DESCRIPTION PHYSIQUE DE LA RÉGION DE ^TLAS

L’Afrique, autrefois partie de l’Europe. — Les côtes de l’Algérie. — Le Mont-Atlas et ses ramifications. — Constitution du sol Algérien. — MindW^. — Fleuves, cours d’eau, lacs, sources. — Les saisons, la température, la végétation, les plantes, les forêts. — Les animaux.

Avant d’entreprendre le récit des événements historiques dont l’Afrique septentrionale a été le théâtre , avant de dérouler cette longue série de guerres et d’invasions qui ont tant de fois changé la face de ce pays, ruiné ses villes, et influé de mille manières sur l’existence de ses habitants , nous allons rapidement esquisser la physionomie de cette contrée. Nous gravirons ses montagnes; nous parcourrons ses plaines et ses vallées autrefois si fertiles, et qui offrent encore à l’industrie moderne de si grandes ressources; nous indiquerons les différentes zones de cette riche végétation africaine, ainsi que les animaux qui s’y trouvent :

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nous constaterons enfin les divers phénomènes de climatologie qui s’y succèdent, les vents qui y régnent, la chaleur qu’il y fait, les pluies qui y tombent. Ce tableau succinct, à l’exécution duquel nous avons fait concourir les documents les plus authentiques recueillis par les voyageurs elles savants de l’antiquité et des temps modernes, donnera dès l’abord une notion exacte de l’Afrique septentrionale et dégagera le récit principal de toutes les descriptions de détail dont il aurait fallu le surcharger.

Les géographes de l’Orient donnaient le nom d’Ile Occidentale ( Magrab Insula) à cet avancement que forment au nord-ouest, au delà du 30° de latitude nord, les terres planes de l’Afrique septentrionale Cette manière grandiose d’envisager une partie si importante de l’Afrique est fondée sur la nature môme du pays : en effet, la projection du continent africain entre la Méditerranée, l’Océan atlantique et le grand désert de Sahara, lui donne au premier coup d’œil l’aspect d’une véritable île entourée de toutes parts d’un océan d’eau et de sable.

L’Atlas n’est pas, comme on le suppose généralement, et comme l’ont dit les géographes de l’antiquité , un groupe de montagnes isolé, sans ramifications, c’est au contraire tout un système de hauteurs qui s’étend depuis la Méditerranée jusqu a l’Océan, et qui détache complètement cette partie septentrionale de l'Afrique du reste du continent. L’Atlas commence près des golfes de la grande et de la petite Syrte, d’où il s’élève peu à peu en vastes plateaux jusqu’à Tunis. Au nord et au sud, du côté des plaines unies de Sahara, il se dégrade en plusieurs chaînes de montagnes basses, mais très escarpées. A l’ouest, il se précipite dans le pays de Maroc, jusque dans l’Océan atlantique, et forme, en s’abaissant, des plaines montueuses, des côtes garnies de rochers et un grand nombre d’écueils qui rendent si périlleux les rivages de la Méditerranée, depuis Agadir jusqu’au détroit de Gibraltar. Mais une circonstance bien remarquable et qui doit augmenter l’intérêt qu’offrent ces premières études de la nature africaine, c’est que cette vaste chaîne de l’Atlas se trouve

1 Ainsi ([uc le fait remarquer Malte-Brun , dans sa savante Histoire de la Géographie , l’Afrique était fort mal appréciée des Grecs et des Romains. Homère connaissait la Libye , « pays, dit-il, où les agneaux naissent avec des cornes, où les brebis mettent bas trois fois « par an. » ( Odyssée , liv. iv. )— Il est impossible de tirer du texte d’Hérodote un ensemble clair et précis de ses idées sur l’Afrique occidentale. — La description de cette partie de l’Afrique, chez Strabon, prouve bien que les connaissances de son temps atteignirent à peine les bords du Niger. Il dit, il affirme, il répète que l’Afrique se termine par dès déserts, soit qu’on suive les côtes sur l’Océan, soit qu’on pénètre vers l’intérieur, et que les Romains en possèdent à peu près toutes les parties qui ne sont pas désertes ou inhabitables. — Les Romains, du temps de Pline, ne connaissaient que le tiers de l’Afrique, et le savant naturaliste lui-même possède des notions si imparfaites sur cette partie du monde, qu’il place les sources du Nil dans les montagnes de la Mauritanie. — Dans un ouvrage aussi concis que cette histoire, nous avons dû mettre de côté toutes ces fables, toutes ces assertions hasardées, pour arriver de suite aux géographes et aux voyageurs modernes, dont les travaux positifs sont à l’abri de toute critique. Pour d’autres parties, la géographie ancienne nous offrira des documents irrécusables.

intimement liée au système géologique de notre continent. Les beaux travaux hydrographiques de Smith ont démontré qu’entre le cap Blanc de Biserte et la Sicile, une suite de montagnes sous-marines, trahies par plusieurs récifs, unissent le royaume de Tunis à la Sicile, tandis que les sondages exécutés dans le détroit de Gibraltar ont pleinement constaté que si ce canal pouvait être mis à sec, on verrait les chaînes de l’Atlas se rattacher par toute leur structure à celles de la péninsule ibérique : de telle sorte qu’il est permis d’avancer que , dans les âges anté-historiques , l’Europe et l’Afrique ne formaient qu’un seul et même continent'.

Dans l’une et dans l’autre, des ravins profonds, de riches vallées et de beaux pâturages se dessinent sur le versant des montagnes; on remarque, au delà comme en deçà de la Méditerranée, la même disposition du sol , qui s’élève graduellement en plateaux superposés au-dessus du niveau de la côte; dans les deux pays, l’encaissement de la plupart des rivières entre de hautes berges et le dessèchement périodique de leurs eaux, offrent de nouveaux traits de ressemblance non moins caractéristiques; nous mentionnerons encore ce fait constaté par des géographes célèbres, c’est que la hauteur des cônes les plus élevés de l’Atlas correspond parfaitement aux montagnes neigeuses de la Sierra-Nevada , situées vis-à-vis dans l’Andalousie et le royaume de Grenade : les deux systèmes ne diffèrent que dans leurs dépressions. Le plateau d’Espagne a sa principale pente dans les vastes plaines de l’ouest vers l’Océan atlantique; du côté de la Méditerranée elle est beaucoup moins prolongée et plus escarpée. En Barbarie, au contraire, les grandes plaines de la principale dépression du plateau se dirigent, à l’est, vers la Méditerranée; celles qui vont joindre l’Océan sont beaucoup plus abruptes.

La physionomie générale des côtes de l’Afrique septentrionale, depuis le détroit de Gibraltar jusqu’au cap Blanc de Biserte et au cap Bon de Tunis, où se forme le bassin occidental de la Méditerranée, et où commence la grande échancrure des Syrtes , est assez uniforme : les derniers mamelons de l’Atlas y finissent en nombreux promontoires, séparés par des baies peu profondes. La terre n’a point de saillies très-considérables dans la mer ^ la mer ne découpe pas largement la terre, et les fleuves y sont trop faibles pour s’ouvrir de vastes embouchures.

Tel est l’aspect des côtes : leur étendue , depuis Tabarque, vers l’est, jusqu’à Milonia, vers l’ouest, présente un développement de 250 lieues de 25 au degré. Les ports qu’on trouve sur cette côte sont nombreux, mais peu considérables, comme il arrive partout où les vallées sont courtes et encaissées. Les golfes de Bougie, de Koll ou Collo, de Stora, de Bône, d’Arzeou ,

' Ritter, Malte-Brun, Humboldt, d’Avezac, les capitaines Bérard et Sander-Rang, ainsi que la plupart des géographes, partagent cette opinion. — En 1821, nous avons nous-même constaté la présence de ces aspérités sous-marines.

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d’Areschgoun (Rashgoum), offrent à la navigation d’excellents abris, des rades sûres et spacieuses ; mais le meilleur de tous les mouillages est sans contredit celui d’Oran, appelé par les Latins Portas Magnas, et par les Arabes Mers-el- Kebir, ou le grand port. A Alger, position militaire et maritime la plus décisive de toute la côte, la nature a été moins généreuse, et il faudra exécuter, comme nous le verrons plus tard, de grands travaux pour donner à son port toute l’étendue que réclame la destination de cette place. Maintenant que nous connaissons le littoral , pénétrons dans l’intérieur des terres ; et tout d’abord reconnaissons l’immense chaîne de montagnes qui constitue le caractère principal de cette contrée.

Chez les anciens, le Mont-Atlas était un héros métamorphosé en pierre ; ses membres robustes étaient devenus autant de rochers ; il portait l’Olympe entier avec toutes ses étoiles, et ne succombait point sous un tel fardeau; sa tête, couronnée d’une forêt de pins, était toujours ceinte de nuages ou battue des vents et des orages ; un manteau de neiges couvrait ses épaules, et de rapides torrents coulaient de sa barbe antique Cette personnification majestueuse et poétique de l’une des plus remarquables montagnes de l’ancien monde est en partie justifiée par le peu de largeur que présentent les bases du haut Atlas. Cette chaîne, vue de profil , ainsi que le fait observer M. de Humboldt, apparaissait aux anciens navigateurs comme une colonne aérienne isolée, supportant la voûte du ciel : de cette configuration à la tradition mythologique, il n’y avait qu’un pas; aussi s’est-elle conservée intacte de génération en génération jusqu’à nous. Un fait incontestable, c’est qu’aucun voyageur, pas même les caravanes les plus lentes, ne mettent plus de trois jours pour se transporter des plaines du nord-est à celles du sud-est.

Dans le système atlantique sont comprises toutes les montagnes qui bordent l’Océan et la Méditerranée, depuis celles appelées Montagnes Noires, près du cap Bojador, jusqu’au désert de Barcàh. Ce que l’on nomme proprement Atlas, est un groupe de plusieurs chaînes parallèles qui reçoivent différents noms des géographes. Le Grand-Atlas borde l’empire de Maroc ; le Petit- Atlas commence à Tanger, près du détroit de Gibraltar, et se prolonge jusqu’au golfe de Sidre. On y remarque les monts Gharian ; plusieurs rameaux s’en détachent sous les noms de monts Haroudjé , que les Arabes distinguent en Haroudjé-el-Açouad ou Haroudjé noir, et en Haroudjéel-Abiad ou Haroudjé blanc; d’autres rameaux portent les noms de monts Tiggerendoumma, Tibesty, Haïfatli , ce sont ceux qui vont se terminer dans les déserts de Libye et de Sahara. La troisième chaîne de l’Atlas est celle des monts Ammer, dans l’Algérie, qui joint le Grand et le Petit Atlas aux

1 Dans les idées populaires de la géographie ancienne, l’Atlas était à la fois la colonne sur laquelle reposait le ciel , et la borne où finissait le monde. L’Atlas était dépeint par les géographes de l’antiquité comme un sanctuaire impénétrable, plein de désordres, de mystères et d’horreurs. ,

Montagnes Noires, et dont les rameaux circonscrivent le Fezzan L C’est dans l’empire de Maroc, principalement à l’est de la ville de Maroc et au sud-est de celle de Fez, que l’Atlas atteint sa plus grande hauteur; c’est là aussi que se trouvent concentrées les neiges éternelles. Puis, à mesure qu’il s’avance vers l’est , l’Atlas se dégrade proportionnellement, de telle sorte que les sommets qui se trouvent sur le territoire algérien sont plus élevés que ceux de Tunis, et que ces derniers dépassent, à leur tour, les pics de la régence de Tripoli. Quoiqu’on n’ait pas encore fait des relevés rigoureusement exacts de ces divers sommets, on peut néanmoins établir que les points culminants du Grand-Atlas, dans l’empire de Maroc, ne s’élèvent pas au-dessus de 4,000 mètres, et que ceux d’Alger ne vont pas au-delà de 3,000.

Dans l’Algérie, l’Atlas se prolonge parallèlement à la côte, et traverse cette province dans toute sa longueur. A son point culminant, il se déroule ou plutôt il s’épanouit en une vaste chaîne, dont la masse complexe, imposante, sépare le territoire d’Alger proprement dit du Sahara et le protège contre l’influence des vents du désert. Puis vers le nord, au-delà des plateaux adossés à cet immense rempart, comme une suite déterrasses, une seconde chaîne, sous le nom de Petit-Atlas, s’étend parallèlement à l’autre, de l’est à l’ouest, en suivant le littoral dans toute sa longueur. Celle-ci est le point de départ d’une multitude de ramifications qui se rattachent à la grande ligne du Sahara , ou s’avancent abruptement dans la direction de la Méditerranée, et quelquefois jusque sur la côte.

Plusieurs défilés d’une physionomie pittoresque et sauvage se dessinent entre les chaînons multipliés de l’Atlas ; les Turcs les appelaient Demir-Capy (Portes de Fer). Ce sont, en effet, de formidables portes, toutes taillées pour les besoins de la guerre, et dont quelques hommes peuvent facilement défendre l’accès. Le plus occidental de ces cols, dans le grand Atlas, est celui qui a reçu le nom de Bab-el -Soudan (Porte du Sultan). Les plus remarquables de l’Algérie sont les Bibans et le Teniah de Mousaiah, tous les deux franchis par l’armée française sous les ordres du duc d’Orléans 1 2, Là où l’écartement des montagnes a laissé de plus grands intervalles, se développent de fraîches vallées et de vastes plaines : à l’est d’Alger, on cite les plaines de Constantine et celle de Bône, connue sous le nom de la Boujimah ; à l’ouest, les bassins du Chéliff, de l’IIabrah, donnent la plus haute idée de la fécondité de cette partie de l’Afrique. Dans les environs de Mostaganem, de Mazagran, d’Arzeou, de Mascara, de Tlemecen, de la Galle, il y a aussi bon nombre de vallées susceptibles d’une riche culture ; enfin, à quelques lieues de la capitale se trouve la Metidja, la plus vaste et la plus belle plaine de l’Algérie.

La constitution géognostique du Grand-Atlas est à peine indiquée par les

1 Malte-Brun, revu par Huot , Description générale de l'Afrique , t. v, p. 593.

2 Octobre 1837. — Mai 1839. Nous rapporterons en leur lieu, ces expéditions avec détail.

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voyageurs européens qui ont franchi cette ligne de montagnes; nous savons seulement qu’il est formé d’une roche de quartz et de mica, appelée gneiss; qu’on distingue au-dessous de celle-ci un calcaire de sédiment inférieur, et que les couches du calcaire, primitivement horizontales, sont devenues presque perpendiculaires, par la puissance d’un soulèvement dont il est impossible d’assigner l’époque. Des roches quartzeuses, le grès, et un calcaire grossier ferrugineux, parsemé en beaucoup d’endroits de corps organisés et de pétrifications de toute espèce, paraissent constituer la plupart des collines qui se ramifient entre le grand et le petit Atlas. Les collines par lesquelles l’Atlas se termine dans le désert de Barcâh, sont des masses calcaires blanches ; l’Haroudjé blanc est de ce nombre. Quant à l’Haroudjé noir, peut-être son noyau est-il calcaire, mais il n’offre que des mamelons de basalte, ainsi que l’a observé Hermann ; on croit que c’est le mont Ater des anciens.

Le sous-sol des plaines est généralement argileux ou calcaire à Alger, siliceux à Bône, et calcaire ou schisteux à Oran. Le sol de la Metidja est entièrement formé par un terrain d’alluvion. Ce sont des couches horizontales de marnes argileuses et grisâtres et de débris pierreux de différentes natures. On a encore observé que l’Harrach roule des marbres blancs et veinés, des grès, des spaths calcaires, des pierres ferrugineuses, des stalactites et des morceaux de fer ; et que des troncs et des feuilles de plantes ont laissé très-distinctement leur empreinte diversifiée sur ces nombreuses substances. Dans les plaines d’Oran, l’humus est beaucoup moins abondant que dans la Metidja, et ne dépasse guère une épaisseur moyenne de sept pouces. C’est en quelques endroits une marne jaune, et ailleurs une argile rouge ou blanche. Quant à la terre végétale des plaines de Bône, elle se recommande par sa profondeur et son excellente qualité.

Les Romains avaient découvert des mines de toute espèce dans leur province d’Afrique; ils faisaient surtout un très grand cas des marbres de la Nurnidie, qui étaient d’un beau jaune uni , ou tacheté de diverses couleurs. Depuis, en traversant dix siècles de vicissitudes, la connaissance de ces exploitations s’est entièrement perdue ; et le gouvernement algérien , avec son insouciance ordinaire, n’a voulu prendre aucune mesure ni tolérer aucune tentative qui aurait eu pour objet d’en retrouver les traces. Les preuves de .l’existence de ces trésors souterrains ne s’en montrent pas moins partout à nu sur les flancs ravinés des montagnes. Les calcaires gris et noirs qu’on voit alterner avec les marnes schisteuses et le phyllade, et les schistes talqueux du Petit-Atlas et du massif d’Alger, ont fourni ou pourraient donner des grès, du marbre blanc, de l’ardoise, et des terres pour la fabrication des tuiles, des briques, etc. Dans les vallées de l’Arbâ et de l’Oued-el-Akhra, on a trouvé plusieurs carrières de gypse ou de pierre à plâtre; et plus loin, dans les gorges de l’Atlas, de très-beaux marbres statuaires, de l’albâtre, de l’ocre jaune, de la terre de pipe et du blanc d’Espagne. Le calcaire tertiaire

d’Oran a été employé de tout temps aux constructions de la ville. Trois gros bancs en pleine exploitation, dans la carrière de Saint-André, donnent de trèsbelles pierres de taille.

Le fer abonde dans toute l’Algérie. « De Tabarque jusqu’au delà de Bône, dit l’abbé Poiret, le fer se présente sous toutes sortes de formes; il est mêlé à la terre glaise, qu’il colore fortement en rouge, à l’argile qu’il teint en jaune très-brun, au sable qu’il noircit. Dans les ravins il dépose un ocre pulvérulent d’un rouge de sang : les fissures des grès sont remplies d’une substance noire ferrugineuse, et les pierres en sont incrustées. » Dans les montagnes des environs de Bougie, les Kabaïles exploitent depuis longtemps des mines de fer , dont les produits leur servent à fabriquer des canons de fusil , des instruments aratoires et d’autres ustensiles, ils tirent aussi de ce sol montueux du minerai de plomb pour les usages de la guerre et de la chasse. A cinq ou six lieues de Mascara, dans les montagnes de la Tescha , il existe une mine de cuivre presque à tleur de terre. La direction du filon va de l’est à l’ouest, et, en plusieurs endroits, elle se rapproche tellement de la surface du sol, qu’elle lui communique une teinte verdâtre.

Les assertions de Pline sur l’existence de l’or et des diamants dans le nord de l’Afrique, longtemps considérées comme erronées, ont été vérifiées depuis la conquête française. On a recueilli des diamants à Constantine parmi les sables aurifères de YOued-el-Raml, ou rivière de sable; et le nom de YOued-cl- Dzchel (rivière de l’or), qui forme par sa jonction avec l’Oued-el-Raml , le Sou-el-Gemar ou rivière de Constantine, dit assez que les eaux de ce fleuve roulent des parcelles d’or. Des indices analogues attestent sur d’autres points la présence des mines d’argent. Les pierres précieuses que l’on rencontre le plus fréquemment dans l’Atlas, sont : les grenats, les calcédoines, et les cristaux de quartz.

Les sources sont très-nombreuses sur le versant des montagnes et au milieu des collines qui accidentent le territoire algérien : les unes se précipitent avec fracas de rocher en rocher; les autres roulent lentement leurs eaux dans la plaine. Du mois de novembre au mois de mai, les torrents et les rivières , enflés par les pluies, grossissent rapidement, souvent même ils débordent ; mais insensiblement, quand viennent les grandes chaleurs, ils diminuent, et bientôt dans leurs lits il ne reste plus qu’une grève à peine humectée par un imperceptible courant. Soit que l’Atlas se trouve trop rapproché de la mer, soit que ses versants aient été déboisés, soit que les rayons du soleil dessèchent trop rapidement la terre, toujours est-il qu’il n’y a dans l’Algérie aucun cours d eau suffisant pour entretenir un système régulier de navigation intérieure; ils peuvent tout au plus subvenir aux besoins de l’irrigation agricole.

De tous les cours d’eau du territoire d’Alger, proprement dit, un seul, l’Oued-el-Kerma, a son origine dans le massif qui entoure cette ville. L’Har-

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racli, laChifïa,l’Oued-BouIFarick,rOaed-Jer et l’Hamise prennent leur source dans les montagnes du Petit-Atlas. L’Harracli, malgré le peu de largeur de son lit, est un des cours d’eau les plus importants de cette portion de l’Algérie; il coule, en serpentant, dans la belle plaine de Metidja, et ne devient profond qu’au moment des grandes pluies. Pendant les autres époques de l’année, on le traverse à gué presque partout. La Chitfa sillonne aussi la plaine de Metidja. Cette rivière reçoit successivement l’Oued-el-Kebir etl’Oued-Jer; elle prend alors le nom de Mazafrari , et se dirige vers le nord-ouest où elle se réunit encore à l’Oued-Boufïarick; puis elle contourne le massif d’Alger, perce les collines du Sahel, et se jette dans la mer à deux lieues de Sidi-Ferroudj. Le cours du Mazafran est assez rapide; mais quoiqu’on certains endroits son lit présente 400 mètres de large, et ses berges 40 mètres de hauteur, ses eaux sont peu profondes.

Les principales rivières de la province d’Oran sont : l’Oued-el-Maylah, nommé aussi Rio-Salaclo, l’Habrah, l’Oued-IIammam, la Tafna et le Chéliff ; la plupart de ces cours d’eau descendent des gorges de l’Atlas. La Tafna, qui a donné son nom au traité conclu entre le général Bugeaud et Abd-el- Kader, est une des grandes rivières de la province d’Oran. Après un cours d’environ 30 lieues pendant lequel elle est grossie par la Sickack et plusieurs autres affluents, elle se jette dans la mer, à l’extrémité orientale du golfe de Harchgoun. L’Oued-el-Maylah , la rivière salée, le Salsum flumen des Romains, dont le cours a été peu exploré, justifie son nom par la qualité de ses eaux, et se jette à la mer non loin du cap Figalo ; l’Habrah, réunie à l’Oued-el- Hammam et à la Sig, forme près d’Arzeou une espèce de marais qui se décharge dans la mer. Au delà, vers l’est, coule le Chéliff, le fleuve le plus remarquable de toute l’Algérie par le volume de ses eaux et la longueur de son cours. 11 prend sa source dans le Sahara, au sud de la province de Titterie, traverse le lac Dya, décrit une ligne de 80 à 100 lieues, de l’est à l’ouest, sans jamais être obstrué par les sables, et vient se jeter dans la Méditerranée à six milles audessous de Mostaganem. La vallée qu’il parcourt est aujourd’hui la plus belle partie des provinces de Titterie et d’Oran. Les autres cours d’eau de cette province ne sont que des ruisseaux sans importance, qui se jettent dans la Sebkhâ (lac salé d’Oran), ou se perdent dans les sables.

De nombreux cours d’eau sillonnent aussi la province de Constantine ; les plus remarquables sont : la Summam, l’Oued-el-Kebir, l’Oued-Zefzag, la Seybouse, l’Oued-Boujimah et le Maffragg. La Summam, appelée aussi Oued- Adouze et Nazabah, coule du sud-ouest au nord-est. On la trace ordinairement comme prenant sa source dans la province de Titterie, traversant la chaîne du Jurjura, et se terminant à la mer, dans le golfe de Bougie, au-dessous du cap Carbon. De ce point, en nous avançant vers l’est, nous rencontrons l’Oued-el-Kebir (le grand fleuve), le cours d’eau le plus important de cette province. Il prend sa source dans la chaîne du Grand-Atlas, à plus tle cinq

journées (le marche de Constantine. L’Oued-el-Kebir, appelé aussi Oued-Rummel dans la partie supérieure de son cours, coule du nord au sud sur un plateau élevé, perce plusieurs contreforts du Petit-Atlas, tourne autour des murs de Constantine, et déverse ses eaux dans la mer entre Djigelli et le cap Roujarone. Après avoir franchi l’Oued-Zhoure et l’Oued-Zeamah, nous nous trouvons sur les rives du Zefzaf, qui prend sa source sur le versant nord-est du Djebel-el- Ouache, et se rend, par un cours d’environ douze lieues, dans le golfe de Stora auprès de Skikida. F,n s’avançant encore vers l’est, on rencontre la Seybouse, dont le cours accidenté embrasse une étendue de 40 lieues ; formée par la réunion de l’Oued-Zenati et de l’Oued-Alligah , ses eaux sont trèsprofondes dans la vaste pleine qu’elle parcourt, et à son embouchure dans le golfe de Bône, elle reçoit les petits navires de cabotage ; les sandales peuvent même remonter son cours, jusqu’à une assez grande distance de la mer.

Le versant méridional de l’Atlas algérien, généralement plus aride que le versant du nord, et offrant aux eaux beaucoup moins d’ouvertures, produit cependant deux fleuves considérables : le Medjerdah (le Bagrada des Romains), qui appartient à la régence de Tunis plutôt qu’à l’Algérie; et l’Ouedel-Gedy, (rivière du Chevreau), qui, courant à l’est, allait autrefois, sous le nom de Triton, se jeter dans le golfe de la petite Syrte (golfe de Cabès) ; il se perd aujourd’hui dans le lac de Melgig à l’extrémité méridionale de la province de Constantine.

Il existe sur le territoire algérien plusieurs lacs ou marais, dont la constitution n’est pas sans intérêt : la plupart sont salés ou saumâtres; ils s’emplissent durant la saison des pluies, et se dessèchent en été. Au sud de Constantine on trouve le Choit , vaste marais fangeux, où croupissent des eaux saumâtres pendant les saisons pluvieuses. La Seb/cha d’Oran est une énorme masse d’eau qui a 2,000 mètres de large, et qu’on voit s’étendre, du côté de l’ouest, à perte de vue, comme un bras de mer. Cependant, l’évaporation est si active pendant les chaleurs de l’été , qu’au mois de juillet les chevaux et les chameaux des Arabes passent d’une rive à l’autre presque à pied sec. Dans la plaine de la Metidja, aux environs d’Alger, à Bône, à Arzeou, il existe plusieurs lacs de cette espèce , moins importants , il est vrai , mais soumis aux mêmes lois. La qualité saline de ces lacs se reproduit dans un nombre très-considérable de sources, au point que, suivant la remarque de Desfontaines, les eaux salées seraient beaucoup plus abondantes en Algérie que les eaux douces; aussi, le nom Oued-el-Maleh (ruisseau de sel) se reproduit-il fréquemment dans la nomenclature topographique des Arabes. Les eaux thermales n’y sont pas moins répandues : plusieurs de ces sources ne sont que tièdes , à la vérité, mais il en est qui s’élèvent à une haute température, comme celles de Hammam-Meskoutyn et de Hammam-Merigâh qui atteignent 76° Réaumur '.

1 Ou voit encore à Hanunam-Merigàh , l 'Aquin Calidw Coloniu des anciens , les restes de

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Cette abondance d’eaux salines et minérales, qui annonce une formation volcanique intérieure, ne doit pas cependant faire conclure que le territoire d’Alger soit dépourvu d’eaux douces et fraîches. Il suffît, pour en trouver, de creuser à très-peu de profondeur; souvent même on l’obtient jaillissante comme dans nos puits artésiens. Les Érouagâh , tribus qui occupent l’extrémité méridionale de la régence, pratiquent avec succès, depuis un temps immémorial, le procédé du forage, dans le but de procurer, disent-ils, une issue à l’eau douce du Bahr-that-el-Erdh ( de la mer souterraine), et ils réussissent presque toujours'. On rencontre ordinairement l’eau douce à quatre ou cinq mètres de profondeur, mais jamais les sondages ne dépassent quatrevingts mètres.

Le mouvement des saisons et la succession des accidents atmosphériques ne se manifestent point, en Algérie, par les effets extrêmes qui, dans d’autres parties du monde, rapprochent et confondent même quelquefois les phénomènes météorologiques les plus opposés; la température n’y est pas trop chaude en été, ni trop froide en hiver, et les transitions par lesquelles elle passe d’un état à un autre, aux époques de ses plus grandes révolutions, y sont presque insensibles. En général, le ciel y est d’une admirable pureté, et l’air extrêmement sain2. Si, en quelques endroits, des émanations dangereuses s’élèvent des eaux croupissantes, cela tient à des causes purement locales, et que l’art doit bientôt faire disparaître. Les légers brouillards qu’on voit se former après le lever du soleil ne tardent pas à se dissiper sur les hauteurs du massif, et quoiqu’ils persistent plus longtemps dans la plaine, il n’en résulte aucun inconvénient. Les maladies endémiques sont inconnues à Alger, et on remarque, comme une preuve des qualités hygiéniques de l’air, que, dans le dispensaire public, la durée moyenne des traitements n’excède pas vingt-deux jours.

« La température est on ne peut plus agréable à Alger, dit le capitaine Rozet, pendant une grande partie de l’année. Quand vient l’été, la chaleur est très-vive, sans doute, mais n’est point accablante, et l’étranger s’accoutume facilement à la supporter. Un grand nombre de plantes de l’Europe tempérée, et môme des environs de Paris, vivent dans cette atmosphère, qui, presque toujours chaude et jamais brûlante, favorise extraordinairement la croissance des productions naturelles du sol 3. «

l’architecture et de la civilisation romaines. A 15 lieues de Bône, sur la roule de Constantine , il y a une source incrustante nommée Hammam-Berda , probablement l’ A quæ Tibilitanœ des Romains, qui fournit de l’eau à 80° Réaumur, et auprès de laquelle est construite une grande et belle piscine. On cite encore, à 15 kilomètres de Sétif, les eaux thermales de Hammam-Staïssa .

1 Ces Érouagâh s’étendent au sud de l’Oued-el-Gedy, vers le Sahara. La petite ville d’Oucrquela, station des caravanes, et dernière place habitée de l’Algérie , du côté du grand désert , leur appartient ; elle est située à près de 150 lieues d’Alger.

2 En 1837, la direction du port d’Alger a constaté 233 jours de beau temps, et 270 en 1830.

3 La hauteur commune du thermomètre, pendant les mois de juin , de juillet, d’août et de

La saison pluvieuse, fréquemment interrompue par de beaux jours, se prolonge pendant six mois, de novembre à mai. Les pluies, qui, aux autres époques de l’année , ne durent guère plus d’une heure ou deux , sont alors continues et très-abondantes1. Presque toujours, ce sont des vapeurs marines que le vent du nord enlève à la surface de la Méditerranée et pousse dans la direction du sud. Les vapeurs, au moment où elles approchent des confins du désert, sont tout à coup arrêtées par la grande muraille de l’Atlas et refoulées sur les terres du littoral; là, par le merveilleux travail de la nature, elles se résolvent et tombent en eaux fécondantes.

Les nuits les plus froides des mois de décembre et de janvier amènent quelquefois des gelées blanches. Comme les orages sont très-rares, il tombe peu de grêle ; et la neige est un incident météorologique qui survient à peine une ou deux fois dans le cours de l’année. Plus fréquente dans les montagnes du Petit-Atlas que dans la plaine, elle s’y fond ordinairement avant l’expiration du mois dans lequel elle est tombée.

Mais l’Algérie a un avantage que n’ont pas beaucoup d’autres contrées méridionales; quand les pluies cessent ou deviennent rares , l’humidité continue de tempérer, sous d’autres formes, l’action trop vive de la chaleur. Pendant le jour, une vapeur aqueuse, répandue dans l’atmosphère, humecte tous les corps ; et, une demi-heure après le coucher du soleil , les rosées commencent à tomber avec une si grande abondance, qu’elles pénètrent la tente du soldat, et rafraîchissent les campagnes presque autant qu’une pluie d’orage.

Sur toute la côte, comme dans le port d’Alger, les vents du nord et du nordouest régnent depuis le mois de novembre jusqu’au mois d’avril ; ils font baisser le thermomètre, amènent les pluies et déterminent les tempêtes, dont on a cependant trop exagéré les dangers. Les vents du sud et du sud-ouest sont moins fréquents , et ceux de l’ouest plus rares encore ; ces trois derniers font monter le thermomètre, et rassérènent presque toujours le ciel.

Le vent du désert, le simoum des Arabes, fait quelquefois sentir sa funeste influence dans le nord de l’Afrique. 11 s’annonce à Alger par une espèce de brouillard qui se montre sur le Petit-Atlas ; la chaleur devient alors insupportable, et le vent ne tarde pas à arriver. Les hommes et les animaux , affaiblis , et pouvant à peine respirer , sont obligés de chercher un abri ; partout l’almosphère est embrasée , et si la durée de ce phénomène , ou du moins sa plus grande intensité, n’était pas bornée à quelques heures, il deviendrait nécessairement la source de grands désastres 2.

Le climat est sain dans les environs d’Oran ; il est chaud , mais les chaleurs

septembre, qui sont marqués par les plus grandes chaleurs, est de t9, de 23, 24 et 25 degrés ; celle des trois mois d’hiver, novembre, décembre et janvier, varie de 14 à 15 degrés, moyenne qui diffère peu de la température du printemps d’Europe.

' En 1837, il y a eu 68 jours de pluie. En 1839 , les jours pluvieux ne se sont élevés qu’à 43.

2 En 1839, le vent du désert ne s’est fait sentir à Alger que huit fois, du 7 mai au 26 août.

DESCRIPTION PHYSIQUE

n’y sont point insupportables , à cause des brises périodiques qui y régnent pendant l’été. Les principes qui développent ailleurs des fièvres intermittentes souvent mortelles, n’existent point dans cette province; cependant les changements subits de température, et l’usage immodéré des fruits et des boissons, produisent, si l’on n’use de quelques précautions, des maladies dangereuses. Les vents régnants sont : le nord-ouest et le nord-est ; ce sont les plus dangereux. Les coups de vent se font surtout sentir en hiver; l’été , il règne de très-longs calmes, qui ne sont interrompus que par quelques heures de brise, venant du large pendant le jour, et de terre pendant la nuit. Le simourn ou hhamsim y est très-rare.

La province de Constantine , par sa configuration même , présente sur plusieurs points, quelquefois peu distants les uns des autres, les températures les plus opposées ; c’est ainsi que le plateau de Constantine a quelquefois des neiges au mois de mai, tandis qu’à Bône il règne déjà une chaleur de '25°. Les vents y soufflent généralement du nord et du nord-est; excepté à l’époque des deux équinoxes, où, passant subitement au sud-ouest et au nord-ouest, ils amènent de fortes rafales , de la brume , des temps nuageux et de grandes pluies. ‘C*est surtout en automne que ces intempéries ont le plus de durée; elles se prolongent quelquefois depuis les derniers jours de septembre jusqu’à la fin de décembre. Les trois mois d’hiver y sont généralement secs, et amènent presque toujours un beau printemps.

Sous le climat de Bône , des nuits humides succèdent à des journées brûlantes : l’aiguille de l’hygromètre, qui pendant le jour est à l’extrême sécheresse, s’avance rapidement vers le soir à l’extrême humidité , et arrive pour ainsi dire à son maximum vers onze heures du soir, par une température de 22° en été \

Quoique la réputation d’une haute fertilité appartienne spécialement à Y Africa propria 2 des anciens ou à l’état actuel de Tunis, on peut encore à bon droit la revendiquer pour l’Algérie. Strabon et Pline célébraient de leur temps la fertilité des régions de l’Atlas , car autrefois comme aujourd’hui, la végétation y déployait une vigueur et une magnificence extrêmes. Citons à cet égard une autorité récente , qui est d’un grand poids en semblable matière , le général Bugeaud 1 2 3. « Dans les courtes apparitions que je fis en Algérie en 1836 et 1837, je conçus , dit-il , une idée peu avantageuse de la

1 On a calculé qu’il y avait à Bône, clans une année, cent quatre jours pluvieux. — Avant la stagnation des eaux de la Boujimah, la salubrité de Bône était proverbiale. C’est là que de l’intérieur de l’Afrique on venait chercher la santé, comme en France on se rend a Hyères. Il sera facile de rendre celte ville à ses conditions premières, en ouvrant une issue aux eaux de la Boujimah. — Rapport sur la colonisation d'Alger.

2 Cette terre toujours altérée , sitientes Afros , cette aride nourricière des lions, leonum arida nutrix , comme les anciens l’appelaient , était représentée sous l’emblème d’une femme couronnée d’épis, entourée de grappes de raisin, et ombragée de touffes de palmier.

Des Moyens de conserver et d’utiliser V Algérie, 1842.

fertilité du sol africain , tant vantée par l’antiquité. N’ayant parcouru que la plus maigre partie de la province d’Oran, je pensais que les historiens romains avaient fait de l’hyperbole, en disant que l’Afrique était le grenier de Rome ; mais depuis que j’ai pénétré le pays dans presque toutes les directions, mes convictions ont changé, et j’ai reconnu que l’Algérie produit déjà beaucoup de grains, une immense quantité de bétail, et qu’elle est susceptible d’en produire encore bien davantage, et d’y joindre plusieurs autres richesses, telles que l’huile et la soie. Nous avons traversé plusieurs fois, l’année dernière, et cette année, les plaines de l’Hâbra, de l’Illil, de la Mina, du Chélif, d’Eghris, le pays des Reni-Amer, celui des Flittas, grand nombre d’autres vallées, et nous avons vu partout d’abondantes cultures en orge et en froment'. Les montagnes, recouvertes en général d’une couche profonde d’excellente terre, ne sont pas moins riches que les plaines. Si les cultures y sont moins étendues, plus morcelées, elles sont ordinairement plus belles.

La spontanéité est un des caractères les plus frappants de cette puissante nature : les arbres de l’Europe et de l’Amérique, transplantés sur le sol africain, y viennent et s’y propagent sans culture, comme les productions indigènes. Parmi le grand nombre de végétaux qui croissent naturellement en Algérie, nous citerons d’abord les lentisques, les palmiers chamérops, les arbousiers, les genêts épineux, les agaves, les myrtes, les lauriers-roses. Sous la forme de hautes broussailles, ils envahissent quelquefois la plaine, et presque toujours le versant des montagnes et des collines du littoral. Les grandes chaînes de l’Atlas et leurs nombreux contreforts se revêtent, vers la région supérieure, de masses de lièges, de chênes aux glands doux que les Arabes mangent comme des châtaignes, de peupliers blancs et de genévriers de Phénicie, au milieu desquels on voit se dessiner, çà et là, les cônes verdoyants du pin de Jérusalem. L’olivier, la vigne, le noyer, le jujubier, l’oranger amer, le citronnier, le grenadier, les cactus et l’absinthe, sont au nombre des productions naturelles du sol ; ils croissent sur les montagnes, dans les vallées, dans les champs, et se mêlent au tissu des haies, aux fourrés des broussailles, et aux taillis des bois. L’oranger et le citronnier, parés de leurs fleurs et de leurs fruits presque éternels, répandent un parfum délicieux. A une élévation de six cents mètres, sur le versant septentrional de l’Atlas, on les aperçoit encore mêlés aux cactus et aux agaves ; du côté du sud, on trouve le tiguier jusqu’à une hauteur de

1 Suivant Pline, l’intendant de l’empereur Auguste aurait envoyé à ce prince un pied de froment venu dans la Byzacène (régence de Tunis), d’où sortaient près de quatre cents tiges , toutes provenant d’un seul grain. L’intendant de Néron lui envoya de môme trois cent soixante liges de froment, produites par un seul grain de blé. Sliaw et Desfontaines rapportent des faits analogues; le général Bugeaud dit qu’un hectare produit 25 à 30 hectolitres de froment, et 40 à 50 d’orge. — Au reste, pour tout ce qui concerne l’économie agricole de l’Algérie, dans les temps anciens et modernes, on pourra consulter avec fruit l’excellent ouvrage de M. Aristide Guilbert, intitulé : De la colonisation du nord de l’Afrique ; ouvrage indispensable à tous ceux qui voudront avoir une idée complète des ressources de l’Algérie.

\h DESCRIPTION PHYSIQUE

quatorze cents mètres. Le dattier vient aussi sur les collines et dans les vallées; souvent sa tige, remplaçant le palmier, s’élève comme une colonnette auprès du tombeau des marabouts; mais ses fruits, par la négligence des Arabes, plutôt que par le défaut de chaleur, ne mûrissent bien que vers le sud et dans l’immense contrée de Biledulgérid ( pays des palmiers).

En Algérie, la nature ne s’arrête pas un seul instant dans le grand œuvre de lu production ; elle parcourt, pour ainsi dire, un cercle perpétuel d’enfantements, depuis les premiers jours du printemps jusqu’aux derniers jours de l’hiver. Au mois de janvier, les arbres commencent à se parer de nouvelles feuilles; le blé, l’orge, le sainfoin et la luzerne couvrent les champs d’une belle verdure et d’abondants pâturages; les pommiers, les citronniers, les orangers à chaude exposition, les amandiers, les guigniers sont en fleurs; et bientôt après on récolte dans les jardins potagers, des fraises, des petits pois, des asperges et toutes sortes de légumes. En février, s’épanouit la fleur de l’abricotier, du cerisier; le figuier fleurit en mars, le grenadier et le myrte en avril, et la vigne en mai. Quelques arbres sont chargés de fleurs et de fruits pendant toute l’année.

Sous l’influence du soleil d’Afrique, presque tous les végétaux acquièrent d’énormes proportions : le ricin, faible arbrisseau en Europe, devient presque un arbre en Algérie; le fenouil, les carottes, et quelques autres ombellifères, prennent un développement gigantesque ; les panais projettent, parfois, des pousses qui ont jusqu’à trois mètres de hauteur; les coings ressemblent à de petites citrouilles ; les choux-fleurs y acquièrent jusqu’à trois pieds de dia mètre ; et les tiges de mauves ressemblent à des arbrisseaux. Les plantes fourragères atteignent, sans culture, une hauteur à peine croyable ; et parfois on voit les cavaliers disparaître dans leurs fourrés, comme les gauchos au milieu des pampas de Buénos-Ayres.

Dans toutes les saisons, des fleurs sauvages tempèrent par le charme de leurs formes, et la variété de leurs couleurs, l’éclat quelque peu sévère de la nature africaine. Une multitude d’arbres odoriférants, les myrtes, les garous, la lavande, l’épine-vinette, couvrent les campagnes et parfument l’air des plus suaves émanations. Sur le vert plus ou moins foncé des broussailles, des taillis et des haies, les fleurs des cactus, des grenadiers et des rosiers sauvages se détachent comme de brillantes astérisques, et partout le laurier-rose forme sur les bords des rivières et des ruisseaux une lisière empourprée qui marque les sinuosités de leur cours. Pendant l’hiver, au lieu d’une nappe de neige à la teinte uniforme, on voit s’étendre sur les coteaux de riches tapis de tulipes, de renoncules, d’anémones, etc. Le printemps amène les ornithégales, les asphodèles, les iris et le lupin jaune; avec l’automne paraissent la grande scille et une multitude de petites fleurs de la même famille.

L’Algérie n’est pas aussi déboisée qu’on l’avait d’abord supposé. Depuis quelques années, les côtes, soigneusement explorées par nos navigateurs, leur

ont paru presque partout couvertes de bois considérables ; ceux de Mazafran , entre Coléah et Alger, d’el Mascra , entre la plaine de Ceirat et Mostaganem , de la Stidia ou la Macta, entre Mazagran et l’embouchure de l’Habrah , et enfin ceux des terres de l’Oued-el-Akral et de l’Oued-Nougha, méritent d’être distingués pour l’étendue, la beauté et la vigueur des taillis. La vallée du Chélif est aussi très-riche en bois de diverses essences et d’une grande vigueur. On cite encore la forêt de Muley-Ismaïl et d’Emsila , dans la province d’Oran, comme de puissantes et fécondes agglomérations d’arbres. Les forêts situées entre Bouja et le Cap de Fer et sur la route de Bône, dans le territoire de Djib— Allah, ne sont pas moins remarquables. Près du territoire de la mer, au-delà des collines de la Galle, s’étendent plus de 20,000 hectares de belles forêts coupées de lacs et de prairies. Les essences qui se trouvent en plus grande abondance dans les régions forestières de l’Afrique septentrionale, sont : le chêne vert, l’olivier, l’orme, le frêne, le chêne-liége, l’aulne, le pin et le thuya articulata 1 .

Dans les âges primitifs, les monstres du désert, les reptiles gigantesques de la zône équatoriale envahissaient la région de l’Atlas. Les uns et les autres ont disparu depuis bien des siècles, et nos soldats n’ont point, comme les légions romaines sur les rives du Bagrada, à diriger leurs machines de guerre contre les pythons géants. Toutefois il reste encore à l’Atlas de redoutables hôtes : les rugissements du lion font encore retentir les gorges des montagnes d’Alger et de Tunis ; la panthère tachetée se tapit dans les halliers, prête à dévorer le malencontreux voyageur qui y pénètre sans armes. Plusieurs espèces de tigres, l’once, le lynx, le caracal, exercent leurs ravages dans les vallées algériennes, et l’ours [ursus numidicus) apparaît , quoique très-rarement , au milieu des sommets les plus solitaires du Grand-Atlas. La hyène hideuse dispute les cadavres aux vautours ; le chacal erre par troupes au milieu de la campagne ; le sanglier creuse sa bauge entre les joncs des marécages ; la gazelle et le bubale promènent leur course rapide à travers les sables du pays des palmiers, tandis que diverses espèces de singes pénètrent , aux environs de Collo et de Stora , jusque dans les jardins et les vergers, pour y dévorer les fruits.

Quant aux animaux domestiques, on sait l’antique renommée du cheval numide. Oppien place la race des chevaux mauresques parmi celles qu’on

1 « L’Algérie , dit le général Bugeaud , possède des forcis riches en chênes-lièges qui manquent à l’Europe, et en arbres d’essences diverses, propres à tous les usages. Les forêts dont l’existence a été constatée soit par l’armée dans ses expéditions, soit par la commission scientifique, soit par les agents forestiers, comprennent au minimum une étendue de plus de soixante-dix mille hectares » ( Des Moyens de conserver et d’utiliser l'Algérie, 1842.) — « Je pense, disait M. Amanton, inspecteur-général des eaux et forêts en Algérie, après avoir visité les environs de la Calle, que ce quartier pourrait fournir assez de liège pour la consommation de toute l’Europe. Je suis certain aussi que la marine y trouverait beaucoup de bois courbes pour membrures de bâtiments ; j’ai mesuré des arbres ayant les uns 2 mètres 50 cent., et les autres 3 mètres 70 cent, de circonférence. »

DESCRIPTION PHYSIQUE

estimait le plus de sou temps et Némésien, poêle carthaginois du me siècle, nous a laissé un portrait des individus de cette espèce qui a une grande analogie avec les chevaux actuels de l’Algérie. Suivant cet auteur, le cheval maure de pure race, né dans le Jurjura, n’a pas des formes élégantes: sa tête est peu gracieuse, son ventre renflé, sa crinière longue et rude; mais il est facile à manier, il n’a pas besoin de frein, et on le gouverne avec une verge. Rien n’égale sa rapidité : à mesure que la course l’échauffe, il acquiert de nouvelles forces et une plus grande vitesse ; enfin , même dans un âge avancé, il conserve toute la vigueur de ses jeunes années. Aussi les anciens attachaient-ils un grand prix à ces animaux; ils leur donnaient à chacun un nom; ils conservaient leur généalogie, et lorsqu’ils venaient à mourir, on leur élevait des tombeaux chargés d’épitaphes. Aujourd’hui , la race des chevaux de Mauritanie a un peu dégénéré ; il est difficile d’en trouver un véritablement beau, dit le colonel Pelissier1 ; mais, en les examinant attentivement, on reconnaît qu’avec quelques soins cette race est susceptible de se relever. La cause de cette dégénération provient sans contredit d’un fait que signale Poiret : c’est que les Arabes, préférant les jun\ents aux chevaux, ne prennent aucun soin de ces derniers, et les accablent de travail et de mauvais traitements. Quelque longue que soit leur course, dit M. Baude'2, les Arabes vont toujours au pas ou au galop, et le soir leurs chevaux ont la bouche en sang et le ventre ouvert par les longues fiches de fer qui servent d’éperons à leurs cavaliers.

Suivant Solin , c’était surtout dans les montagnes que les Numides élevaient leurs chevaux : Bekri vante la vigueur et la légèreté de ceux du mont Auras. Desfontaines a vu de belles races dans les plaines qui s’étendent à l’est du Jurjura, entre cette chaîne de montagnes et Constantine. C’est encore aux environs de cette ville qu’on trouve aujourd’hui les meilleurs chevaux de l’Algérie, depuis que le haras de la Rassauta a été détruit.

Après le cheval, l’animal le plus utile aux Arabes, par sa force, sa souplesse, sa vitesse dans la marche, sa patience infatigable, sa frugalité presque miraculeuse, c’est le chameau. Venu de l’Arabie avec les premières colonies asiatiques, cet animal s’est parfaitement acclimaté en Algérie et dans les états barbaresques. Jackson, Shaw, Dampierre, l’ont retrouvé à Tunis, à Maroc, à Tanger, à Mogador, rendant aux voyageurs et aux commerçants les plus grands services. Le chameau ne peut être employé comme bête de trait ; mais pour le transport des voyageurs et des marchandises, il est sans pareil : la race des coureurs , appelée heirie, est divisée en trois familles d’après la supériorité respective de leur marche : la ialaije ne fait que trois journées d’homme en un jour; la sebaye en parcourt sept dans le même espace de

1 Annules Algériennes , tome II.

2 L’Algérie, par le baron Bande.

DE LA RÉGION DE L’ATLAS, lemps; enfin la tasaye effectue en une seule journée neuf jours de marche ordinaire. Pour peindre l’étonnante vitesse de ces animaux, les Arabes disent que les voyageurs qui les montent n’ont pas le temps de se saluer lorsqu’ils se rencontrent A

L’Algérie possède deux espèces d’ànes, dont une grande et robuste comme celle d’Égypte et de Perse; les moutons1 2 et les chèvres s’y trouvent en grand nombre; la race bovine y est petite et maigre, et donne peu de lait. Toutes les espèces de bétail abondent en Algérie; mais elles languissent , pour la plupart, dans un état d’abâtardissement, résultat inévitable dans un pays où les animaux domestiques vivent des chances incertaines des pâturages à l’époque des extrêmes chaleurs, et sont exposés pendant l’hiver à toutes les intempéries de la saison.

Disons un mot, en passant, de l’éléphant, cet animal plein d’intelligence et de courage, dont les Numides tiraient autrefois un si grand parti dans leurs guerres. Le Bournou est aujourd’hui le pointleplus septentrional de l’Afrique où l’on trouve des éléphants. Il est constant, néanmoins, par le témoignage des anciens auteurs , qu’il en existait jadis dans la Byzacène et la Mauritanie , et que les Carthaginois en tiraient des forêts de l’intérieur de l’Afrique septentrionale 3.

On ne peut citer parmi les serpents , comme spéciaux à l’Algérie , que le tseban, qui paraît devoir être rapporté au genre python, le zarygh et le leffab ; encore faut-il observer qu’ils appartiennent plus particulièrement à la région du sud. Sur les bords des ruisseaux on trouve des caméléons, plusieurs espèces de lézards, et des tortues de terre ou d’eau douce. Les oiseaux sont, à quelques variétés près, les mêmes que ceux d’Europe : la pintade, originaire de Numidie, s’y rencontre en abondance, surtout aux environs de Constantine; l’outarde affecte les lieux arides et inhabités ; l’autruche ne se montre que dans le désert.

Parmi les insectes, l’abeille offre à l’homme ses précieux produits comme

1 Jackson; — Hæst, Relation du Maroc. — Shaw, Travels in Barbaria ; — Lamprière, Voyage de Gibraltar. — Jackson rapporte qu’un heirie franchit la distance du Sénégal à Mogador (onze cents milles anglais ) en sept jours.

2 On distingue dans l’Afrique septentrionale deux espèces de moulons : l’une petite et trèscommune; l’autre plus grande et moins répandue. Celle-ci, d’après les témoignages de tous les agronomes, donne une laine de la plus belle qualité; aussi , dès que nos relations avec les peuplades du Petit-Atlas seront parfaitement établies, le commerce des laines entre la France et l’Algérie deviendra très-important.

3 Aux preuves qu’a rassemblées M. Dugasle, pour établir ce fait , dans son savant Mémoire sur les éléphants , M. Dureau de La Malle en a ajouté d’autres qui ne sont pas moins décisives. « Dans la dernière bataille livrée par Marins près de Cirtha, contre les forces réunies de Jugurtha et de Bocchus, l’armée maure et numide était composée de soixante mille hommes, qui tous avaient des boucliers faits de peau d’éléphant. On peut se faire une idée, d’après ce chiffre, de la quantité de ces animaux que devaient contenir les forêts de la Numidie et de la Mauritanie. »

pour le dédommager de toutes les espèces malfaisantes qu’engendrent la chaleur et l’humidité. Un ennemi plus dangereux que les moustiques, les scorpions et les araignées, la sauterelle voyageuse, s’abat quelquefois par nuées dévastatrices sur le sol algérien; mais ses funestes irruptions, plus redoutées des peuples du Midi que la grêle et les ouragans dans nos contrées , sont peu fréquentes dans les régions de l’Atlas.

Les poissons de mer et d’eau douce de l’Afrique septentrionale sont de la même espèce que ceux des côtes et des rivières de Provence : les coraux et les éponges, que l’on trouve en abondance près de Bône et de la Calle, sont les seuls zoophytes qui distinguent les parages de l’Algérie.