H. Forneron, Histoire gciicrale des cnngrcs

i^én(h-al du i^oùt, des Modes et Costumes de Paris, an V (1796), ses ouvrières avaient trouvé une « nouvelle patrie )).

Les feuilles royalistes profitèrent des circonstances pour affirmer que Pans n'avait plus de fagotières, qu'il tirait ses modes de la province qui lui envoyait bonnets, rubans et fleurs jaunes, dits malicieusement au teint de ht Constitution^. Ces allégations mensongères durent faire sourire les femmes républicaines qui se fournissaient alors chez M"" Cafaxe, de la rue Saint-IIonoré "^, laquelle avait succédé à M"*^ Bertin, l'ex-modiste de la Reine. C'était l'heure des manifestations féminines. Avec la liberté, les ci-devant bonnets « /« d'Estaing, à la Grenade, à fa Belle-Poule, au Comptc-Bendu de M. Neckcr, avaient été remplacés par des bonnets de dentelles et de gaze.

Le Journal de la Mode cessa de paraître en février 1791, époque où la dernière création est la robe froncée en rideau à trois ganses, de la o-oro-e à la ceinturc; c'est celle de Charlotte Corday, dans le portrait gravé par Tassaërt, d après Hauër. Ce costume, ainsi que les robes en chemise, les fichus enflés et les boucles flottantes, qui vêtirent ]M'"' Roland, ]M'"'' de Condorcet, M™" de Staël, est devenu historique.

Cependant les artistes qui tentaient de révolutionner le costume ne manquèrent pas de discuter la ques-