mot d'ordre, Yanaia, qui est spécial à chaque groupe d'affiliés et garantit à chacun l'appui cordial de tous les membres du groupe; cette solidarité d'honneur est toujours respectée, et parfois des Européens lurent admis à s'y associer; mais entre groupes concurrents, les factions ou sofs sont violentes, et aussi les vengeances particulières ou rekbas qui, pareilles aux vendettas de la Corse, ne s'éteignent qu'après plusieurs générations.

Condamnés pour longtemps par l'insécurité des plaines à ne dormir qu'en des abris inaccessibles, les Kabyles ont placé leurs villages sur les cimes des montagnes, de sorte qu'on n'y peut pénétrer qu'au prix d'une ascension très rude, par des sentiers de chèvres, faciles à défendre. Le soleil, en se levant derrière le Babor ou le Djurjura, détache une à une les crêtes couronnées de maisons, entre des rochers arides et gris, que les toits de tuiles égaient de gros points rouges. Un coup d'œil suffit alors pour se rendre compte que le Kabyle ne cultive pas à portée immédiate de son habitation; il descend, aussi loin que le lui permet la tolérance des maîtres de la plaine; ses cultures sont dispersées, morcelées aux flancs de la montagne, et seuls les villages sont serrés en haut, comme une armée entourée d'ennemis. De loin, les maisons paraissent moins misérables que les gourbis des douars, elles sont murées et blanchies à la chaux: de près, c'est un réceptacle de

LA KAIJYLIK

ruines et d'immondices, pas de pièces séparées dans l'intérieur, même pour le bétail familier, pas de cheminée; des nattes posées sur le sol, de grossiers escabeaux sont tout l'ameublement.

L'hygiène des villages kabyles est lamentable, la mortalité infantile effrayante; l'anémie, les affections de la vue, les maladies rapportées des séjours tempo-