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vent d^habitude A mettre des cartouches, n'ont qu'une, très-petite capacité. Les reggabs ont aussi une petite outre cliibouta attachée ù, leur cou, pour armes leur couteau â raser (mouss) et un court bâton. Us le passent derrière le dos, ils y placent les bras à la hauteur do la saignée, et, prenant ainsi un point d'appui, posent leurs deux mains ouvertes sur Ja poitrine qu'ils contiennent avec force, et marchent très rapidement le corps courbé en avant.

Vers une heure do l'après-midi, les chameaux qui doivent transporter mes bagages sont amenés devant chez moi ; on commence à les charger, mais avec tant de lenteur que le départ définitif a lieu à trois heures seulement.

Hier au soir, Mohamed-Ben-Youssef-Bafou est venu me demander à me suivre sans rétribution ; il s'offre de me servir de.Krodja (secrétaire arabe). J'accepte, et il fera dorénavant en cette qualité parti de ma troupe.

Abd-el-Kader, le frère d'Ahmed, veut bien pour mon voyage mettre gracieusement à ma disposi- ;lion un excellent méhari de robe fauve, originaire du Djedl Hoggar, il est harnaché à la niode targuia. L'on conduit l'animal au moyen d'un cavesson et d'un aaneau de fer, qu'il porte rivé dans sa narine droite ; la longe du cavecon et celle de l'anneau se croisent sur le cou de l'animal, et forment des rênes qui servent â lo diriger, comme Ion fait d'un cheval avec la bride. Les Ghaamba se contentent généralement de passer une ganse de laine dans la narine droite de leurs méhara et d'y attacher un simple cordon également en laine.

Les selles dont on se sert pour moaler sur les dromadaires sont de deux sortes, Tune appelée em, l'autre appelée ralla, la première est plus commode, elle est même rembourrée; elles ont Tune et l'autre la même forme : elles se composent d'un siège concave semblable a une assiette , à l'arrière duquel se trouve un large et haut troussequin découpé en forme de losange, sur le devant un long pommeau également en forme de losange. Ces selles ont des housses de maroquin rouge, sur lesquelles l'on dessine au moyen d'un fer chaud des croix noires comme ornement. Mon méhari a une simple ralla.

A trois heures tout est prêt ; le caïd Sliman et quelques cavaliers viennent m'accompagner jusqu'après les jardins. Molay-Ali et le taleb Mohamed des Oulad Sidi-Cheikh, se joignent â nous; ces deux derniers viennent jusqu'à Sebseh.

En quittant Metlili, je traverse une vallée remplie de dattiers ; j'entre ensuite dans l'oued Metlili, qui a ici des herges presque à pics, je prendé un ravin, nommé Ghaabet-Sidi-Gheikh et je quitte l'oued. Je fais quelques pas dans ce ravin, et je trouve un • oratoire ou moçalla blanchi â la chaux, qui a appartenu au saint ancêtre des Oulad-Sidi-Gheikli. Plus loin on rencontre un marabout dédié â Sidi-Hadj- Eddin, saint de la même famille ; je passe aussi devant un autre moquam érigé en l'honneur d'une station que fit en cet endroit Sidi-El-Hadj-Bahous des Oulad 8idi-Gheikh, et au sud de ce dernier, je monte sur le plateau qui sépare Ghaabet Sidi- Gheikh d'un large oued appelé Sebseb; et où je passe la nuit près d'une maison nonimée Dar- .

Beida-meta-Sebseb ( maison blanche du milieu de Sebseb), construction qui est entourée de puits, de vergers, de palmiers et de champs d'orgo, appartenant à, des Ghaamba de Metlili. Ils entretiennent constamment à Dar-Beida, pour les garder et les cultiver, des hommes qui habitent sous des lentes et dans des gourbis.

Majrdi 17 février. — Il est huit heures du matin lorsque je quitte le GherilT Molay-Ali et lé taleb Mohamed qui, eux, retournent â Metlili ; c'est avec un véritable regret que je me sépare du premier ; nous nous faisons l'un et l'autre des adieux émus : ils sont bien sincères de mon côté.

En quittant Dar-Beïda, je suis pendant quelques temps le lit de Toued Sebseb qui est rempli d'une riche végétation ; je monte ensuite sur un plateau aride ; ces plateaux, qui séparent entre eux les vallées et les oued, ont reçu le nom générique d'El- Kantara (pont). En descendant de ce plateau je trouve le moquam appelé Oulad Ameur-bon-Moussa e(^. j'entre dans une large vallée formée par Voued Touil (lalongue rivière) ; c'est dans cet oued que se trouvent les tentes de Cheikh Ahmed. J'y arrive à deux heures du soir.

Le douar de Cheikh Ahmed est situé près de la Kouba de Sidi-Mohamed-ben-el-Mestefa ; il est composé de cinq grandes tontes noires entourées d'une trentaine d'autres de diverses dimensions ; comme tous les douar, il .est établi dans un pli de terrain pour être caché. Une enceinte formée d'épines l'entoure ; elle sert de parc pour les bestiaux.

Le Cheikh demeure ici avec ses deux frères et son fils Mamar. Quatre des grandes lettle« leur ap« partiennent : celles devant lesquelles se trouvent des chevaux entravés ; les autres sont habitées par les serviteurs et les clients. La tente du milieu, celle qui ft)rme le centre du douar, est beaucoup plus grande et plus belle que toutes les autres, c'est la tonte commune; elle sert ù. la réception des hôtes.

L'existence du Cheikh Ahmed-ben-Ahmed peut être prise comme type do celle des Ghâamba riches et indépendants; rien n'est plus patriarchal, plus simple, plus grand, plus poétique qu'une paroitlc vie : ontoui-ô de tout ce qui lui est cher, de ses enfants, de ses frères, avec ses femmes, ses nègres, ses serviteurs, ses clients, chef de tout ce monde qui courbe la tête devant son autorité paternelle ; ils lui donnent tous le même titre, rappelant chacunSidi (mon Seigneur). Ainsi le veut l'usage arabe, qui n'a qu'un mot pour "exprimer l'autorité du maître, du souverain, du frère aîné, du patron, du père, du mari ; lui les appelle tous indistinctement ouldt (mon enfant). Ahmed erre, suivant son plaisir, dans de vastes solitudes dont il est le roi incontesté. Ce pays est le sien ; il porte à ses canftmiB les plus arides le même amour qu'un paysan normand a pour ses vertes campagnes.

Les nomades tiennent du paysan dans leur manière de considérer la nature : l'un n'y voit que des terres^ ensemencer et des coteaux à cultiver ; l'autre n'y voit que des pâturages. Aussi une contrée qui peut, comme le Sahara, entre Metlili et El-Golea, fournir toute l'année de gras herbages, paraît aux nomades le plus beau pays du monde.

Le Cheikh passe doucement son existence : tantôt couché devant ses tentes, il regarde ses trou^ peaux qui paissent; tantôt il se livre â des p?ii:ties de chasse interminables, à Tantilope ou à l'autruche; avec ces délassements virils, il a pour employer .son temps les voyages qu'il fait en caravane et les razzia opérées sur les ennemis.

La tente est loin d'avoir toutes les pri^^tions que Ton s'imagine; cependant la diète des Cliâimba pal'aîtrait bien dure à la plupart de nos estomacs européens ; ils se nourrissent presque exclusivemefnt de dattes et de lait ; à certain moment de Tannée., le lait fait leur unique nourriture et les chevaux euxmêmes n'en reçoivent point d'autres ; des douars entiers passent souvent le mois de mars, d'avril et de mai sans qu'une goutte d'eau entre dans lesten* tes ; le lait la remplace pour tout, même pour se laver ? me dira ma lectrice, si je suis assez favorisé du ciel pour en avoir une. Mais sans la laisser penser à la souplesse que pareilles ablutions doivent procurer à la peau, j'aime mieux lui dire, tout de suite, que les Châamba ne se lavent jamais, sous aucun prétexte, ni avec de l'eau ni avec du lait.

Toute agréaWe et toute pittoresque que puisse être la vie nomade elle ne pourra jamais être alliée au progrès. Le pasteur, tout en représentant un état de civilisation bien plus avancée que le chasseur, me paraît destiné comme lui à disparaître au contact de la civilisation.

La vie civilisée ne peut réellement se former que loraque l'homme a une demeure lixe et cultive le sol, qui, savamment assolé, donne beaucoup plus^ travaillé par une seule famille, que ce qui est nô-

cessaire pour la nourriture de cette famille, et laisse un grand nombre de citoyens libres du travail de laterj^e. Ils peuvent alors s'occuper des utiles travaux de rindustrie et se livrer aux beaux-arts et aux autres spéculations de l'esprit.

Chez les nomades, rien de tout cela n'est possi-. ble: il leur faut de grands espaces incultes pour nourrir leur troupeaux; tous les hommesd'une tribu sont occupés à les garder ou à les défendre ; ils ont besoin du désert, et lorsqu'ils pénètrent parla conquête dans des contrées peuplées, cultivées, civilisées, le désert et la barbarie ne tardent pas à s'étendre autour d'eux ; l'histoire de l'invasion des arabes en Afrique est là pour le prouver.

Je reviens maintenant au Cheikh Ahmed-ben- Ahmed. Il me reçoit à bras ouverts, il a fait dresser une tente pour moi seul à côté de son camp ; c'est de là que je dois partir, après demain, pour In- Galah.

Le Cheikh Ahmed paraît tout heureux de me recevoir chez lui ; à chaque instant, il vient à ma tente, ra'apportant une friandise ou une autre : tantôt des dattes, tantôt du lait, des galettes, etc.; le soir, après le dîner, je fais allumer un grand feu, et, couché sur mon tapis, j'écoute les chansons d'un vieux marabout des oulad Sidi-Cheikh, que le Cheikh entretient par charité et je contemple le ciel qui, suivant l'expression biblique, forme un pavillon étincellant.

Les belles nuits du Sahara ne sont comparables à aucune autre : l'atmosphère y .est d'une pureté non pareille, l'air n'est agité par aucun souffle et l'on voit la flamme des feux monter en droite co-

lonnc vers les cieiix. Les étoiles brillent et scintillent chacune d'une lumière spéciale et elles se détachent sur Tazur transparent en feux violet, rouge, bianc, jaune orange, etc.; chacun de ces soleils se voit avec sa lumière diversement colorée. Un spectacle pareil a des charmes puissants, Ton ne s'y arrache qu'à regret et Ton ne saurait * l'oublier.

Mercredi 18 février. — Dans la matinée, le Cheikh rue présente les hommes qu'il a choisis pour m'accompagncr; nous examinons aussi les chameaux, leurs harnais et nous constatons que tout est bien en ordre.

Dans raprès-midi, je vais mepromener dans les environs du camp, et le soir les gens du douar m'offrent un mouton rôti comme diffa. Cette fête de famille, qui avait réuni tout le monde autour de ma tente, se prolonge bien avant dans la nuit.

Jeudi 19 février. — Aujourd'hui commence enfm pour moi un vrai voyage de découverte ; je me trouve dans des contrées à peine connues et je vais en traverser dont le sol n^a jamais été foulé par un pied européen [cVEl-Golea à In-Çalah),

A six heures trente du matin, je quitte, avec ma caravane, les tentes hospitalières du Cheikh ; mon

convoi est composé du Cheikh et de ses deux frères, Moussa et Ab-del-kadcr ; ils sont tous les trois montés sur des chevaux; j'ai pour mon usage personnel, outre iemeharj, un chameau porteur d'un bassour (lit de repos) découvert ; huit chameaux sont chargés de mes provisions de bouchos, marchandises et bagages. Mes deux domestiques et Bafou le secrétaire montent siir les chameaux de charge.

Le Cheikh Ahmed est accompagné d'un serviteur du nom de Kaddour ; c'est un homme de contiance, quelque chose d'analogue aux écuyers des chevaliers du moyen-âge; il suit constamment le Cheikh dans tous ses voyages et dans toutes ses expéditions. Nous avons quatorze hommes d'escorte, armés de fusils et de bAtons; deux bergers pour les chameaux, et, suivant une coutume propre aux Ghâamba, Moussa- amène avec lui son jeune fils, garçon d'une dizaine d'années seulement, afin, ditil, de lui faire connaîti^e la route et de Thabitucr aux voyages ; le chérifif Moulcy-Mohamed, mon ami le médecin, est aussi avec nous ; nous sommes ainsi en tout vingt-six personnes, dix chameaux et trois chevaux.

Mamar vient m'accompagner jusqu'au puits de Sidi-Abd-el-kader-ben-Embarek, où il nous dit au revoir ; ce puits qui se trouve au milieu de l'oued Machaggem est très-abondant en eau. Je fais mes adieux au fils d'Ahmed et je continue ma route dans la direction générale Est S. O,; elle coupe une série d'oued dont le cours est orienté N. 0. à N. S. E. Tous ces oued sont remplis d'abondants pâturages ; partout la couche aquifère est très-près du

sol ; ils sont séparés entre eux par des plateaux de roches calcaires' J'ai à traverser ainsi quatre de ces oued, nommés : Machagguem, Eddoumerane, Adjdria, Boumegloufia. J'en rencontre ensuite deux autres plus petits, sortes de ravins désignés dans le Sahara sous le nom do Ghâabet, et ils s'appellent : Essala, Eddariata.

A trois heures et quart de Taprès-midi, j'arrive à l'oued El-Botma ; il s'y trouve un puits situé auprès d'un moquam do Sidi-El-Hadj-Aboufas. où je m'arrête.

Les chameaux chargés doivent faire une marche normale de quatre kilomètres à Theure, malgré leurs longues jambes, car ils vont doucement et broutent ça et là les herbes qu'ils rencontrent ; aussi une journée de caravane varie-t-cUe en moyenne entre un minimum de vingt-cinq kilomètres et un maximum de trente-cinq ou quarante kilomètres au plus. J'ai été aujourd'hui huit heures trois quarts en route ; le repas du matin a pris trois quarts d'heure environ ; j'ai donc marché huit heures el dû parcourir une distance de trentedeux kilomètres.

Une fois les chameaux déchargés, j'établis mon camp suivant un ordre déterminé ; je le ferai observer pendant tout le voyage. Je place au centre les bagages, je divise ensuite tout mon monde en quatre groupes : le premier, mes deux domestiques et moi ; le second se place à ma droite un peu en arrière, il comprend le Cheikh Ahmed, Bafou et le iidèle Kaddour ; le troisième, celui de gauche, est composé des frères et Su neveu du Cheikh ; le quatrième est celui des hommes d'escorte et des

Lergers. Je les installe en face de mai, de Tautre côté des bagages, au milieu desquels couche le chériff, et autour desquels on fait ranger le soir les Chameaux après leur avoir lié les pieds de devant au-dessus du genoux. Les chevaux sont placés devanl les groupes d* Ahmed et de ses frères.

Mon installation personnelle est des plus simples: un tapis sur le sol; au-dessus du tapis, une couverture, sur laquelle je me couche et sous laquelle je place mes armes, consistant en un fusil double, une paire de revolvers, une paire de pistolets d'arçon et une épée ; je les tiens ainsi â l'abri de riiuraiditc et toujours près de la main ; j'ai armé Mohamed et Djelali d'un fusil double et d'un revolver Puisque j'ai parlé de mes armes, j'indiquerai celles en qui j'ai la plus grande confiance ce sont mes pistolets d'arçon -Je les ai choisis du plus gros calibre que j'ai pu trouver et je les charge chacun d'une douzaine de plombs à loup moulés ; une telle arme tirée sur un groupe d'hommes en mettrait certainement plusieurs à la fois hors de combat.

A peine arrivé, je fais préparer du café et organiser le foyer de la cuisine; après avoir pris mon café, je vais, accompagné de Djelali, explorer les environs, faire des observations météorologiques, recueillir des plantes, des pierres ou des insectes pour mes collections, et je reste ainsi à courir la campagne jusqu'au moment où le soleil se couchant m'annonce qu'il est temps de songer au repas du soir et au repos.

Le souper est toujours composé de couscous auquel nous joignons, quand le hasard nous le permet, de la viande ; il est le même pour tout le

monde, seulement j'ai divisé mes gens en trois séries, mangeant les unes après les autres ; la raison en est dans la faible quantité d'ustensiles de mé« nage dont je me suis embarrassé; je n'ai qu'une marmite, et le même plat à couscous sert pour tous. Le repas se termine par du café, ensuite j'écris mon journal- et m'étends sur ma couverture, où je passe la nuit.

Il m'est arrivé souvent de me lever pendant la nuit, de quitter le camp et de m'aventurer seul au milieu de la campagne; j'éprouve alors une sensation d'une acuité considérable et que je ne pourrais définir qu'en disant que j'écoute le silence; il est, dans le désert, plus profond et plus complet qu'on ne saurait se l'imaginer : aucun bruit, si ijnperceptible qu'il soit, ne le trouble.

Vendredi 20 février. — Au réveil, à. quatre heures du matin, nos burnous sont couverts de goutelettes de rosée ; la nuit a été des plus fmîches. Je fais préparer le café ; une fois pris, j'ordonne qu'on charge les chameaux et je pars seul à pied en avant; je fais ainsi quatre ou cinq kilomètres. Je m'assieds alors et je me repose en attendant ma caravane, qui marche toujours dans le même ordre : en tête mon méhari suivi du chameau porteur du bassour, ensuite les chameaux de charges et leurs conducteurs, enfin l'escorte. Ahmed et ses frères, montés sur leur ctievaux, se trouvent tantôt à l'avant, tantôt à l'arrière du convoi, dont ils surveillent la marche. Une fois qu'il m'ont rejoint, je pionte sur mon méhari et j'y reste jusqu'au mo-

ment da déjeuner, composé uniquement de dattes ouderouina. Après ce frugal repas, qui a lieu entre onze heures et midi, je m'installe dans le bassour et je fais la sieste jusqu'à notre arrivée au camp; cette manière de voyager fait que je ne suis pas plus fatigué au moment où je m'arrête que si je descendais d'un wagon de première classe des mieux établis.

Je quitte mon bivouac de Botma à cinq heures du matin , je traverse d'abord Toued El-Hamis (viande hachée), séparé par un plateau de l'oud El- ^ Fehal (flageolet) ; là le pays commence à devenir montueux et la route se dirige vers des rochers nommés Kaf-Etizelidj (tête de brique) ; ces rochers forment une hamada (mot qui vient du vcii^e hamaday être privé de végétation, et sert à désigngr certains plateaux pierreux complètement dénudés,) d'où l'on sort par Ghâabct El-Essebaa (du matin), à cause des grosses pierres qui s'y trouvent ; nos animaux traversent ce ravin avec la plus, grande peine. Ghâabct-Ël-Essebaa est le lit d'un torrent affluent de l'oued Atgueir (majestueux) qui fut un grand fleuve; c'est aujourd'hui une large vallée remplie de gras herbages ; dans cet oued se trouve un grand nombre de puits, nommés : Gharcf, Sâa- * nounc, Erreghaoui, El-Mpulay-el-Mazi (le maître de la chèvre), etc.; nous nous arrêtons au puits de Gharref où nous arrivons à une heure et demie.

Gc puits fournit une eau de très-bonne qualité ; il a plus de vingt mètres de profondeur ; l'eau y est à douze mètres trente centimètres du sol ; sa température est de + 16, celle de l'air étant de + 17-1.

La végétation do i'ouecl Atgueir consiste en différentes plantes et arbustes ; voici les noms arabes dès principaux :

EÏ-quezdir, El-henma, El-quedem, El-agga-Eddoumèrane, Ei-liada, El-azal, El-aiend, El-lialma, El-zabra, Echedid, Ghedira-el-Deub.

Le terrain dans lequel pousse cette végétation est formé par une légère couche de terre végétale, qui n'a pas plus do quinze ou vingt centimètres d'épaissseur ; elle est recouverte d'une couche de sable qui a A peine un demi centimètre'; à droite et à gauche des fîilaises formées par des roches calcaires et ayant toutes à vue d*œil la même hauteur . bordent le lit de l'oued ; les pentes S. E. de ces falaises sont couvertes de sable. Je le crois formé sur place par la roche elle-même, qui se désagrège sous l'influence des agents atmosphériques. Ne doit-on pas supposer que là où les pierres sont ainsi transformées en sable se trouve le point qui est le plus souvent battu par les vents et la pluie.

Suivant mon habitude, une fois le camp établi, je vais avec Djellali explorer les environs, me trouvant au haut d'un rocher, je me mets à regarder du côté do mon bivouac : je suis surpris de ne point y reconnaître mes gens et de le voir envahi par une troupe d'étrangers ; à cause des bruits qui circulent dans le pays, celte vue me produit une impression désagréable, je me mets à presser le pas tout en vériliant mes armes.

Dès que les nouveaux venus m'aperçoivent, ils s'empressent de venir à moi et de me faire les plus grandes démonstrations d'amitié et de respect, ils m'accordent même, en cette occasion, la plus grande

marque d'honneur qui existe chez eux : ils s'approchent de moi l'un après l'autre, et, touchant légèrement du hout des doigts la Kritt (corde en poil de chameau) qui me sert de turban, ils se la baisent ensuite, et me donnent ainsi un témoignage insigne de considération â moi chrétien et français seul au milieu d'eux.

Ces gens sont au nombre de trente et ont avec eux quarante chameaux .* ce sont des Chaamba, El-Mouadhi, ils viennent du Mzab où ils sont allés vendre du Henné et des négresses achetées auGourara; ils regagnent leur tente.

J'apprends d'un de mes bergers que mes hommes sont partis pour chasser des moufflons aperçus dans les environs ; peu d'instants après le coucher du soleil, mes chasseurs rentrent ayant fait buisson creux.

Le soir en causant auprès do mon feu, j'apprends que l'oued Atguir avait été habité il y a longtemps par les Amianes El-Ghnerabin ; « alors cet oued « contenait plus de cent-vingt puits, disparus par « la suite des temps et la volonté de Dieu^ me disent « mes interlocuteurs. »

Samedi 2% février. - - A six heures du matin, je me remets en route, laissant derrière moi la caravane des Chaamba El-Mouadhi ; je sors de l'oued par Chaabet Ei-Djemel (chameau) ; je passe auprès d'un moquam de Sidi-El-Hadj-Abouhafs ; j'ai déjà rencontré le 19 un moquam portant le même nom, ces monuments étant destinés à perpétuer la mémoire soit d'un miracle, soit du séjour

d'un Saint vénéré ; il s'en rencontre naturellement

plusieurs dans le Sahara, qui ont la môme dénomination.

Ghaabet-El-Djemel me mène â Touod Bou-AU (le père d*Ali), lequel se dirige dans cet endroit vers le S. E. ; je traverse quelques petites collines calcaires, et je me trouve dans TouedSaadane, qu'une hamada sépare de Toued Djedid (nouveau) ; il est trois heures \m quart, lorsqu'on commence à décharger mes chameaux auprès d'un puits situé à côté d'un marabout élevé a la mémoire de Sidi- Ahmed-ben-Hamouda.

Un peu avant d'arriver à ce puits, nous voyons des moutons paissant sous la garde de deux bergers, j'exprime au Cheikh ledésir d'en acheter un : il dit à ses frères que nous voulons un mouton, ceux-ci enlèvent leurs chevaux au galop, fondent sur le troupeau, et, Abdel-Kader, le plus jeune, qui est un cavalier excellent parmi les meilleurs, choisit du regard la plus belle des bêtes, et, sans descendre ni arrêter son cheval, il se penche sur la selle, saisit l'animal derrière la nuque, l'enlève par l'effort du poignet et le met en travers devant lui, et dit aux bergers :

« Fils de chiens, vous direz à votre maître que « nous avons pris ce mouton pour notre Seigneur « et son Seigneur le Cheikh- Ahmed-ben-Ahmed. »

Cela fait, nos deux cavaliers tout joyeux reviennent en faisant caracoler leurs montures ; tous les Bédouins sont plus ou moins voleurs et leur instinct d'animaux de proie se réveille facilement. •

A peine sommes-nous installés dans notre camp

que le propriétaire des moutons, prévenu par ses bergers, nous arrive avec quelques hommes tous armés de fusils : celui-ci ne voyant pas Ahmed, qui est avec moi derrière un buisson à prendre du café, se met à insulter les frères du Cheikh et les gens qui composent ma caravane, leur disant :

a Vous êtes des voleurs, toujours vous faites le « mal ; comme des chiens, vous aboyez et criez de « loin, parce que vous savez que tout le monde « aime et respecte votre maître ; si le Cheikh- « Ahmed, que Dieu allonge ses jours, était ici, il « n'aurait jamais permis une telle rapine. »

Ab-del-Kader, Moussa et les autres s'amusent du maître des moutons, Texcitent et finissent p r lui faire dire quelques paroles légères sur Cheikh- Ahmed. C'est là où ils en veulent venir, car ils tiennent à s'amuser de l'effroi que le Cheikh lui inspirera loi'squ'il se montrera.

Enfin le Cheikh-Ahmed sort de derrière le buisson, se présente devant le plaignant, et crie de sa grosse voix :

« Que me veut ce fils de berger ? Que vient-il « chercher ici ce chien ? »

L'homme au mouton se considère comme mort, il prend l'attitude d'un suppliant baise le pan du burnous du Cheikh, et tout ému lui dit :

« Moi et tous les miens nous sommes tes escla- « ves ; ce n'est point un mouton que lu peux'pren- « dre, mais bien mes troupeaux, mes tentes, mes « femmes, mes enfants, tout est à toi, Cheikh- « Ahmed, mon maître, mon Seigneur. »

J'interviens ; je dis à Mohamed de donner quatre douros à cet homme pour son mouton ; il h'oso

d*abord les accepter. Il se nomme Ab-dei-Kaderben-Saïd ; il appartient au Ghâamba-el-Mouadhi. Je lui dis de rester avec nous à souper, et le prie de m'envoycr chercher du lait ; il me remercie et part pour son douar.

Suivant en cela un usage qu'ils tiennent de leurs pères, les arabes lorsqu'ils abattent dans le désert un animal pour leur nourriture, ils le font avec des cérémonies particulières ; elles doivent être semblables à celles qui devaient être usitées dans les sacrifices offerts par les patriarches an Seigneur. Dans ces circonstances, le chef de lafamiUle ou de la tribut oflicie toujours lui-même.

Le Gheikh-Ahmed, nu-piods, ayant ôté ses burnous, recouvert simplement de son haik, se tourne vers loricnt et se met à faire une longue prière, que nous suivons tous ; après cette prière, le neveu d'Ahmed, qui n'est 'qu'un enfant et le plus jeune des hommes de l'escorte, amène le mouton ; on le couche par terre, la tête du côte du levant ; on présente à Ahmed un de ces couteaux à raser (mouss) comme nous en portons tous pendus au coup, et qui rendent des services si divers aux bédouins. Le Cheikh prend le couteau dans la main droite, et, tournant le tranchant de la lame vers le ciel (j'ai noté soigneusement tous ces mouvements, car ils s'accomplissent suivant un rite religieux conservé par d'antiques traditions), il se met, en se tournant succossivemont.aux quatre coins de l'horizon, à crier :

a Gloire à Dieu, moi Ahmed-ben-Ahmed, je « vais offrir ce mouton à Dieu et à nos seigneurs « les oulad-Sidi-Gheikh. »

Cette invocation ayant été répétée quatre fois, l'on présente la gorge de la victime au Cheikh, qui, d'un seul coup do couteau lui coupe la veine jugulaire en disant : au nom de Dieu,

Le mouton fut ensuite rôti, et au moment où on le place tout embroché sur un lit de genêt, qui a été préparé devant mon tapis, je vois arriver Abdel-Kader-ben-Saïd avec des peaux de boucs pleines de lait. Je lui lais signe de s'accroupir en face de moi, et nous commençons tous ensemble à attaquer le rôti.

Nous finissons à peine notre couscous, qu'un homme à cheval îirrive, suivi d'un autre conduisant un chameau ; c'est Bel-Aïa des Oulad-Sidi- Cheikh, qui va au Gourara porter des lettres aux oulad Hamza ; sans plus de façon il descend de cheval et va avec l'homme qui le suit s'asseoir au milieu de mon escorte qui est en train de solder le mouton.

Après souper, Ben-Saïd reste avec moi, je l'interroge au sujet de la route que je dois suivre ; voici ses paroles traduites mot pour mot :

« Vous ne pouvez pas, ou de moins vous n'avez « aucune voie pour arriver à ce pays (le Tildikelt), « parce que les Berbères et autres ennemis sont du « côté de Timimoun. Donc, passer par là serait « dangereux pour vos personnes ; quant à aller du « côté d'In Çalah, il y a là Bon Choucha -, mais ce- « pendant nous avons entendu dire qu'il s'était « dirigé vers Ouargla pour y opérer des razzia, f Quoi qu'il en soit, si vous voulez m'écouter, ren tournez sur vos pas. »

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Dimanche 22 février. — Au milieu de la nuit, il est peut-être uae heure du matin, un de mes hommes, qui veille, voit passer une troupe d'Arabes conduisant des chameaux ; il vient me prévenir de ce fait ; je l'envoie reconnaître ces noc- . tnrnes passants ; il part et revient hientôl après avec l'un d'eux. Ce sont des gens de Metlili : ils étaient partis pour le Gourara, dans l'intention d'acheter des nègres et des dattes ; arrivés dans le territoire d'Aouagroute, ils y ont appris que des Berbères, révoltés contre Tautorité du nouvel empereur du Maroc, arrivaient pour mettre le pays à contribution. Les Ghâamba effrayés ont pris la fuite sans faire aucun achat et ils marchent de nuit le plus possible pour se cacher.

Cet incident est cause que tout le monde est debout de meilleure heure que d'habitude. Il se trouve lA des genêts, aux branches desquels pendent des quantités innombrables de sauterelles engourdies par le froid (lu température ambiante est de 5) ; elles forment au bout des branches des grappes de la grosseur d'un œuf d'autruche ; elles ne font aucun mouvement ; et se trouvent en nombre si considérable, qu'il a suffit à deux hommes de quelques instants pour en remplir deux grands tellis (sac de laine), qui font la charge d'un chameau.

Cette récolte est très-appréciée par tout mon personnel, qui trouve là un supplément de nourriture justement goûté, ainsi que j'ai pu en faire l'expérience moi-même. Les sauterelles sont d'abord bouillies et séchécs; on les mange ou dans cet état, avec un peu de sel, ou en les faisant revenir dans

de la graisse ou du beurre. Ce n'est point un mets â dédaigner, elles ont une saveur qui rappelle celle des crevettes, un peu faisandée seulement.

Les Châamba, il est vrai, se montrent peu délicats sur leur nourriture ; ils mangent les rats, les gerboises et autres rongeurs, ainsi que plusieurs espèces de sauriens, entre autres le deub, connu en Algérie sous le jiom de lézard de palmier. C'est du reste un manger délicat, surtout la queue : on croirait presque en la mangeant avoir de l'anguille de roche sous la dent.

L'on donne aussi aux chevaux Châamba.des sauterelles en guise d'orge ; ce n'est point la seule nourriture animale qu'on leur fait manger dans le Sahara, où plusieurs tribus les nourrissent avec de la graisse, dans certains cas.

Pendant que mes hommes ramassent les sauterelles, je considère un joli passereau qui se pose en chantant sur les extrémités des arbustes ; c'est le premier oiseau que je vois depuis que j'ai quitté Metlili.

A cinq heures et demie du matin, ma caravane se met en marche, et jusqu'au puits de Zirara, où j'arrive â huit heures du matin, j'ai à traverser une contrée des plus uniformes.

Ce puits de Ziraraest situé au milieu d'une grande plaine en tourrée de collines calcaires ; c'est le point central où viennent converger un nombre considérable de routes, se dirigeant vers El-Golôa.

11 est construit entièrement en maçonnerie de pierres dures, c'est pour le désert une véritable œuvre d'art ; sa création est attribuée à une femme Berbère, dont le nom est resté populaire dans le

Sahara, Bent-El-Krafs. Elle avait fait élever aussi sur une collîno voisine une petite ville fortifiée, aujourd'hui en ruine, mais dont Tenceinte est encore visible.

Ce puits a une profondeur de vingt mètres et donne en tovtc saison une hauteur de deux nuètres d'eau de très-bonne qualité. Sa margelle, ciar il en a une, est surmontée de deux pilliers en maçonnerie, supportant une poutre sur laquelle Ton fait .glisser des cordes qui retiennent les appareils pour puiser l'eau.

On trouve dans la construction do ce puits un détail assez remarquable ; sur un des côtés de la maçonnerie intérieure, on a ménagé* une chambre voûtée, pouvant contenir quelques personnes*; on y parvient au moyen d'un escalier formé par des pierres, qui font saillie dans l'intérieur du puits, jusqu'd une profondeur de quinze à seize mètres. Auprès du puits, se trouve un abreuvoir en pierre de grande dimension, desliné à l'usage des chameaux et des chevaux. Sur toutes les routes que j'ai parcourues dans le Sahara, le puits de Zirçira est le seul que j'aie rencontré établi dans des contritions dé salubrité et de solidité aussi complètes.

11 se trouve, en même temps que nous, â Hassi- Zirara, un certain nombre de Châamba, venus des contrées environnantes, pour s'approvisionner d'eau et pour causer ; ils nous entretiennent, eux aussi, comme l'ont déjà fait ceux de la caravane rencontrée hier, d'une insurrection Berbère, qui se serait produite dans le Gourara, du côté de Timimoun.

Après avoir rempli nos outres, déjeuné et abreuvé nos animaux, nous quittons le puits à neuf heures.

Un chambi d'Ouargla, connu sous le surnom de Gadamsi (son père était de Gadam^s), qui rôdait djans les environs, se joint à nous avec son méhari. Il pense pouvoir, dans la suite, me rendre un service ; il sait qu'il serait largement rétribué ; de plus, avec moi Ton mange au moins une fois chaque jour du couscous de blé, ce qui est un ordinaire des plus confortables pour des populations dont la nourriture presque exclusive consiste en dattes.

Nous venons de quitter le puits. J'aperçois un grand méhari blanc, suivi de cinq chameaux, à côté desquels marchent quelques hommes à pied ; ils viennent de notre côté. Le Cheikh est â cheval avec ses frères, et ils se portent au galop au-devant de ces gens. Nous supposons tous que ce doit être Mohamed-ben-Messaoud, frère du Caïd du queçar de Metlili; il avait été envoyé par le général, comte de Loverdo, porter des dépêches aux oulad-Sidi- .Cheikh; il avait di\ aussi aller réclamera Bou- Choucha, avec qui il est particulièrement lié, des chameaux qui lui avaient été pris.

Je suis à pied et je ne parviens auprès de Tarrivant, qui est bien Mohamed-ben-Messaoud, qu'au moment où il a engagé conversation'avec le Cheikh et ses frères ; il leur avait annoncé que Bou-Ghoùcha venait de quitter son campement où il avait été lui-même, et où il n'avait trouvé qu'un trèspetit nombre de personnes, tout ce qui était valide étant parti pour. aller faire un razzi du côté de Ouargla ; il raconte aussi qu'il a été chez les Algériens insurgés près de Amma-Aïdir, non loin du Hoggar, pays des Touareg (les assassins de Dupéré et de

Joubort appartenaient à ces -bandes), qu'il a laissé les Berbères révoltés du côté de Timimoun, et qu'une troupe forte de plus de six cents cavaliers avait rintention d'aller du côté des Ghâamba-Borazgua (de Metlili). Il termine en disant qu'il ne faut pas songer â aller à fn-Galah ; il leur dit :

« Vous savez combien le pays et ses routes sont « difliciles: il n'est guère possible qu'aux hommes « valeureux et capables de supporter toutes sortes « de misères, de traverser cette contrée, et encore a il leur faut des chameaux entiers et vigoureux. « Vous avez avec vous des étrangers incapables de quoi « que ce soit ; du reste, arriveriez-vous à In-Çalah, « que El-Hadj-Ab-del-Kader a fait serment de ne « recevoir aucun Européen et de faire massacrer « par ses gens celui qui tenterait d'y arriver, et « tous ceux qui l'accompagneraient ; El Hadj-Ab- « del-Kader me l'a dit â moi-mêiùe (1) ; vous êtes « fous de croire qu'ayant un chrétien avec vous, « vous pourrez, sans être tous massacrés, faire a une pareille route. »

(1) Un langage idenlique avait élé tenu, en 1864, par l'Hailj- Ab-del-Kader à l'allemand Gerhard Rohlfs, qui voyageait dans le Touat comme musulman, sous le nom de Moustapha Ce voya geur rapporte que l'Hadj-Ab- del-Kader, dont il était l'hôie, lui dit :

« Quand bien môme il viendrait ici des étrangers avec des a lettres de recommandation du sultan de Constantinople ou de « celui du Maroc, je les livrerais immédiatement à mes gens ; « Tiousnevoulom pas de chrétiens dans notre pays. »

Voyez y. A. Malte BroQ, résumé historique et géographique do rezploratinn de Qerhard Rohlfs au Touat. — Jn-S*», Paris^ 1866; Challamel, aine ; page 126.

Au moment où je le ioins, Mohamed a fini de pérore? ; il est entouré do tous les gens de la caravane ; je rappelle et lui remets une lettre de son frère Sliman ; il prend la lettre et recommence à me répéter ce qu'il a déjà dit, et à me parler des dangers sérieux auxquels je m'expose. Il me déclare qu'il est impossible d'aller plus loin sans jouer ma tête et celle de tous les miens. *

La situation es! des plus critiques ; les paroles do Mohamed-ben-Messaoud ont jeté la terreur et la démoralisation . parmi tous mes gens; ils ne semblent plus disposés à me suivre.

Je donne, malgré tout, l'ordre de semettrc immédiatement en route, et je pars en avant, suivi de ISiohamed et Djellali, mes deux domestiques. Au bout de trois ou quatre cents mètres, je me retourne pour voir si je suis obéi ; je les apperçois tous assis en rond-à l'endroit même où je les ai laissés.

Profondément irrité, je reviens vers eux, suivi de Djellali seul, et, le pislIBletà la main, menaçant de tuer celui qui n'exécutera pas mes ordres, je les obligea se lever et à se remettre on route.

Mohamed-ben-Messaoud me demande ce qu'il doit faire ; furieux de l'acte qu'il vient de commettre, je lui dis de me laisser et de rentrer h Met-

Nous sommes depuis assez longtemps en route, lorsque je vois revenir Moharaed-ben-Messaoûd au grand trot de soft méhari ; il a lu la lettre de son frère le Gaïd, qui lui recommande, s'il me trouve, de rester auprès de moi et d'aller où j'irai, et Mohamed me prie et me supplie de le laisser se join-

dreà ma caravane, ce que je finis par lui accorder comme une grâce.

En quittant le puits, je passe près d'une petite montagne en forme de pain de sucre, couverte de sable Arrcgue-el-7nezra(7 (lance) ; et j'arrive, à cinq heures et demie, à un endroit appelé Aamoude, où il y a des buissons et de l'herbe, ce qui rend ce lieu propre à un bivouac.

Après le repas, le Cheikh-Ahmed, profondément peiné de ce qui s*est passé, vient me trouver et m'entretient longuement des incidents de la journée ; il me déclare alors que, quoi qu'il arrive, et dussions nous y aller tous les deux seuls, il tiendra la promesse qu'il m'a faite et m'accompagnera jusqu'à In-Galah.

Lundi 23 février. — Tout auprès du lieu où nous avons passé la nuit, se trouve un douar de Ghàamba, dont les chiens, par leurs aboiements, ont bien souvent interrompu notre sdmmoil.

Le chef de ce douar est El-Hadj-Amar-ben-5ow5setla (monnaie) ; il a la figure dévorée par un chancre. Je l'ai connu à Laghouat, en 1872. L'infirmité de Hadj-Amar est une afiection syphilitique, très-commune chez les Sahariens ; cependant l'on a trouvé le moyen de faire toute une légende sur la sienne.

Les indigènes racontent et croient que lorsque Sidi-Hamza, notre Kalifti, se rendit en 1861 â El- Goléa, pour prendre possession, au nom de la France, do ce qucçar, où il avait des propriétés et

une zaouia, Hadj-Amar se présente devant lui ayant lo haik relevé et lui couvrant la bouche et le nez, ce qui est une insulte chez les Gbâamba. Sidi- Hamza en le voyant lui aurait dit :

— Pourquoi te caches-tu le nez^?

— G*est que tu sens mauvais, tu as l'odeur des Français. .

— Misérable tu oses insulter un enfant des Oulad Sid-Gheikh ! Je prie Dieu ; il te mettra dans le nez et sur la figure une maladie, il to faudra toujours cacher ta face, et tu auras la même odeur qu'une giifa (insulte qui s'adresse aux Juifs et qui . signifie, animal mort et pourri).

La prophétie de Sidi-Hamza, s'est accomplie à la lettre, et El-Hadj-Amar est ainsi une sorte de miracle vivant attestant la puissance thaumaturgique des Oulad Sidi-Gheikh.

Hadj-Amar, vient me voir et me fait présent d'un mouton et de deux peaux de boucs pleine de lait. Nous échangeons ensemble des compliments affectueux, ensuite il se met â interpeller le Gheikh- Ahmed et ses frères, de m'avoir amené dans un pays qui appartenait, disait-il, au Touareg (l), et cela à un moment où la contrée est infestée d'ennemis et de brigands ; il va commencer â parler, lui aussi, des Berbères et de Boù-Ghouciïa. Je lui signifie qu'il ait à changer de discours, que je suis en route et que je continuerai mon chemin vers In-Galah quoi qu'il m'arrive.

(1) Tout le pays au sud du puits de Zirara appartient au Tildi» )(et suivant les indigènes ,

Nous nous souhaitons mutuellement bonheur et prospérité, et nous nous quittons, lui rentrant à son douar, moi continuant ma route vers le Sud, ail milieu des préoccupations de toutes sortes, que m'occasionnent les mauvaises nouvelles qui me sont constamment répétées et surtout le. découragement profond dans lequel je vois tous mes gens plongés. Je crains qu'il ne finisse par gagner aussi le Gheikh-Ahmed, et je redoute d'être obUgé de retourner sur mes pas sans avoir atteint l'oasis d'In-Galah, but de mon voyage.

n est six heures du matin, lorsque après avoir dit adieu à l'Hadj-Amar, je pars seul, suivant ma coutume, à pied et le bâton â la main ; je traverse deux ouidan, appelés l'un et Tautre Clieib (vieux) ; j'en rencontre un troisième nommé El-Afzag, el vers le midi j'entre dans une plaine argileuse du nom d'El'Zelidj (la brique), plus tard elle prend celui d'Akaoua.

Après cette plaine, en vient une autre, dont le sol est recouvert d'une légère couche de sable ; ces plaines légèrement mamelonnées, vont sans interruption d'ici à Ki-Goléa.

Je me suis croisé aujourd'hui avec quatre caravanes de Ghaamba. Ils reviennent du Touat sans avoir pu faire leurs achats, et nous disent tous que les Berbères insurgés sont dans cette contrée, pillant les villages, interceptant les routes et se préparent à aller faire des razzia du côté des Ghâamba.

Je passe près do deux do ces grandes buttes de terre, que les géologues ont reconnues pour être des témoins de l'ancien sol ; les indigènes les nomment

Gara. L'Une est la Gara Él-Beida (la blaiiche) ; la seconde Esschaa-ben-Haviida (la matinée du lils d'Hamida), et je fais à cinq heures du soir établir mon camp à Kl-Fed.

Mardi 24 février. — Départ à cinq heures et demie ; je déjeune à Tagmina, seul endroit de la plaine qui ait un nom.

Mohamed est malade. Je le fait coucher dans le bassour ; c'est ce qui fait qu'à une heure de l'après-midi, contre ma coutume, je suis monté sur mon méhari, ayant à ma droile le Cheikh et Moussa et à ma gauche Abd-el-Kader et Bel-Aia, tous quatre à cheval.' Une caravane de Ghâamba- El'Mouadhi appartenant à la fraction En-Naïm vient au devant de nous ; le s gens qui la composent, me voyant perché sur mon dromadaire, entoura de quatre cavaliers, me prennent de loin pour Bou-Ghoucha lui-même, le Ghériff voyageant d'habitude dans un tel équipage. Ils craignent d'être attaqués et ils se mettent sur la défensive ; cinq d'entre eux réunissent les vingt-cinq chameaux, qui forment leur convoi en un seul groupe et les font agenouiller; les dix autres, ayant jeté derrière eux leurs burnous, leui*s haiks, leurs chéchia et ôlé leur chaussure pour être plus agiles, brandissent leurs longs fusils dans la main gaucho et forment un gïioupe des plus caractéristiques, vêtus seulement d'une longue gandoura (chemise) de coton sans manche, serrée à la taille par une large ceinture de cuir rouge et à laquelle pendent t

faisant frange, do longs cordons de maroquin tressé, qui leur descendent jusqu'aux genoux; leur lête nue cl rasée est surmontée d'une épaisse et longue choucha (touffe de cheveux) ; ils ont un anneau d'or dans Toreille droite.

Nous nous reconfiaissons mutuellement: ils viennent, nous disent-ils, de Timimoun, dont ils ont été chassés par les Berbères insurgés, et ils se hâtent de regagner leur lente; car ils craignent, d'un moment à l'autre, de se voir attaqués par Bou-Ghoucha ou les Berbères.

Je passe ensuite entre deux gara désignées Tune et Tautre sous le nom d'El-Takinine ; je traverse un ouad appelé El-Kcbir (le grand) près duquel se trouve un autre d'El-Kntag c^-^e^^uir (le petit). Je vois un rocher conique, sur la croupe duquel est fièrement campé un queçar couronné d'une casbah; tout autour s'étendent de verts jardins; le temps est des plus chauds, et un radieux soleil saharien inonde de sa blanche lumière l'oasis d'El-Goléa, où j'arrive à trois heures du soir.

Ma troupe est pour les habitants d'El-Goléa un sujet d'effroi; ils s'enfuient des maisons de la ville basse et de leurs jardins et courent se réfugier dans le queçar.

Le Cheikh Ahmed nous mène dans une maison située au milieu d'un jardin et 'qui appartient à un de ses amis. Elle est abandonnée ; le propriétaire ne l'occupe qu'au moment de la récolte des dattes ; elle n'a du reste ni fenêtres, ni portes, pas même de toiture ; on lui fait, quand on l'habite, une couverture de palmes vertes. Je fais décharger les bagages. Les habitants, qui nous observent derrière

les murailles du queçar, voyant notre altitude, notre équipage pacifique, et reconnaissant le Cheikh Ahmed et ses frères, se décident â venir, nous font de nombreuses protestations de dévouement et nous portent de Teau et des dattes ; l'eau est excellente, mais les dattes ne valent rien. L'oasis est beaucoup trop au Sud pour que Ton y puisse cultiver les bonnes espèces comme au Mzab, à Ouargla, au Souf, etc.

La population d'El-Golôa est tellement misérable qu'elle ne se sert, en guise de tapis ou de nattes, que de sable fin que Ton étend sur le plancher. Il en est apporté de nombreux couffins pour arranger notre logement ; on nous donne aussi des palmes pour le couvrir, et le soir une diffa nous est offerte de la façon la plus cordiale ; elle est composée d'un plat de grossiers couscous et d'un chevreau.

OASIS D'EL-GOLËA

El-Goléa a élé visité une première fois au mois de septembre 1859 par M. Henri Duveyrier, qui donna, en cette occasion, une preuve de courage au-dessus de tout éloge, en se livrant aux observations astronomiques à Taide desquelles il a déterminé la position de l'oasis (qui serait de 30» 32' 12*' latitude Nord et de 0^ 47' 31'' longitude Est du méridien de Paris, altitude 402 mètres pour la ville basse), au milieu d'une foule vociférant contre lui et pendant que la djemâa délibérait s'il devait être mis à mort ou simplement chassé.

El-Goléa se nomme aussi El-Menia et Tahoret ; les Ghaamba se servent des deux premiers noms, mais ils appliquent le nom d'El-Menia à toute l'oasis, réservant celui d'El-Goléa pour le queçar ; le nom de Tahoret n'est guère usité que chez les Imôhag. 11 résulterait des renseignements que j'ai recueillis qu'El-Goléa, El-Menia, Tahoret peuvent se traduire en français par les mots passage, défilé.

D'après M. Henri Duveyrier,. El-Goléa, El-Menia, nom et surnom de l'oasis, se traduisent en français par la petite forteresse bien défendue (Bulletin de la Société de géographie de Paris, septembre 1875)*. D'après M. Parisot, El-Goléa signifie la disette et

El'Menia nous sommes sauvés, (Bulletin de la Société de géographie de Paris, septembre 1875). Je laisse à mon lecteur la liberté de choisir rexplication qui lui plaira le mieux^

El-Goléa se compose de trois parties bien distinctes; unqueçar au sommet d*un rocher isolé en forme de pain de sucre, un village nègre au pied, et des vergers de palmiers.

Le queçar est entouré d'une muraille bâtie en grosses pierres, percée d'une seule porte placée dans un angle rentrant, qui constitue, ce que les gens du métier nomment, je crois, une caponnière; un puits, pfacé près de la porte et pour lequel il a fallut creuser le roc â plus de trente mètres de profondeur, assure, en cas de siège, Tapprovisionnemcnt en eau de la place ; il n'y a dans le queçar qu'une seule rue, partant de Tunique porte et allant, formant la vis, aboutir à la casbah ; cette rue est bordée à droite et â gauche de magasins construits à moitié dans le roc et dans lesquelles les nomades enferment leurs approvisionnements, mais où ils ne logent point. Une seule maison du queçar est habitée ; c'est une grande maison de construction berbère dont la façade principale regarde TOuest.

Le plan sur lequel est bâti El-Goléa est original; il rend en même temps la défense de la place facile. Il avait été proposé au seizième siècle par Bernard de Palissy, qui conséill lit aux gens de la religion de se bâtir une ville de refuge sur le modèle d'une coquille.

Un cimetière arabe entoure la muraille du queçar, et au pied du rocher se trouve un village occupé par une cinquantaine de famille Berbères ou

nègres, tous ayant lapedU notre; c^estce que l'on est convenu d'appeler la ville basse ; les habitations sont en pisé et peu confortables.

De nombreuses Koubâ sont élevées au pied du rocher/ll y en a en l'honneur de tous les saints de rislam j Une entre autre est consacrée au marabout Sidi-Éll-Hadj-Bou-rtaous ; elle est de forme carrée, surmontée d'une coupole ovoïdale; les quatre murs sont garnis extérieurement de petits socles en maçonnerie sur lesquels on a posé des œufs d'autruches.

Au 8ud du qucçar actuel se trouvent également, sur un piton isolé, les ruines d'un château fort qui peut bien être la plus ancienne construction de Toasis.

Des vergers de palmiers, dispersés sur un espace de huit kiomètres au moins de côte, forment Toasis, qui peut contenir une vingtaine de mille arbres tant palmiers que pêchers, abricotiers, amandiers, grenadiers, figuiers. On cultive aussi dans ces jardins quelques légumes, du blé et de l'orge.

Ces jardins, dont plusieurs sont fort beaux, sont facilement arrosés au moyen de *puits à bascule, l'eau étant toujours à un ou deux mètres du sol.

A l'Ouest do la ville basse, se trouve uneg"ra!ide ^lace carrée dont les côtés sont formés par des murs de jardins ; c'est là que s'arrêtent les caravanes et que fut retenu prisonnier M. Duveyrier en 1859. Tout auprès est une magnifique zaouia, aujourd'hui abandonnée, appartenant aux oulad Sidi- Gheikh, et où se trouvent des bâtiments importants AU milieu de jardins splendides.

La population de Toasis peut se diviser en deux parties : les nomades et. les sédentaires.

Les nomades sont, nous Tavons vu, des Ghaamba- El-Menia et quelques oulad èidi-Gheikli.

Les sédentaires appartiennent les uns à la race Berbères, ils ont la peau noire comme les gens du Gouraraetd'Ouargla, on les nomme des Rouagha; les- autres, aux races noires du Soudan occidental ce sont tous ou des esclaves ou d'anciens esclaves. Berbères et nègres vivent dans un état complet de dépendance vis-à-vis des nomades.

Les sédentaires, libres ou esclaves, habitent la ville basse et se livrent îi la culture desjardins, dont le plus grand nombre sont la propriété des nomades : ils parlent tous arabes ; il est possible cependant que Tusage d'un idiome Berbère se soit conservé au sein de quelques familles.

L'oasis est traversée par les caravanes des gens dln-Çalah et de Timimoun, qui se rendent au Mzab, et par celles des (]haamba qui vont au Tildikelt et au Gourara ; c'est par ces airavanes qu'elle est approvisionnée des quelques objets manufacturés nécessaires à la consommatioQ des habitants.

L'oasis d'Bl-Goléaest le point le plus méridional du Sahara où le mouton à laine puisse vivre; après l'on ne rencontre plus que le mouton à poil. •

Les habitants sédentaires d'Ëi-Goléa n'ont, en fait d'animaux domestiques, que quelques poules et une vingtaine de chèvres. Aussi recueillent-ils soigneusement, pendant le séjour des nomades dans l'oasis, le fumier des troupeaux des Gliaamba ; il leur sert, avec l'engrais humain qu'ils conservent également, â fumer les palmiers, ce qu'ils font

pour chaque arbre au moins une fois tous les trois ans.

Quoique la population sédcatiiire de Toasis soit uniquemonl composée d'hommes A peau noire, le "climat en est fort sain pour les blancs, qui viennent y passer même la saison chaude, ce qu'ils ne pourraient faire à Ouargla. L'eau de qualité excellente se trouve toujours ici en abondance, et l'étendue des terres cultivables y est des plus considérables. El-Golca a été aussi un centre important de population ; les indigènes font remonter sa fondation aux Romains, mais l'inspection des ruines ne peut laisser aucun doute à ce sujet; elles sont toutes d'origine berbère, peut-être contemporaines de répoque de l'occupation Romaine en Afrique, peutêtre même plus anciennes.

Quoiqu'il en soit, la tradition a conservé le souvenir du temps où l'on comptait plus de soixantedix queçour dans'cette oasis, habités par une nombçpuse population berbère tt des sultans de Tahoret,qtii avaient une garde de plus de quatre cents chevaux.

L'empereur du Maroc, Mouley-Ismaëi-Ben-Alii jaloux des richesses d'El-Golça, fit détruire, après trois ans de guerre, toute l'oasis ; c'est â ce moment que les Ghaamba-Mouadhi vinrent camper sous El-Golea et s'emparèrent d'une portion des jardins ; depuis eux et leurs suzerains, les oulad Sidi- Cheikh possèdent cette oasis, qui appartient aujourd'hui nominalement à la France.

JOURNAL DE VOYAGE

(Sicite,)

Mercredi 25 février. — Dans la journée, deux fils de rHadj-Amar-ben-Boussetta passent à El-Goléa avec une caravane leur appartenant; ils reviennent de Grout et nous confirment les nouvelles de Tinsurrection Berbère et du départ du Bou*Ghoucha pour le Nord. Des partis Berbères de quatre-vingt à cent chevaux tiennent la campagne de tout côtés, me disent-ils, et il y aurait un danger réel à dépasser El-Goléa; le découragement et la peur paralysent mes hommes; hier ils n'ont consenti à marcher que sous la menace formelle que j'ai faite de tuer celui qui s'y refuserait. Ma situation est donc des plus graves : il faut ou attendre à El-Goléa, cela serait le plus sage et le plus prudent, mais les. ressources pécuniaires me manquent pour le faire ; ou continuer la* route commencée.

Déjà une fois, le désert en pleine insurrection a été traversé par un voyageur européen, qui a su, par une marche rapide, échapper â tous les dangers. J'espère être aussi heureux que le fut le docteur Barth en 1857, et que Von me saura gré de dé- 'ployer, moi Français, pour traverser des pays incon-

nuà et accomplir mon voyage, la même hardiesse que le docteur allemand a montrée pour rentrer en Europe.

Je lue décide alors à rappeler au Cheikh Ahmed sa promesse, et notre départ est flxé à demain ; Kaddour doit nous accompagner.

Jeudi 26 février. — Mohamed- ben-Messaoud, qui a reçu, de son frère, le caïdSliman, une lettre lui enjoignant de ne pas m'abandonner, me demande avec instance, comme une nouvelle faveur, de partager les dangers du voyage d'in-Çalah , je le lui accorde, et ils décident avec le Cheikh qu'il serait imprudent de partir si Ton a avec soi un homme pouvant écrire Tarabe, et ils se mettent dans la tête l'un et Tautre d'ariiener de gré ou de force Bafou, le secrétaire*; ce dernier voyant qu'il n'y a pas moyen d'échapper au voyage, en prend bravement son parti ; il a été, je le constate, un fidèle et loyal compagnon de route pendant notre course â In- Çalah.

Le reste de la journée se passe à faire des approvisionnements d'eau et de dattes, à mettre aos armes en état, et à nous procurer trois méhara ; il nous en faut cinq et des meilleurs, et nous n'en avons que deux : le mien et celui de ben Messaoud. J'en achète un et j'en loue deux ; Tun à un cousin de ben-Messaoud qui s'est joint à nous, l'autre au gadamsi qui nous suit depuis Zirara,

Vendredi 27 février. — Grâce au Cheikh, je puis laisser à El-Goléa, sous la garde de son frère Moussa, mes bagages et mes gens, et partir sans impedimenta. Mes compagnons et moi nous avons pour montures cinq excellents méhara; ils portent chacun, à Tarrièro de la ralla, un teliis contenant les dattes qui doivent, pendant la route, nourrir les hommes et les animaux ; j'emporte aussi du sucre et du café ; je fais placer sur chaque dromadaire deux chibouta ^petite outre) bien goudronnées intérieurement et à Textérieur recouvertes d'un poil long et épais ; elles peuvent contenir chacune de six à huit litres d*eau et la conserver fraîche et de bonne qualité pendant quinze jours au moins. Nos sabres, nos fusils ainsi que nos djebirra (sabrctaches) sont, suivant Tusage, pendus au troussequin {chenati} de nos selles ; nous portons nos pistolets dans une fonte pendus au cou.

Je prends également avec moi les cadeaux que je destine â El-Hadj-Ab-del-Kader-ouJd-Bajouda- Cheikh, des oulad Hamou et d'In-Çalah, et à son frère El-Hadj-Mohamcd. Pour le premier j*ai une carabine à douze coups et un revolver doré ; j'ai aussi préparé pour le Gadi d'In-Galah, Bcn-El-Hadj- Abou, des oulad Mohktar, une cartouche contenant cent douros (500 fr).

J'emporte, comme instruments scientiflqnes, une montre, une boussole, un baromètre olostérique et des thermomètres.

Avant de partir, je réunis dans un repas d'adieux mes hommes et les habitants d'EUGoléa. Mes gens -sont honteux de m'abaudonner ainsi ; quelques uns, mes deux Laghouatia entre autres» ont pour

moi une réelle alïcclion, cl ils sont chagrins de me voir partir pour un voyage dont ils considèrent le retour comme impossible. Les naturels aussi, paraissent inquiets : seul un vieil hadj arabe, natif des environs de Bagdad, moquadem d'une chapelle élevée en l'honneur du grand marabout îSidi-Abdel-Kader-ben-Djellali, et qui enseigne aux . enfants de Toasis â prier, lire et écrire, ne partage pas la tristesse générale. Ce vieillard^ malgré ses haillons, m'a toujours plu, et je me le rappellerai longtemps, avec son long bâton de palmier, son derbal (vieux burnous rapiécé) formé de cent burnousd'étoffesetde couleurs diverse6,.lorsqu'ilraedit: Dieu ne saurait abandonner un homme qui ne craint que lui seul\ et cela au moment où nous nous mettons en selle devant la Kouba de Hadj-bou-Haous, sous la protection duquel mes compagnons et leur camarades avaient voulu placer notre voyage.

A dix heures du matin, de ce vendredi 27 février 1674, je quitte Ei-Goléa par un temps couvert, me dirigeant vers le Sud, suivi de mes quatre compagnons :

lo Le Cheikh-Ahmed-ben-Amed Ghambi Berazgui;

2* Kaddour (serviteur da Cheikh) Ghambi Berazquî ;

3* Mohamed- ben-Messaoud Ghambi Bera^gui, frère de 81iman, caïd du queçar de Metlili ;

4" Mohamed-ben-YoussefBafou-Bcni-Mzab , de.

Ben-Isguen*

Tous cinq bien montés, bien armés, mes compagnons paraissent résolus à tout braver ; nous sommes les premiers qui allons, moi avouant hau*

leracnt ma qualité de français, eux escortant un chrétien, entreprendre une route qu'aucun voyageur européen n'a encore pu faire, celle d-El-Goléa à Iri-Galah. C'est une traversée de pJus de cent lieues en pays inconnus, remplis d'ennemis de tout ce qui reconnaît la puissance française, que je vais tenter ; j'espère qu'il en rejaillira une certaine gloire sur ma patrie, soit que je tombe en route, soit qu'il me soit donné démener à bien une aussi périlleuse entreprise.

La route longe d'abord un petit village et un puits dit Haci-El-Gara. Ce village, voisin de l'Oasis, est composé de jardins et de quelques maisons appartenant les uns et les autres à des nègres qui son* venus se fixer depuis peu dans la contrée.

Je trouve ensuite la Sebkha (terres salées) ; elle s'étend au Sud d'El-Goléa, et pendant près de trois heures, je marche au milieu de ces terrains ; en sortant de la Sebkha, on me désigne sur la droite un puits nommé Bir-el-Keciba. L'eau en serait salée et saumâtre ; mais quelques centaines de mètres plus loin, et aussi à l'ouest, se trouve un autre puits appelé BiV'éi'agbecin (beau-frère) dont l'eau serait douce, agréable à boire, et de la même qualité que celle d*El-Goléa, qui est* la meilleure de toutes les eaux du Sahara.

A ce moment, j'aperçois en face de moi d'im- • menses dunes de sable, tourmentées en tout sens et présentant des pics de formes diverses; ces dunes sont désignées dans le pays sous le nom d'El-Archaae. Il est trois heures du soir lorsque mon méhari commence à escalader leur pente Nord. Il faut par trois fois monter et redescendre ; je passe tout

auprès d'un piton très élevé , il, domine toute la contrée, appelé Guern-Ech-Chouf {fïovi Ton voit, observatoire) ; un autre piton également élevé se voit aussi avant de quitter les dunes, il se nomme Guern-ben-Ab-del-kader, du nom d'un notable d*El- Goléa, qui y est jadis monté. La route passe à l'est de ces pitons, qui servent de points de repères aux voyageurs.

Il y a dans ces noms, donnés à des montagnes de sable, la preuve que leurs formes sont persistantes ; elles doivent avoir un noyau solide, probablement la roche qui, en se désagrégeant sous les influences atmosphériques,^ dû les former. On ne voit dans ce sable que quelques arbrisseaux, sortes d'ajoncs qui poussent ça et là ; je n'y remarque la trace d'aucun animal ; il y vit cependant des gazelles et des reptiles.

Je ne puis m'empécher, lorsque je suis au sommet du versant Sud, d'arrêter un moment mon méhari et de me laisser aller au charme de contempler un paysage qui n'avait encore été vu d'aucun voyageur, et en pensant que je mets le pied sur une terre vierge de tout contact européen, mon cœur bat dans ma poitrine à la fendre, mes yeux se mouillent de larmes, j'éprouve un sentiment qu'il est facile d^indiquer, mais qu'il m'est impossible de déûnir.

A six heures du soir j*ai fini la traversée des dunes, elle ne m'a donc demandé que trois heures.

Je suis maintenant dans une plaine formée de terres blanchâtres, dans laquelle se trouvent en quantité des cristaux de gyspe, fort grands, trèsblancs, et qui résonnent avec un son argentin, lors-

qu'on les choque. ; celte plaine est appelée Sahaba- Edde-Ghaghera, en souvenir des Deghaghera, qui y furent surpris et assassinés en se rendant au Mzab.

Le terrain devient ensuite pierreux; il est coupé par un vaste oued nommé Frenta, dont la direction est N. E., et où je couche cette première nuit.

Toute la journée, un vent du N. 0. assez fort a soufflé; il est tombé aussi de la pluie de t^upaâ autre.

La direction générale de la route a été constamment S. S. E.; le chemin des caravanes passe A TO. de celui que j'ai suivi; par prudence j'ai toujours évité les voies frôquemtées.

Un méhari monté a une marche régulière de six kilomètres environ par heure; d'après co calcul., je serais h quarante kilomètres d'El-Goléa, et la base des dunes n'aurait, au point où je les ai traversées, qu'une largeur de quatre kilomètres, ce qui est essentiel à noter, car c'est un résultat majeur déjà obtenu par mon voyage d'avoir trouvé un tel passage dans les dunes de sable mouvants qui ceignent tout le Sud du Sahara algérien et qui, commençant au Maroc sur les bords de l'Océan, vont rejoindre dans l'Est les sables du désert Libyque. . Hors au Sud des provinces d'Oran et de Gonslan- . tine et dans tout autre point que celui où je viens de passer, il faut de six â quinze jours pour franchir ces dunes, et cela au prix des plus grandes fatigues et en marchant constamment dans des sables mouvants. Les voyages de MM. Bou-Dcrba, de Bonnemin, Henri Duveyrier, etc., témoignent tous

des difficultés considérables de cette traversée. Je viens donc de constater un fait des plus importants au point de vue géographique ; il avait été soupçonné par quelques géographes, notamment MM.

Rcnou, O'Mac-Ciarty, mais j'ai enfin de visu vérifié leur hypothèse.

SanJbâl 98 février. — A quatre heures du matin, moment du départ, il souffle un vent violent du N. 0. ; la pluie tombe Une et froide, et le thermomètre, consulté en fronde, accuso une température de + 1 .

La nuit a été glaciale ; je n'ai voulu m'ombarrasser ni de couvertures, ni de tapis et j'ai dormi à plate terre, en vrai Chaambi, simplement roulé dans mes burnous ; j'ai dû aussi, de crainte d'une surprise, me passer de feu. Je me suis, du reste, la fatigue aidant, promptement habitué à dormir ainsi.

En quittant l'oued Frenta, je vois s'étager devant moi do larges plateaux aux arêtes nettement découpées en escalier; ils se profilent sur l'horizon ; Ton dirait six marches d'un perron titanesque ; je travei»se le premier de ces plateaux, l'on ne me le désigne que sous le nom générique d'El-Guentra (crête), et il me faut sept heures pour le parcourir en ligne droite, me dirigeant toujours vers le S. S. E. Il a donc dans cet endroit une largeur de plus de quarante kilomètres; c'est une hamada complètement privée de végétation.

J'ai toujours pensé que ces hamada avaient dû

être recouvertes de forêts à Tépoque où les ouidan du désert coulaient à ciel ouvert et que c'est leur déboisement qui a fait tarir les rivières .du Sahara ; alors la terre végétale qui recouvrait ces plateaux n'étant plus maintenue par les racines des arbres, s'est réduite on poussière sous la triple action des vents, de la pluie et du soleil; le sous-sol a été mis • a nu et c'est celui que nous voyons aujourd'hui.

Des effets analogues à ceux que je viens de décrire s'observent en France ; je les ai remarqués dans la Lozère, dans les Basses- et les Hautes-Alpes et dans certaines portions du département de Vaucluse. Pour s'en convaincre, il n'y a qu'à lire la description que Pétrarque faisait au quatorzième siècle du Mont- Venteux et de ses environs, et copiparer ce que celte même région est devenue depuis que ce colosse des Alpes Françaises est déboisé.

Je descends à onze heures du matin d'El-Guenlra dans l'oued Messaouda, où je déjeune auprès de quelques puits peu profonds; ils sont abandonnés et ensablés, car ils ne se trouvent point sur le chemin des caravanes L'oued est rempli d'arbrisseaux nommés en arabe El-Atal.

Mohamed-ben-Messaoud va à la recherche des gardiens de quelques chameaux que nous apercevons au loin ; lorsqu'il revient, il nous apprend que les bergers lui ont donné comme une nouvelle certaine que Bou-Ghoucha a fait un razzi heureux au N. d'Ouargla et qu'il est reparti vers In-Galah amenant avec lui deux cents chameaux de prise et un riche butin.

Malgré cette nouvelle, qui jette le trouble parmi

mes compagnons, je mo remets en route à midi ; â ce moment la quantité de poussière* et de sables, soulevée par le vent^ est tellement considérable que rhorizon en est complètement obscurci, Ton ne peut plus rien distinguer à cinquante pas de soi.

Une hamada du nom de Diara-Errent et qui peut avoir dix-huit kilomètres de large (il faut trois heures pour la traverser) se trouve entre l'oued Messaouda et Toued El-Brig-Echergui. La principale végétation de cet oued consiste en terfa et retem ; ilest séparé par une plaine d'un autre oued appelé El-Brig-El-Guerbi, où je m'arrête, pour la nuit, à sept heures du soir.

Dimanche !«' mars. — La pluie a cessé pendant la nuit, le vent est toujours très-fort du N..0. ; lô thermomètre marque + 6.-

Je quitte l'oued El-Brig-El-Guerbi à quatre heures trente ; il est séparé par une hamada qui n'a pas de nom de l'oued Boû-Madhi, où j'arrive à huit heures. La poussière nous y aveugle; j'y reste un instant à me reposer et je reprends ma route, qui passe au milieu de deux daya, l'une appelée Hamera (rouge), l'autre Ezaoufa (peureuse) ; la traversée de ces deux daya me prend quatre heures. L'on n'y trouve point d'eau, mais la végétation y est des plus abondantes; elle se compose principalement de teurfa et de saouid. Je rencontre encore une petite dayé Mayza (chèvre); dans laquelle se trouve un puits, que je laisse â ma gauche, et à huit heures du soir je m'arrête dans l'oued Allai, au point où il

se bifurque en deux branches *se dirigeant l'une et l'autre 0. N. E.

Lundi 2 mars. — La nuit a été très-mauvaise ; vent très-fort du N. 0. ; au réveil, les burnous sont mouillés comme s'il venait de pleuvoir.

Je quitte Poued Allai à trois heures du matin. Depuis El-Goléa, j'ai toujours suivi une direction uniforme S. S. E.; maintenant j'en prends une nouvelle, Ç. S. 0., pour me rapprocher du chemin des caravanes. ' .

Je traverse d'abord une plaine coupée par deux ouidan, nommés l'un et l'autre El-Fersid ; ils sont remplis de teurfa; je passe à midi près dé la gara Ben-Aïssa. Un chambi de ce nom est là enterré ; il fut, paraît-il, surpris ici un jour qu'il revenait d'In-Çalah et attaqué par des Touareg; il se défendit en désespéré et en aurait tué. plusieurs avant de tomber lui-même mortellement frappé.

Jusqu'à l'oued Moukramla, où je couche, je marche constamment dans une plaine légèrement mamelonnée, coupée par un oued du nom d'Bl-Amonalegh dont la direction est toujours 0. N. E. ^

Mardi 3 mars. — Départ â quatre heures et demie du matin. Je monte sur une hamada nommée Inghbane ; elle est recouverte de pierres noires et brillantes; à six heures et demie, j'y trouve leiferfjebel (chemin des caravanes).

L'on forme sur les hamada du Tiltdikelt les Med-

jebel en ôtanl, sur upe largeur de huit à dix mètres, toutes les pierres petites ou grosses qui recouvrent le sol et en les rangeant a droite et à gauche de la route.

D'après une légende, ce serait .un homme du nom do Ben-Bouour, qui, a une époque très-reculée, au moment où le Touat n'était pas encore habité, aurait construit ces routes, en faisant traîner sur le sol de grosses pierres rondes auxquelles il attelait des chameaux.

Le Medjebel a une direction N. S., il me mène à un oued dans lequel je descends par un sentier des plus abruptes et où se trouve un puits.

Le puits et Toued. ont le nom d'Adrek. L'eau se trouve ici très-près du sol, et, pour la puiser, il suffit de faire' un simple trou â fleur de terre ; en toute saison on la rencontre à un mètre au plus de profondeur ; aujourd'hui elle n'est qu'à quarantequatre centimètres ; sa température est de -|- 14, celle de l'air étant de + 16.

Les couches épaisses de salpêtre que Ton trouve sur ce point, et qui proviennent do l'iirine des chameaux, prouvent, ainsi que les nombreuses empreintes laissées par ces animaux, que ces parages sontfréquentés par des caravanes importantes.

Il y a auprès du puits quelques palmiers, des plantes d'espèces diverses et un grand nombre d'arbrisseaux nommés El-Etlalh. Bafou me dit que les gens de Médine connaissent cet arbuste auquel ils attribuent de nombreuses vertus curatives et qu'ils appellent El-Leban ElBestoui Je remarque aussi une sorte d'asperge très-grosse et de couleur noire ; mes compagnons ignorent le nom de cette plante.

Je déjeune au pont, j'y renouvelle ma provision d'eau et je le (fuitto à dix heures et demie pour remonter sur ur:e hamada identique à la précédente ; elle n'aurftit pas d'autre nom que celui d^'El-Kantera (le pont) ; ces deux plateaux sont, â vue d'œil, à la même hauteur et ils paraissent avoir dû en former un seul qui aurait été séparé par une commotion géologique.

Cette hamada, comme la précédente, est recouverte de pierres noires ; ces pierres sont de diverses grosseurs, mais toutes brillantes et luisantes comme du jais poli et taillé ; elles ne sont nullement adhérentes au sol, et elles forment une couche si régulière qu'on les dirait étendues avec un râteau ; la terre qu'elles recouvrent ainsi est une argile rougeâtre, toute fendillée. 11 n'y asur ces hamada aucune espèce de végétation ; je n'ai pu, malgré mes nombreuses recherches, y trouver un seul bi in d'herbe ; l'on n'y rencontre également ni oiseau, ni insecte, ni quoi que ce soit qui ait vie.

Au milieu* de ces fantastiques terrains, où tout est noir et brilL'int, l'on est le jouet des mirages les plus surprenants: une pierre d'une teinte différente, un bâton perdu par im caravanier, prennent de loin l'aspect d'un arbre ou d'un chameau. J'y ai vu mes compagnons, eux des Ghaamba de naissance, pour qui le désert ne devrait plus avoir d'illusions trompés tout comme moi, et discuter entre eux pour savoir si les cinq cavaliers qui venaient vers nous, montés sur des raehara, étaient vêtus do noir ou de blanc. Ces cinq cavaliei*s étaient en réalité cinq pierres grisâtres do quelques centimètres de hauteur.

Je passe à côté d*une dizaine de tombes, elles sont à, cinq ou six cents mètres de Toued ; ce sont celles de Ghaamba de Metlili ; Vxm me cite leurs noms et Ton me raconte leur fin tragique. Il y a quelques années, ils passèrent ici revenant dln-Çalali ; après quaire jours de marche rapide, ils se croyaient en sûreté, il faisait très-chaud ; aussi sur le midi,, se laissèrent-ils aller à fairç la sieste ; surpris endormis par des Touareg, ils sont massacrés et leurs cadavres nus sont laissés sur le chemin. Une caravane de zoua (membre d'une zaouia), des oulad Sidi-Gheikh, qui passa là quelques jours après, les ensevelit pieusement. ^

A huit heures du soir, je commence à descendre de ce plateau, et, à neuf heures, je m^installe pour la nuit dans l'oued Afflissat.

Pendant que nous entravons nos mehara, nous apercevans, à quelque distance de nous, une vingtaine de chameaux et un feu. Le Gheikh et Mohamed-ben-Messaoud vont, le fusil sur Tépaule, reconnaître à quels gens nous avons affaire; ils ne trouvent qu'nn nègre esclave laissé pour garder des bagages et des chameaux appartenant â un homme des oulad Hamou d'In-Galah, qui revient de convoyer à Ghadamès des marchandises arrivées de Tombouctou ; il est parti à la recherche de son douar qu*il suppose dans les environs.

C'est dans les berges élevées d'un mètre cinquante de cet oued Afflissat que j'ai -trouvé, le 8 mars, deux espèces nouvelles do mollusques : un bulime (^Bullimus Soleilletis^ BJ et une hélice CHeliciana Soleillana^ BJ,

M. Bo.urguignat, qui les a déterminées, a bien

voulu, en me les dédiant, fixer dans le monde savant le souvenir du premier explorateur européen du Tildikelt, entre El-Goléa et In-Galah.

Ces mollusques sont remarquables, car elles appartiennent Tune et Tautre aux. espèces les plus caractéristiques de la faune de T Afrique équatoriale. Ce serait toujours, d'après M. Bourguignat, la première fois que de telles espèces sont recueillies dans le Sahara.

J'ai rencontré, bien plus au Sud, dans les eaux dln-Çalah, le mollusque appelé Melanoptis Marocann. Ce coquillage qui se trouve en Espagne» en Grèce et dans toutes les îles de la Méditerranée, est un de ceux qui passent pour caractériser le plus sûrement le climat Méditerranéen. Ces deux faits me paraissent curieux A rapprocher.

Mercredi 4 mars. — La rosée a été tellement abondante que mes deux premiers burnous en sont complètement imprégnés ; le froid est aussi très-piquant. ^

Je quitte Toued d quatre heures du matin et je monte sur une hamada également recouverte de pierres lioires et brillantes. Je suis sur le point culminant, sur la dernière des six marches que j*ai aperçues, le 27 février, de Toued Frenta; mes guides, qui n'ont plus de repères, errent un moment et ce n'est qu'à midi que nous trouvons un défilé, du nom de Moteleq-Tina-Kouche, qui donne accès dans l'oued El-Djir (do la chaux) ; il coulerait â ciel ouvert dans plusieurs endroits ; une dayé le sépare

de Toued Souf (laine). Ce dernier a un lit de plus do deux 'mille mètres do large et une riche végétation ; une hamada, qui peut avoir de quinze à seize kilomètres de large, existe entre l'oued Souf et TouedSidi- Ahmed, où je m'arrête à huit heures du soir. Cet oued a aussi un lit d'au moins deux kilomètres de largeur et une végétation abondante et d'espèces variées.

Jeudi 5 mars. —J'ai observé, pendant la nuit, UH bel halo lunaire ; je pars à trois heures du matin ; un vent terrible souffle du N. 0., et le froid m'incommode.

Je traverse d'abord une hamada couverte do pierres de diverses couleurs, elle est nommée El- Arid ; ensuite une autre appelée Echaah (territoire, raviné), remplie de pierres rougeâtres et qui paraissent contenir du fer. Sur les six heures, j'arrive à l'extrémité Sud de cette hamada, et la nuit nous surprend sans que nous ayons pu trouver un défilé pour en sortir.

Aujourd'hui, je n'ai voulu faire aucune halte et je suis cependant obligé, sans avoir aperçu Toasis d'In-Çalah, dont je me sais tout proche, de camper par une nuit glaciale sur un rocher nu et exposé à tous les vents. Je m'y installe avec mes compagnons ; nous nous étendons à l'abri de nos montures, et nous partageons avec ces pauvres bétes épuisées nos dernières dattes. Nous sommes^ dit BaîêUt collés aux rochers comme cks sauterelles surprises par le froid.

OASIS D'IN-ÇALAH

La tradition et Thistoire sont d'accord pour assigner aux quoçour qui forment Toasis d*In-Çalah une construction récente ; je crois que la tradition et l'histoire se trompenf, car il est peu probable qu'un endroit, darfs la situation topographique de Toasis dln-Çalah, n'ait point été habité en même temps que les centres auxquels il correspond naturellement et qu'il unit entrQ eux.

L*oasis dln-Galah, qui est à égale distance d'Alger au Nord, de Tombouctou au Sud, do Mogador à l'Ouest et do Tripoli à l'Est, doit donc exister depuis le jour où les gens d'Alger, du Maroc et de Tripoli, sont en relations régulières avec les con* trées que baignent le Niger, car c'est là le point central où se x^encontrent presque toutes les routes qui unissent le Nord du Continent Africain au Soudan de l'Ouest et font de cette oasis le véritable carrefour de l'Afrique occidentale.

C'est à cette situation. exceptionnelle qu'In-Galah doit son importance commerciale ; celte place est le lieu où viennent transiter les marchandises destinées â l'approvisionnement de Tombouctou et du Soudan occidental, et les productions du Soudan qui sont ensuite amenées dans l'Afrique du Nord.

Le nom de cette oasis est composé de la préposition berbère /n, qui veut dire rfc, et de Çalah nom d'homme; cela signifie donc le pays, la ville de Çalah.

Cette oasis d'In-Çalah avait élt^ vue avant moi.

1° En 1825-26, par le major anglais Gordon-Laing, qui y séjourna du milieu de décembre 1825 au 10 janvier 1826, en se rendant à Torùbouctou, et en détermina la position au moyen d'observations astronomiques (27o iV de lat. Nord et 2« 15* long. Est de Greenwich = 0« 5' 10* Ouest do Paris). Les seulg faits positifs connus du voyage du major Laing à In- Çalah sont contenus dans des lettres publiées dans la Quarlerly Review, tomes XXXVIII. XXXIX,

2o Par l'allemand Gerhard Rohlfs qui, on 186't, a séjourné dans Toasis du 17 septembre au 29 octobre. Aug. Perterman a publié le journal de voyage de cet intrépide voyageur, et nous devons à notre célèbre géographe, V.-A. Malte-Bran, un résumé (l) complet de cette importante exploration élucidée d'une excellente carte. Mais le voyageur anglais venait de Ghadamès et se rendait à Tombouctou ; l'Allemand, .du Tafilalet, et il rentra en Europe par Ghadamès. Ni Tun ni l'autre n'avaient donc reconnu la route de l'Algérie à Toasis d'In-Galah, et nos itinéraires n'ont de commun que le point d'arrivée In-Çalah, car nous sommes partis l'un de

(l) Résumé historique et géographique do l'exploration do Gérliard -Rohlfs au Touat et à In-Çalah, par V.-A. Malle-Brun. 1 vol. ia-8% Paris, Ghallamel aîné, 18C6.

i'Èst, rautre de TOuest et moi du Nord ; il reste aujourd'hui à explorer la route d'In-Galah à Tombouctou ; j'espère bien le faire, in cha allah, dans un prochain voyage.

In-Galah appartient *au Tildikelt, le plus méridional des cinq groupes d'oasis qui constituent Tarchipel auquel les géographes européens donnent le nom collectif deTouat (1). Le Tildikelt, d'après leS' indigènes, commencerait au puits de Zirara.; d'après les géographes européens, il ne doit commencer qu'au Sud des dunes d'Ei-Goléa. Le Tildikelt, commelout le Touat, est peuplé en grande partie par des Berbères, parlant des idiomes congénères de ceux des Kabyles, des Beni-Mzab, des Touareg, etc.; par des nègres originaires du Soudan, esclaves ou affranchis et par des populations d'origine arabe, soit sédentaires, soit nomades.

In-Galah, comme tous les centres berbères, est administré par une djemaâ; mais à. coté de cette ^ autorité il existe une influence considérable dont se trouve investi le chef de la famille princière des oulad Bajouda de la tribu de oulad Hamou, qui doit à cette qualité d'être le Gheikh de cette tribu nomade, d'origine arabe.

(1) Cinq groupes d'oasis constituent Tarchipel auquel Ton donne le nom collectif de Touat, forme berbère du mot oasis» Le Touat renferme de trois ceuts à quatre cento petites villes ou villages, à quelques journées de marche au Sud de nos posses* sions et qui embrassent, du Nord au Sud, une longueur de 300 kilomètres, et de TËst à l'Ouest, une largeur de 160 kilomètres entre les méridiens d'Alger et d'Oran, sur la roule directe de l'Algérie au Niger moyen. -- Henri Dnveyrier.

Leg: oulad Hamou^ qui prétendant descendre des oulad Mobiamed de Tnipoli^ sont la seule- tribu do la conUrèe possédant des chevaiix ; elle est de plus armée de fusils, armes peu répandues dans ces régions. Rlle possède dono une for^^e r^espectable, qu'elle, einidoie à la protection exclusive des cara^ vanee d^In-^Calah; et âJa défense du territoire de . roasi3; cette force est h la disposition^ du Cbeikli . desoulad Hamou ; celui^-ci a en définitive le véritable pouvoir. »

L*Hadj Abd-el»kader, qui est le clief actuel de la famille des oulad Biijouda et le Çbeikh de oulad Hamou, est âgé de soixante- seize ans environ^ (1874). Jl avait donc vingt-six ans au moins quand le major Laing, qui, comme Livingstone, a toujours hautement avoué ses qualités d'européen> et de chré* tien, exemple que j*ai constamment suivi, séjournait à In-Galah, où il était iliôte aimé des parents d^Abd-el-kader. « Laing, connu dans le Sahara « sous le nom de Er-Rais^ c'est-à-dire le capitaine, c étaitunhômme au caractère chev<<\loresque, dont « les Africains) tant dons le Sahara qu'ÂTombouctt ton, honorent' encore le courag0 et la* loyauté. » Henri Duveyrier. L'Hadj Abd'-el-kader aussi ne doit pas avoir contre les chrélienjs les mêmes* préjugés que ses compatriotes ; c'est du reste un homme très*intelligent ; il a^su, quoique plus jeune de trois ou quatre ans que son frère, THadj Mohamed, devenir le chef de sa famille et de sa tribu ; il exerce dans tout leSahaj\auiie grande influence. J'ai toujours pensé que les paroles qu'il adressa, en 1864, à RolITs, qui voyageait sous le nom de Moustapha et en qualité de renégat, aussi bien que

ce cpi^il a dît â Mohainèd*Ben-M«raà6twif îl n'y â que quelques jours et que j-ai rappottôes page 221, ne sont qu'une rodomontade destinée àefl^yer les chrétiens, car il redoute de voir son oasis annexée â TAlgériè.

L'Hadj Abdel»kader, comme tous ses compatriotes du reste, est possédé du' désir légitime de voir son pays conserver son-indépendance et" son autonomie; mais il veut surtout et avant tout que sa patrie et ses concitoyens aient une situation légale vis-à-vis de la France.

Aussi, en 1857^ après la prise de Laghonat par les Français (1852), fit-il envoyer, par les habitants d'In-Calah, des mandataires A Alger chargésde Jiégociér, avec le gouvernement général, un traité analogue à celui qui avait été accordé au Mzab^ en 1853. Ces ambassadwirs devaient offrir de payer un impôt et de reconnaître la suzeraineté de la France; ils firent obligés de quitter Alger sans avoir pu passer de traité. Ils avaient, du reste, été bien reçus; ils partirent avec de» cadeaux qu'on leur avait fait» et emportèrent pour soixante-dix mille francs de marchandises qu'ili^' avaient achetées à Aiger< etpayées comptant en pièces d^or françaises. Je tiens ces détails de M. O'MacGarty, qui eût presque constamment ces Touatia pour hôtes peu* dant leur séjour à Alger.

Depuis ce moment, tout le monde à In-Çalah et au Touat craint d'être conquis* par la France. Cette région du Touat formait anciennement uneconfêdération indépendante et elle ne reconnaissait smx empereure du Maroc qu'une suprématie religieuse, due à leur qualité de chériff, reconnaissance qui se

traduisait par Tenvoi, à des époques indéterminées, de dons volontaires de la part de la confédération, espèce de denier de 8t Pierre offert aux Chorffade Fez. Aujourd'hui celle suprématie religieuse s'est augfnentée de la suprématie temporelle, et cela à partir du moment (1861) où le commandant Colonieu et le lieutenant Burin, ré vêtus l'un etTautre de leurs uniformes d'ofiiciers français, se présentèrent devant Timimôuu avec une caravane nombreuse et bien armée.

Ces populations du Touat, qui s'étaient vu refuser, en 1857, par la France, un traité qiii les aurait reconnues tribYitaires, mais en respectant leur autonomie, virent dans la démarche pacifique du commandant Goloniou les préliminaires d'une conquête et elles avisèrent immédiatement à avoir vis-à-vis- de la France une situation légale.

Aussi tôt 4iprès le départ de la caravane du commandant Golonieu, un tribut dé cinq mille douros et de vingt jolies esclaves noires fut réuni par les gens dti Touat et adressé au sultan du Maroc dont ils avaient jusque-là refusé de recx)nnaître l'autorité. Ils sollicitaient aussi la protection de TËmpereur contre les éventualités d'une occupation française, protection qui leur fut promise par lettre du sultan. (Voyez Résumé histOiHque et géographique de r exploration de Gerhard-Rohfs^ par V.-A. Malte- Brun, page 106).

Hadj Abd-el-kader qui est, nous l'avons vu, le véritable chef politique de l'oasis, a de plus dans ses mains le pouvoir religieux le plus important de la contrée. Toute l'Afrique occidentale, on le sait, est couverte par des confréries religieuses ; ces sor-

tes de sociétés qui sont analogues, je l'ai déjà dit, et aux tierS'Ordres de l'Europe catholique, et aux loges maçonniques, ont, dans le Sahara, une grande puissance; elles la doivent â leurs nombreux adeptes appartenant  toutes les classes de la société et répandus partout. Hadj Abd-el-kader est pour Toasis d'In-Çalah le mokadem de Tun de ces ordres, celui de Mouley-Taieb.

Cette confrérie de Mouley-Taieb a pour grandmaître un chériff d'Ouazzan,- appartenant A la famille régnante du Maroc et demeurant à Tanger ; elle compte de nombreux affiliés d Mogador, Tanger, tout le Touatct une portion du Sahara algérien, où elle oxerce une influence rivale à celle des oulad Sidi-Gheikli. Les membres de celle confrérie se reconnaissent à un anneau de cuivre qu'ils portent passé dans leurs chapelets (^sebhaj.

Le Deker (manière de prier) de Mouley-Taieb consiste à répéter deux cents fois par jour Toraisoa suivante:

« Dieu ! la prière et le salut sur notre Seigneur « Mohamed, et «ur lui et ses compagnons, et sa- « lut. »

La confrérie de Mouley-Taieb a été fondée par un chérifT du Maroc, du nom do Mouley-Edris, sous le règne de Mouley-Isinaël (au XVI1« siècle de notre ère) ; elle a pris le nom de Taleb, à cause de Téclat jeté sur elle par ce chef. C'est lui qui prédit, dans une prophétie célèbre, que leur ordre dominerait un jour dans les pays de l'Est après en avoir chassé les conquérants infidèles. On attribue à Mouley-Tâieb une quantité considérable de miracles; il guérissait les malades et ressuscitait les

morts. Parmi ses successeurs les plus illustres on cite Mouley-AU et ravant^derftier Kali£skHadj-El- APbi.

« On ne croirait pas, dans notre société refroidie « à l'excès t)ar le po.^itivisme, aux scènes qui se « passent à Ouazzan* Quel prestige comparable â « celui que â(idi-Ël-Ârbi exerçait sur les .foules I « Cet homme, d'une obésité monstrueuse, était • porté par hait mules dociles dans une litière « couverte d'un ombrelle, qui devenait la nuit une

. « tenjte de campagne. Or, il n'était pas rare que « huit ou dix mille personnes se précipitassent i « sa rencontre. Quand on ne pouvait baiser sa robe « ou sa litière, on baisait la corde des mules. Des « mains du chériff partaient de longs cordons qui « se déroulaient à travers les rangs pressés de la « multitude, et chacun, après avoir imprégné ses « lèvres sur cet objet béni, déposait son oUrandeau < àhùuari (panier) des mules conduites .par des col- « lecteurs attitrés. Geux-là seuls qui pouvaient K offdr au moins une centaine de piastres aspi- « mîenl au bonheur de baiser la main sacro-sainte « du chériff, et c'était presque une folie d'ambi- « tionner la Baraka ou Timposition des mains pour « la bénédiction patriarcale, tant une pareille fa- « veur estin^préciable. » Léon Godard.

Les Ghorffa d'Ouazzan ont, on le con^prend, des

. Ir-ésars immenses, provenant des aumônes faites parleurs fidèles; ils possèdent aussi des munitions d'artillerie et des pièces de canon ; mais ce qui leur donne la plus grande puissance au Maroc, c'est le privilège dont jouit le Kalifa des Kouans de Mouley-Taieb de ratifier la succession au trône de l'empire par une sorte d'investiture.

La tribu des oulad Hamou, quoique d'origine arabe, a adopté la façon de se vêtir -propre au Touareg; les autres habitants de l'oasis, berbères ou noirs, s'habillent de blanc, mais ils ont tous. Tusage de se voilor la face avec une gaze noire ou blanche. Les femmes, contrairemeût à ce qtti se passe dans le Tell, vont le visage découvert.

Il y a dans Toasis dln-Galah, otttro les oulad Hamou, une autre tribu d'origine arabes elle n'a pas l'influenco de la première; c'est celle des oulad Mohktar; leur chef est ËUHadj-Âhmed^Mahmoud.

Les personnages les plus importants parmi eux sont : Kl-Hadj-Mohamed-Salmi, Bouhamana-ben- El-Hadj et Ben-Ël-Hadj-Abou, kadhi de Toasis ; ils sont tous très-hostiles A la Franco, etc^est sur eux que s'appuient Bou-Choucha et ses sicaires. Le Kadhi Ben-El-Hadj-Abou surtout est un personnage fanatique et remuant.

Les oulad Mohktar reconnaissent la suEei'aineté des oulad Sidi-Gheikh. Ces marabouts ont dans l-oasis une petite zaouia, située au quleçar de Mi- . lianah (â qui, pour ce motif, Rohlfs a doanè le nom de zaouia) et tenue par des loua dit oulad Sidi-Rl- Hadj-Mohamed^ li y a aussi dains le Tildikelt une zaouia considérable des oulad Sidi-Cheikh ; elle est située à Foggara, queçai» à une journée de marche au Nord d'In-Çalah, dans la dii-ection de Ghadamès; elle se nomme zaouia el-hàdra (la verte, la puisante) ; elle est aussi habitée par des oulad Sidi- El-Hadj -Mohamed .

Dans roasisdUn-Oalah, outi-c la zaouia de Pondre do Mouley-Taieb et celle des oulad Sidi-Cheikh, il s'en trouve une troisième, très-impôr tante, appar-

•tenant aux Bakkay de Tombouctou ; elle est gouvernée par un membre même de celle famille. Les Bakkay exercent une influence identique, entré In- . Çalah et le Sénégal, â celle excerçée par les Ghorffa d'Ouazzan ; avec leur ordre de Mouley-Taieb, entre Tanger et In-Çalah, les El-Bakkay se sont depuis longtemps mêlés aux oulad Bajouda par de nombreux mariages ; aussi les rapports entre In-Çalah et Tombouctou sont-ils constants.

Les Tedjedjena d'Aïn-Madhi, dont j'ai eu l'occasion d'entretenir mon lecteur, dont Tinfluence est prépondérante dans tout le Sahara oriental et au Djebel Hoggar, sont aussi représentés dans l'oasis. Le Cheikh Othman, ce marabout Targui qui vint à l^aris en 1862, et qui accompagna dans leurs explorations du Sahara MM. Ismaël Bouderba et Henri Duveyrier, avaità In-Galah tine maison dans laquelle se trouvaient toujours quelques-uns de ses disciples. On le sait, le Cheikh Othman, mokadem délazaouiade Temaçanin, était pour cette portion du Sahara le représentant autorisé des Tedjedjena.

Une portion de la population noire de l'oasis est esclave ou descend d'anciens esclaves; elle forme, dans ce dernier cas, une catégorie spéciale connue sous le nom d'Âtria. Les Atria sont des enfants d'esclaves nés dans l'oasis ; ils no peuvent être vendus, mais ils ne sont point tout A fait libres, et constituent une sorte de caste qui n'est pas sans analogie avec les serfs du moyen-âge.

L'on rencontre aussi. à In-Galah des Touareg de diverses tribus, surtout au moment de la récolte des dattes* Les hommes d'une fraction même des

Touareg, celle des Sgomares, se construisent, pendant leur séjour dans l'oasis, de petites huttes en branches de palmier et doivent pour cela être compris dans les habitants de Toasis d*In-Galah.

JOURNAL DE VOYAGE

• (Suite).

Vendredi 6 mars. — Le temps est sombre et pluvieux. An jour, mes hommes trouvent un pas-^ sage et jo vois au fond de la gorge, au sommet de laquelle j'ai passe la nuit, un vallon d demi environné de montagnes, au milieu duquel se trouve une oasis couverte de jardinSj de palmiers et de verdure; plusieurs seguia déversent leurs eaux le long des jai'dins qui se succèdent du Nord au Sud ; au premier plan et à TEst de ceux-ci se détache un queçar situé environ à neuf kilomètres.

Me voici donc rendu au terme de moii voyage. Je monte vivement sur mon méhari et, suivi de mes compagnons, je me mets à descendre la pente qui mène à Toasis; elle est formée par une large rigole creusée par Teau des pluies, et dans laquelle se trouvent des pierres iougeâtres et rugueuses, de terme rondo, mêlées A du sable et â des cjiiiloux roulés. Il est six heures trente du malin, lorsque je fais arj'éter ma petite troupe devant les pl^emières maisons du queçar de Milian?th.

L'arrivée de cinq homnies sans bagages, «rhiés

et montés ainsi que nous le sommes à une heure aussi matinale, et dans un moment où Ton ne s*entretient dans le Tildikelt que des partis de Berbères qui tiennent la campagne et ont déjà mis à contribution les plus imporlanlçs villes du Touat, nous fait encore une fois prendre pour 1 avantgarde d'une de ces troupes, et nous produisons sur les ha^bitants des premières maisons une terreur profonde; ils fuient â notre approche et se réfugient dans le groupe principal des maisons situées à, Test du point ou nous nous arrêtons

Nous sommes complètement seuls devant le quecar ; nous faisons halte devant une maison inachevée, à côté de laquelle on a extrait la terre nécessaire à la confection des tobb (briques crues) employés à sa construction» ce qui a laissé une excavation profonde.

En face de nous, se trouve une dune de sable, de cinquante à soixante mètres de hauteur, qui forme au sud du queçar de Milianah une séparation avec les autres queçour ; l'on ne peut les apercevoir qu'en gagnant le sommet de la dune.

A notre droite, à POuest, se voient des jai'dins de palmiers, entourés de clôture en tobb et arrosés par de^ seguia ; à notro gauche, à l'Est, ainsi que je Tai déjà remarqué , le groupe principal des maisons du queçar.

C/est avec intention que je choisis le point sur lequel nous sommes, et où je fais décharger le s méhara.

Nous nous adossons à la façade occidentale de la maison en construction. Elle peut avoir huit mètres de longueur ; ses murailles s'élèvent à cinq mètres

environ ; en avant, et é quatre mètres de distance de cotte laçade, se trouve l'excavation dont j'ai parlé plus haut et qui se développe sur une largeur de six mèli'es, avec une profondeur d'un mètre cinquante, et une largeur de quatre mètres environ.

Ne siichant ce qui pourra m'arriver aujourd'hui

et quel accueil me sera fait 4 In-Galah (1), je crois

prudent d'occuper une position défensive, qui, en

cas d'attaque, nous permette de tenir le pluslong-

^temps possible et de vendre chèrement notre vie.

Le fossé me fournit une bonne ligne de défense du côté des jardins; la maison m'abrite du côté du quecar ; nos méhara vont s'allonger en dehors de Tenceinle.

Je fais préparer toutes nos armes contre le mur de la maison et à portée de notre main ; nous disposons de cinq fusils à deux coups, cinq revolvers, quatre pistolets et deux sabres.

Les habitants du quecar, nous vo^^ant faire noire installation, commencent à se remettre de leur frayeur ; quelques gamins, poussés par la curiosité, se rapprochent de noire campement ; Cheikh Ahmed demande à un petit nègre qui est parmi eux si Bahous est au quecar, Bahous est un ami du Cheikh, et il est le chet du quecar. Nous Unissons par savoir que Bahous est à Milianah, et un enfant va le prévenir de notre arrivée.

(l) Dès le mois de juin 1873, j'avais «iffir.r.c à diverses reprises que si j'étais CERTAIN de pouvoir aller d'Alger à l'oasis d'In- Çalah parLaghoual, le Mzab, El-Goléa,- j'étais INCERTAIN sur Taccucil que j'y recevrais. P. S.

Balious ne tardepas à venir et demande au Gheikh ' Ahmed quête sont les gens qui raccompagnent ; celui-ci répoQd que cor sont tous des Chaamba. Mais Bahous, me désignant . du doigt, répond : Et cet iiomme est-ce un Ghaambi ? Le Gheikh Ahmed lui riposte, sur un ton qui no permet guèi*e la réplique, gu'U lui plaît que îotés les gens gui sont avec lui soientdesChaamha !

Get incident vidé, Bahous rentre au queçai* et viecit immédiatement suivi des habitants qui, remis de leur frayeur premièi'e, nous apportent la difik, composée de dattes et d'eau, que nous acceptons, et en échange de laquelle je fais préparer du café qu'ils partagent avec nous.

11 est ensuite décidé qu'avant tout, et sans chercher à pénétrer dans les autres queçours,j 'on verrai un messager à Tiïadj Abd-el-kadér pour Tinformer de mon arrivée.

Kaddour, domestique du Gheikh Ahmed, part monté sur son méhari et emporte avec kii :

1« Une lettrede la Gharabro de Gommercc d'Alger adressée â THadj Abd*el-kader :

2* Une lettre de TAgha Mahomed ben Hadj Dris pour THadj Abd-el-kader ;

.30 Une lettre de SI iman ben Messaoud, Giïd do Mellili, adressée également à THadj Abd-cl-kader.

Il a ordre de les porter au queçar Bl-Ai*ab, occupé par les oulad Bajouda, de les remettre à Ab-del-kader lui-même et d'attendre sa réponse.

11 est dix heures du matin, lorsque Kaddour nous quitte. Son départ me laisse dans une grande anxiété: je ne puis m'empêcher de réfléchir aux paroles qu'avaient dites à deux reprises THadj Abd-ol-

kader, depuis 1826, époquô où le niajor Laing recevait rhoâpitalité dos oulad Bajouda. Bien des événements se sont passés en Afrique qui ont pu teire d'Abd-el-Kader.un homme fanatique, et il se pourrait que les menaces proférées par lui contre les chrétiens ne soient pas comme je le crois, de simples rodomontades.

Je pense aussi combien la portion de la population hostile aux' Français doit avoir son fanatisme, surexcité, depuis la rentrée de BouGhoucba victorieux. Je me rappelle le massacre de la garnison de Toughourth par ce même Bou-Choucha ; je ne puis m'empêcher de me souvenir do Laing, assassiné en septembre 1826, de Vogel, massacré en février 1836, et de tant d'autres qui ont payé de leur vie des tentatives analogues à la mienne. Toutes ces réflexions amènent dans mon esprit de bien tristes pensées, et, je Tavouê, je me suis surpris un moment ayant peur.

Je suis français et j*ai les défauts naturels à ma race; j'ai lutté contre le choira en 1867, à Tunis, où nous avions formé des ambulances; j'ai fait dans Tarmée régulière toute la campagne de France ; voilà bientôt dix ans que je voyage en Afrique. Je ' me suis donc déjà trouvé dans bien des circonstances périlleuses,et je crois m'en être toujours tiré avec honneur ; mais comme je suis aussi, grâce au ciel, doué de réflexion, j'ai reconnu que la bra« voure chez moi, comme chez beaucoup do mes compatriotes, part d'un sentiment exagéré que nous avons de notre personnalité : nous croyons â chaque pas que nous faisons que l'univers tout entier ^ les yeux tournés vers nous, et nous nous laissons

aller â une cho^e qui ne se rend bien que par uû mot parisien, la pose. C'est un défaut de race, une sorte de péché originel : nos aïeux, les Gaulois, posaient lorsqu'ils combattiiient, nus, parés de colliers d'or, contre les Romaiiis bardés de fer; les Gardes françaises posèrent à Fontenoy et Gambronne posa à Waterloo ; je pose peut-être, moi-même ici, en rappelant que j'avais peur le 6 m8^i 1874, dans Toasis d'In-Çalah.

Quoiqu'il en soit, je m'imagine courir un 4anger réel, et je veux dans ce jour, qui peut bien être mon dernier, faire consciencieusement mon métier de voyageur. Jamais aussi mon carnet de voyage ne s'est couvert d'autant de notes que dans celte journée pour moi mémorable, car je le sais comme dit si judicieusement le baron Nau de Ghamlouis : « Gelui qui va, au prix de ses fatigues, étu- « dier un pays doit observer non-seulement pour « lui-même, et pour ce qui l'intéresse plus directe- « ment ; mais aussi pour oeux qui, dâiïs.les reclier- « ches plus calmes et plus réfléchies du cabinet, « réunissent et comparent les faits qui leur sont « rapportés. (1). »

Mes compagnons aussi sont tous tristes; le Gheikh Ahmed seul fait bonne ligure, quoiqu'il soit fort inquiet, comme il me l'a avoué depuis. Il faut pour relever le moral des Arabes de la viande ; elle produit sur eux le même effet que le vin ou l'eau-de-vie sur certains Européens. Je fais deman-

(l) Instruclions générales aux voyageurs, publiées par. la Société. de géographie, page 87.

der à Bahous, s*il ne peu't me faire vendre un animal quelconque. On me propose un jeune bouc ; je rachète au prix d'un douro et demi.

Je profile do cette occasion, pour demander à Bahous quelles sont les monnaies les plus en usage dans rOasis. Il me dit : Celles de Tunis et du Maroc on t-égalem^t coure ^ De tout temps aussi, on a recherché, sous le nom de douro, des pièces d'argent chrétiennes ; mais actuellement la monnaie la plus estimée à In-Çalah, Ghadamès Ghat, Tombouctou, dans toutleSahara en un mot, c'est le douro finançais: Le douro s'y divise on vingt fractions, la pièce de vingt centimes est prise pour un vingtième de douro. Vu la pénurie de monnaie divisiannairo, qui îixii souvent couper un douro en plusieurs morceaux du même poids, on change presque partout une pièce de cinq francs, pour dix-huit ou dixneuf pièces de vingt centimes.

A propos des pièces françaises, Bahous me raconta l'anecdote suivante ; elle est très-caractéristique et indique bien la situation intérieure du • Sahara à l'heure présente.

Il y a quelques années, au moment où les Français s'établissaient définitivement dans l'oasis de Laghouat, l'Hadj Abd-el-kader, OuldBajouda, réunit toutes les djemâa du Tildikelt, prit une pièce de cinq f^'ancs française, cracha sur l'effigie qui s'y trouvait, la jeta à terre, la foula aux pieds, et proposa d'infliger une punition sévère à tous ceux qui accepteraient une telle monnaie; la proposition fut accueillie avec enthousiasme par l'assemblée.

Quelques temps après les plaintes du commerce furent telles, qu'Abd-el-kader dut réunir. une nou-

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velle fois les djemâa pour leur pi'oposer non une peine oontre ceux qui accepteraient les pièces françaises, mais bien contre ceux qui les refuseraient.

•Je vais ensuite parcourir les jurdins qui sont on face de moi et prendre un bain dans une des seguia qui les arrosent ; ces jardins comme ceux du Mzab et de Laghouat, sont complantés do palmiers sous lesquels poussent div'ers arbres et légumes. On s'y livre aussi â la culture du séné, et l'on y rcoolte également des céréales ; elles sont déjà sciées.

L'eau court sous tout le sol de l'Oasis, du Nord au Sud, en quantité .considérable, et comme elle est ici très-près de terre, l'on a creusé des bassins, ayant la forme d'un rectangle allongé, trois des parrois en sont construites avec des piérides sèches, mais celle qui est opposée au courant de l'eau est formée par un mur étanch« d'une assez grande profondeur dans le sol. Il constitue un barrage et fait remonter les eaux, qui se déversent ensuitedanfi diverses rigoles, et servent à l'aiTOsftge des jardios : c'est ce que Ton nomme une seguià.

Au fond d'un jardin ombragé de palmiers et de grenadiers, je vods une de ces seguia remplie d'une éau claire et limpide comme le cristal, je constate que je suis compléteibent seul, je me dépouille de mes vêtements, j'ai heureusement un morceau de savon sur moi, je lave mes guenadeur et mon serôual, et je prends ensuite un bain pendant qu'ils sèchent au soleil.

Je trouve à l'état vivant, dans cette segoia, un petit coquillage {melanoptis Marocana dont j'ai parié, page 249) ; cela me fait le plus grand plaisir : je sais que Ton ne manquera pas de dire dans un

certain monde que je ne suis point venu jusqu'ici, et j'espère que cette coquille appartiendra aune espèce spéciale et sera une preuve do mon voyage.

A ce moment, j'étais loin de supposer, ainsi que je Pai appris plus tard, que, pour nier mon voyage, on irait...», jfe me rappelle à temps, en écrivant ces lignes, que : « Lorsque notre haine est trop vive, € elle nous met au-dessous de ceux que nous haïs- . d sons (Zja Rookefouoault), » et je mo borne à renvoyer mon lecteur au rapport que j'ai adressé sur mon voyage â la chambre de commerce d'Alger, < Voyage de Paul Soleillet d'Alt^er à l'oasis d'In- Çalah, rapport présenté à la chambre de commerce d'Alger. — Alger, A. Jourdan, 1874), où se tr(Hive aussi le récit de ma rentrée d'In-Çalah en Algérie, récit qui ne saurait entrer dans le cadre que je me suis tracé pour le présent volume.

Après m'éire livré aux douceurs du bain, je me dirige vers la dune de sable qui sépare le queçar deMilianah des autres queçourde l'oasis. Du sommet de cette dune j'embrasse toute la région : In-Galah est situé entre des collines de cent à cent dix mètres de hauteur et occupe une largeur moyenne de treize à quatorze cents mètres ; de l'endroit où je suis, j*ftile queçar de Milianah au Nord derrière n*oi ; devant moi j'ai tes quatre autres q.ueçour qui composent l'oasis, ils s'appellent : Çalahr^ehFogania^ Çalah-d-Talania^ queçar ÇalaJi^ que- ^ car El-Arab. Je remarque aussi au Sud du queçar El-Arab un grand bâtiment carré, solidement construit. J'apprends plus tard que c'est la Casbah où demeure Hadj Abd-el-kader, ses frères et toute sa famille. L'horizon est fermé au Sud par des pal «

miers, à l'Ouest par des jardias ; dans une direction Sud à Nord existent de jeunes plantations dans un terrain fortement imprégné de sel. Je re^ descends vers Milianali ; les premières maisons de ce queçar peuvent être séparées de la base de la dune par une dislance de cinq à %ix cents mètres. -

Je rentre auprès de mes compagnons et nous causons avec Balious pendant quelque temps ; il m'apprend différentes choses intéressantes.

Bou-Ghoucha a bien effectivement opéré un razzi au Nord d'Ouargla-, il est rentré à In-Çalali le 3 mars, ramenant avec lui cent cinquante chameaux. Les indications qui av.iientété données parle pâtre à Mohamed ben Messaoud, le 28 février, étaient donc exactes, sauf le chiffre des chameaux (voyez page 243) qu'il se propose de faire vendre. Il s'est retiré à Massin, à deux journées au S. E. d'In-Çalah.

El-Hadj Abd-el-kadèr a fait publier dans tout le territoire de Toasis la défense formelle d'acheter les chameaux provenant de ce razzi, menaçant ôeux qui contreviendraient à cet ordre de faire saisir les chameaux achetés et de les rendre aux français.

Bahous me fournit aussi des renseignements sur la famille d'El-Hadj Abd-el-kader, qui^st père de S3pt fils et de plusieurs filles; son second fils, JSIohamed, est en ce moment â Tombouctou, où il est marié à une fille des Bakkay. Il paraît devoir* hériter du prestige et de l'autorité de son père ; on le considère généralement comme le futur Cheikh de l'oasis et de la tribu des oulah Hamou. il me parle aussi de Sidi-Mustapha (Rohlfs;, qu'il

â vU ail qùëçâr Èl-Arab et de Er-Reis (Laing), vétii de rouge, qui vint il y a longtemps.

J'obtiens peu de renseignements précis au point de vue commercial. Bahous me parle bien de nombreuses caravanes allant au Bornou, à ïombouclou et aiiHaoussa, etrapportant de ces contrées de Tindigo, do Tivoire, de la gomme, de la poudi'c d*or, des plumes, des cornes de rhinocéros, des peaux, des parfum^ et des esclaves..

Mais les renseignements les plus intéressants qu'il me donne, c*est lorsqu'il m'indique les marchés sur lesquels vont se vendre ces différentes productions, qui, suivant leur nature, sont dirigées sur l'Ouest ou sur l'Est.

Les indigos sont expédiés sur Mourzouk, en passant par Ghadamès ou Ghat ; de Mourzouk ils jont dirigés sur l'Egypte.

L'ivoire suit â peu près la même direction ; une certaine quantité cependant vient se vendre à Tripoli de Barbarie, oirii existe des fabriques impor-^ tantes d'objets en ivoire, tels que manches d'éventails (werowQu/ia), chasse-mouches (?wnec/k;/ia), elc.,^ qui sont renommés dans toute l'Afrique et le Levant.

Los plumes d'autruche vont toutes à Ghadamès par Tripoli.

Les gommes vont à Ghadamès par le Taiilalet.

Le commerce d'In-Çalah avec r Algérie etleMzab 80 borne presque à celui des esclaves qui sont ici, qui le croirait, généralement dirigés sur l'Algérie. La raison en est qu'on trouve à les y vendre contre des douros, l'argent monnayé étant en biqn plus grande quantité chez nous qu'ailleurs. Du reste,

après avoir vendu leurs nègres et leurs négfesies. ils repartent avec leur argent et vont acheCei*, à Gadhamès ou dans les villes de Tafilalet, lespro» duits manufacturés de TEurope ; ils les y trouvent à meilleur marché qu'en Algérie, je Tai déjà dit et j*en ai donné la raison, page 164. '

Il se fait aussi entre In-Çalah et le Mzab un autre genre do trafic et ce n'est point celui qui rapporte le moins; il consiste à aller échanger de Tor monnayé contre de Targent monnayé. Ici. le change entre Tor et l'argent atteint quelquefois cinquante pour cent.

Tout en causant, la nuit anîve et Kaddour ne rentre pas ; grande est mon anxiété; je le vois enlin revenir ; il m'apporte une lettre de THadj ABdel-kader et de son frère THadj Mohamed: Ils me prient Tun et l'autre de sortir de Toasis, à. moins que Tempcreur du Maroc m'ait donné par écrit Tautorisation expresse d'y séjourner, car, me disent-ils, nous sommes sujets marocains. Ils me parlent aussi des dangers que je courrais en restant plus longtemps sur leur territoire.

Quand Bafou, le secrétaire, a fini de lire Ja lettre, Kaddour me rend compte en détail de son ambassade. Il s'-est d'abord rendu, ainsi que je le lui avais prescrit, â la Casbah d'El-Hadj Abd el-kader et lui a remis les lettres dont il était porteur. L'Hadj lui dit d'aller dans une autre pièce attendre sa réponse. Une ou deux heures après, mon messager est rappelé et THadj Abd-el-kader lui remet une lettre pour moi. A ce moment El-Hadj Mohamed arrive* et demande ce que vient faire Kaddour ; les deux frères parlent un moment à, voix basse, ensuite

. ^275i'Hadj Abd^cl-kader d^nande à Kaddour de lui rendre sa lettre, lui ordonne de raitendre et il se retire avec THadj. Mohamed. Au bout d'un raoment, il revient, teaant.à lâ.maiu une nouvelle lettre^ En même temps plusieui^ membire&des djemaâ des divers, qnecour entrent, demandent ce que vient faire Kaddour et posent diverses qtiestions aux deux frères. Alors ceux-ci dontrautoritéestniomentanément ébranlée par la présence de Bou-Ghoucha à Màim, disent qu'il faut se réunir à. la mosquée; ils y vont tons ; Ton y reste longtemps à délibéier, et ensuite Ton remet à mon messager la lettre qu'il vient de me donner.

Je veux tenter une dernière démarche e* je fais écrire par Bafou une nouvelle Lettre â THàdl Abdr el-kader et à THlvdj Mohamed^ où je leur dis :

«Je reconnais très^bien la suprématie de VEm»- « pereur du Maroc sur les territoires dln^Çalah ; « je ne viens que pour m'ôccu perde commerce et « je demandé des rèposttses aux. lettres de lacham- « bre de commerce d'Alger, de Tagha Mohamed « ben Hadj Dris et du caïd Sliman ben Messaoud. « Je termine en déclarant que, jusqu'au moment où « je quitterai le pays, je suis sous leur sauvegarde € et sous celle de Dieu. ».

Mes compagnons de rente- sent terrifiés, aucun ne veut se charger de ce message; le Cheikh Ahmed ben Ahmed seul s'offre. Je ne puis compter que sur lui, dilns le cas où je serais attaqué ; le lais^ scr partir serait commettre une grave imprudence ; je*e remercie et le garde près de moi. Bahous, le Cheikh du queçar est appelé ; il consent à porter ma lettre ; je lui promets une généreuse récom^ pense s'il revient avec une réponse favorable.

il patt â neuf heures du soir et revient à on^e heures et demie ; il a discuté longuement avec les deux frères ; ils n*ont pas même voulu ouvrir ma lettre ; ils me font dire de partir immédiatement, sans quoi ils ne répondent pas de ce qui pourrait résulter de Tétat de surexcitation dans lequel se trouve la population qui a appris ma présence dans l'oasis.

Je veux encore essayer de parlementer, rester jusqu'au jour dans l'oasis; mes hommes, déplus en plus effrayés, sont pris d'une véritable panique -, ils montent sur lesméharaqui ont été rechargés et partent en avant sans vouloir entendre mes explications.

Mon intention un moment est de partir seul pour me rendre à la Oasbah de THadj Abd-el-kader; mais la raison me fait renoncer à un projet vraiment insensé; je me décide enfin â remonter sur mon méhari, et je pars le dernier et le cœur serré de cette terre promise que je n'ai pu qu'entrevoir.