PARFUMS

L'examen microscopique des tissus égyptiens trouvés dans les tombes antiques ne nous a révélé, jusqu1ci, que deux matières textiles d'origine végétale, le lin et le coton, }

Le lin se nomme màU en copte, et ce nom dérive d'un mot hiéroglyphique absolument identique, très fréquemment mentionné dans les textes. Mais d'autres noms, chez les anciens Égyptiens, semblent s*étre également appliqués au lin. Tels sont 502//^? et àa-ii ou nàaAt. Ce dernier nom se trouve en copte sous une forme cii^È^ ou tici^a. traduite dans les lexiques p;tr ÀÉvûv, Imunu

Les auteurs classiques parlent souvent, \\ est vrai,

d'une espèce particulière de lin égyptien, qui donne des tissus extrêmement fins et que Ton désignait sous le nom de jivaaoçy byssus. Mais on ne sait au juste à quelle plante spéciale, ou plutôt à quelle variété de lin répond le byssus des anciens. Ce qui est certain, c'est que le byssus était plus fin que le lin ordinaire. Or, le mot hiéroglyphique souten est le nom d'une plante employée pour le tissage des étoffes les plus luxueuses. Il est donc possible que le souten soit le byssus.

S'il peut être démontré que àa-it, nàa-it est un autre nom du lin, la seule différence de sens qu'on peut admettre entre ces mots etmâbi est que mâhi s'applique au lin destiné au tissage, peut-être même au lin teille, d*où son déterminatif ^, tandis que àa-it est le nom spécifique de la plante.

D'autre part, plusieurs égyptologues ont cru reconnaître dans un mot hmâ, qu'on ne trouve que dans quelques tombeaux de l'Ancien empire, une forme retournée de mâhiou mâh. La chose me paraît impossible, au point de vue philologique, à cause delà lettre â, et cela pour des motifs qu'il serait peut-être inopportun de donner ici. Du reste, les scènes auxquelles se rapporte ce mot hmâ ne prouvent en aucune façon que la plante ainsi désignée soit le lin plutôt qu'une cércale quelconque. On n'y trouve ni le port, ni les

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fleurs, ni les feuilles, ni aucun caractère botanique du lin-

Le lin fut cultivé de très bonne heure par les Égyptiens* C'est en lin, en effet, qu'étaient tissées les bandelettes de ïa plus ancienne momie découverte dans la nécropole de Memphis* On a pensé que le lin égyptien antique était la même espèce que nous employons aujourd'hui, ItUîium usilaiissimnm. Il résulte de \'à découverte d'une quantité de capsules de lin enfermées dans des tombes égyptiennes que l'espèce cultivée autrefois èXùX le Limim hiimile.

Que le coton ait été connu des anciens Égyptiens, cela est rendu certain par ce fait que Ton a reconnu dans des bandelettes et surtout dans des fragments de vêlements la présence de fibres de coton. Ces fibres, en effet, sont facilement reconnaissables au microscope. Elles sont aplaties, ru ba nées et tordues en spirale. Les fibres du lin, au contraire, présentent une section presque cylindrique, ont un fiiet central niarqué en teinte plus foncée et sont toujours droites. En second lieu, les naturalistes grecs et latins indiquent le cotonnier, qu1îs désignent sous le nom à* arbre à laine, comme ayant été Tobjet d'une culture très étendue de la part des Égyptiens. Mais, jusqu'ici, le nom de cette plante n'a pas encore été reconnu avec certitude dans les inscriptions, ^

Enfin, it convient de mentionner encore comme matière textile la laine, dont l'emploi n été révélé par l'examen d'un grand nombre d';m tiques tissus égyptiens.

De ces matières, les Egyptiens confectionnaient des étoffes de toute sorte nu moyen de métiers très primitifs que Ton voit parfois représentés dans les tombes» Les métiers y consistent en deux rouleaux de bois soutenus, à quelques centimètres seulement au-dessus du sol, par quatre fichets piqués en terre. Malgré la simplicité presque grossière de ce métier, les tisserands égyptiens obtenaient dans leurs étoffes une telle finesse que, de l'aveu de spécialistes modernes, il senïit difficile aujourd'hui de reproduire certains tissus trouvés sur des momies. Ces tissus sont généralement d'une seule couleur, qui tire toujours sur le jaunâtre et pourrait faire croire que les Égyptiens laissaient leur linge écru, si nous ne savions par ailleurs qu'ils connaissaient les procédés du décreusage et du blanchiment.

Quelques bas-reliefs nous font assister au filage et à la teinture. Souvent, les pièces de toile étaient teintes une fois tissées. D autres fois, les fils étaient teints à l'avance et les dessins multicolores de l'étoffe, bandes, semis, losanges, damiers, étaient obtenus sur le métier. Enfin, Pline nous apprend que les Égyptiens

ABLUTIONS t' ARFUMtr^S

TOILETTES ET PARFUMS jy^

connaissaientlesmordantsetque, plongeant une étoffe préparée chimiquement dans un seul bain de teinture, ils Ten retiraient ornée de motifs de couleurs variées.

Les seules matières tinctoriales qu'il ait été donné aux chimistes de reconnaître avec certitude en étudiant les tissus égyptiens sont le carthame et Tindigo. Le carthame, déjà mentionné sous le nom de nas dans des textes de la VL^ dynastie, fournissait le joli rouge orangé dont on aimait à teinter les écharpes extérieures des momies. L'indigo est également cité dans les inscriptions égyptiennes et son nom ancien, fer- Ht'ken ou ii-nhon, est l'origine du grec h$mov et de notre mot indigo* C'est donc par une erreur d'étymologie, dont les écrivains gréco-latins sont d'ailleurs les premiers coupables, que l'on a considéré l'Inde comme étant la patrie primitive de l'indigo. Cette plante pousse encore spontanément dans les déserts égyptiens situés à l'ouest de laThébaïde.

On peut voir, dans bien des musées d'Europe, des produits de l'industrie textile égyptienne. Étoffes épaisses, tissus légers plus fins que la gaze^ couleurs fragiles — saumon, citron, acajou clair — datant de cinquante siècles et n'ayant pas changé, liserés, franges, broderies, mélange de laine et de lin, bandes alternativement opaques et transparentes^ comme nos pékins d'aujourd'hui, tous les raffinements, tous

V, LoîtET, L'Egypte* 12

les perfectionnements de Tart moderne s y trouvent représentés.

C'est à Saïs et à Panopolis que se trouvaient les plus importantes manufactures de filage, de tissage et de teinture. Aussi, les momies trouvées à Akhmim, sur les ruines de l'ancienne Panopolis, sont-elles revêtues d'étoffes extrêmement riches, qui font l'orgueil de nos musées industriels, et le coton cultivé de nos jours en Egypte porte-t-il, probablement en souvenir de son ancienne origine, le nom arabe de qotn el-ashmouni ou « coton d'Akhmim ».

Si les ruines de Saïs ne nous ont pas encore livré de tissus intéressants, nous savons du moins que c'est là qu'on adorait Neith, la patronne des tisserands. Dans l'enceinte du temple de la déesse se trouvaient deux vastes bâtiments nommés mahn-it et souin-it dans lesquels des recluses sacrées, désignées sous le nom de khend-it, passaient leur vie à travailler les deux lins mahi et souten. Les bandelettes funéraires de Sais étaient très recherchées et tout riche Égyptien prend soin de nous apprendre que sa momie a été emmaillotée dans des linges tissés par les Recluses de Neith. De là le caractère funéraire de la déesse Neith dont le nom, qui ne servait primitivement qu'à désigner une divinité purement industrielle, s'écrit au moyen de la navette

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Bien d'autres métiers relatifs à la toilette se trouvent représentés dans les tombes égyptiennes* Tels sont la cordonnerie et la bijouterie. Les colliers, les dia» dèmes et les bracelets les plus anciens furent, comme on le verra plus loin, de simples bandes d'étoffe ornées de dessins voyants. Mais lorsque leurs relations avec les pays étrangers permirent aux Égyptiens de tirer du cuivre du Sinaï et djs l'or de l'Ethiopie, l'art de la bijouterie prit de jour en jour une importance plus considérable. Dès (a X[^ dynastie, on savait faire des bijoux en or, et on y sertissait des pierres précieuses, émeraudes, lapis ou cornalines. On imitait ' même ces pierres au moyen de pâtes et de verres colorés^ et on en faisait des perles que Ton enfilait en collier ou que l'on prenait dans les mailles d'une sorte de tulle pour en former des bracelets.

Quant à la chaussure, après avoir consisté d*abord en de simples semelles de sparterie attachées au pied par un cordonnet, elle se perfectionna et Ton fit des bottines en cuir uni^ estampé, ou orné de mosaïques multicolores. Sous les Ramessides, i[ était d'usage de porter des bottines dont la pointe, fort longue, se recourbait sur elle-même et revenait toucher le bas de la jambe.

Il n'y a, chose extraordinaire, qu'une seule matière, bien utile pourtant pour lu toilette, qu'on n*ait •

i8o l'Egypte au temps des pharaoîïs

retrouvée ni dans les tombes, ni dans les inscriptions; c'est le savon. Je dois dire^ cependant, que je connais deux exemples d'un mot hiéroglyphique, sbâmitj qui paraît devoir s'appliquer au savon. D'autre part, un vase d'albâtre du Musée Guimet renferme une substance grasse et pulvérulente, de couleur brunâtre, que je* fais analyser en ce moment et qui, jusqu'à présent, semble bien offrir tous les caractères chimiques d'un savon.

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Riches ou pauvres, les Égyptiens des plus anciens temps ne portnîent guère qu'un seul et même vêtement. Ce vêtement consistait, pour les hommes, en une espèce de pagne d'étoffe blanche croisé par devant^ de la forme suivante ^). Ce vêtement partait de la taille où il était retenu par une ceinture à court nœud flottant, et retombait jusqu'aux genoux. Son nom égyptien élnlisbenton et les Grecs nous Tont conservé sous la forme ff^ygoiv. Quelquefois, ce vêtement était de couleur, rouge ou jaune. 11 portait alors le nom de bonsaou, transcrit ^^t^çttiv par les Grecs.

Pour les femmes, le vêtement était à peu près le même, seulement, il descendait ordinairement plus bas, se prolongeant jusqu'aux pieds, et montait parfois jusqu'à la gorge^ où il était retenu par deux bandes formant bretelles et passant par dessus les épaules.

i82 l'Egypte au temps des pharaons

Le vêtement des hommes était généralement d'étofife épaisse. Celui des femmes, au contraire, très transparent et fort collant, dessinait étroitement et laissait voir le corps. D ailleurs, les hommes comme les femmes sont souvent, dans les bas-reliefs de TAncien empire, représentés sans vêtement aucun, ou seulement pourvus d'une ceinture.

Cette absence de vêtement était même d'usage absolu pour les enfants de toutes les classes et de toutes les époques. Garçons et filles sont fréquemment figurés nus, même ceux qui appartiennent aux grandes familles, même les princes et les princesses du sang.

Sous r Ancien empire, Thabitude de porter de^chaussures paraît avoir été à peu près inconnue. Les hommes n'ont jamais de bijoux. Les femmes portent quelquefois une sorte de gorgerin d'étoffe brodée de diverses couleurs. Enfin la coiffure des hommes paraît avoir été les cheveux coupés assez ras. Les femmes laissaient croître leurs cheveux un peu plus long et les enserraient parfois à Taide d'un bandeau de couleur voyante noué autour du front.

Malgré cette simplicité du costume primitif des Égyptiens, on trouve pourtant, dans les tombes anciennes de Gizéh, quelques exemples d'une plus grande coquetterie. C'est ainsi que des danseuses sont

COIFFL'R!

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parfois représentées avec la chevelure teinte en bleu clair, Pnr dessus leur pagne, fort courti se trouve une robe plus longue, transparente. Enfin, elles ont au cou un ruban rose, et, autour de leur poitrine, se croise une écharpe de même couleur qui, retombant par devant de derrière les épnules, forme ceinture et se termine sur le côté par une longue cocarde.

Sous ïaXil" dynastie, le costume se modifie à peine. Pourtant, on trouve à cette époque plus de gens portant des sandales. Ces sandales étaient en pellicules de papyrus ou en feuilles de dattier. Elles étaient retenues au pied par des sortes d'anses de même matière. Sous la XII* dynastie également apparaissent les premières perruques, formées de boucles nombreuses et très fines. La plupart du temps, ces perruques sont fort courtes et, coupées carrément, atteignent à peine la nuque. Elles se prolongent parfois par devant, en boucles plus longues qui s'étagent sur la poitrine en formant devant chaque épaule une sorte de pyramide renversée.

C*est a partir de l'expulsion des Hyqsos que commence, pour les Égyptiens, le temps des recherches luxueuses dans l'art de l'habillement. Les gens du commun portent toujours le pagne des anciennes dy* nasties. Les servantes ont toujours la longue et étroite robe transparente. L une d Villes, représentée

l88 l' EGYPTE AU TEMPS DRS PHARAONS

dans une tombe de la XVIIl'' dynastie, porte en plus une étroite ceinture nouée lâchement autour des hiinches et sa coiffure est une perruque dont quelques tresses, fines et espacées, recouvrent presque la face, tandis que d autres, plus volumineuses, flottent sur son dos. C'est une femme de chambre dont le rôle consiste a verser des huiles parfumées sur le corps de sa maîtresse ^

Les hauts personnages de cette brillante époque sont parés des costumes les plus riches. Les perruques portées par les femmes sont d'une complication extraordinaire. La partie supérieure en est couverte de courtes boucles frisées, très rapprochées les unes des autres. La partie postérieure en est formée, tantôt de cheveux lissés et enduits de gomme, tantôt de tresses nombreuses, effiloquées à lextrémité, et dont la longueur, dans une perruque égyptienne exposée au Musée de Berlin, atteint jusqu'à o™,7S^ Quelles que fussent les dimensions de ces perruques, les femmes ne s'en contentaient pas toujours. Elles y ajoutaient souvent des diadèmes d or émaillé, des rubans emprisonnant plusieurs tresses, même des fleurs de lotus dont le long pédoncule partait de la nuque et dont la corolle retombait presque entre les deux yeux. La

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mode, sous la XVIH= dynastie, fut de surmonter cet appareil d'une sorte de cône en feutre brunâtre rappelant en petit le tarbouch des Egyptiens modernes ^ Souvent, au lieu d'un diadème, les perruques féminines étaient recouvertes d'un véritable chapeau. Le plus commun avait la forme d'un oiseau dont le dos s^arrondissait en forme de calotte. La tête se redressait juste au milieu du front, la queue s'ouvrait en éventail derrière le cou, Jes ajles étalées et rabattues sur les tempes descendaient jusqu'aux épaules, enfin les pattes, raidies en arrière, tenaient deux sceaux en or. Il serait difficile de dire si ces coiffures étaient obtenues au moyen d'oiseaux préparés. Généralement elles sont peintes en jaune et semblent avoir été confectionnées soit en or, soit plutôt en une matière légère — carton ou toile empesée — recouverte de dorure.

Les perruques des hommes, on le pense bien, étaient plus simples. Elles ne différaient pas sensiblement de celles que l'on portait sous la XI h dynastie. Mats ce sont les coiffures qui prennent de l'extension à ces époques. Voicii pour abréger la description, les formes les plus simples que revêtaient les couronnes royales ; L/, /j, y^, iQ. Dans lesgrandsjoursj ces couronnes

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étaient surmontées d'emblèmes divers, de plumes, de serpents, de disques solaires, de plantes symboliques, le tout en si grand nombre qu'on se demande parfois, en contemplant la représentation d'un pharaon en costume de gala, par quel prodige d'équilibre il pouvait faire trois pas sans voir s'effondrer tout cet échafaudage d'ornements.

Les militaires avaient pour toute coiffure deux plumes d'autruche plantées obliquement dans leur perruque, et se dirigeant, au dessus de chaque oreille, l'une en avant, l'autre en arrière. Les princes royaux portaient une sorte de chaperon ou de coiffe rayée qu'encerclait autour de leur tête un riche bandeau noué par derrière. Sur un côté de cette coiffe était attaché, au dessous du bandeau, un grand disque d'or d'où pendait une écharpe soigneusement brodée *. D'autres hauts dignitaires portaient des coiffures d'autre sorte. Les prêtres, plus pratiques, ne portaient rien. Ni perruque, ni cheveux même. Leur crâne, absolument dénudé, luisait à l'air et n'était orné que delà réverbération du soleil.

Les hommes et les femmes portaient un grand nombre de bijoux. Un gorgerin d'or émaillé leur descendait jusqu'au milieu de la poitrine, et ce gorgerin

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n'empêchait pas la présence d'un collier à plusieurs rangs de perles serrés autour du cou. Les différents fonctionnaires du royaume portaient en plus, suspen* dues à des chaînettes, diverses pendeloques en forme d'hiéroglyphes. Les pharaons, au lieu de ces hiéroglypheSj avaient souvent l'estomac décoré d'un vaste pectoral, sorte de plaque d'or ajourée dans laquelle se découpaient des cartouches, des scarabées, des naoSj des images de divinités. Hommes et femmes, indistinctement, portaient des bracelets, plusieurs même h chaque bras, ainsi que des périscélides au bas des jambes. Enfin, les femmes avaient les oreilles ornées, tantôt d'anneaux plats ou de disques, tantôt de boucles très variées de dessin. Des spécimens de la bijouterie égyptienne existent en grand nombre dans les collections archéologiques, et beaucoup de nos bijoutiers y vont chercher des modèles originaux.

La simple sandale de paille des anciens temps est remplacée sous la XVIH" dynastie par des chaussures de cuir dont la pointe se recourbe souvent, comme dans nos anciens souliers à la poulaine. Au temps des Ramessides, on aimait à peindre, sous la semelle de ces chaussures, un Asiatique blanc pour un pied et un Ethiopien noir pour l'autre, mode ingénieuse qui donnait aux Egyptiens le plaisir de piétiner sans cesse, symboliquement, leurs belliqueux voisins.

Quant au costume lui-même, il faudrait un volume pour en noter les variations. Je ne sais si les Égyptiens de la XX^ dynastie était plus frileux que ceux de l'Ancien empire, mais, au lieu de marcher le torse nu, ils se couvrent de nombreux vêtements supplémentaires. Au dessus du pagne s'étale un jupon plus long, transparent, qui fait plusieurs fois le tour du corps, chaque tour se rapprochant de plus en plus de la ceinture. Quelquefois ce jupon est plus simple; le devant, empesé, a la forme d'un long triangle épointé qui part de la boucle de la ceinture et atteint les pieds. La partie non empesée est sillonnée de mille plissés parallèles qui convergent tous, obliquement, à droite et à gauche, vers le haut du tablier triangulaire.

Autour des épaules, hommes et femmes ont une sorte de palatine en étoffe gaufrée, nouée sur le devant par un gros nœud en oreilles d'âne. Cette palatine descend fort bas sur les bras, est serrée sous les aisselles au moyen d'une coulisse, et donne à ceux qui en sont revêtus Tair de porter des manches pagode. Enfin, par dessus le tout se drape parfois un long manteau dont les franges rasent le sol. A ce vêtement les femmes ajoutaient des ceintures de couleur, à pendants allongés, qu'elles nouaient très haut, presque sous les seins.

TOLLETTES ET PARFUMS I93

Ces costiimes semblent lourds, mais les tissus en étaient si fins et si nuageux, Jes couleurs si douces et si tendres — ^ bhmc, crème, rose ^ — les diverses parties si bien disposées pour mettre en relief Ja taille et la gorge, que Ion éprouve un véritable plaisir d'artiste à feuilleter un atlas de planches égyptologiques, ou mieux, lorsqu'on le peut, à p^ircourir les interminables murailles peintes des tombeaux de Thèbes.

V, LonBT, L^Egypte.

Les objets de toilette sont très nombreux dans nos musées égyptiens. Vases à parfum, étuis à collyre, boîtes il fard, pinceaux, peignes, miroirs ont été trouvés en grande quantité dans les sépultures pharaoniques. Cest le chat, symbole de la propreté, qui décore ordinairement les plus jolis de ces objets. Souvent aussi, c est Thorrîble nain Bes, I époux difforme de la Vénus égyptienne. Parfois, sa tête grimaçante vient affleurer le disque poli d'un miroir de cuivre auquel il sert de manche et ne peut, par contraste, que faire paraître plus jolie celle qui s'y regarde. ParfoiSj sculpté dans l'albâtre, il supporte sur son épaule une buire destinée à contenir du kohol et la tend vers celle qui veut s'alanguir le regard*.

Les Égyptiennes étalent très avancées dans l'art, ou

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dans [artifice de plaire. Dès les plus anciens temps, elles se servaient de deux poudres pour les yeux, Tune noire, Tautre vert foncé. Les peintures monumentales nous montrent qu'elles se prolongeaient la ligne de l'œil d'au moins un centimètre et qu'elles se noircissaient, ou se verdissaient à l'occasion, les cils et les sourcils. D'autre part, elles portaient quelquefois, comme nous l'avons dit^des perruques bleues ; mais Dioscoride nous apprend que, sans recourir aux perruques, elles savaient modifier Ja couleur de leur chevelure. Le henné — que Ton vient justement d'introduire a Paris pour le même usage — leur servait de temps immémorial a se rendre les cheveux d'un blond roussâtre. Par le même procédé, elles se teignaient en rouge orangé l'intérieur des mains. De plus, les momies féminines ont souvent les dents et les ongles dorés. Enfin, nous savons qu'à la XVlll* dynastie les femmes faisaient usage de la poudre de carthame, substance d'un vert bronzé sur laquelle une goutte d'eau qui tombe devient rose, pour se rosir fortement tout le corps.

Cheveux bleus, cils verts, dents dorées, joues trop roses, tout cela paraît affreux. Pourtant les femmes des bas-reliefs égyptiens sont charmantes, surtout aux yeux d'un égyptologue. D'abord elles n'avaient pas toutes, nî toujours, les cheveux bleus, ou les cils verts,

ou les dents dorées, ou les joues trop roses. Et puis ensuite, les Egyptiennes d'aujourd'hui ont des coquetteries de même genre. Elles aussi se teignent les mains au henné et se prolongent démesurément les yeux au moyen du kohol. Elles aussi se brunissent les ongles ; même elles se décorent parfois la figure d'étoiles bleues, Tune au menton, l'autre au front. Ces embellissements semblent évidemment étranges au premier abord. On hésite un peu à mettre sa main dans une main, même très petite, qui se tend à vous teinte en rouge brique ; on a peur un peu de regarder trop longtemps des yeux, même très doux, dont l'étoile bleue qui les sépare vous fait vaguement loucher. Mais on s'y fait — tout n'étant que convention — on s'y fait même extrêmement vite et, pour peu que Ton soit resté quelques mois au Caire avant de s'embarquer pour la Thébaïde, on est bientôt préparé à trouver ravissantes les Égyptiennes des fresques pharaoniques de Thèbes.

Les femmes mettaient sur leur cheveux ou bien une sorte de pommade nommée àbrà, pommade dont la composition est encore inconnue, ou bien une dilution très étendue de gonime arabique. Dans l'eau où elles se baignaient, elles faisaient répandre un parfum nommé sagnan en égyptien et transcrit en grec par (7oiy§aç.