ETUDE GENERALE
Ouvrages à consulter. — A. Bernard et E. Ficheur, Les régions naturelles de l'Algérie, Paris, Colin, 1902, in-8, extrait des Annales de Géographie.
G. Ginestous, Le climat et les régions naturelles de la Tunisie, Tunis, 1903 et 1906, in-8.
Brunhes (Jean), L'irrigation dans la péninsule ibérique et dans V Afrique du Nord, Paris, Naud, 1902, in-8.
Pour le Maroc, qui n'est pas encore sorti de la période d'exploration : Foucaulo (Vicomte de), Reconnaissances au Maroc, 1883-84, Paris, Challamel, 2 vol. in-4, dont un atlas.
Segonzac (Marquis de), Voyages au Maroc, 1899-1901, Paris, Colin, 1903, in-8, complété par Itinéraires et Profils, Paris, Barrère, 1903.
Mouliéras (A.), Le Maroc inconnu (2 vol.), Fez (1 vol.), Paris, Challamel, depuis 1895, in-12.
Le Bulletin mensuel des Comités de V Afrique Française et du Maroc (Paris, 21, rue Cassette, in-4) a publié des rapports originaux ou des résumés copieux, avec références, sur toutes les récentes missions au Maroc : MM. Brives, Buchat, Ed. Doutté, Louis Gentil, Paul Lemoine, de Segonzac, Dr Weisgerber, Mission hydrographique, etc.
L'Afrique du Nord, appelée aussi par les Européens Afrique Mineure ou Berbérie, et Maghreb par les Arabes, est un ensemble de hautes terres, dressé comme une île entre l'Océan Atlantique, la Méditerranée et le Sahara; elle s'étend d'est en ouest sur 2 300 kilomètres environ, et embrasse, dans une même région naturelle, les pays dénommés Tunisie, Algérie et Maroc. Par les traits de son relief, elle tient intimement à la zone
méditerranéenne : le détroit, qui sépare le Maroc de l'Espagne, est large seulement de 23 kilomètres entre Gibraltar et Ceuta; sous le canal de Sicile (140 kilomètres), les hauteurs tunisiennes du cap Bon se relient à celles de l'Italie méridionale.
Les montagnes qui couvrent l'Afrique du Nord se composent de plissements d'âge tertiaire, analogues à la Sierra Nevada espagnole, et dont la direction commune est du sud-ouest au nord-est; on donne le nom d'Atlas à l'ensemble de ce système montagneux; l'orientation des massifs est celle du cap Bon, à l'extrémité nord-est de la Tunisie, et de l'archipel des îles Canaries qui continue l'Atlas au sud-ouest du Maroc. Le mouvement qui a tracé les plissements de l'Atlas s'est appuyé sur des roches plus anciennes, dont on trouve encore des massifs sur le littoral de Constantine. Les alignements de l'Atlas ont joué les uns sur les autres, ils ont été percés sur de nombreux points par des cours d'eau violents qui ont profondément travaillé leurs couches peu résistantes de marnes et d'argiles ; de là l'aspect général de confusion de ce relief atricain.
Il est assez facile cependant d'en dégager la physionomie essentielle : on peut comparer l'Afrique du Nord à un gril, étiré dans le sens du sud-ouest au nord-est; les barres du gril, parfois tordues ou brisées, parfois liées entre elles (c'est le cas au Maroc) par des nœuds intermédiaires, seraient les alignements montagneux; entre les barres, les vides correspondent aux plaines, allongées dans le même sens, et communiquant les unes avec les autres par des dépressions coudées, ordinairement vallées d'érosion qui ont découpé les plissements en massifs. Ces plaines sont donc divisées en bassins, que séparent des étranglements dans les montagnes; elles finissent par des dépôts d'alluvions, plus ou moins étalés, qui atteignent rarement la mer, du moins sur la côte méditerranéenne du nord, sans l'interposition d'une bande littorale des collines que l'on nomme un Sahel
Cette structure explique aisément pourquoi la pénétration directe de l'Afrique du Nord, au départ de la côte méditerranéenne, est difficile; les amorces des voies naturelles de communication sont à Test, sur le littoral tunisien, ou à l'ouest, dans le Maroc atlantique. On comprend aussi comment les baies algériennes, sculptées dans les dernières saillies des alignements montagneux par un courant marin ouest-est qui arrive du détroit de Gibraltar, s'ouvrent toutes vers le nord-est, et abritent dans leur fond occidental tous les ports naturels, de Mélilla à Bizerte, par Mers el Kébir et Oran, Arzeu, Alger, Bougie et Bône.
L'Atlas atteint au Maroc ses altitudes culminantes ; dans cette région il n'est pas complètement reconnu encore, mais de grands progrès ont été accomplis récemment, grâce à des explorateurs français tels que MM. de Foucauld (1883-84), de Segonzac (depuis 1900), Mouliéras, Louis Gentil, etc. On sait aujourd'hui que les montagnes marocaines du nord, qui s'élèvent en bordure de la Méditerranée, à l'ouest de la rivière Moulouya, forment une région distincte de l'Atlas proprement dit, dont la sépare le seuil Tlemcen-Marnia- Oujda-Fez; ce Nord marocain, appelé Rif, analogue à notre Kabylie algérienne, ressemble aussi de très près à la haute Andalousie; les cimes les plus élevées, derrière Tétouan, atteignent 2 500 mètres; de là partent des courbes montagneuses en éventail, qui se terminent par des caps sur la Méditerranée (cap Très Forças, près de Mélilla) et laissent entre elles des plaines mal aérées, d'accès pénible ; le versant sud du Rif, directement exposé aux pluies de l'Atlantique, est plus boisé, plus morcelé par les érosions; il forme les falaises du Djebala, qui dominent les routes de Taza-Fez et de Fez- Tanger.
Au sud du passage de Tlemcen à Fez, route historique de toutes les invasions, toute jalonnée de ruines romaines, commence le véritable Atlas; on peut le diviser, au Maroc, en trois séries principales : le moyen Atlas, le
grand Atlas et le petit Atlas. Le moyen Atlas est, de tous, le plus étendu et le plus compact; il ne se brise en massifs qu'au voisinage de l'Oranie algérienne, où l'ont découpé les érosions de la Moulouya et de ses affluents; il se subdivise lui-même en alignements secondaires, dont le plus septentrional est dit monts des Riata; c'est celui-ci qui réapparaît, à l'est de la Moulouya, sous le nom de massif des Béni Snassen, et se prolonge en Algérie jusqu'à la côte de Nemours et de Rachgoun (Djebel Filhaucen, 1 137 m.)- Le moyen Atlas descend en terrasses vers Méquinez, Fez et l'Océan Atlantique; le djebel Tamarakouit, son point culminant (2 500 m.), est un château d'eau d'où divergent des sources tributaires de la Moulouya (Méditerranée) et du Sbou (Atlantique).
Beaucoup plus élevé, mais moins large, le grand Atlas culmine entre les cimes puissantes de YAri Aiach (4 500 m.) et du Tamjourt (4 000 m.) ; il porte des neiges perpétuelles, que le vent couvre parfois d'une poussière rosée, arrachée à de larges affleurements de granit; il s'abaisse à l'ouest, et finit au cap Guir, isolant du Maroc atlantique les plaines au climat déjà presque tropical du Sous. Lorsque les anciens marins grecs, habitués aux horizons clairs de la Méditerranée, aperçurent loin dans l'intérieur des terres cette haute chaîne, toute embrumée des nuées de l'Atlantique, ils s'étonnèrent; leur imagination poétique inventa la légende du géant Atlas, qui porte le ciel sur ses épaules; ils exprimaient ainsi ce fait géographique que l'Ouest marocain, au pied de ces montagnes, appartient au climat des pluies atlantiques; ces pluies, avec leurs réserves de neiges dans les hauts, forment et soutiennent d'assez gros fleuves, Oum er Rbia, Tensift, Sous et les sources du Guir, du Ziz, du Todra, du Draa, qui vont disparaître au sud, dans le Sahara.
Le petit Atlas ou Anti-Atlas, qui finit au cap Noun, peut être considéré comme le tronçon occidental de l'Atlas saharien de l'Algérie ; sa muraille, ébréchée par le ravi-
nement des eaux, est celle qui s'élève au-dessus des oasis de Figuig et du Tafilelt; il est bordé au sud par de hautes plaines, cultivées autour des points d'eau, et précédé, immédiatement au-dessous du chapelet d'oasis appelé oued Draa, d'une crête mince, taillée en dents de scie, qui est nommée Bani. Assez arrosé et boisé sur son versant nord, il est au contraire sec et rocailleux au sud; il forme la barrière qui défend la Maroc atlantique contre les influences sahariennes, tandis que le grand et le moyen Atlas empêchent la pénétration profonde, vers l'Algérie, des pluies arrivant de l'ouest; de là, la détermination d'une région naturelle, celle du Maroc atlantique, très peu différente de l'Algérie par la nature de son sol et de son relief, mais beaucoup mieux pourvue d'eaux courantes, et justement qualifiée « une Algérie où il pleut ».
L'Atlas algérien est plus dégradé que celui du Maroc, auquel il est d'ailleurs indissolublement lié : le seuil Tlemcen-Taza-Fez au nord, la ligne des oasis au pied du petit Atlas au sud encadrent une troisième voie de communication, qui remonte sans obstacles des plateaux de l'Oranie vers l'Ari Aiach par la belle vallée de la haute Moulouya; de là, des passages fréquentés par les indigènes descendent, autour du géant de l'Atlas, vers les sources de l'Oum er Rbia ; le grand Atlas tombe d'une grande hauteur et s'arrête au-dessus de ces plaines vertes qui terminent à l'ouest les plateaux oranais; le moyen et le petit Atlas, au contraire, se prolongent à Test et deviennent en Algérie, de part et d'autre des « hauts plateaux », Y Atlas tellien au nord, Y Atlas saharien au sud. Ces deux séries ne sont pas rigoureusement parallèles : tandis que celle du nord vient finir par la petite Kabylie, contre les roches anciennes et les masses volcaniques du cap Bougaroun et de l'Édough, celle du sud, plus inclinée vers le nord-est, passe dans la Tunisie septentrionale et, par des alignements plus méridionaux encore, se confond avec l'Aurès, puis avec les hau-
teurs de la « dorsale tunisienne », jusqu'au cap Bon.
L'Atlas tellien présente d'ouest en est des formes de plus en plus aiguës; dans l'Oranie les sommets culminants sont moins détachés, les aspects de talus et de glacis allongés, plus ordinaires; à l'est d'Alger, au contraire, les brisures sont plus nettes. Au premier type appartiennent les monts de Tlemcem (1 840 m.), l'Ouarsenis (1 985 m.) et aussi le Dahra, au nord de la vallée du Chéliff; au second, les monts de la grande et de la petite Kabylie, séparés par la vallée de l'oued Soummam ou Sahel; le massif du Djurjura, dans la grande Kabylie, culmine au Lalla Kadidja, à 2 308 mètres, et porte de la neige très avant encore dans le printemps; ses escarpements sont d'une beauté farouche, au-dessus des villages riverains de la Soummam (Beni-Mansour, 288 mètres); dans la petite Kabylie, le Guergouret surtout le Babor (2 004 m.) ne sont pas moins imposants. Les uns et les autres sont des châteaux d'eau d'où descendent les gorges profondément creusées par les rivières; ces érosions, dont les cours d'eau d'aujourd'hui ne donnent qu'une idée très affaiblie, ont entaillé de brèches abruptes et sinueuses telles que le Chabet el Akra (oued Agrioun) les hautes terres qui finissent sur la mer par des falaises pittoresques, bordées d'une laisse dalluvions,
L'Atlas saharien, du Sud oranais au Sud constantinois, porte les noms successifs de monts des Ksour, Djebel Amour et monts des Ouled-Naïl; élevé de 2 000 m. encore aux environs de Figuig, traversé en un itinéraire sinueux par le chemin de fer d'Aïn-Sefra à Béchar, il abrite au seuil du Sahara les pâturages d'été des Ouled Sidi Cheikh et des Trafîs; il s'abaisse à 1700 mètres aux sources de l'oued Djedi, à 1 400 au passage de la route de caravanes de Djelfa à Laghouat; plus bas encore à Test, il n'oppose plus qu'une barrière incomplète aux influences sahariennes, de sorte que Bou-Saada, sur son liane septentrional, possède des palmiers-dattiers et toutes les caractéristiques des oasis. L'Aurès, dont les plissements sont plus serrés, est une région montagneuse
habitée par une population qui ressemble aux Kabyles; sa masse et son altitude sont assez puissants pour déterminer, dans la province de Constantine, une descente générale vers le sud du climat méditerranéen ; culminant à 2 330 mètres, l'Aurès est souvent couvert de neige en hiver, il donne naissance à de nombreux cours d'eau, qui se perdent dans des bassins intérieurs ou, par la Medjerda, parviennent à la Méditerranée à travers la Tunisie.
Les prolongements de l'Atlas saharien à l'est sont les montagnes de Tunisie : continuant directement l'Aurès, les monts de l'oued Mellègue et de la Medjerda viennent accidenter la côte des Khroumirs et des Mogods, et encadrer les lacs de Bizerte, par le cap Blanc au nord et le ras Zebid au sud. Une série plus méridionale, d'abord dénommée monts de Tébessa(t 500 m.), devient ensuite la dorsale tunisienne, de plus en plus morcelée à mesure qu'on s'approche du cap Bon, et s'abaissant dans la même direction : le Berberou, qui commande le passage des plaines de la haute Medjerda vers les steppes de Kairouan, mesure 1 480 mètres, le Zaghouan, qui fournit l'eau potable à Tunis, 1 340 mètres, le Djebel Besas, au-dessus de la plaine du Mornag, 700 mètres, le Djebel Hamid, dont les escarpements descendent sur le littoral intérieur du cap Bon, 634 mètres. Tournant au sud-est, comme si les parages de l'Aurès avaient été la tête d'un éclatement en éventail, les hauteurs de Galsa et du Fedjedj, si expressivement appelées Cherb (lèvre) par les indigènes, forment le rebord au pied duquel s'allongent les lacs salés (chotts) du Djérid; enfin le glacis du plateau sud-tunisien, abaissé à l'ouest vers la dépression de l'oued Bir, dresse à Test, au-dessus des plaines côtières de l'isthme de Gabès (Arad), les crêtes des Matmatas (700 m.), montagnes percées d'habitations humaines, pareilles aux ksour du Sud oranais.
Ce relief à compartiments ouvre peu de passages à travers l'Afrique du Nord, sinon par les deux flancs, et
donne au pays son caractère essentiel de morcellement géographique; en ce sens l'œuvre du relief a été complétée encore, et le morcellement multiplié par le jeu des érosions. Les pluies qui frappent l'Afrique du Nord sont originaires de l'Atlantique, mais elles ne l'atteignent directement que dans le Maroc occidental ; les chaînes du Rif et les montagnes d'Andalousie, presque réunies malgré le détroit deGibraltar, forment un écran à l'abri duquel la côte méditerranéenne du Maroc et celle de l'Oranie sont les moins arrosées de l'Afrique du Nord. Les vents de l'Atlantique moyen arrivent du sudouest sur les côtes portugaises, s'enroulent autour des hautes terres de la péninsule ibérique, et sont déviés en courants d'ouest et nord-ouest; sous cet angle, les uns épanchent leur provision d'eau sur le versant nord des Pyrénées, les autres franchissent les plaines de la Garonne et du Languedoc, se renforcent en traversant la Méditerranée, et arrivent jusqu'au littoral tunisien ou algérien.
Il pleut ainsi beaucoup sur les versants septentrionaux de la Khroumirie et de la Kabylie; Aïn-Draham, par 1 000 mètres d'altitude environ, non loin de la frontière algéro-tunisienne, reçoit 1 m. 50 de pluie annuelle, à peu près autant que les Pyrénées occidentales ou les monts d'Auvergne, trois fois plus que le littoral français de la Provence; il pleut à Bizerte sensiblement plus qu'à Marseille, à Djidjelli autant qu'à Bordeaux (850 mm.), à Fort National au pied du Djurjura, autant que dans les Vosges (1 m.). De là l'intensité de la végétation forestière qui couvre les massifs littoraux, dans cette partie de l'Afrique du Nord. Les précipitations d'eau annuelles diminuent rapidement dans l'intérieur, la disposition du relief en alignements parallèles à la côte arrêtant les pluies près du rivage.
La saison générale des pluies est Yhiver, particulièrement les mois de janvier et février. Les averses, d'un bout à l'autre de l'Afrique du Nord, sont diluviennes; des trombes d'eau s'abattent, sans discontinuer parfois
pendant plusieurs heures consécutives. Il en résulte un ravinement intense, un gonflement soudain des cours d'eau, souvent des désastres au passage des villes ou dans les ports.
Dans la Tunisie centrale, une certaine quantité de pluies arrive de la Méditerranée orientale, par vents d'est; ainsi sont arrosés les jardins des Sahels du cap Bon (Nabeul, Hammamet) et de Sousse; d'autre part, dans la province de Constantine, l'Aurès attire à plus de cent kilomètres dans l'intérieur des pluies de 600 millimètres; delà les progrès anciens de la colonisation dans la région de Batna, ainsi que l'accusent les ruines romaines de Timgad et de Lambèse. A l'autre extrémité de l'Algérie, Oran n'a pas plus de pluie que le versant méridional de l'Aurès et les steppes de Tébessa (0 m. 35).
La neige est rare dans la Tunisie orientale et sur les plaines méditerranéennes; elle est absolument normale, au contraire, dans les hautes montagnes côtières et sur les plateaux intérieurs; il arrive souvent qu'elle couvre, par plaques épaisses de 1 à 2 mètres, le revers extérieur de l'Atlas tellien; sur la bande de terres élevées que jalonnent El Kef, Sétif, Tiaret, Saïda, Debdou, à l'altitude de 8-1 100 mètres, s'accumulent ainsi des réserves qui soutiennent les rivières littorales; c'est la région des sources, où les neiges d'hiver se fondent Tété en étangs à pente indécise, terre privilégiée pour les cultures, dès qu'un drainage nécessaire a prémuni la santé des laboureurs.
Malgré la double protection de l'Atlas, le sirocco, vent du sud, atteint souvent les villes de la côte, poursuivant à travers les issues du relief une course sinueuse, qui pourrait tromper sur le sens vrai de ses origines; violent et froid en hiver, car il tombe des plateaux sur la côte tiède, il rappelle alors le mistral marseillais ; il est brûlant en été, chargeant l'atmosphère d'une fine poussière plombée, qui s'insinue jusque dans les boîtiers des montres et les tiroirs les mieux clos.
Les cours d'eau de l'Afrique du Nord méritent d'être désignés par un nom spécial, car ils ressemblent d'assez loin à ce que l'on appelle, en France, fleuve ou rivière; il convient donc de leur attribuer exclusivement la désignation d'oueds. Un oued est caractérisé par l'allure irrégulière et violente de ses eaux : c'est tantôt un mince filet, ou même une vallée plus fraîche entre des berges dénudées, tantôt une coulée furieuse d'eau saumâtre et de boue, presque jamais un courant clair et bien compensé ; passant d'une extrême indigence à une abondance fougueuse, l'oued n'est utile ni à la navigation, ni même à l'irrigation; s'il n'est assoupli, par des travaux dispendieux, à servir l'homme, il est un ennemi plutôt qu'un auxiliaire; il tend, par une action saccadée, à niveler le sol, en exhaussant les bas des dépouilles roulées des hauts. En Maroc, les oueds occidentaux accusent un régime moins capricieux, parce qu'ils sont nourris directement des pluies de l'Atlantique, qui tombent en toutes saisons; ils sont donc plus achevés que ceux d'Algérie et Tunisie; par eux et par les cours d'eau d'Espagne se dessine la transition vers les fleuves de l'Europe occidentale.
Ce sont presque des fleuves, en effet, que possède le Maroc atlantique, entre le cap Noun, où l'oued Draa marque le commencement du Sahara, et le cap Spartel, dont le phare éclaire, à l'ouest de Tanger, le détroit de Gibraltar : sur une longueur de 3 à 400 kilomètres, ils roulent des quantités d'eau très variables, suivant les saisons, mais ne sont jamais à sec; la plupart sont saignés par des irrigations; le Sous arrose ainsi les jardins de Taroudant, déjà presque oasis, et le Tensift fertilise la plaine de Merakech; beaucoup plus considérable, l'Oum er Rbia atteint un débit de 1 200 mètres, lors des crues de printemps, soit plus de la moitié du débit moyen du Rhône; le Regrag, qui se jette entre Rabat et Salé, traverse les plaines fertiles des Zaers. Au Sbou, qui roule 2 000 mètres cubes aux crues, est due la richesse de la banlieue de Fez, à 330 kilomètres
delà mer; par son cours inférieur, assez large et lent en plaine, le Sbou paraît se prêter à la navigation; son affluent de gauche, Flnnaouen, descend du seuil de Taza, que sa vallée continue vers l'Atlantique. Enfin le Loukkos (ou el Kous) se jette près de Larache. Malheureusement les embouchures de ces derniers fleuves sont obstruées par une barre, allongée du nord au sud; les cours inférieurs viennent se tasser contre un cordon littoral de dunes, avant d'arriver à la mer, de sorte que leur valeur de pénétration se trouve très réduite.
Vers la Méditerranée, l'Afrique du Nord envoie surtout des cours d'eau peu étendus (150 à 200 kilomètres), dont les sources se forment à la limite méridionale de l'Atlas tellien; seuls sont plus développés la Moulouya, le Ghéiiff et la Medjerda, qui descendent de montagnes plus éloignées de la mer; parmi les premiers, nous citerons, d'ouest en est, le Kert qui forme le fossé oriental du Rif, le Kiss, suivi sur quelques kilomètres par la frontière algéro-marocaine, la Tafna grossie de l'Isly, qui passe près d'Oujda, le Sig et l'Habra dont l'union forme la Macta, Tisser, dont le cours encaissé aux gorges de Palestro limite la grande Kabylie, le Sébaou, le Sahel ou Soummam aux crues terribles, dans le couloir qui sépare les deux Kabylies, l'oued el Kébir, dont le cours supérieur, appelé Rummel, a détaché dans le plateau le promontoire annulaire de Constantine, la Seybouze dont les alluvions, étalées contre l'Edough, ont formé la plaine de Bône, le Sedjenan, qui mène les eaux des Mogods dans les lacs de Bizerte. La nomenclature indigène est difficile à fixer sur les cartes, un même cours d'eau prenant successivement plusieurs noms, suivant les tribus dont il traverse les territoires : c'est ainsi que beaucoup de minces rivières sont appelées oued el Kébir, ou grand oued, par les riverains, habitués à tout mesurer sur les dimensions étriquées de leur petit groupe.
La Moulouya est un véritable fleuve, long de 450 kilo-
mètres, abondant dès son cours supérieur, qui traverse une plaine, entre le moyen et le haut Atlas; son cours inférieur, sinueux et très lent, s'enroule autour d'empâtements de montagnes, et finit par une section navigable de 50 kilomètres, sur 100 mètres de large; la vallée duMessoun, affluent de gauche de la Moulouya, conduit par une pente bien ménagée vers le seuil de ïaza. Le Chéliff, issu sous le nom de Namous des pâturages arrosés du Djebel Amour, traverse péniblement les hauts plateaux algériens; il arrive cependant à la limite sud de l'Atlas tellien, et là, reçoit le renfort du Nahr- Ouassel, qui s'approvisionne à de belles sources dans les forêts de l'Ouarsenis; ainsi ravitaillé, le Chéliff a pu forcer le passage des gorges de Boghar et descendre jusqu'à la plaine longitudinale où il se déploie plus bas, entre Ouarsenis et Dahra; là encore, il est soutenu par ses affluents de gauche, Rouina, Fodra, Mina, de sorte qu'il amène à la mer toutes les eaux de l'Ouarsenis, autour duquel il s'est comme enroulé. Quant à la Medjerda, c'est plutôt au Mellègue, son affluent de droite, descendu de l'Aurès, qu'il faudrait attribuer la source principale; les deux cours d'eau, combinant des vallées longitudinales, se mêlent dans le bassin de Souk el Arba, forcent ensuite une brèche à travers l'alignement dit de Téboursouk, traversent enfin la plaine de Tunis, et se terminent par un vaste delta alluvial, qui a fait reculer dans l'intérieur l'emplacement de l'ancien port romain d'Utique. Le Miliane, qui se jette dans le golfe de Tunis, est une Medjerda en réduction.
Une bonne partie des eaux qui tombent sur l'Afrique du Nord n'arrivent pas jusqu'à la mer, et se perdent dans des bassins fermés : la transition entre le cours d'eau complet et l'oued intérieur est marquée par les rivières des steppes tunisiennes, Zeroud, Merguelil, qui descendent vers la dépression côtière du lac Kelbia, au nord de Kairouan; par les fortes crues d'hiver, il arrive en effet qu'une communication temporaire soit ouverte entre ce lac et la mer, à travers les plaines de l'Enfida.
Lorin Afrique du Nord
PLI (p. 12)
Une dépression beaucoup plus considérable, creusée jusqu'à 31 mètres au-dessous du niveau de la Méditerranée, est celle des chotts ou sebkhas dits du Djerid et du Souf, au sud de l'Aurès; ces chotts ne sont que des lagunes saumâtres, recouvertes d'un mince feuillet d'eau, parfois tout à fait desséchées ; ils rassemblent les eaux des vallées originaires de l'isthme de Gabès, de l'Aurès, et par le Djedi, du Djebel Amour et des Ouled-Naïl; il leur vient même, du sud, des sources beaucoup plus lointaines, celles de l'oued Igharghar descendues des massifs sahariens du Hoggar et des Azdjers, celles de l'oued Mia, mêlées aux précédentes dans le bassin aujourd'hui vide qui s'étend d'Ouargla à Touggourt ; les puits artésiens creusés suivant ces directions ont retrouvé l'eau, qui s'est abritée dans le sol contre l'ardeur du soleil; les anciennes rivières tributaires de ce réseau ont découpé et raviné le Mzab; partout où leurs eaux affleurent encore, à Ghardaïa, par exemple, sont nées des oasis.
Entre l'Atlas tellien et l'Atlas saharien, la longue dépression peu évidée des hauts plateaux est divisée en plusieurs bassins fermés, le Tarf et le Beïda, entre Constantine et l'Aurès, le Hodna, où le chott de base s'étale à 400 mètres, entre des rebords de 1 600 à 1 800, les chotts oranais enfin, el Ghergui, el Gharbi, Tigri, ces deux derniers les plus desséchés de tous, par 800 mètres d'altitude moyenne, entre le versant du nord, dont le talus atteint 1 100 mètres, et le relèvement du sud, au relief plus haut et moins monotone. Ici, l'eau ne circule pas, du moins à l'air libre; les oueds sont simplement des ravins à végétation plus fraîche, dont le sol est parfois spongieux, parfois craquelé par fortes mottes; les pasteurs indigènes recherchent ces dépressions, et les étangs variables, ou rdirs, où leur bétail trouve une eau souvent magnésienne; ils ne négligent pas de recueillir les réserves laissées par la fonte des neiges dans les poches des rochers superficiels.
Sur le flanc méridional de l'Atlas saharien, les cours
d'eau sont réduits à des sources, absorbées par le désert après de brefs parcours; une ligne d'oasis, de l'isthme de Gabès à l'oued Draa, jalonne le pied de ces hauteurs; elle indique la limite entre 4es pâturages des montagnes, sur la zone où les pluies ordinaires de l'hiver permettent quelques cultures, et la steppe saharienne, où la végétation se raréfie et se resserre dans les vallées, où la vie humaine et animale se concentre autour des points d'eau; ces oasis sont, on ne doit pas l'oublier, les étapes d'une route fréquentée, adaptée aux conditions courantes de l'existence pour des populations nomades, et qui s'étend, sans interposition de zones arides infranchissables, du golfe de Gabès à l'Océan Atlantique. Dans le Sud tunisien, les oasis sont l'ilô; de Djerba, Zarzis, Gabès, les groupes du Nefzaoua (Kebili, Douz), et du Djérid (Tozeur); dans le sud de Constantine et d'Alger, Biskra et les Ziban, que la vallée de l'oued Djedi relie à Laghouat; plus à l'ouest, les groupes de Tiout, de Figuig, du Tafilelt, ceux enfin de l'oued Draa, long fossé de 1 000 kilomètres, fil de liaison entre les maders ou bassins de cultures que forment, à leur débouché du petit Atlas, les rivières qui en tombent vers le sud.
Ainsi la circulation dés eaux est médiocre dans toute l'Afrique du Nord, avec atténuation de ces inconvénients dans la seule région du Maroc atlantique. La pluie ne manque nulle part, même sur les plateaux, même à la lisière du Sahara, mais elle est mal répartie; elle s'effondre en véritables déluges, pour laisser ensuite de longues périodes absolument privées d'eau; le morcellement du sol, où manquent les pentes continues, a fait, là où ils sont complets et atteignent la mer, des cours d'eau mal disposés pour le travail de l'homme; leur débit est très irrégulier, au point que la Soummam, par exemple, pauvre ruisseau en temps de sécheresse, noyait et emportait, en 1907, deux grands ponts de chemin de fer. Leur cours, au travers des massifs montagneux, est resserré, torrentueux au fond
de gorges étroites, où le lit même de la rivière était, avant les travaux français, la route suivie par les indigènes; sur les paliers, dans les districts plats des bas, ces torrents tournent au marécage, il faut des travaux assidus et coûteux de drainage pour assainir la plaine d'Utique, au nord de Tunis, celles de Bône, de la Métidja, du Sig. L'oued n'est pas, comme le fleuve, un chemin qui marche; c'est une force capricieuse, brutale; l'une des tâches essentielles de la colonisation sera donc de la discipliner.
Le climat de l'Afrique du Nord n'est pas, au premier contact, plus accueillant que l'hydrographie; certes, la douceur des hivers à Alger et à Tunis n'est pas une invention des « Comités d'initiative », mais il faut avouer que les colons sont, en général, moins favorisés que les hiverneurs, auxquels suffisent quelques coins privilégiés. L'échec longtemps mystérieux de cultures des pays chauds en Algérie est aujourd'hui expliqué par la fréquence de froids courts, mais très vifs, au ras du sol, pendant la mauvaise saison; même sur la côte, le sirocco brûlant de l'été vient parfois embraser l'atmosphère. Sur les plateaux intérieurs règne le climat continental, avec grandes chaleurs et grands froids rapprochés en une seule journée, et rayonnement nocturne intense; mais l'air y circule largement, et la salubrité y est meilleure que dans les couloirs encaissés de la région montagneuse, Rif, Kabylie, Aurès, etc.
Dans cet ensemble, qui a son unité géographique, il est cependant facile de distinguer quelques régions naturelles; la division classique de l'Algérie en Tell, hauts plateaux et Sahara peut être conservée et étendue à l'Afrique du Nord tout entière, sauf à y apporter quelques précisions et compléments.
Le Tell est la bande côtière, en bordure de la Méditerranée, qui reçoit une quantité de pluie suffisante pour les cultures annuelles; la largeur est assez variable, 125 kilomètres dans le Maroc oriental et l'Oranie, près de 200 kilomètres dans la province de Constantine, entre
l'Edough et l'Aurès. En Tunisie, l'influence adoucissante des vents méditerranéens de l'est ajoute à la région tellienne du nord les Sahels orientaux de Sousse et du cap Bon. Les limites du Tell ne sont pas immuables; elles reculent vers le sud, à mesure que les progrès de l'agriculture rationnelle permettent une utilisation meilleure des pluies reçues par le sol; ainsi, depuis la diffusion des labours de printemps, la zone tellienne s'est notablement étendue sur le versant méridional de l'Atlas tellien, plateaux de Saïda, du Sersou, de Boughzoul, de Sétif.
Par ses aptitudes agricoles, le Tell est la carrière le plus immédiatement ouverte aux progrès de la colonisation; mais, comme il se compose de parties fort dissemblables, il convient que la colonisation n'emploie pas partout les mêmes procédés : ici, ce sont des plaines côtières, peu habitées avant l'arrivée des Français, assainies depuis et peuplées surtout par de nouveaux venus, colons de races européennes; là au contraire, des massifs montagneux où vivent de nombreux indigènes, formés depuis de longues générations à leurs habitudes culturales, et qu'il ne faut pas tenter de déraciner. Au premier type appartiennent les plaines de la basse Moulouya, celle du Sig, entre le Sahel d'Oran et le Chéliff inférieur, la Métidja, la plaine alluviale de Bougie, celles de Bône, de Tabarca, des environs de Bizerte; au second, les montagnes du Rif, des Béni Snassen, les deux Kabylies, les hauteurs forestières des Khroumirs et des Mogods ; ailleurs, dans les districts plus élevés d'Oujda et Marnia, de Tlemcen, de Mascara, de Médéa, du Kef, dans l'arrière-Tell, si divisé, de la province de Constantine, il semble que le sol, à peine sollicité encore, se prête à des combinaisons d'association entre les indigènes et les colons venus du dehors; ainsi s'imposent, à côté des considérations d'ordre purement géographique, d'autres observations fondées sur la densité des habitants, c'est-à-dire sur la démographie et sur l'histoire.
Le Maroc atlantique, ainsi que son exposition à l'ouest le laisse facilement comprendre, est un Tell plus avantagé que celui de l'Algérie; ses plaines littorales du Gharb, des Chaouïas, des Doukkalas, du Sous, sont les parties les plus habitées, les plus cultivées et les plus riches du Maroc tout entier; elles s'élèvent en gradins vers les sommets culminants de l'Atlas, et les étages moyens de cet immense escalier sont la région centrale des dominations politiques, des jardins et des villes, Fez, Méquinez, Merakech, Taroudant. Du nord au sud, la différence de latitude est assez sensible pour que les plantes spontanées et les cultures varient notablement; le nord est le pays des grains et de l'élevage des espèces européennes; au sud, à partir de Mogador, sous un climat océanique analogue à celui de l'île voisine de Madère, on peut cultiver la canne à sucre, le coton, les fruits tropicaux. De même le mélange des indigènes blancs de l'Afrique du Nord avec les noirs arrivés du Soudan révèle une influence de plus en plus accusée de ces derniers du nord au sud.
Les hauts plateaux sont la bande centrale qu'encadrent les deux séries de l'Atlas, tellien et saharien; ils sont développés surtout dans l'Algérie occidentale et la partie contiguë du Maroc, à la hauteur du Chott el Gharbi; là, leur largeur est voisine de 150 kilomètres; elle est réduite à 125 en arrière d'Alger, entre Boghar et Djelfa, à moins de 100 le long du chemin de fer de Gonstantine à Biskra, soit entre El Guerra et Batna. Ils se distinguent par les particularités de température dues à leur élévation au-dessus du niveau de la mer, et par l'irrégularité, l'insuffisance des pluies qui interdisent d'affecter le sol à des cultures permanentes. Ce sont, en somme, des steppes, des terrains de parcours, mais protégés par des relèvements montagneux contre les influences sahariennes, assez élevés pour recevoir chaque hiver quelques pluies, voire quelques neiges, se prêtant à une existence seulement pauvre, mais malgré tout plus dispersée qu'en Sahara, où la vie se presse
nécessairement autour des oasis. La Tunisie possède, comme l'Algérie, sa région centrale de plateaux; ils commencent dès le district algérien de Tébessa, et se continuent en s'abaissant, traversés d'alignements montagneux qui les dominent de 4 à 600 mètres, jusqu'à la rencontre des Sahels côtiers, qui ont retenu à l'intérieur une série de chotts.
Le Sahara, « pays de la poudre et de la peur », disent les indigènes, se déploie en une large bande désertique, du revers sud de l'Atlas aux premières savanes du Soudan. Au sujet du présent livre se rattache seulement ce que Ton pourrait appeler les confins sahariens de la Berbérie ou, si l'on compare le Sahara à une mer, la lisière des ports sahariens du nord. Ici, nous atteignons une région de circulation à grandes distances, où la vie végétale, animale, humaine, est resserrée et, pour ainsi dire, desséchée; des points d'eau fixes imposent aux caravanes leurs stations, autour d'eux s'organisent les relations entre les hommes, les échanges et les sociétés. A la différence des hauts plateaux, le Sahara possède des centres nerveux, qui sont les oasis; de là l'importance essentielle de ces foyers, pour les maîtres politiques de l'Afrique du Nord. Le Sahara n'est pas, contrairement à ce que l'on croit souvent, une monotone plaine de sable; il a ses vallées et ses montagnes; mais quelle que soit la variété de sa structure géographique, il est économiquement un obstacle entre la Méditerranée et l'Afrique soudanaise; de mieux en mieux connu, découvert moins redoutable et surtout moins défendu par l'homme qu'on ne l'avait craint longtemps, cet obstacle n'attache plus, au liane méridional de l'Afrique méditerranéenne, une barrière irréductible.
Ainsi, par un progrès de l'exploration, inséparable de celui de l'occupation européenne, l'Afrique du Nord tend à déborder de ses limites naturelles et à se lier aux pays du « continent noir »; ses frontières du sud sont, par conséquent, assez peu précises, de même que
sa superficie, et c'est pourquoi nous n'avons pas voulu donner là-dessus des chiffres, avant d'avoir expliqué les causes de cette imprécision. Très approximativement, en y comprenant sa bordure saharienne du sud, on peut assigner à l'Afrique du Nord une superficie de 1 600 000 à 1 650 000 kilomètres carrés, soit environ trois fois la France; le Maroc compterait dans ce total pour 850 000 kilomètres carrés, l'Algérie pour 650 000 et la Tunisie pour 140 000, mais nous ne saurions trop insister sur ce que ces nombres sont donnés à titre de simples indications; la zone particulièrement colonisable du Tell s'étendrait à 70 000 kilomètres carrés en Tunisie et 140 000 en Algérie; quant au Maroc atlantique, insuffisamment étudié dans le détail, il ne paraît pas excessif de lui attribuer une surface de terres de cultures voisine de celle qu'offrent l'Algérie et la Tunisie réunies, soit 200 000 kilomètres carrés au minimum. L'Afrique du Nord, dont la population totale ne dépasse pas 15 à 16 millions d'habitants, y compris ses territoires des plateaux et du sud, semble donc réserver encore des surfaces très larges au travail de la colonisation, soit pour ses habitants indigènes, soit pour des immigrants arrivant du dehors; mais, dès ce premier coup d'œil d'ensemble, il est évident que ce travail ne sera utile que rigoureusement adapté à des conditions géographiques très particulières.
RÉSUMÉ
L'Afrique du Nord (Berbérle, Maghreb) est un ensemble de hautes terres, où dominent les chaînes plissées de l'Atlas ; ces alignements, orientés du sud-ouest au nord-est, atteignent au Maroc leur plus grande complication et leurs altitudes culminantes (Ari Aiach, 4 500 m.); ils sont séparés par des seuils, allongés dans le même sens, qui sont les routes naturelles des invasions et de la colonisation.
En Algérie, l'Atlas forme deux séries principales d'alignements, divisés en massifs : l'Atlas tellien (monts de la Grande Kabylie, 2 300 m.) et l'Atlas saharien (Aurés, 2 330 m.), celui-ci prolongé en Tunisie jusqu'au cap Bon.
20 i/afrique du nord
L'Afrique du Nord reçoit, par vents du nord et nord-ouest (d'ouest sur le Maroc atlantique), des pluies, copieuses surtout dans les régions littorales de la Tunisie et de l'Est algérien; la saison ordinaire en est Yhiver. Ces pluies, arrêtées par l'Atlas tellien, pénètrent peu dans l'intérieur.
Les cours d'eau sont des oueds, violents et irréguliers, sauf dans la région du Maroc atlantique: les principaux sont, sur le versant méditerranéen, la Moulouya, le Chéliff et la Mcdjerda; des bassins fermés rassemblent les eaux de l'intérieur, qui finissent dans des lagunes salines (chotts, sebkhas)', ces bassins divisent en compartiments la région algérienne des bauts plateaux, entre l'Atlas tellien et l'Atlas sabarien. Au sud de ce dernier, la' circulation des eaux est presque entièrement souterraine; des oasis se sont formées aux points où elles réapparaissent au jour.
La région littorale de la Méditerranée est le Tell, coupée de montagnes et de plaines, où la quantité suffisante des pluies, la douceur du climat permettent la colonisation par les Européens; encore mieux arrosé que le Tell, le Maroc atlantique se distingue par la fertilité plus constante de ses plaines. Les hauts plateaux sont une bande de steppes, et le Sahara ne se prête qu'à la production très localisée des oasis.
La superficie totale de la Berbérie, en y comprenant sa lisière saharienne du Sud, est de 1 650 000 kilomètres carrés, et sa population d'environ 16 millions d'habitants.
Ouvrages à consulter. — |Nous ne donnons ci-dessous que quelques
titres essentiels, l'Afrique romaine, à elle seule, ayant fait l'objet de centaines d'ouvrages ou articles importants.]
S. Gsell, Les monuments antiques de l'Algérie, Paris, Fontemoing, 1901, 2 vol. in-8. — Enquête sur les travaux hydrauliques anciens en Algérie, Paris, Leroux, 1902, in-8.
Tt. Cagnat, L'armée romaine d'Afrique. — Les monuments historiques de la Tunisie (avec Paul Gauckler), Paris, Leroux, 1892 et 1898, in-4.
Paul Gauckler, Enquête sur les installations hydrauliques des Romains en Tunisie, Paris, Leroux, 1901 et suiv.
M. Besnier, Géographie ancienne du Maroc, dans le t. I des Archives Marocaines, Paris, Leroux, 1904, in-8.
Ch. Diehl, L'Afrique Byzantine, Paris, Leroux, 1896, in-8.
W. Marçais, L'art en Algérie, Alger, 1906, in-8.
Paul Masson, Histoire des établissements et du commerce français dans V Afrique Barbaresque, 1560-1793. Paris, Hachette, 1903, in-8.
Camille Kousset, série sur la Conquête de l'Algérie, Paris, Pion, 1887-89, 4 vol. in-8 et atlas.
Capitaine Paul Azan, Récits d'Afrique, série en cours de publication, Paris, Lavauzelle, in-1.
A. Bernard et N. Lacroix, La pénétration saharienne, Alger, 1906, in-8.
G. Loth, Histoire de la Tunisie, Paris, Colin, 1898, in-1 6.
Voy. aussi La Martinière (de) et N. Lacroix, Documents pour servira l'étude du Nord-Ouest africain, Alger, 1895, in-4.
Castries (Comte Henry de), Les sources inédites de l'histoire du Maroc, Paris, Leroux, t. I, 1905, in-4.
Les populations primitives de l'Afrique du Nord furent probablement nomades; le géographe grec Strabon, qui vivait au début de l'ère chrétienne, les appelle Maarasii et s'étonne que la fertilité du sol ne les ait pas rapidement fixées. D'où venaient ces premiers habitants? Peut-être de l'Europe, dont les communications sont faciles avec le nord de l'Afrique, malgré la Méditerranée; peut-être aussi de l'Egypte, par étapes d'oasis en oasis, Quoi qu'il en soit de ces origines incertaines, nous savons que ces ancêtres habitaient des grottes ou des huttes en branchages; on a découvert quelquesunes de leurs demeures, dans le « grand Rocher », près d'Alger, dans la caverne « des Troglodytes », voisine d'Oran; les gravures grossières creusées par eux dans le roc semblent se rapporter à une existence de pasteurs, on croit y apercevoir des influences égyptiennes, et la moindre antiquité qu'on leur puisse attribuer est de quinze à vingt siècles avant J.-C. En Kabylie, dans le Rif marocain, on rencontre assez souvent des sujets blonds, aux yeux bleus; ceux-là seraient les descendants d'Européens arrivés du Nord.
Pendant plusieurs siècles, approximativement du xve au ixe avant l'ère chrétienne, les Phéniciens furent les navigateurs et les commerçants de toute la Méditerranée; sur les routes du pays minier de Tartesse (Andalousie) ils installèrent le long du littoral africain des stations qui devinrent peu à peu des villes ; ces côtes qui présentent de petits abris, sans rayonnement aisé dans l'intérieur, mais parla même indépendants de l'arrièrepays, offraient des conditions favorables à l'établissement de comptoirs d'étape, faciles à défendre sur place
et à secourir par mer. Nous ne possédons pas de monuments sûrement phéniciens, mais il est vraisemblable que Ton peut rattacher à ces origines rénorme mur partiellement déblayé près de Bône, dans la « propriété Chevillot i » et les substructions de Tipasa, près Cherchell.
Carthage est une cité phénicienne, fondée vers 800 avant J. G. par un groupe d'exilés politiques que conduisait la reine Didon; l'emplacement en fut choisi avec un rare bonheur, à l'amorce orientale d'une des routes longitudinales insérées dans le relief nord-africain, au carrefour de toutes les voies navales de la Méditerranée; aussi l'activité de Carthage, ainsi réglée sur la géographie du pays, s'est-elle fortement imposée à l'histoire, mais de la Carthage ancienne ou punique il subsiste aujourd'hui peu de chose, car les Romains vainqueurs détruisirent la ville. L'aristocratie marchande qui dirigeait la politique de Carthage était entrée en relations avec les souverains indigènes de l'intérieur; il existait dès lors, en effet, des principautés comme celle de Théveste (Tébessa), autour des points désignés par la nature pour commander telle ou telle cellule de ce pays à compartiments; elles étaient les intermédiaires obligés des négociants de Carthage, pour tous leurs achats de marchandises d'exportation, l'ivoire et les esclaves en particulier; Carthage devait aussi compter avec elles pour recruter ses mercenaires.
La domination tout économique de la cité punique n'était donc pas, en somme, très solide: elle restait, en quelque sorte, un accident littoral, et ne devait pas résister à la concurrence d'un peuple qui ferait de la colonisation le soutien du commerce. C'est pourquoi Carthage fut vaincue par Rome, au cours des guerres puniques. Les Romains avaient rencontré la concurrence carthaginoise d'abord dans l'Italie méridionale et la
1. Achetée par la ville de Bône, en vue d'études archéologiques, en
mrioi" 1QOQ
janvier 1908.
Sicile, où ils s'établirent au 111e siècle avant notre ère; au contact des Carthaginois, et pour les combattre à armes égales, ils firent l'effort de devenir marins : on raconte qu'une galère carthaginoise, échouée sur leurs côtes, fut le premier modèle de leurs ingénieurs navals. Aussi peuvent-ils, vers 210, porter la guerre en Afrique même; dans les champs de Zama *, Scipion gagne par une victoire mémorable son surnom d'Africain (202) : une sorte de protectorat romain est établi sur Carthage, qui cesse dès lors d'être une puissance indépendante; Rome, préludant à sa politique indigène, a eu soin de déclarer dès lors son alliance avec un prince africain, vieil ennemi de Carthage, Massinissa, roi de Numidie (région de Constantine).
Réduite à l'état de ville de commerce, Carthage pourtant se releva promptement de sa défaite, sa prospérité stimula les convoitises de Massinissa, qui conquit peu à peu, par l'intérieur, une bonne partie du territoire carthaginois. Rome intervint sous couleur de protéger son allié, vaincu un jour par les troupes de Carthage, et mit garnison dans Utique, qui était alors le port du delta de la Medjerda. La ruine et la destruction de Carthage n'étaient plus dès lors qu'une question de jours ; provoquée sans cesse, la ville punique s'arme et se fortifie; les Romains n'en viennent à bout qu'après un siège meurtrier qui dura deux ans ; prise enfin d'assaut, elle est impitoyablement rasée, et le port d'Utique devient le chef-lieu de la province romaine d'Afrique (146).
Il fallut aux Romains un siècle, après la destruction de Carthage, pour fonder en Afrique leur souveraineté définitive : en 118, la mort du roi de Numidie Micipsa, petit-fils de Massinissa, est l'occasion d'une guerre entre ses fils; l'un d'eux, Jugurtha, l'emporte, mais sans la permission de Rome, suzeraine de la Numidie; dans la lutte, des négociants italiens ont été massacrés à
1. Probablement près de Souk el Arba, dans le bassin que traverse la Medjerda à son entrée en Tunisie.
Cirta (Constantine) et Rome décide de les venger. Jugurtha fit aux armées romaines, pendant plusieurs années, une guerre énervante de partisans; il ne cessait de couper les convois, de harceler les groupes isolés; il avait fait alliance avec des pasteurs du Sud, les Gétules, particulièrement redoutables dans cette tactique d'escarmouches; il avait obtenu l'alliance des troupes plus solides de son beau-père Bocchus, roi de Maurétanie (provinces actuelles d'Alger, d'Oran et de l'Est marocain). Métellus, puis Marius, triomphèrent péniblement de Jugurtha; Sylla, lieutenant de Marius, détacha par d'adroites promesses Bocchus de son gendre et Jugurtha, successivement chassé de toutes ses places fortes, incapable par conséquent de se ravitailler, dut enfin se rendre (105); il mourut en prison à Rome l'année suivante. Rome partagea ses États entre Bocchus et un autre chef à sa dévotion, de sorte que sa province d'Utique fut dès lors couverte très loin à l'ouest par des principautés vassales.
Peu après, ces pays d'Afrique prirent parti dans les guerres civiles qui déchiraient alors la République : ils fournirent des troupes à Marius dans sa lutte contre Sylla (87), puis à Pompée, rival de César (48-46) : les Pompéiens avaient gagné à leur cause le roi de la Numidie orientale, Juba; encadrant habilement des indigènes parmi des soldats romains, ils avaient formé une armée redoutable de quatorze légions, appuyée par une nombreuse cavalarie. César sut négocier et combattre tout ensemble : tandis que lui-même débarque à Hadrumète (Sousse) et attire les légions de Pompée sur son armée que renforcent sans cesse de nouveaux contingents, ses agents lancent le roi de la Maurétanie occidentale sur le royaume de Juba; les Pompéiens sont écrasés à Thapsus (près de Monastir) et leurs derniers survivants s'enfuient en Espagne où César les achèvera l'année suivante (bataille de Munda, près Cordoue); Juba est tué, Caton qui a voulu d'abord défendre Utique contre les soldats de César, se perce de son épée. Toute l'Afrique du Nord est
alors liée à Rome, et Sextus Pompée, en 38-36, n'y trouve plus que quelques volontaires pour les croisières de piraterie qu'il dirige dans la Méditerranée occidentale jusqu'à sa défaite décisive par Agrippa devant Messine '(36).
Vœuvre proprement coloniale de Rome dans l'Afrique du Nord est dès lors engagée; elle comporte l'installation de troupes romaines sur des points stratégiques, et des alliances politiques avec des princes indigènes; tel était le roi Juba II qui tenait, dans sa capitale Caesarea (Cherchell), une cour de prince ami des lettres et des beaux-arts; il vivait à l'époque d'Auguste et Ton croit que le monument de Tipasa appelé « tombeau de la Chrétienne » pourrait être son mausolée; d'autres monuments funéraires de rois dont la famille fut alliée à Rome sont ceux du Medracen, près de Batna. En 40 après J.-C, l'assassinat de Ptolémée, roi de Maurétanie, livre à l'administration directe de Rome toute la région actuelle du Tell ; une ligne de postes la défendait au sud contre les incursions des nomades des plateaux. Lambessa était le camp de la légion III Augusta : des ruines et des inscriptions retrouvées en abondance nous ont initiés à l'organisation militaire et même à la vie courante de ces soldats romains; ils devenaient, par rengagements, de véritables colons, recevaient des concessions de terres, se mariaient dans le pays; la bande de ces cités romaines, issues de camps, s'étendait delà Tunisie méridionale (Capsa, aujourd'hui Gafsa), jusqu'à Volubilis (non loin de Fez).
Sous la garde des troupes ainsi distribuées, l'Afrique romaine a connu cinq siècles de paix, qui l'ont peu à peu transformée; elle s'est couverte de villes, les défrichements se sont étendus, les pentes ont été plantées d'arbres, et ces provinces furent alors le « grenier de Rome »; des routes assuraient des communications faciles aux commerçants comme aux soldats ; la richesse générale s'accrut, par le travail de populations pacifiées, ainsi qu'en témoignent les restes encore debout de
cette civilisation solide et parfois brillante. Une société intelligente, passionnée pour les choses de L'esprit, s'était formée dans les villes, où des professeurs, célèbres jusqu'à Rome, donnaient des cours extrêmement suivis. Il semble bien que les Romains d'origine furent toujours dans ces provinces une minorité, mais une minorité directrice, au contact de laquelle les indigènes s'instruisirent et s'affinèrent, sans rien perdre cependant de leur vigueur native de gens acclimatés. Nulle part les controverses religieuses qui passionnèrent les débuts du christianisme ne furent plus ardentes ; et l'Afrique, à côté de polémistes, de lettrés comme Tertullien, saint Cyprien, saint Augustin, fournit à Rome des empereurs même, tel ce rude et vaillant Septime- Sévère (193-211), dont la devise était Laboremus (Travaillons).
La paix romaine a laissé en Afrique de nombreux monuments, dont les ruines, malgré toutes les vicissitudes postérieures, ont porté jusqu'à nous son histoire et ses leçons. Les constructions romaines furent d'abord d'ordre militaire, c'est-à-dire des organes de protection. Le camp de Lambessa en est le meilleur type : la position en avait été choisie judicieusement, assez élevée pour être très aérée et dominer la plaine environnante, assez abritée par les croupes de l'Aurès pour ne pas craindre les vents brûlants du sud;... sur les premières pentes de l'Aurès, des sources captées à Aïn Drinn et à Ain bou Rennana conduisaient l'eau dans le camp et dans les environs1; les bâtiments militaires comprenaient, à l'abri d'une enceinte fortifiée, un prœtorium central, destiné au commandement, des salles spéciales (scholœ) pour les réunions des sous-officiers, des casernementspourles hommes, des thermesou établissements de bains, avec chaufferies; les nombreuses inscriptions relevées nous ont livré des détails précis, sur le règle-
1. Voir R. Cagnat, L'armée romaine d'Afrique, et S. Gsell, Les monuments antiques de V Algérie, I, p. 76 et suiv.
ment des réunions de sous-officiers, et sur une visite de l'empereur Hadrien, vers l'an 128. D'autres camps, moins bien conservés ou moins bien fouillés encore, étaient ceux d'Ala Miliaria (Benian, au sud de Mascara), de Gadiaufala (près de Constantine), etc. Plusieurs sont embellis par des arcs de triomphe, dressés audessus des portes d'entrée (arc de Garacalla, à Tébessa, 214) ou plantés isolément (arc de Trajan, à Timgad, début du ue siècle).
Auprès des camps, des villes se sont développées, soit anciennes agglomérations indigènes, soit groupes nés pour les besoins de la garnison, et devenus peu à peu des marchés régionaux; là s'installaient danciens soldats, retraités et vivant en famille; tous les édifices nécessaires à la vie locale y étaient élevés peu à peu : à Timgad, la place publique ou forum était entourée de bâtiments divers, datant pour la plupart de Trajan, la curie ou maison du conseil municipal, la tribune aux harangues, une basilique, probablement palais de justice et marché, des boutiques et jusqu'à des latrines publiques avec circulation d'eau. Même spectacle à Suffétula (Sbeitla, dans le Centre tunisien), à Thubursicum Numidarum (Khamissa, aux sources de la Medjerda), qui fut à l'origine une ville indigène, etc.
Les monuments municipaux indiquent combien les facilités de relation s'étaient améliorées, sous la souveraineté romaine; des théâtres, des cirques étaient construits pour contenir de vastes assistances, et quelques-uns, dressés en pleine campagne (amphithéâtre d'El Djem, entre Sousse et Sfax), étaient l'enceinte dans laquelle venaient se distraire les gens rassemblés de fort loin pour un marché temporaire. Parmi les théâtres, nous citerons ceux de Dougga et de Carthage, — car les Romains réédifièrent la ville punique, mieux placée qu'Utique au-dessus des alluvions de la Medjerda; parmi les thermes, qui jouaient le rôle de nos cafés, avec salles de conversation, restaurant, bains, ceux de Cherchell; parmi les marchés
couverts, où siégeaient souvent des tribunaux (basiliques), ceux de Timgad, etc.
Les Romains ont aussi couvert l'Afrique du Nord de travaux économiques, hydrauliques surtout; ils s'attachaient à utiliser toute l'eau des pluies par des canaux
