DO RN EME NO DIE SMINIS SIUS
Tandis que l'empire d'Orient arrivait à l'apogée de la perfection dans l'art d'orner et d’agrémenter les tissus, —- l’occident, sans briller d’un éclat aussi vif, ne restait pas stationnaire. La parole austère des saint Jérôme, des saint Grégoire de Nazianze, des saint Bazile, etc., ete., qui s'était élevée pour chasser les marchands du temple, et retentissait dans toute la chrétienté, ne put arrêter le zèle des artistes, qu'encourageaient d'autres prélats plus tolérants ou plus amateurs des beaux-arts; on continua à vendre et à fabriquer à l'ombre des Eglises les superbes tissus qui servaient à leur ornementation. On employa également pour les décorer les plus riches tapisseries. Jadis, le pape saint Sylvestre avait vainement décrété que le prêtre à l'autel n'aurait que des ornements de lin. (Il rappelait que la tunique de saint e exclusivement tissue de poil de chameau,
Jean-Baptiste était d'une étoffe gro et que, selon des bénédictins d'Argenteuil, qui en possédaient un fragment, la robe du Christ était de simple serge brune). Les décrets furent oubliés, et le luxe des
sacerdotaux, ne connut … de bornes.
sur les vêtements
broderies, aie Tous ces ornements d’ Fe :
fines, répandirent au de hors le goût des étoffes et des tap brication, qui s'était réfugié dans les enceintes
qui s'étal
, tehaussés de fils d’or et d'argent, quelqu
e pierreries
series L'art de
15 et de leur
l'ornementation des tis sacrées, s'y trouva bien moins à l'aise à mesure ne les . aux et les maisons
particulières y eurent recours. On n'employait pas seulement les riches fection des tentes royales et
les os nts, on s'en encore pot
e ou de tourn Les nobles
euriales, de tentes de voyag i des sujets tirés de l’ancien Testament, elles
empruntés aux antes épopées de la chevalerie, aux s fables du paganisme. Nos pieux cénobites durent repousser ces profanes commandes, et leurs ue périclitèrent.
Il y avait de temps immémorial à l’abbaye de Saint-Florent de Saumur une fabrique d’étoffes et 4 tapis Il existait ailleurs d’autres ateliers monacaux. Ils perdirent tous de leur importance à nt et que celles de Flandres et di "Artois
eI
sseries renommées que les moines tissaient eux-mêmes.
mesure que les fabriques laïques se reformai rentraient en possession de leur ancienne renommée; le commerce des Maures établis
en Espagne ajou à cette concurrence.
Certaines cours souveraines
à elles les habiles ouvriers que les
cloîtres avaient cessé d'occuper ; plus d'une grande princesse ne dédaigna point de diri ion des riches is qui devaient être exclusivement employés à ses vêtements de gala. On sait vivait en l'an 1000 de notre ère, avait obtenu de son royal époux qu'il fit établi
ger la fabricat
lle, femme d'Etienne, roi de Hongrie qui
de sa cour des ateliers de tissage et de broderie. Les brodeuses de la Rerne créèrent le Pl
fameux point de Hongrie ; equel on désigne encore aujourd'hui, dans l’art du F 8 ) )
brodeur, trois rayures sans intervalle, qui se font en échelons et qui servent princi-
palement à broder des plumes d'oiseaux.
Les méti presque tous cessé de produire, se remirent à l’œuvre et reconquirent leur ancienne
splendeur sous la deuxième race de nos rois. On sait que les produits de l’Artois étaient
l'Artois qui, pendant le triste période mérovingienne, avaient
me zous
déjà très estim s de Rome et que si les Romains donnaient, cen
NTRODUCTION GÉNÉRALE 1
l'avons vu, la préférence aux métiers phrygiens, ils avaient du moins recours aux lainages artésiens dont la réputation était depuis longtemps universelle.
Le mouvement imprimé à l'industrie par la première croisade devait apporter un progrès notable dans l’ornementation des tissus; les fabriques françaises prirent, dès cette époque, un grand développement; c'est ce que nous allons examiner dans le chapitre suivant.
JAIMT |
EPUIS longtemps le zèle religieux s'amollissait en s'affaiblissant. Les Croisades furent ce grand mouvement social et militaire qui en réveilla l'énergique ardeur. Pour le plus grand nombre, le but à atteindre était tout chrétien; | mais combien d’autres, poussés peut-être par un penchant
inconscient, furent entraînés dans ce vaste mouvement par - | ce besoin d’inconnu, par ce désir de découvertes et de merveilleux qui déjà avait conduit à Jérusalem tant de pèlerins aussi avides d'érudition que de piété. Il ne s'agissait pas seulement pour ceux-là de rendre plus accessible le tombeau du Christ; il fallait surtout explorer un pays nouveau, que la renommée représentait sous des formes mystérieuses et étranges ; il fallait en admirer les merveilles et acquérir, en les faisant connaître, la gloire dont l'éclat a toujours captivé les
esprits d'élite. Cette portion de l'immense phalange de guerriers illustres qui vint se ranger sous la bannière des Godefroy de Bouillon, des Baudoin, des Raymond de Toulouse, des Tancrède et de tant d’autres capitaines fameux, offrit bien son épée et son bras à l'œuvre commune de délivrance, mais elle entendit disposer de son cœur
et de son esprit.
Grâce à cet élément civilisateur que les armées entraînent à leur suite en répandant
les modèles de l'industrie et de l’art, ces époques chevaleresques et ces pérégrinations \ guerrières profitèrent à nos aïeux et leur ouvrirent un vaste champ de découvertes |
qui permit aux arts de sépanouir au milieu même de cette effervescence du monde chrétien. Plus d’un grand seigneur, qui jusque-là n'avait fait profession que de bien tenir une épée, se trouva, sans le savoir, doublé d'un artiste, et ile fallut rien de plus que le miroitement des merveilles accumulées dans les riches cités qu'il venait de traverser pour que le goût des beaux-arts, dont il avait le germe, fructifiât. C’est ainsi que furent compensées les pertes matérielles qu'éprouva la chrétienté, et que les serfs qui prirent la croix, rendus à la liberté, donnèrent aux arts des bras et des ressources nouvelles.
Mais avant de faire prévaloir le présent sur le passé, il est bon de jeter un dernier regard sur la civilisation des peuples de l’Asie. Écoutons la voix autorisée des contemporains, mieux que tous les commentaires, elle nous dira quelles étaient les ressources sociales des pays que les Croisés allaient parcourir et ce qu'ils allaient rencontrer sur cette terre païenne, centre et foyer du goût exclusif pour les tissus d'Orient qui domina et rayonna sur l'Occident en y développant la soif de les imiter. Constantin Porphyrogénète, qui vivait au vu siècle, dit dans son livre de Ceremontis, à propos du retour triomphal de Basile après une expédition en Asie-Mineure : « Les riches tapis et les « soieries pavoisent les fenêtres et couvrent le sol, les vases en or et en argent sont « étendus ou suspendus devant les maisons, les fleurs sont répandues à profusion, es « arbres odoriférants bordent les rues. Dans le cortége, les chevaux s’avancent enhar- « nachés et couverts de housses brodées où étincellent les pierreries ; les bannières « d'or et de cendal miroitent au soleil; les soieries, les pourpres et les fourrures mêlent, « pour former les costumes, leurs teintes si variées. Au luxe extérieur répond la déco- « ration des églises et des palais ; les tapis de Perse, les plus riches soieries façonnées, « les pourpres y servent de tentures, de rideaux ou de tapis. »
Danilis, mère adoptive de Bazile, lui fit présent, à cette occasion, au rapport de Gibbon (Hist. du Bas-Empire, liv. $3), d'un tapis d'une très belle laine dont le dessin imitait les yeux de la queue des paons et d'une grandeur suffisante pour couvrir le sol de la nouvelle église qui venait d’être placée sous la triple invocation de Jésus-Christ, de l'archange Michel et du prophète Élie. Elle lui donna en outre six cents pièces de soie et de lin. Ces soieries étaient colorées avec la pourpre de Tyr et ornées de broderies à l'aiguille; les toiles étaient si merveilleusement fines qu'une pièce entière pouvait être enfermée dans le creux d’un roseau.
Après de semblables témoignages, est-il surprenant de voir l'érudition moderne, et avec elle le savant M. Lenormant, constater dans l’un des chapitres des Mélanges
d'archéologie Vorigine asiatique de quelques tissus que l'œuvre destructrice du temps a laissé parvenir jusqu’à nous? Assurément, non, et l’on voit qu'aux différentes époques de sa puissance, l'empire d'Orient se surpassa par la richesse de ses tissus; qu'au temps des Croisades, l'art de leur ornementation était encore dans toute sa splendeur, non seulement dans la capitale, mais aussi dans la plupart des villes de l'empire, et qu'il est hors de doute que ces expéditions n'aient eu pour l'Europe occidentale et pour l’art qui nous. occupe le grand résultat qu’on leur attribue. Tous les historiens signalent . à l’envi le mouvement industriel de cette époque. Mézeray attribue aux Croisades la transformation complète de notre costume national. Il prétend que « les plumets sur « les chapeaux des cavaliers et des gens de guerre ne sont en usage que depuis lors;
« ce ne fut, nous dit-il, que vers la fin du xr° siècle et dans le xn° que la légèreté de l'esprit des Français les fit aviser de mettre les plumes des oiseaux sur leur tête, « comme symbole de ce qu'ils étaient encore plus légers qu'eux. » Nous croyons que Mézeray se trompe : Virgile nous apprend au livre x de son Enéide, qu'un général de l'armée des Liguriens, nommé Cupavus, avait des plumes de cygne sur son casque quand il vint au secours d'Énée contre Turnus. (Er paucis comitate Cupavo-Cujus olorinæ surgunt de vertice pennæ.) Le x° siècle cependant s’écoulait sans que son cours eût amené la réalisation de la fameuse prophétie de l'an mil : « Le monde vivra mille ans et plus. » Chacun avait répété cette parole avec effroi, et l'univers chrétien, qui avait oublié la fin du monde,
ance et de foi comme au endemain d’un danger que la miséricorde de Dieu vient d’écarter de nos têtes.
C'est alors que, tout à coup, retentit dans l'Occident la parole conquérante d'un soldat devenu moine qui, pieds nus, parcourant les bourgs et les villes, les duchés et les royaumes, prêchant au nom du Christ, au nom de son vicaire le pape Urbain II, reprochant aux chrétiens l'abandon du tombeau du Sauveur du monde et l'oppression de leurs frères d'Orient, les enflamma de son esprit et de son ardeur guerrière. La première Croisade fut résolue. Godefroy de Bouillon marcha à sa tête. Robert II conduisit les Normands, Hugues de Vermandois les Picards, d'autres nobles princes se joignirent à eux, et successivement Constantinople, Dorylée, Antioche, tombèrent en
oubliant sa terreur, se relevait le cœur pénétré de reconnais
eur pouvoir.
Guillaume de Tyr, dans son Histoire des Croisades, parle plus d'une fois des riches
trésors et surtout des étofles précieuses que renfermaient les villes conquises. « Lorsque « les Croisés, dit-il, s'emparèrent d’Antioche, à la fin du xi° siècle, ils trouvèrent une si « grande quantité d’or et d'argent, de pierres précieuses, de tapis magnifiques et d’ou- « vrages en soie, que des hommes qui ne vivaient que d’aumônes devinrent riches « tout à coup et nagèrent dans l'abondance. »
Mais si la crainte d’un anéantissement général avait d'un côté terrifié les uns, elle avait de l’autre exalté bien des témérités, et, dès l'an 103$, une poignée d’aventuriers de ces mêmes Normands qui prirent part aux Croisades sous la conduite de gentils-
hommes de leur race, de la maison de Hauteville, s'étaient jetés en Italie pour y tenter fortune. Guillaume Bras-de-Fer , leur chef, s'allia au prince de Salerne, soumit d'abord la république d’Amalfi, dépôt du commerce de l'Orient.
La mauvaise foi du prince italien le détacha de son parti, et il tourna pour son propre compte ses armes victorieuses contre la Calabre et la Pouille, qu'il réduisit, et s’en fit proclamer comte. Ses frères Droyon, Robert Guiscard et Roger, soutinrent à sa mort ses conquêtes et les affermirent par les victoires qu'ils remportèrent sur les Sarrasins établis en Sicile et sur les Grecs. Si bien qu'au moment où se prêchaïit la première Croisade, Roger régnait en Sicile sous le titre de grand comte et de légat apostolique que lui avait conféré Urbain Il, dont la voix puissante soutenait l'élan passionné de Pierre l'Hermite. Son fils Roger Il lui succéda et bientôt dépouilla a de ses États Guillaume, fils de Guiscard. Maître ainsi de la Pouille, de la Calabre, des États d'Amalfi, de Naples, Capoue, il plaça sur sa tête la couronne d’un nouvel État, qui prit le nom de royaume des Deux-Siciles.
Souverain dun aussi vaste territoire, il voulut en assurer la tranquillité en soumettant ses ennemis, et il entreprit pour cela, en 1046, des expéditions contre les Grecs. Ces expéditions, suivant ce que l'on rapporte, contribuèrent puissamment à propager dans ses États l'art de la fabrication et de la décoration des tissus. En eflet, bon nombre des prisonniers qu'il amena à Palerme étaient experts dans la fabrication des étoffes précieuses; plus d’un connaissait la culture du mûrier et la manière d'élever les vers à soie. Ce prince éclairé sut mettre à profit la science des captifs, et le royaume des Deux-Siciles eut des hôtels du tiraz plus nombreux, et la culture du mûrier se répandit partout sur son sol.
Ce fut là peut-être le progrès réalisé, car il est impossible d'admettre que les Sarrasins de Sicile n’eussent pas longtemps avant Roger II cultivé le müûrier et utilisé la soie que leurs coreligionnaires tissaient merveilleusement ailleurs.
Les Croisades se succédaient rapidement, et en 1202 la quatrième était entreprise. Les Vénitiens, sous la conduite de leur Doge aveugle, le fameux Dandolo, en faisaient partie. Ils contribuèrent à la prise de Constantinople et furent reconnus seigneurs d’un quart et demi de l'empire d'Orient. Tous les ports de l’Archipel leur étaient attribués dans ce singulier partage. C'était la part du lion, ce le qui devait le plus accroître leur puissance commerciale et industrielle. Les fameux velours, les riches draps de soie, durent des lors abonder sur leurs marchés. Et remarquons en passant que leur prospérité, en ce qui touche l'art textile, dut suivre de bien près la propagation importée en Sicile par les rois normands, car Roger II combattit les Grecs de 1146 à 1152,et la quatrième Croisade, qui donna à Venise la prépondérance sur tous les marchés de l’Europe et qui ne put laisser ce peuple industrieux ni dans l'ignorance des procédés de fabrication ni dans le brsoin des matières premières, fut entreprise de 1202 à 1204. N'y a-t-il pas lieu de croire que dès cette époque les Vénitiens devinrent d’habiles tisseamites brochés d’or,
rands capables de soutenir la concurrence orientale, et que les renommés de temps immémorial dans l'empire byzantin, furent imités et même surpassés par les fabriques de Venise, qui acquirent une réputation qui devait, à travers les siècles, arriver jusqu'à nous. Celles de Lucques, de Florence, de Gênes, de Milan, durent-elles leur prospérité au nord ou au midi de l'Italie? Nous ne saurions le décider, mais nous en signalons la possibilité.
Les richesses immenses accumulées dans l'antique Byzance et qui surprirent si fort les héros de la quatrième Croisade, démontrent suffisamment que le luxe prodigieux que nous avons signalé dans la capitale du Bas-Empire et qui y régnait déjà du temps de Théodose le Grand, n’avait nullement diminué lorsque les chrétiens firent irruption dans la ville impériale. Le récit de Ville-Hardouin, l'historien de la prise de Constantinople, que nous avons trouvé dans la remarquable traduction de M. Natalis de Wailly, ne peut laisser aucun doute à cet égard : « Le butin fut si grand, dit-il, que nul ne « saurait dire le compte d’or et d'argent, de vaisselle, de pierres précieuses, de satins, « de draps de soie et d’habillements. De tous les biens qui jamais furent trouvés sur « terre, ajoute le sincère historien, il n’en fut jamais tant gagné en une ville. »
Le récit de Robert de Clari, l'un des compagnons de Ville-Hardouin, qui fut témoin du couronnement de Baudoin I, en 1204, peut donner une plus haute idée encore du faste des cours orientales au xm° siècle : « Quand l’empereur fut élu, on
« l'emmena en un détour de l'église, dans une chambre; là, on lui ôta ses habits et « on le déchaussa, et on lui chaussa des chausses vermeilles de satin et on lui chaussa « des souliers tout chargés de riches pierres par dessus. Puis on le vêtit d’une cotte « bien riche qui était toute garnie de boutons d'or par devant et par derrière les « épaules jusqu’à la ceinture, et puis on le vêtit du poêle (pallium), espèce d'affuble- « ment qui battait sur le cou-de-pied par devant et qui était si long par derrière « qu'il s'en ceignait, et puis il le rejetait en arrière par dessus le bras gauche, tout « comme un fanon, et ce poêle était bien riche et bien noble et tout chargé de « pierres précieuses. Après, on l’affubla par dessus d’un bien riche manteau qui était « tout chargé de pierres précieuses, et les aigles qui étaient au dehors étaient faites « de pierres précieuses et resplendissaient si fort qu'il semblait que le manteau fût « allumé. Et les barons étaient tous bien richement vêtus et il n'y avait Français ni « Vénitiens qui n’eût robe ou de satin, ou d’étoffe ou de soie. »
Il paraît évident que le nouvel empereur n’a fait que se conformer aux anciennes coutumes et que le luxe déployé autrefois dans les grandes cérémonies n'a cessé un seul instant d’être de mise. Vers la même époque, 1216 à 1268, diverses parties de l'Italie furent conquises par les princes allemands, soit que Henri V contestât au pape le droit d’investiture, soit que Henri VI fit valoir ses droits à la couronne des Deux-Siciles. Les conquêtes qui en résultèrent, surtout la dernière, qui donnait à l'empire d'Allemagne la terre où Roger II avait fait fleurir la sériciculture et qui remettait entre ses mains les hôtels du Tiraz, de Palerme et toutes les autres fabriques des villes du midi de l'Italie, ainsi qne le port d'Amalf, répandirent rapidement les procédés textiles de l'Orient dans cette partie centrale de l’Europe. Nous n’en chercherons d'autre preuve que la quantité surprenante de spécimens que l'Allemagne possède encore aujourd'hui de ces tissus de copie orientale fabriqués sur son sol et que l’on conserve précieusement, soit dans les trésors des églises, comme au dôme d’Aix-la-Chapelle, soit dans les établissements consacrés à l'industrie et aux arts, comme les musées de Munich, Vienne et surtout Nuremberg, où on peut les distinguer des produits étrangers.
La France ne restait pas non plus stationnaire. Ses fabriques de Reims, de Poitiers, de Saumur, de Troyes, et surtout celles de Paris et d'Arras, se ressentirent du mouvement artistique et industriel imprimé par les expéditions lointaines. Les tapissiers d'Arras, qui depuis longtemps fabriquaient des tapis de haute lisse, en laine ou en soie, sous les noms de draps d’Arest, œuvres d'Arras {Opus Atrebaticum), ne sont plus appelés, depuis les Croisades, qu'ouvriers sarrazinois. Il fallait répondre au préjugé vulgaire qui attribuait à toutes les tapisseries, quelles qu’elles fussent , une origine orientale. Les maîtres sarrazinois de Paris forment déjà, sous Philippe-Auguste, une puissante corpo-
ration qui jouissait de l'exemption du guet. Les œuvres des uns et des autres ont une réputation telle qu'elles sont exigées la plupart du temps pour la rançon de nos prisonniers illustres. Le récit de la bataille de Nicopolis, que Froissart nous donne dans ses Chroniques, démontre clairement que cet usage subsistait encore de son temps : « Le « roi Basaach préfère à toutes choses, pour la rançon du duc de Nevers et autres sei- « gneurs accourus au secours des Hongrois, les draps de haute lisse ouvres à Arras, »
Pendant que l'Italie et la France rivalisaient de zèle et que leurs fabriques s'inspiraient des éléments nouveaux puisés aux sources orientales les plus fécondes, l'Espagne
poursuivait la route brillante que les Arabes lui avaient tracée. Le jour où ils s'étaient implantés dans cette riche contrée, ils avaient fait de l’'Andalousie, sous le rapport de l'art de l'ornementation des tissus, la rivale de la Perse; Almeria eut ainsi que Bagdad ses hôtels du Tiraz : c'est ainsi que l'on désignait dans les dépendances du palais des kalifes les maisons où se fabriquaient les tissus destinés à l'habillement de ces princes. Le nom de Tiraz, dont le mot est encore aujourd’hui en langue espagnole synonyme d'étofle, s'appliquait aux tissus et aux robes confectionnés avec ces étofles. On les enrichissait de portraits. Ce n’est que plus tard que les princes musulmans firent substituer à ces portraits leurs propres noms qu'accompagnaient des versets du Khoran ou quelques unes de ces formules de louanges et de bénédictions dont les Orientaux sont si prodigues. Grenade, Séville, en un mot toutes les villes du sud de l'Espagne, le surpassent à l’envi; mais c'est à Almeria, la ville andalouse, que se manifeste dans sa plus haute expression la puissance du génie arabe, dans les productions duquel, disons-le en passant, on retrouve toujours lélément asiatique qu'expliquent les nombreuses expéditions de ce peuple à travers l’Asie, Quoi qu'il en soit, les brocards les plus estimés, les damas les plus riches, les tiraz les plus magnifiques, se fabriquent dans la péninsule ibérique, sous l'égide des lois musulmanes. Et pourtant le Prophète avait tonné, lui aussi, contre les dérèglements du luxe : il ne tolère que pour le « sexe faible » l'usage de la soie; le lin, le coton et la lame sont les seules matières permises pour les vêtements des hommes. « Quiconque, dit Mahomet dans « le Khoran, s'est revêtu de soie dans cette vie, certainement ne s'en revétira pas « dans la vie future. » Comment expliquer cette infraction aux lois de l'Islam dans les villes espagnoles soumises à la domination arabe? Les casuistes musulmans, peu
embarrassés quand il s’agit de résoudre les cas de conscience, ont su découvrir dans leur livre saint que le Prophète recommandait le commerce, l'agriculture et l'industrie « comme des occupations agréables à Dieu ». Il y avait évidemment contradiction entre les deux préceptes, et ils ont tiré de cette contradiction des arguments assez puissants pour faire taire leurs scrupules religieux. Nous sommes arrivés d'ailleurs à une époque de tolérance relative. Le temps est passé où le kalife Omar, ce rigide observateur de [a loi musulmane, venu pour recevoir la capitulation de Jérusalem et ayant aperçu des musulmans vêtus de soie, ordonna qu'on déchirât ces riches tissus et qu'on traînât dans {a boue les coupables qui, en s'en vêtissant, avaient enfreint les ordres du Prophète.
Ce que nous venons de dire sur la France, l'Italie, l'Espagne et l'Allemagne, c'est-à-dire sur les quatre puissances occidentales qui tenaient au Moyen Age la plus grande place dans le monde artistique et industriel, ne peut laisser aucun doute sur la fabrication toujours croissante des riches étoffes, dans ces divers pays, durant cette longue période.
La fabrication parisienne sut se maintenir à a hauteur d'une renommée qu’elle avait laborieusement conquise. Rien n’atteste mieux ses incessants progrès que la Livre des Métiers d'Étienne Boileau, imprimé par les soins de l’Imprimerie Nationale et qui fait partie de la collection des documents inédits de l'Histoire de France. Cet Étienne Boileau occupa pendant dix ans la charge de prévôt de Paris, de 1258 à 1268. Pendant ces dix années, il réunit sous le titre de Livre des Métiers tous les
règlements relatifs à la police, à l'industrie et au commerce de Paris. Son livre est un miroir fidèle dans lequel se
commerciale de Paris au xm°
reflètent les moindres détails de la vie industrielle et siècle. L'éditeur a judicieusement fait suivre l'œuvre d'Étienne Boileau des ordonnances sur le commerce et les métiers rendues par les prévôts de Paris de 1270 à 1300.
Les ordonnances sur les ouvrières de tissuy de soie; sur les crespiniers de fil et de soye; sur les ouvriers de draps et de soye; de veluyaux et de bourserie en lac; sur les filaresses de soye à grand et petz fuiseaux; sur les broudeeurs et les brouderresses; sur les tapisiers de tapiz sarrazinois et de tapiz nostrez; sur les faiseuses d’aumontères sarrazinoises, etc. donnent une idée non seulement de l'importance de ces diver.
industries, qui toutes se rattachent à l’art de l'ornement des tissus, mais aussi du soin que l’on apportait à la fabrication. Par exemple, nous trouvons dans la plupart de ces curieux documents que nul ne pourra ouvrer ou dit mestier de nuiz fors tant comme la lueur du jour durra tant seulement; car l’œuvre fète de nuiz ne peut estre si bone ne si souffisant come l’euvre de jouz. » :
« Que nul broudeeur ou brouderéesse ne pourra mète or en euvre qui ne « soit de huit soulz le baton, car à moins ne puet l'en fere euvre bone ne souffisant « de brouderie.
« Que nulles des mestresses ne ouvrières de servir de bone soye jillée ou retorsse où il ait or de l'œuvre doit estre arsse si elle estoit trouvée. »
boursses sarrazinoises doivent se
Luques fors que fin or; autrement
Ces aumonières ou bourses sarrazinoises, don propagée depuis les Croisades, étaient ordinairement brodées et quelquefois très richement ornées, témoin celle que renferme encore aujourd’hui le Trésor de la Cathédrale de Troyes et qu'on dit avoir appartenu aux comtes de Champagne. L'une d'elles, qui
la mode s'était si singulièrement
date du xn° siècle, représente un des épisodes de e portrait artistement brodé d’un jeune Sarrazin, enveloppe la tête et les épaules, d'un justaucorps se Dans la partie inférieure, il est représenté immo Éléonore d'Aquitaine. Le travail de cette aumôni
a guerre de Palestine. On y voit vêtu d'un manteau blanc qui lui rré et d'une jupe large et flottante.
ant un lion aux pieds de la reine ère est très ingénieux, quoique
singulièrement chargé. Les personnages, les arabesques et les feuilles ont été brodés
en soie sur toile ordinaire, puis découpés et a
ppliqués sur un fond de velours
cramoisi. Leur relief a été obtenu au moyen d’une garniture intérieure de laine fine.
Les nombreux spécimens de ces aumônières qui sont arrivés jusqu'à nous, démontrent clairement que nos brodeurs s'inspiraient des modèles orientaux. Les étoffes épaisses et raides paraissent au Moyen Age avoir eu une préférence marquée dans l'empire byzantin. Le costume des empereurs et des personnages de distinction n'est plus, d'après Ducange, qu'une mosaïque où se trouvent superposés l'or, les perles et les rubis; ce n’est qu'un enchâssement continuel de grosses pierreries dans les tissus que l'artiste cherche dans ses compositions. Tout cela s'identifie toujours avec un certain art à la broderie qui forme le fond de la plus grande partie de ces riches étoffes.
Dans l'empire musulman, au contraire, on s'occupe plus de tissage, et la mode se maintient aux étoffes brochées. La manière la plus usitée d'orner les vêtements
chez les musulmans consiste à ajouter simplement une bordure à leur schimlah, sorte de burnous qui paraît répondre, sans la cape, au pallium des Romains, et, avec la cape, au bardocucullus des Gaulois. On sait que par ce dernier mot on désignait le manteau à la gauloise, c’est-à-dire avec capuchon. (Martial, liv. xv, épigr. 178.) Cette simplicité du vêtement musulman contrastait singulièrement avec la profusion de dessins et d'ornements que signalent à l'envi, dans les costumes orientaux, les auteurs contemporains. Anastase le bibliothécaire et Constantin Porphyrogénète, en nous décrivant l’ornementation compliquée des tissus employés de leur temps, ne manquent pas de nous donner la nomenclature des animaux qui formaient le fond de ces riches étofles; ils nous les représentent toujours posés de la même manière tantôt seuls, tantôt affrontés et placés dans des figures géométriques, cercles ou polygones. Ce sont, la plupart du temps, des aigles éployées naissant ou essorant, des lions léopardés ou rampants, des ours passants ou dressés, des cerfs sommés ou ramés, etc., etc.
Le principe religieux qui consistait chez les musulmans à regarder comme une profanation la reproduction de la nature animée, leur fit souvent rejeter ce genre d'ornementation. L'enlacement des feuillages et des fleurs en enroulements capricieux, la reproduction de figures géométriques les plus compliquées et, au milieu de méandres gracieux et de feuilles finement découpées, ces sortes d'inscriptions dont nous avons déjà parlé : voilà la véritable expression de l'art arabe au Moyen Age.
Limités dans leurs moyens d'exécution, les artistes byzantins ou musulmans ne pouvaient multiplier leurs créations; aussi, sous le rapport du dessin, tournent-ils invariablement, les uns et les autres, dans le même cercle, et pourtant les brodeurs occidentaux ne puisent encore qu'à ces seules sources. Mais le moment approche où s'inspirant des peintres immortels que nous citerons bientôt, la fabrication italienne pourra enfin voler de ses propres ailes et arriver à ce degré de perfection qu'il semblait si difficile d'atteindre et qu'il nous paraît impossible de jamais dépasser.
ANNE A\PT (z
MONTALAN
ans l'esquisse sommaire qui précède, de la situation au moyen âge de l’art qui nous occupe, il ne nous a pas été possible de jeter un coup d'œil sur les centres principaux de la production nationale aux époques qui suivirent la grande transformation sociale provoquée par le mouvement irrésistible des Croisades. Il ne sera pas sans utilité d'en are ici l'examen.
Les tapisseries de Flandres et de l'Artois se maintiennent ongtemps encore au premier rang, isse, tout ouvrés d'or et de soie et qui se fabriquent à
et les tapis de haute
Arras, ont toujours une vogue universelle. Les inventaires des xm° et xiv* siècles
mentionnent constamment Les draps d'Arest, les panni de Arest et les tapis de
soie tous batuz à or de l'ouvraige d'Arras. De superbes spécimens de ces tapisseries figurent
encore dans les collections; celles que conserve précieusement le musée de Berne,
et qui furent abandonnées par Charles-le-Téméraire sur les champs de bataille de Granson et de Morat, sont également l'œuvre de fabricants Atrebates (opera Arrebanca). Il ne faut donc pas s'étonner que les Italiens, comme pour rendre hommage
à ces éminents artistes, aient créé, au xiv° siècle, le mot Arazzi pour désigner des
tapisseries de premier ordre.
Les tapissiers d'Arras tiraient d'Angleterre la laine dont ïlk faisaient usage pour les draps et les tapisseries de haute lisse. Edouard III s'était engagé par un
EU
26 D'IOMC NI ENPE NMINDIE SITES SUIS
traité, dont il respectait scrupuleusement les clauses, à livrer exclusivement aux fabricants de la Flandre et de l’Artois les magnifiques lainages de son royaume; c’est pour cette raison que Philippe de Valois n'appelait plus ce roi d'Angleterre que le marchand de laines. Les Flamands ne pardonnèrent pas au Roï de France un sobriquet qui touchait à une industrie faisant leur principale gloire; aussi, lorsque ce dernier, au moment où la guerre éclata, leur fit proposer d'entrer dans son parti,
ils répondirent que « la laine de l'Angleterre leur était plus nécessaire que l'amitié de
la France ».
La situation prospère d'Arras se prolongea jusqu'à l'époque des troubles des Pays-Bas, vers la fin du xvi siècle; mais, à partir de cette époque si désastreuse
pour ces riches contrées, l’œuvre atrebate ne fait que péricliter; elle se maintient
cependant encore jusqu'au siége de 1640, qui fit sombrer, sans exception, toutes ses manufactures.
« Si quelque chose peut consoler Arras d'une perte aussi grande », dit M. l'Abbé Van Drivat dans un mémoire lu à la Sorbonne en 1864, « c’est de voir qu'elle a « pour lui succéder un grand nombre de villes importantes en France et en Belgique, et « surtout d’avoir été la source principale d'où sont sortis et l'idée et en partie les « moyens d'un établissement qui est aujourd'hui sans rivaux possibles en Europe: la Manufacture des Gobelins. »
iers de Paris ne cherchent déjà plus depuis longtemps à imiter leurs
Les tapi compères d'Arras, ils donnent à leur œuvre ce cachet artistique, qui leur est tout personnel et dont ils ont seuls le secret. Nous trouvons dans les comptes du Roi Réné, publiés d’après les originaux des Archives nationales, par M. LEcoy DE LA MARCHE, « certaines tapisseries aux armes d'Anjou achetées et commandées à Paris et destinées à
«le paiement, en 1442, d'une somme de 71 livres, 8 sols, 4 deniers, pour
« la Chambre des Comptes d'Angers ». D’autres achats importants faits aux tapissiers de
Paris sont énoncés dans ces documents. Quand on connaît la passion du Roi Réné
pour les choses d'art, il est tout naturel de penser qu'il ne trouvait que chez les Parisiens cette façon particulière, ce sentiment de bon goût que possèdent seuls les artistes d'élite. C’est à Paris qu'il fait faire « au prix de 4,000 livres tournois, une « chambre blanche de satin, à devise de faucons et autres oyseaulx volans, garnie de « six tappiz de laine, chascun de vingt une aulnes en carré ». Louis Il, père de Réné, qui continua et légua à son fils les traditions de luxe de son propre père Louis I, avait fait venir de Paris toutes ses riches et admirables tapisseries. Un article de l'inventaire du Duc de Berry, de 1416, signale également: « deux tappiz « vers de l'ouvrage de Paris. » Tandis que les tapissiers d'Arras maintiennent leur ancienne et solide réputation, et que « l'œuvre de Paris » attire à elle les esprits délicats, les brodeurs de Tours deviennent de véritables artistes, dont l'aiguille rivalise avec le pinceau des enlumineurs. L'or, l'argent, la soie, les perles sont mis en œuvre par eux avec un art admirable. Les rares débris de leurs travaux venus jusqu'à nous font encore aujourd'hui l’étonnement et l'admiration des plus
habiles ouvriers. A côté de l’art du brodeur, l’industrie de la soie, introduite à Tours par Louis XI, y prit, dès le commencement, une place très importante. Ce prince qui se plaisait si fort sous « le beau ciel de la Touraine » et qui portait
un intérêt tout particulier à sa bonne ville de Tours, avait fait venir de Lyon d'habiles ouvriers; et bientôt les soieries brochées qu'ils fabriquent ne redoutent aucune concurrence. La Bibliothèque de Tours conserve la lettre originale que le Roi Louis XI adresse à ce sujet à ses chers et bien amez les Conseillers et Procureurs de sa ville de Lyon « pour ce que désirons fort, » est-il dit dans cette lettre, « que le « mestier des draps de soye soit fait et continué en notre ville de Tours, envoyons « présentement par de (à, nostre cher et bien amé Macé Picot, nostre trésorier « de Nysmes, pour faire conduire et admener en notre ville de Tours les ouvriers « dudit mestier avec les molins, mestiers, chaudières et autres choses nécessaires à « icelluy mestier, lesquels sont de présent en nostre dite ville de Lyon. Et lui « avons chargé faire desfrayer lesdiz ouvriers de tout ce qu'ils doivent par delà à « quelque personne que ce soit, aussi paier la dépense que cousteront lesdiz molins, « chaudières, mestiers et les autres ustenciles à admener par deçà. Si vous prions « que fetes en façon que les habitants de nostre dite ville fournissent ce qu'il sera
« néces
ire pour le desfroy desdiz ouvriers et d'amenage des choses dessus dites, « ct aussi pour les acquitter de ce qu'ils doyvent en ladite ville. De laquelle chose « croyons qu'ilz ne nous vouldront pas refuser, veu l'affection que nous avons « toujours monstrée au bien de nostre dite ville de Lyon et des habitants d'icelle,
« et mesmement pour les causes que vous dira nostr edit tr
orier , iequel avons ce certaines choses de par nous, si le vueillez croire et faire
« chargé vous dire su
« touchant ladite matière en manière que cognoissions que désirez nous servir et « complaire ». Cette lettre est datée d’Amboise, du 12 mars 1470.
Les ouvriers arrivèrent, et une manufacture de tissus fut établie, dès cette époque, dans la capitale de la Touraine. La tapisserie y apparaît également au temps de Louis XI, comme une industrie locale. Les souvenirs de l'Abbaye de Saint- Florent de Saumur, où les religieux tissaient de si magnifiques tentures ornées de fleurs et d'animaux, reviennent à l'esprit du monarque, et il cherche à ressusciter dans la cité qu'il affectionne les anciennes traditions de l'industrie monacale.
C'est à Lyon, on vient de le voir, que se recrutent sous Louis XI les ouvriers en draps de soye; c’est là que se trouvent les molins, mestiers, chaudières et autres choses nécessaires à ‘celluy mestier. Cela suppose évidemment une industrie en pleine activité. Ce n’est donc pas sous François I‘, ainsi qu'on l'a constamment avancé, que furent jetés les premiers fondements des manufactures lyonnaises. Elles nous paraissent clairement compter, déjà sous Louis XI, bon nombre d'années d’existence.
Bien des causes encore viennent ajouter un témoignage favorable à cette conjecture. Dès l'année 1364, Charles d'Anjou, frère de saint Louis, avait recu. d'Urbain IV l'investiture du royaume de Naples, dont il conquit la souveraineté sur Conradin, petit-fils de Charles VI d'Allemagne. Il sy établit avec sa descendance, jusqu'au moment où Charles d'Anjou, comte du Maine, légua par testament ce royaume
à Louis XI, roi de France. Si ce prince, il est vrai, n’entreprit rien pour recueillir cette couronne, son fils Charles VIII le tenta, et l'on peut apprécier que depuis longtemps les princes franc
successeurs des Normands en Sicile, avaient eu tous les moyens d'amener des métiers et des tisserands d'Italie, surtout si nous considérons
que Gênes, vers cette époque, 1306, s'était volontairement donnée à la France, et que Jean Lemaingre, Maréchal de Boucicault, j gouvernait pour le roi en 1409. Son absence la fit perdre, cette même année; de nouveau, et volontairement ; heureux, Louis XII fut obligé d'aller en
encore, elle se rendit à Charles VI. Mo personne en réprimer la révolte. De ce côté encore les moyens de tisser la soie, et d'en transporer la fabrication à Lyon, ne manquèrent pas dans une ville qui gréges. En veut-on une preuve tirée de nos annales? Quand Charles VIII, fils de Louis XI, entreprit de sdicis, ne voulant se
faire valoir droits sur le royaume de Naples, Pierre de
déclarer ni pour la France ni pour les Napolitains, repré derniers que
asse leur cause ils deviendront eux-mêmes un objet de haine pour ses
sil en
chasse,
sujets, si le Roi de France, pour les châtier de lever les armes contre lui F las
comme il en fait la menace, les Florentins établis dans ses États, en leur interdisant
s'établir dans ses murs le commerce et de la soie u de temps et de
et du tissage de ce fil précieux. Dès le retour des Croisades, ou de la Manufacture d'
Île.
après, en 1,54, sous Henri Il, les ouvriers
nt déjà au nombre de douze
de aussi au xiv° siècle des
apale y étant devenue l’occasion d'un débit considé d’étoftes de nombreux artistes vénitiens, génois et florentins accourent à l’appel des légats du Saint-Père. Pétrarque parle dans ses poésies des gants que por J: i
ient artistemen
lans des étoffes de so
nts, coupés «
Laure». Ces ;
argent, dela main même de la belle Avignonnaise, L'art de
e de la soie ne tarda pas à s'étendre et à se perfectionner dans tout
fils d’or et et du ti e Comtat Ven:
gros de Naples, d'argent. On cite, à cette époque, à Avignon, les noms de quelques chasubliers.
on y fabrique des velours brocarts et brocatelles , satinades
amelots, damas, enfin des gazes unies, lamées d'or et
Des chapes et chasubles, avec figures d’or fin, semées de perles, de pierres précieuses, sorties de leurs mains, témoignent de l’habileté du brodeur.
iè d
habillement, provoque-t-
Les habits et ornements de soie devinrent, au xv° siècle, à la portée du plus
s grand nombre des habitants d'Avignon ; aussi, le cardinal de Foix, légat du Saintà
Siége, pour faire cesser une confusion regrettable dans il une ordonnance qui restreint aux classes les plus élevées de la société le port d'habits d’or, d'argent et de soie. Mais le Consulat et le Conseil de ville repoussèrent ce règlement, et firent défendre aux juges de la Cour de Saint-Pierre d'en appliquer les dispositions, réclamant la liberté de costumes dont les hommes et les femmes avaient joui jusque là.
Longtemps avant l'établissement des manufactures avignonnaises , des essais avaient été faits à Nîmes; mais ce n'est que sous Louis XII que des lettrespatentes accordèrent aux Nîmois la permission d'établir une manufacture de toutes sortes de draps et d’étoffes de soie. Des métiers propres à la fabrication des velours, des satins, des damas, des tapisseries et autres ouvrages de soie purent dès lors
fonctionner dans l'antique Nemausus. Bourges, Poitiers, d’autres villes encore se
distinguèrent au xx° siècle par des tentatives, dont la prospérité fut proportionnée aux succès qu'obtinrent leurs diverses fabrications. Les chasubliers de Bourges sont surtout en grande estime. La chape exécutée en 1454 par Colin Jolye de Bourges, pour le Roi Charles VIT, et dont on trouve la description dans le Bulletin archéologique (tome III, page 86), est un chef-d'œuvre de patience et de goût. Nous pourrions multiplier nos citations; mais il nous aura suffi de démontrer que notre pays peut revendiquer une large part dans le mouvement industriel et artistique qui précéda et suivit la Renai
nce, et, que la fabrication des riches tissus n'était point alors
aux progrès de l'art textile. Nous ne saurions dire la quantité de brocarts, de samits, de velours, de cendals, de damas, de satins et autres étoffes précieuses qui,
exclusivement italienne, mais que toute l'Europe, à peu près, avait pris part
sorties de nos ateliers et de ceux de nos voisins, passaient et passent encore aujourd'hui pour être de provenance étrangère.
Les rapports intimes de l'art et de l'industrie ne sont pas la chose la moins remarquable de cette époque glorieuse de la Renaissance. Les artistes éminents qui étaient en grand nombre en ftalie, et que la France appelait si souvent à elle, ne croyaient pas déroger en ‘prêtant le concours de leur talent pour fournir des modèles aux industries les plus modestes, et par le soin qu'ils y apportaient, maintenaient
le goût du public à la hauteur artistique dont il ne devait jamais descendre. De
là, ces admirables dessins sur les étofles des xiv° et xv° siècles, où l'œil le moins exercé reconnaît facilement le tracé du maître.
La teinture apporta aussi à la fabrication, pendant le cours de ce siècle, de nouveaux moyens d’ornementation. La découverte du Cap de Bonne-Espérance et celle de l'Amérique nous valurent, entre autres matières colorantes, la cochenille, avec laquelle on devait plus tard obtenir cette magnifique couleur d'écarlate qui ne le cède en rien à la pourpre des anciens. Les procédés des fameuses teintureries
aît le teinturier Jean Gobelin, qui sut se rendre illustre en fondant près de Paris, sur les bords de
d'Orient sont alors mis en œuvre. Enfin, au milieu du xv° siècle, appar
la Bièvre, un atelier modèle que ses descendants possèdèrent plus de deux siècles et d'où sortent ces couleurs magnifiques qui forment souvent le fond de nos précieuses étoiles, et dont le temps n'a pas encore aujourd’hui terni tout l'éclat.
Il ne faut pas confondre les étofles rerntes avec les étoffes imprimées. Par la teinture, on obtient une couleur uniforme; l'impression, au contraire, ne colore que certaines parties de l'une des faces du tissu. Avant que les procédés d'impression ne fussent connus, on sait que c'est au moyen du pinceau que s’exécutaient Îles dessins. Les noms de toiles de Perse et d’indiennes indiquent suffisamment l'origine de ces sortes d'étofles, dont l’usage remonte aux époques les plus éloignées, et qui n'arrivaient pourtant, au moyen âge, qu'en très petite quantité sur le marché européen, Ce n'est que vers la fin du xv° siècle, et grâce aux récentes découvertes des navigateurs, qu’elles purent pénétrer directement de l'Inde, et qu'elles devinrent d'un usage un peu plus général en Europe. Mais les procédés de fabrication y sont encore
inconnus. Nous verrons au chapitre suivant, à quelle époque et par quels moyens ils s'y sont développés. Par l'impulsion qu'il reçoit de toutes parts, l'art de l'ornement des tissus poursuit une route éminemment progressive. Il peut enfin se dégager des
30 LAORN EME NN DE SIIS'SIUS
entraves qu'avaient apportées plusieurs siècles de barbarie; il approche de [a perfection en retrouvant son ancienne splendeur.
Le costume ne répond pas toujours malheureusement à la magnificence des étoffes qu'il emploie. Les jupes des femmes, au temps de Charles VII taillées comme des gaînes, avec des queues interminables, leurs tailles relevées presque sous les aisselles, et ces immenses bonnets ou cornes, «ayant de chacun côté deux « grandes oreilles si larges, que quand elles voulaient passer par un huis, cela leur « était impossible », tout cela était plus que commode, agréable à la vue. Sous Louis XI, les costumes sont tout aussi excentriques. « Les femmes, raconte Monstrelet, « mirent sur leurs têtes bourrelets à manière de bonnets ronds, qui s’amenusoient « par dessus de la hauteur de demi-aulne ou de trois quartiers de long; aucunes « les portaient moindres et déliés, couvre-chiefs par dessus, pendants par derrière « jusqu'à terre. » Les jupes en fourreaux deviennent au siècle suivant amples et plissées outre mesure. « Les queues des robes sont devenues tellement longues », dit un auteur contemporain (elles avaient communément six pas), «qu’elles assemblent | « sous icelles, quand elles traînent par les grandes salles ou églises, force stercores, « poussières, fanges et autres saletez. Plusieurs dames, et d'illustres maisons, ont été « suffoquées sous telles longues robbes à queues. Les vertugales pesantes entre lesdites « longues robbes, dont le devant estoit couvert de quelque drap de soye, d’or ou « d'argent et le reste de gros canevat, faisaient que le soir quand elles s’alloyens « coucher elles avoyent les jambes enflées à cause du faix qu'elles portaient. »
D'autres ont traité avant nous et avec plus d'autorité la question du costume. Il nous suffira d'y avoir touché. Les bornes assignées à cette introduction nous interdisent d’ailleurs de nous étendre davantage sur ce point, bien qu'il ait plus d'un rapport avec l'art de l'ornementation des tissus. Pendant cette époque si fertile de la période gothique et de la Renaissance, le tissage arrive à son apogée. | Les velours se mettent en œuvre et se tondent de façon à produire des effets variés, soit dans l'application de l'or, soit dans la gradation des reliefs ; les brocarts et les brocatelles | se font remarquer par d’ingénieux procédés du linge de leurs parties brochées. Les (f damas méritent par leur exécution le propre nom de drap de soie, que nous ne pouvons plus comprendre aujourd’hui. Repoussant désormais l'exclusivisme de la décoration empruntée au règne animal, quelques rares spécimens d'oiseaux affrontés se voient encore à la fin du xiwv° siècle, mais la feuille lobée gothique, à la grenade centrale, s'y rencontre juxtaposée, et devient au xv° siècle l'élément dominant des dernières compositions empruntées uniquement à l'Orient. Dès lors le goût européen
se mélange et interprète plus librement les compositions étrangères, et les beaux | velours, coupés, contretaillés bouclés d'or, à compositions de meneaux, de palmes, | de couronnes de fleurs, marquent désormais leur place dans le domaine du luxe.
A une fête donnée en 1517 par le Connétable de Bourbon à l'occasion du | baptême de son fils, il se trouva cinq cents gentilshommes habillés tout de velours. L'usage de ce genre d'étoffe envahit bientôt tous les rangs de la société : et la Cour ose à peine s'en vêtir encore, au point qu'en 1576, aux États tenus à Blois, une ordonnance fut rendue qui défendit aux domestiques de paraître dans cette ville avec des habits de velours. Cette prohibition fut rigoureusement observée et les
pourpoints des gens de qualité furent de nouveau taillés, et pour longtemps, dans es pièces de ce précieux tissu.
François I* ne se contenta pas de donner aux fabriques de soieries lyonnaises cette impulsion qui devait assurer plus tard leur supériorité ; il institua à grands rais à Fontainebleau, sous la direction de Rabon de la Bourdaisière, surintendant des bâtiments royaux, une importante fabrique de tapis. Les plus habiles ouvriers accoururent de toutes parts à l'appel du monarque, en même temps que les artistes es plus éminents de l'époque; il suffira de citer parmi ceux-là Le Primatice qui, sur les instances de François I®', quitta Italie en 1540. On comprend l'influence qu'un maître de cette valeur dut exercer sur l'établissement qui venait de naître.
Henri II ne négligea rien à son tour pour augmenter l'importance de la manufacture de Fontainebleau. Ce fut le célèbre Philibert Delorme qui en prit la direction en 1$50, et qui, par ses conseils, détermina le roi à créer une deuxième fabrique
de tapisseries, qui fut établie à Paris dans les bâtiments de la Trinité. Les fabriques
de soieries prirent également sous Henri II un nouvel essor. Les premiers bas de soie, tricotés à la main, furent portés par ce prince aux noces de sa sœur Marguerite de France avec Emmanuel Philibert, duc de Savoie. Ce modeste et utile produit appelé tricot, dont l'invention remonte aux Égyptiens, fit son apparition en France. Il devint le passe-temps obligé de nos châtelaines. Ce ne fut guère que cinquante ans plus tard, vers la fin du xvi siècle, que fut inventé par William Lee, ministre protestant de Woedborough, le premier métier à bas, ou plutôt la machine à tricoter. On n'en continua pas moins à tricoter à la main. Les grandes dames qui ne brodaient plus depuis longtemps pour leurs chevaliers ces précieuses écharpes,
sur lesquelles resplendissaient les fils d’or de deux chiffres coquettement enlacés, se mirent courageusement et prosaïquement à tricoter des bas. La fin malheureuse d'Henri II avait, d’ailleurs, emporté ce qu'il restait en France d'idées chevaleresques. Les règnes peu poétiques des derniers des Valois n'étaient pas faits pour relever ces idées au souffle desquelles les arts s'étaient si souvent épanouis, et qui avaient eu pour celui de lornement des tissus de si brillants résultats. Les guerres civiles, la famine qui suivit le siége de Paris, continuèrent d'enrayer le grand mouvement de la Renaissance; il ne ressuscitera qu'au siècle suivant, grâce à l'ordre que Sully sut apporter dans les finances et à la puissante volonté du Roi vert galant.
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Es guerres de religion arrêtèrent un moment en France l'essor de nos manufactures; mais nous savons comment, grâce à Dieu, notre beau pays se relève de ses crises les plus terribles : il lui suflit, pour cela, de quelques années de calme. Henri IV parvint à les lui donner, et les arts et l'industrie refleurirent de nouveau sous son règne d'apaisement. Il n'hésita pas, cependant, à frapper de ses édits le luxe qui ruinait tous les gens de et ce prince, voyant que tous les
sa bonne ville de Paris,
avertissements pour le réprimer devenaient inutiles, rendit, en 1604, une ordonnance dans laquelle, après avoir expressément défendu à tous ses sujets de porter ni or ni argent sur leurs habits, il ajoutait : « Excepté pourtant « aux filles de joie et aux filous, en qui nous ne prenons pas assez d'intérêt pour « leur faire l'honneur de donner notre attention à leur conduite ». C'est, on le voit, la contre-partie de l'ordonnance rendue en 1225 par Louis VIIT; on sait que la reine Blanche, sa femme, se trouvant offensée d'avoir pris, à l'église, pour une femme honnête une fille de mauvaise vie, fit défendre à ces sortes de créatures de porter « robes à queues, à collets renversés et avec la ceinture dorée ». Ce réglement, qui donna lieu au proverbe que tout le monde connaît, ne fut pas observé; l'édit d'Henri IV le fut encore moins. Pouvait-il, dans tous les cas, s'accorder
avec les encouragements qu'il donnait ostensiblement aux fabricants d’étofles de
34 LAORNIENDE N'PMDIES MES SUTS
soie. Les sommes considérables qui, au détriment de notre industrie, sortaient chaque année du royaume pour achats de soie grège ou de soieries à l'étranger, troublaient si fort les sentiments patriotiques du monarque, qu'il n’eut de repos que le jour où il lui fut possible de faire cesser un état de choses si préjudiciable à nos intérê Olivier de Serres le seconda dans l'œuvre éminemment nationale qu'il avait entreprise. Ce fut sur l'invitation de ce savant agriculteur qu'il fit venir d'Italie plus de 20,000 mûriers et une quantité considérable de graines qui furent libéralement distribuées dans toute la France. Des müûriers furent plantés à Fontainebleau, au Parc royal des Tournelles, et jusque dans le Jardin des Tuileries où des vers à soie furent élevés dans un local ad hoc pour l'amusement et l’énstruction séricicole des
courtisans.
Henri IV entreprit également de relever la fabrication des tapis que nos discordes civiles avaient sérieusement compromise, et qui menaçait de disparaître complétement. Il y réussit au moyen de nombreux ouvriers qu'il fit venir des Flandres, et en créant, en 1604, un établissement modèle qu'il ne craignit pas, en témoignage de sa haute protection, d'installer dans les bâtiments royaux du Louvre, Cest ce même établissement qui fut transporté plus tard à Chaillot dans une ancienne fabrique de savons : de là les noms de zapis de la Savonnerie donnés à ses remarquables produits.
La mort d'Henri IV porta un terrible coup aux diverses industries. Celle des tissus fut, sans contredit, {a plus cruellement éprouvée ; il ne fallut rien moins que le génie de Colbert pour la tirer de son profond engourdissement. Il ne se contenta pas de lui donner de sérieux encouragements. Grâce à, lui, de nombreuses pépinières de müûriers sont créées dans plusieurs de nos provinces, et l'industrie séricicole reprend avec une incomparable vigueur. C'est à ce grand homme d’État qu'il faut aussi attribuer la création des manufactures des Gobelins et de Beauvais. Nous n'avons pas à faire ici l'éloge du premier de ces établissements. Les peintres dessinateurs les plus renommés, les artistes les plus habiles ont, tour à tour, tenu à honneur de lui apporter l'appui de leur immense talent ; aussi ne craignons-nous pas de dire qu'il défie aujourd'hui pèce de rivalité.
Les tapisseries fabriquées aux Gobelins ne sont pas les seuls tissus qui, sous te
toute €
des connaisseurs ; les
le règne du Grand Roi, excitèrent l'admiration enthousias dessins de certaines étoffes fabriquées en France, à cette époque, en font des modèles
ins sont dus au crayon de Bérain, le célèbre décorateur des spectacles de la Cour. « Il ne se fait rien de beau en France
touchant les habits », dit le Mercure Galant, «qui ne soit de M. Bérain ». Ce fut lui qui, sur l'ordre de M°"° de Maintenon, dessina, pour les demoiselles de Saint-Cyr qui devaient jouer dans ÆEsther, les magnifiques habits à la persane, couverts de pierreries, qui firent une si grande sensation le jour de la première représentation de cette tragédie, qui eut lieu, comme on sait, le 26 janvier 1689. Le Roi voulut quon y employât les perles et les diamants qu'il avait autrefois portés dans ses ballets. Venise et Lyon sont rivales dans la fabrication des draps d'or au xvn° siècle. Les brocarts les plus riches sortent bien des fabriques italiennes, mais il n'existe pas dans toute l'Italie une seule fabrique d’arazzi qui soit digne d’être signalée. Le
cardinal Barberini, pour faire cesser un pareil état de choses, et dans le but d'établir une fabrique de tapis dans la ville éternelle, charge, en 1630, les représentants du Saint-Siége, à Paris et à Bruxelles, de le renseigner sur les meilleurs moyens d'atteindre le but qu'il se propose. La bibliothèque Barberini, à Rome, conserve les documents de l'enquête ordonnée à ce sujet par l'homme d'État italien. Un rapport qui lui est adressé, signé dal eminentissimo cardinale di Bagno, nous apprend que le « cardinal de « Richelieu fait confectionner, à Tours, pour son propre usage, des magnifiques « tapisseries (richissimi); que là se trouvent des ouvriers de Paris, experts dans « l’art de teindre la laine; que cette laine doit être teinte cinq ou six fois pour que « la couleur soit durable ; que l'eau fangeuse et sablonneuse de [a Loire est très bonne « pour cet usage, etc., etc. » Un autre rapport fait connaître « que les soies « employées pour les tapisseries de Paris (arazzieri parigini) viennent presque toutes « de Lyon, où on les teint indifféremment avec l’eau de la Saône et du Rhône, bien « que l'eau de la petite rivière des Gobelins (Gobellini di San Marcello) soit bien « supérieure pour la teinture. Il n’en existe pas de plus estimée », ajoute son Eminence, « dans le monde entier; cela est dû nécessairement à la quantité d'herbes, de « racines, de joncs, etc., etc., jointe à la qualité essentiellement bourbeuse de l'eau ». Les rapports des autres Éminences sont à peu près conçus dans le même sens. Il en résulte ce renseignement précieux pour la gloire de notre industrie que, déjà au
xvu‘ siècle, nos soieries indigènes suffisaient à alimenter nos nombreuses manufactures
de tapis; que nos teinturiers et nos arazzieri étaient devenus aussi habiles que ceux de la Flandre, et que c'étaient ceux-là qu'il fallait imiter de préférence, s'il s'agissait
de créer un établissement modèle pour la fabrication des tapisseries. Tous ces progrès, dus au génie puissant de Colbert, furent tout à coup anéantis par a révocation de l'Édit de Nantes. Les familles protestantes allèrent établir à l'Étranger des concurrences à notre production nationale. Elle ne se relèvera que fort difficilement du coup terrible qui lui est porté.
Les Indiennes vinrent, cependant, à la fin du xvn° siècle, ajouter une branche importante à l'industrie des tissus. Uné pr mière manufacture de ces toiles peintes
fut créée, à Richmond, sur la Tamise, par un protestant français qui s'y était réfugié. Cette fabrication apparaît ensuite à Rouen, d'où elle ne tarde pas à s'étendre dans Les vil-
lages environnants. « Les manufactures de toiles siamoises », lisons-nous dans un ouvrage
du temps,» s'étaient multipliées au point qu’elles occupaient une partie de ceux qui à la culture des terres, et la récolte des grains n'ayant pu
« devaient être employé « se faire assez tôt par la disette d'ouvriers, il en résulta des pertes considérables. « Il fut ordonné de réduire le nombre de ces manufactures, et que, par provision, ail depuis
« excepté celles de Rouen et de ses faubourgs, elles cesseraient leur tra « le 1° juillet jusqu'au 1$ septembre. » A la suite de ce règlement qui prétendait
assigner des bornes à la fabrication, les ouvriers de cette industrieuse généralité de Rouen se dispersèrent sur différents points. L'Alsace nous semble en avoir recueilli une bonne partie. Trois habitants de Mulhouse, Samuel Koëchlin, Jacques Smaltzer et Henfi Dolfus, eurent l'heureuse pensée de former dans leur ville une association pour la fabrication des toiles peintes. Cette association eut les plus brillants résultats. L'établissement que fonda plus tard le fameux Oberkampf, dans la vallée de Jouy,
36 L'ORNEMENT DES TISSUS sur les bords de la Bièvre, acquit une grande célébrité. Ce fut ce grand industriel malgré les peines dont était alors frappée
ui, le premier, fit venir d'Angleterre qui, ep ; 8 ) ; ; leau. La réputation des toiles
l'importation, la première machine à imprimer au rou de Jouy devint, dès lors, universelle.
La gravure était un des éléments principaux de la confection des Indiennes; à la gravure sur bois vint bientôt se joindre la gravure en taille douce qui fit naître l'imprimerie dite à la planche plate, au moyen de laquelle on obtenait des effets de dessin d'une délicatesse et d’un fini extraordinaires. On voit qu'avec le secours puissant de la science, le métier ne tarda pas à devenir un art, et qu'il a naturellement sa place marquée dans notre ouvrage.
Les ministres de Louis XV essayent de ressusciter les traditions de leurs illustres devanciers, en protégeant les manufactures de tissus. Les Intendants des provinces font des efforts pour réveiller en France l'industrie séricicole ; ils n’obtiennent, les uns et cependant, l'abbé Boissier de Sauvages publie,
les autres, que des succès insignifiants ;
vers 1700, divers ouvrages importants qui relèvent le moral des industriels, en leur indiquant les avantages d’une éducation plus habile et plus raisonnée du ver à soie. Mais nous touchons à l’époque de la Révolution, les esprits ont dès lors des occupations plus graves. To be or not to be, é/re ou ne pas étre : voilà pour tous le problème à résoudre. On ne profitera donc des conseils du savant abbé qu'au retour de la paix, et lorsque le métier Jacquart aura donné au tissage des étoiles de soie une immense impulsion. Si l'industrie a pu péricliter par suite de la maladroite et pernicieuse révocation de l'Edit de Nantes, si elle à pu ne pas se relever sous le règne de Louis XV, le goût ne s'est pas amoindri au moins; tout ce qui sort des mains de nos artistes a toujours ce cachet d'exquise délicatesse que l'on ne saurait rencontrer ailleurs. La mode en est à la poudre, aux ta‘ons rouges, aux robes à collets d'abbé, aux dessins de rubans, aux paniers, aux bergerades de fleurs semées, aux rayures droites serpentines vivrées, mélangées de branches fleuries ; ces sortes de compositions forment le fonds de la plupart des étoffes consacrées à l'habillement qui, dans son ensemble, devient pour les femmes la chose la plus gracieuse du monde. Aussi le costume Louis XV fera-t-1l époque : il réalisera ce que l’art et la coquetterie auront imaginé de plus gracieux. Avec des variantes sans conséquences, il est ainsi porté jusqu'à la fin du règne de Louis XVI.
lisons-nous dans le Tableau de Paris de Mercier. Cependant le critique croit devoir, lui
Rien de plus léger, de plus élégant, de plus jeune, que la parure actuelle des femmes »,
aussi, s'élever contre les queues de robes exorbitantes encore en usage aux réceptions de la cour. « On retrouve à la cour les queues traînantes des siècles précédents. Ces
« queues me rappellent ces moutons indiens dont on est obligé de voiturer les énormes « queues dans un chariot qui les suit exprès. Nos duchesses marchent sur le parquet avec « ces longues robes, tandis que le reste de la parure est absolument changé. Pourquoi « a-t-on retenu cette queue de deux aunes balayant la poussière derrière elle ? »
On continue à broder indistinctement sur le drap, le velours, le satin ou le canevas, avec des fils de laine, d'or, d'argent ou de soie; mais on revient surtout au milieu du xvur siècle à la broderie sur toile à jour ou sur mousseline, c'est-à-dire, à la broderie blanche obtenue au moyen de fils tirés. La légèreté du tissu qui supporte ce mode d'ornementation ne permet de le confier qu'à des mains fines et délicates ; il devient
en conséquence le travail exclusif des femmes. Les voiles, les surplis, les devants d’autels sont illustrés avec une telle perfection, qu'il semble plus d’une fois que des doigts de fées peuvent seuls avoir accompli un pareil travail. Vers cette même époque (1750), fut importé de Chine en Europe le métier appelé tambour, au moyen duquel on put exécuter, soit à l'aiguille, soit au crochet, des broderies blanches qui sont également des merveilles de patience et de délicatesse.
Les fleurettes apparaissent sous Louis XVI, mais elles font bientôt place aux étoffes à simples rayures. Voici ce que Mercier nous dit encore dans l'ouvrage que nous venons de citer (Paris 1788) : “ Le zèbre du cabinet du Roi est devenu le modèle de la mode actuelle; « toutes les étoffes sont rayées ; les habits, les gilets ressemblent à la peau du bel onagre. « Les hommes jeunes et vieux sont enrayures des pieds à latête: les bas sont aussi rayés.»
La Révolution qui marche à grands pas ne donne pas le temps à l'industrie de panser toutes ses blessures. L'époque bâtarde du Directoire, où nos merveilleuses, chaussées de cothurnes, n'arrivent, en cherchant à les imiter, qu’à singer les Athéniennes du siècle de Périclès, n'est pas non plus faite pour la guérir; plusieurs années de paix sont seules capables d'amener ce grand résultat. Il est enfin obtenu, au commencement du siècle par un ministre qui, sans avoir la puissance et le génie de Colbert, n'en a pas moins droit à l'estime de tous ceux qui se préoccupent du bien-être de la nation : nous voulons parler de Chaptal. Les manufacturiers, les éleveurs de vers à soie, trouvent en lui un protecteur éclairé ; aussi le poids de la récolte des cocons se trouve-t-il tout d’un coup triplé et porté à $ ou 6000 kilogrammes. C'est à cette époque qu'apparaît l'invention de l’immortel Jacquart. Nous ne saurions mieux terminer cette introduction, qu'en donnant ici l'aperçu, d'après Louis Figuier, de tout ce que doit à ce modeste savant l'industrie de l'ornement des tissus.
Avant lui, les étoffes façonnées, les tissus à dessins se faisaient, en Europe, comme on les fait encore aujourd’hui dans l'Inde : pour chaque métier, il fallait trois ouvriers. L'existence de l’un d'eux, le fireur de lacs, presque toujours un enfant, était littéralement sacrifice. C'est au milieu d'un labyrinthe de cordes de toutes dimensions, et de fils de toutes couleurs, enchevêtrés dans une infinité d'outils, d'aiguilles, de crochets, de poinçons, de ressorts et de poulies, que le malheureux devait tour à tour élever, abaisser, tirer ou croiser les fils, qui le forçaient de plier incessamment son faible corps aux positions es plus difficiles et les plus pénibles. Le tisserand lyonnais eut la gloire de soustraire
ces malheureux à un travail meurtrier. Grâce à sa sublime invention, le #reur de lacs fut supprimé dans tous les ateliers, et le tisseur de soie put dominer sa machine au lieu d'être asservi par elle. Il est inutile d'énumérer les prodiges accomplis par la découverte
ge de toutes les étoffes peut à
de Jacquart ; l'influence qu'elle a exercée sur le ti
peine s'imaginer.
L'art de l’ornement des tissus est-il plus avancé qu'à l'époque des Césars; nos broderies sont-elles comparables à celles qui se fabriquaient dans l'empire Byzantin, et peuvent-elles être mises en parallèle avec celles qui ont été décrites par les historiens de la Chine? C'est au lecteur à résoudre ces questions ; nous nous retrancherons, quant à nous, dans l'opinion du bon Lafontaine, que nous avons déjà émise en commençant : « Nous ne saurions aller plus loin que nos ancêtres : ils ne nous ont laissé que la
« gloire de les bien suivre ou de les imiter ».
Table des
Planches
ÉGyPTIEN. — Époque des Pharaons. — Lin et laine.
