PujoulXj Paris à la fin du dix-huitième siècle

toujours le cou et ne laissant voir que les cheveux de la tempe droite et quelques crochets huilés : c'est la coiffure à serpentaux ». Comme on le voit par le portrait de Gérard, M™" de Staël a longtemps porté le turban.

Quant aux chapeaux, on ne les voulait plus droits et élevés, comme ceux empruntés au costume masculin et

introduits d'Angleterre en France vers 1786; mais les autres chapeaux de type anglais n'avaient pas encore disparu. Une des deux Merveilleuses (la maigre), que Vernet fait se rencontrer, porte un chapeau à la Jockey^ imitation de la casquette du coureur avec sa calotte ronde, son bouton et sa visière exagérée. Celle aux rotondités exubérantes porte, au contraire, un bonnet disposé en larges avancées de dentelles encadrant le

visage et surmonté d'un nœud de rubans offrant la figure d'un colimaçon sortant ses cornes.

Aux chapeaux à la Glaneuse et à la Liberté^ portés par les habituées de l'hôtel de Mercy, de Frascati et de Moiisseaux, succédèrent, pendant le Consulat, des chapeaux d'un tout autre genre cités par le Journal des Débats de 1802. « Dans les modes toujours un peu bizarres de Longchamps, on a distingué des chapeaux de sparterie h jour, imités des bonnets de hussards. » Enfin, aux chapeaux en sparterie et aux capotes de crêpe succédèrent les chapeaux de paille dont on distinguait plus de vingt sortes.

La toilette était complétée par le châle, dont le nom s'écrivait scliall, sorte de grand fichu de mousseline unie ou imprimée en soie, en coton, en gaze, à bordure satinée, etc. C'est avec de pareilles étoff'es que se couvraient, en grelottant, les dames à la mode qui sortaient des bals du Directoire. Ces châles ne pouvaient guère les préserver du froid, avec leurs robes légères à la grecque, à manches courtes et collantes, à cette époque où les Merveilleuses ne portaient ni corset, ni buse, ni jupons. Mais il était de bon ton de se geler, de n'être pas vêtue en public. Les pelisses, les manchons, étaient dédaionés, et le châle léger tenait lieu de tout.

Cette mode absurde changea en 1798 avec l'expédition d'Egypte qui fit connaître les châles de l'Inde et en introduisit la mode. Suivant l'usao-e immémorial

dans tout l'Orient, les châles servaient de turbans, de ceintures et de manteaux aux riches mameluks, et l'idée vint à nos soldats d'envoyer en France une partie de ceux qu'ils avaient ramassés sur les champs de bataille. Les châles de Cachemire commencèrent dès lors à se montrer sur les épaules de quelques femmes du monde qui, grâce aux formes bizarres des fleurs de l'Inde, grâce surtout à la finesse du tissu, à l'éclat et au contraste des couleurs, firent le succès des premiers cachemires appelés alors schalls en poil cV Angora. Mais cette apparition fut de courte durée, car la majorité des élégantes, comme l'indique le Tableau général du Goût, de la Mode et des Costumes dé Paris (1799), préférait aux cachemires les « schalls orange unis jetés h l'abandon », manière avantageuse et pittoresque de porter le châle, qui plaisait surtout aux artistes. Alors les châles d'été étaient des châles « jaune serin brodé », d'une étoffe transparente, très souvent de filet de soie. Le numéro de brumaire de la même année assure que l'on portera bientôt des châles « de Casimir serin, avec des bordures en soie de couleurs foncées, telles que puce, vert ou cramoisi ». Quinze jours plus tard, le même recueil préconise les « schalls de laine avec broderie étrusque», châles d'hiver jetés sur l'épaule et croisés sur la poitrine, qu'on quittait volontiers en société. Suivant le Journal des Dames et des Modes, quand le pacha arriva à Paris, le 20 thermidor an X (8 août 1802), les « schalls fond de boue du Nil, avec

un simple ruban blanc cannelé pour bordure », firent leur apparition. Le 30 du même mois vit éclore des châles « fond de terre d'Flgypte », carrés, d'une excessive grandeur « et d'un goût oriental très baroque ». Mais, lit-on dans le numéro du 10 fructidor, « la fraîcheur des soirées a ramené les schalls de Cachemire, dont le principal mérite (sic) est de valoir soixante francs ».

Passons maintenant aux éventails. Ces hochets féminins conservèrent leur vogue pendant toute la durée du Directoire, époque où les élégantes du Petit-Coblentz, rendez-vous de tout un monde royaliste qui boudait la République, se mirent à porter des éventails en crêpe noir lamé et pailleté d'argent, avec montures de cèdre odorant ou de gris moucheté des Indes. Ces éventails étaient une manifestation; les doigts, habilement disposés, n'avaient qu'à resserrer par le pli de trois brins cet éventail tout noir, pour qu'aussitôt son bouquet de fleurs blanches se métamorphosât en une belle fleur de lis. Ici, d'après les Semaines critiques Aeiosei^h. Lavallée(juilletl796), c'étaient trois médaillons, le père, la mère et l'enfant; là, raconte le Journal des Hommes libres (août 1796), apparaissait l'effigie de Louis XYI au milieu de tous les papiers-monnaie de la Révolution. L'imagination des éventaillistes opéra encore de plus grands prodiges. Peltier, dans son volumineux ouvrage sur Prt/v's (janvier 1797), mentionne des éventails représentant une pensée, couverte d'un léger nuage, sur la-

quelle frappait le foyer d'une lanterne magique montrée par un enfant, et qui laissait voir, lorsqu'on les opposait au soleil, Louis XVI, la reine et le dauphin. Le Journal des Hommes libres, déjà cité (brumaire an IV), parle enfin d'éventails de l'espèce la plus recherchée et la plus coûteuse, appelés éventails au saule pleureur, dont les feuilles figuraient, lorsqu'on y regardait de près, le roi, la reine. Madame première et Louis XVII. ^I'"*^ Despeaux, éventailliste, rue de Grammont, vendait ces derniers éventails de 180 à 200 livres *.

Lorsque vint le Consulat, l'éventail prit des proportions exiguës au point de devenir imperceptible Son rèone finissait. « Les éventails sont ordinairement très petits; les plus nouveaux sont en écaille, montés de crêpe ou taffetas noir; leur richesse consiste dans le plus ou moins de paillettes d'or qui en varient le dessin'-^. »

En compensation, les bijoux reparurent avec le Directoire qui les sema à profusion :

Depuis le 9 thermidor, Notre joie est plus pure, Nous voyons reparaître l'or.

Les bijoux, la parure,

dit un couplet à^ Arlequin-Perruquier , opéra-vaudc-

1 . s. Blondel : Histoire des éventails chez tous les peuples.

2. Tableau général du goût, des modes et des costumes de Paris, au Vil.

ville, joué en 1794. Ce ne sont, en efïet, dans la toilette féminine, que tuniques drapées à l'antique, et autour du cou, sur la poitrine, dans les cheveux, des camées, des médaillons de toutes couleurs et de toutes grandeurs, suspendus par des chaînes ou fixés sur des aiguilles.

Cet élégant costume fut choisi par M™*^ Tallien, en ce temps où les femmes à la mode aspiraient à n'être plus que des déesses. « Elle vint chez Barras, en 1798, avec une robe de mousselijie très ample, tombant à longs et larges plis autour d'elle et faite sur le modèle d'une tunique de statue grecque. Les manches étaient rattachées par des boutons en camées antiques; sur les épaules, à la ceinture, étaient aussi des camées. Pas de gants. A l'un des bras, un seipent d'or émaillé, dont la tête était une émeraude. Elh; portait un châle de cachemire, luxe très rare alors'. »

De riches anneaux d'or entouraient éo-alement les

chevilles, cerclant parfois jusqu'aux doigts du pied, ornés eux-mêmes de dix bagues brillantes, car le pied était laissé nu dans les bals et dans les soirées ; pour la ville, on le couvrait d'un bas couleur de chair où les doigts étaient marqués-. En l'an IV fut proposé et adopté pour les bals le costume à la Sauçage, qui consistait en un maillot couleur de chair, recouvert d'une

1. Duchesse d'Abrantès, Histoire des salons de Paris sous Louis XVI, le Directoire, etc.