‹ L'Europe Choix de lectures de géographie, accompagnées de résumés, d'analyses, de notices historiques, de notes explicatives et bibliographieques, et ornées de 44 vignettes, de 10 cartes tirées en couleur, et de 53 cartes intercalées dans le texte;Chapitre 83 sur 144 · IV. — Notions statistiques · texte numérisé non relu

IV. — Notions statistiques

Turquie d'Europe. — Saperfleie, 326375 kil. car. — Population,

8 650000 (27 par kil. car.) — Raoes, 5 principales : Grecs, 2 millions en Thessatie, sur le littoral de la Macédoine et de la Thrace, dans les Iles de l'Archipel; ils ont en main les finances, le commerce et les banques: — Albanais, 1200 000, appelés Amantes par les Turcs et Skipetars dans leur langue, d'origine péiasgique comme les Grecs, dans l'Albanie, TEpire, la vieille Serbie; ils fournissent d'excellents soldats, sont très ignorants et vindicatifs, et se divisent en clans jaloux et ennemis (les Guégues au nord du Drin, comprennent les Hoti, les Pulati, les Clementi; au sud, les TosqueSs et la tribu importante des Mirdites catholiques) ; — Serbes, 600 000 et Bulgares, 3 400000 (dont 1400000 dans la principauté indépendante), de race slave, de religion grecque orthodoxe; — Hotimains. de race latine (sur les 9 millions de Roumains, on en compte environ moitié en Roumanie, et les autres en Bulgarie, Serbie, Bessarabie, Transylvanie, Hongrie orientale) ; Turcs Osmaniis, épars en Europe par groupes peu considérables, i million et demi, aux environs de Constantmople, d'.Andrinople, en Thrace,

1. Des principales échelles du Danube partent de>« routes assez bien entretenues qui, suivant une direction h peu près parallèle, aboutissent aux passages les plus fréquentés de la chaîne et font communiquer la Bulgarie avec la Rouïnélic orientale : !• de Silistrie au col de Demir Kapou par Choumla (92 kilom.), Eski Djouma, Osman Bazar (9i kilom.) ; — 2* De Routschouk au col de Chipka par Tirnovo, Dranova et Ganrova (115 kilom.); embranchement de Tirnovo au col de Demir Kapou et de Kasan (130 kilom.); — 3» De Routschouk à Sofia par Plevna, Ossivaltz et le col d'Orkhanié (320 kilom.) ; très bonne route, d'une grande importance commerciale, construite il y a une quinzaine d'années par Midhat- Paoha, alors gouverneur général du vilayel danubien : — 4* Sistova au col de Chipka par Gabrova (108 kilom.): — 5« Nicopoli aux cols de Chipka et de Troïan par Lovatz; Nicopoli à Lovatz (68 kilom.); — Lovatz au col de Chipka par Selva cl Gabmva (92 kilom.); au col de Troïan (ou Trojan) par Troïan (01 kilom.), en tout 221 kilom. ; — 6* Nicopoli à Sofia par Plevna, Vracza, et le col d'Orkhanié (20S kilom. k — 7« Rahova à Soûa par V>acza (75 kilom.) et le col de Vracza (lia kilom.); — 8* Lon> à Sofia par Vracza et Bercovatz (151 kilom.). — (Vov. Ubicim, Ht'i'ue de fjéograpfiie, aoùi 1880.)

en Thessalie, et en y comprenant les Tartaresàe Crimée, et les Tch'irkesses du Caucase. « Les Turcs, écrit M. Ch. Vogel (le Monde terrestre^ » III, 498), à part la classe gouvernante, la plus mélangée quant aux ori- » gines, sont droits et honnêtes, dignes et graves dans leur maintien, » bienraisants et charitables entre eux, hospitaliers, quoique d'un abord M froid et rempli au fond de dédain pour le ghiaour, d'une grande bra- » voure et violents jnsqu à la cruauté quand la colère les emporte, mais n indolents et paresseux ; ils mettent leur bonheur dans la béatitude des » sens et dans une contemplation qui porte au sommeil des facultés et les » rend très superstitieux et esclaves de préjugés invétérés. Ils ont peu de >» goût pour les voyages et n'entreprennent volontiers que celui de la » Mecque, commande par la religion qui oblige chaque croyant de le faire « au moins une fois en sa vie. Trop imbus du sentiment de leur dignité » pour se permettre de danser eux-mêmes, les danses exécutées devant » eux par aes femmes et les éclats d'une musique bruyante doivent être » compris cependant parmi leurs divertissements favoris. Ils aiment le » café, les sorbets, toutes les douceurs et tous les parfums, les Qeurs, le M repos à Tombre d'un platane, les fontaines jaillissantes, le bain, le nar- » ghilé et le tchibouk, auxquels la cigarette tend à se substituer, ropiom » et les boissons enivrantes, malgré la défense du Coran, qui leur interdit » expressément l'usage du vin. » — Les Juifs et les Arméniens^ commerçants et financiers, les Tziganes musiciens et artisans sont au nombre d'environ 300 000. — Dialectes : Le turc est un idiome ouralo-altaïqne, modilié par l'altération de l'arabe et du persan; les autres nationalités parlent leur langue propre. Mais la langue française, malgré les tentatives persévérantes de certaines puissances, continuié à être employée généralement, et l'enseignement du français est obligatoire dans les écoles supérieures turques, grecques et arméniennes. (Voy. plus loin Instruction publique.) — Coites : La majorité est de religion grecque, mais les Roumains, les Serbes, les Hellènes ont leurs églises nationales ou autocéphales qui ne relèvent que du patriarche de Constantinople. Il y a 2500000 musulmans (Turcs, Albanais, Tziganes, Bulgares); 450000 catholiques romains (Bosniaques, Albanais, Bulgares, Arméniens, etc.) — Instruction pablique : Elle est fondée sur la religion ; aux mosquées se rattachent les écoles supérieures {mddressé), comme les hospices ou imarets, et les établissements de bienfaisance. Les médressés sont les séminaires de Vouléma; les élèves ou softas s'y préparent à devenir i?nans, cadis ou mollahs; — renseignement primat^ se donne dans les mektebs^ écoles gratuites; — l'enseignement secondaire ou spécial dans le collège de la sultane mère^ les écoles du qe'nie militaire et civile l'école nautique de Halki, Vacadémie de droit, Vécoledes langues, Vécole de médecine et le lycée de Galata-Sëraï, à Péra, dont les professeurs sont pour la plupart français. — Les communautés non musulmanes entretiennent à leurs irais de nombreux établissements scolaires ; les banquiers arméniens, et les Grecs surtout qui en ont fondé plus de 200 pour les garçons et les filles dans la capitale seule, avec 2000 professeurs, et y dépeiasent près de trois millions de francs par an, fournis par des souscriptions privées. L'Alliance israélite et les congrégations catholiques ont crée à Constantinople, Andrinople, Salonique, Varna, Bourgas, de nombreuses écoles qui contribuent au maintien et à l'extension de notre langue dans le Levant. L'Alliance française, récemment fondée à Paris, a décidé la fondation de chaires et cl'écoles à Constantinople et dans tout le Levant ; elle a envoyé et entretient à ses frais un professeur qui enseigne la langue française

dans les classes supérieures de Técole grecque du Phanar. Sod action patriotique pourra seule lutter contre Tinmience tenace de rAIIemagne qui tend à se substituer à la nôtre (voy. p. 14 et 531.). — Justice : D'après tes capitulations, les étrangers en Turquie ne sont soumis qu'à la juridiction de leurs ambassadeurs ou consuls respectifs. Pour les sujets de Tempire, il y a une Haute cour de cassation, des mollahs ou juges d'appel dans les sandjaks ; des cadis dans les villes, des naïôs ou juges de paix dans les nahies ; ce sont les degrés de juridiction du chéri ou loi civile et religieuse. Les juges, n'étant pas payés par TEtat, prélèvent leurs honoraires sur les parties. L'exécution sommaire est confiée aux zaptids ou gendarmes. — Armée. La durée du service militaire est de 20 ans; 6 dans l'armée active (ou nizam) et la réserve ; 8 dans la landwehr {redif) ; 6 dans le landsturm (moustahfiz). Le remplacement est pratiqué par les non-musulmans, TefTectif en temps de paix est dç 140000 hommes, en temps de guerre 400000 hommes, sans parler des volontaires bachi-bouzouks (mauvaises têtes), bandes de pillards qu'on enrôle en temps de guerre, et des zaptiés et ^wam (14000), gendarmes à pied et achevai. — Flotte. Presque tous les navires de la flottille du Danube et celle de la mer Noire ont été vendus aux Anglais; la Turquie n'a plus que quelques cuirassés. — Monnaies; poids et mesores. En principe le système métrique a été adopté ; en réalité, les monnaies, poids et mesures varient selon les localités. Piastre turque =: 40 paras ou 0f»',225; livre turque ou inedjidiéd*or-=. 100 piastres ; medjidié d'argent = 20 piastres. — Kilo de Constantinople = 3oi,666 ; almude = 5', 208 ; le pik =68c»,58; Voque = 1282 grammes. — Budget (1880) : receltes, 363o06 iOO fr., dépenses, 430 847 160 francs (déficit 67 340 760). — Dette, 2061 millions. (La chronologie musulmane est basée sur l'ère de Vhégire ou retraite de Mahomet à Médine, 16 juillet 622.)

TURQUIE D'EUROPE EN 1878 (avant le traité de Berlin) Possessions immédiates

Eil. cnrr. Population, l 369000110000000

ÉTATS ÉMANCIPÉS (en 1885)

Roumanie . . .

Serbie

Monténégro

Grèce

Bulgarie

EMPIRE OTTOMAN (en 1885)

Possessions immédiates en Europe

Roumélie orientale (province autonome)

Sandjak de Noyibazar

Possessions immédiates en Asie

Samos, principauté tributaire

"Vilayet de Tripoli

Khédivat d'Egypte, occupé par l'Angleterre. .

2« EXTRAITS ET ANALYSES I«e pont de Caalala à Conslantinople.

« J'ai passé de longues heures sur cette grande voie de communication, au milieu de la multitude singulière qui l'encombre. Le spectacle est d'abord confus : c'est un pêle-mêle de typfô inaccoutumés, de costumes aux couleurs saisissantes, de haillons sordides, d'individus affairés, allant, venant, se croisant dans tous les sens; tout cela donne l'impression d'une mascarade fantasque et parfois grotesque, d'un rêve oii passent et repassent des figures extraordinaires et des mannequins chatoyants. Puis on se fait à ce tourbillon, h ce mélange incohérent des nuances, à ces physionomies, à ces poses, à cette lanterne magique toujours nouvelle, à ce désordre, à ce tumulte de la tour de Babel qui réserve à chaque instant quelque observation et quelque surprise. On voit là tous les aspects de l'Orient, toutes les formes de son inépuisable fantaisie.

» Pas un individu n'est pareil à l'autre; chaque passant est pour ainsi dire un modèle nouveau pour cette légion d'habiles artistes qui se sont voués depuis quelques années à l'étude des mœurs, des modfts et des paysages de la Turquie d'Europe et d'Asie. La variété est infinie si l'on songe qu'à l'exception des fonctionnaires turcs, vêtus de la triste redingote noire appelée stambouline eX coiffés du fez traditionnel, la multitude des indigènes s'habille à son gré, selon les goûts de sa race et le libre caprice de son imagination. Depuis les petits marchands qui couvrent le pont de Galata de leurs étalages en plein vent, sur des tables à pieds croisés, jusqu'aux plus gros personnages de Stamboul, chacun a son style individuel et son élégance bizarre : tout ce monde assemble à son gré les nuances les plus disparates et dispose selon son instinct les vêtements qu'il porte, les plus belles pelisses des riches ottomans aussi bien que les loques rapiécées de la populace.

» On ne saurait décrire cette foule multicolore, mais ou essaye de saisir au passage quelques-uns des types les plus curieux. Les vieux Turcs d'autrefois, un peu obèses, à large barbe, marchent majestueusement, coiffés du gros turban qui entoure le fez, et qu'ils portent vert s'ils ont été à la Mecque en pèlerina^^c. Leur tunique est volontiers rose ou d'une étoffe rayée

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jaune et bleue ; leur vaste ceinture, leurs pantalons de soie bouffants, leurs ample pelisse parfois bordée de fourrures affectent toutes les couleurs de Tarc-en-ciel, et lorsqu'on en voit trois ou qjiatre se promener ensemble, on est en présence d'une gamme de teintes fraîches ou sombres, criardes ou fondues qui réjouiraient le cœur d'un Vénitien du seizième siècle. Le Persan, au contraire, préfère les tons plus assouplis, le mordoré, le jaune d'or, le vert brun ; la pelisse noire le séduit et il ne quitte pas le bonnet d'astrakan. Le portefaix de Constantinople, Arménien, Bulgare ou Turc, courbé sous les plus lourds fardeaux qu'il soutient sur les reins, est tantôt revêtu d'une veste d'étoffe brun clair et de culottes pareilles, tantôt du costume léger des lazzaroni de Naples, poitrine ouverte et jambes nues. Il fend la foule, chargé comme une bête de somme et criant à tue-tête : Gtiarda ! Guarda! L'Arabe d'Asie Mineure, grave et sévère, se reconnaît aisément à Taustérité de son visage bronzé, aux lignes paisibles de son profil, à ses grands yeux un peu inquiets. L'eunuque noir du Palais porte la stambouline et le fez, rien n'égale l'air de contentement intérieur de ce personnage; j'en ai vu qui, juchés sur un cheval où repose leur gros ventre, allaient paisiblement au pas relevé de leur monture, regardant les passants d'un œil béatement protecteur, laissant s'épanouir sur leur large face le sourire recueilli de la digestion excellente et de la plus parfaite félicité; d'autres ont la tête haute, la taille colossale, la figure ironique et superbe, ils se croient certainement supérieurs aux autres nègres, mais encore et surtout aux blancs et aux giaours et s'efforcent d'imiter les allures dédaigneuses des grands seigneurs et même la coquetterie des petits-maîtres. Voici les mollahs au turban blanc et à l'ample robe, qui rentrent dans Stamboul aux heures de la prière, les pauvres popes arméniens au bonnet noir carré, entouré d'un voile noir; les Albanais, à la figure fine, aux blondes moustaches, avec leurs vestes brodées d'or et leurs ceintures remplies de poignards à manches ciselés ou de pistolets à crosse d'argent, traversant fièrement la multitude et formant un contraste saisissant avec les petits Juifs vêtus à l'européenne, qui se faufilent sans heurter, l'œil ouvert à droite et à gauche, sans cesse à l'affût de quelque bonne affaire : pendant ce temps, un chariot, traîné par des bœufs gris ou des buffles, s'avance lentement, conduit par un massif paysan bulgare, vêtu d'un épais sarrau, les jambes serrées dans des mocassins blancs, encerclés de bandelettes ; le Grec, reconnaissable

à la délicatesse de son visage, à la gr&ce féline de ses mouvements, porte, comme l'Albanais, une veste surchargée d'arabesques et la fustanelle de son pays. Parfois de lourds colosses, habillés de tuniques de soie, à large figure jaunâtre, au nez épaté, aux grosses lèvres, aux yeux pointus, au turban évasé, traversent le pont par petites troupes : ce sont les hommes de l'Asie centrale, les marchands de Samarkand et de Khiva*, ils s'y rencontrent avec l'homme de l'Hedjaz, presque nègre, le fanatique du Djeddah au turban vert, qui jette des regards sombres sur les infidèles ; avec le voyageur des hauts plateaux de l'Inde, coiffé de cachemire, venu à travers l'Asie à la suite des longues caravanes ; avec le naturel de la haute Judée, maigre et à peine vêtu, les cheveux longs, épars ou tressés, la barbe noire en pointe ou fourchue, qu'on voudrait voir comme le Baptiste ceint d'une peau de mouton, qui ramène autour de ses membres grêles un grand lambeau d'étolTe verte et qu*on s'imagine volontiers, tant il est hâve et desséché, nourri des 'sauterelles du désert. Puis au milieu de ce désordre, de ces hommes de toute tribu, de toute langue et de toute nation, circulent les femmes turques enveloppées du feredjè de couleur aiguë, vert-pomme, rouge cerise, bleu intense, d'une seule nuance, la figure à demi voilée d'une transparente mousseline qui laisse apercevoir, au-dessus de grands yeux d'un brun sombre, allongés encore par la teinture, des contours quelque peu alourdis; elles traînent après elles des négresses également voilées et des bandes d'enfants habillés de cotonnades aux couleurs voyantes, souvent blanches à raies rouges, coiffés de toques mordorées d'où s'échappent de magnifiques cheveux bouclés. Puis les voitures vont et viennent, escortées de cawas à cheval, d'eunuques noirs, remplies de gros pachas à barbe grise ou de dames élégantes masquées du yachmak de mousseline. Nombre d'Européens en chapeaux noirs se mêlent à ce tourbillon; tout ce flot passe, se heurte, se presse, s'écoule et se renouvelle, s'arrête aux petites tables des marchands, aux boutiques de fruits arrangées avec un goût exquis, sur les deux extrémités du pont, aux embarcadères des bateaux à vapeur du Bosphore, de Scutari et d'Eyoub qui accostent le long des grands parapets de bois, tandis que sur toute l'étendue de ce chemin flottant, de nombreux mendiants pullulent accroupis, debout, étendus, dans toutes les attitudes de la faiblesse et de- la prière, quémandant d'une voix lamentable, sur tous les tons de la plainte, chansons

ïiiHiiou ftnjopj.

monotones, obsécrations religieuses, indéfinissables murmures.

» Etrange cour des miracles dans le plus beau site de l'univers! Callot y trouverait tout un monde de loqueteux, de souffreteux, de pauvres diables à mine piteuse, d'estropiés, d'aveugles et d'imbéciles. Les plaies béantes, les horribles lèpres, les membres desséchés, les dislocations incompréhensibles, les gibbosités et les amputations, toutes les contorsions du squelette humain s'étalent en plein soleil. Il y a surtout des aveugles — les malheureux! aveugles devant le Bosphore! — Ils m'ont toujours ému plus que les autres misérables. Celui-ci se tient tout droit appuyé sur un b&ton, la main tendue, ses yeux blancs tout grands ouverts, immobile, semblable à quelque mystérieux stylite, tout le jour à la même place, laissant échapper de temps à autre de ses lèvres quelques mots pareils à un soupir. Celui-là, les jambes repliées, les bras en l'air, comme en extase, lève au ciel ses prunelles incolores en psalmodiant un hymne inconnu. A côté, un cul-de-jatte couvert d'un sarrau rougeàtre, coiffé d'un fez crasseux, se promène sur ses mains dans la boue en jetant aux passants des regards suppliants et sinistres. Un autre, les reins brisés, s'avance à quatre pattes et ressemble avec sa grosse tête enturbannée à quelque plantigrade hideux. Non loin, un Arabe à genoux, face noire et barbe grise, flanqué de deux enfants aux joues hâves, agite un moignon difforme; d'autres sont affaissés sur eux-mêmes, inertes et muets, portant dans leur attitude écrasée et sur leur morne visage la résignation des races fatalistes et comme le sceau de quelque impitoyable malédiction. De Galata jusqu'à Stamboul, ces fantoches se succèdent comme sur une voie douloureuse; des femmes, masses de haillons aux couleurs incertaines, s'accroupissent sur le sol, la tète et la face couvertes de voiles salis et déchirés ; parfois courbées en deux et le menton sur les genoux, elles restent là, pâles et comme effondrées; une petite fille émaciée, épave de quelque tribu d'Egyptiens errants, noire, ébouriffée, roulant des yeux à demi éteints, l'air doux cependant, tend ses bras nus et maigres avec une infatigable énergie en répétant: Allah! Allah! d'une voix glapissante. Çà et là des mendiantes, enveloppées des pieds à la tète dans des hardes jadis blanches, s'acharnent à suivre un passant, lui mettent sur le bras leurs mains crochues, dont les extrémités sont teintes en rouge, lui racontent avec volubilité leurs misères, dardent des regards de convoitise, pareilles à des harpies en détresse.

» Ce spectacle dure tout le jour tandis que chacun va, court.

s'agite sur ce pont de bateaux que la vague remue, au bruit des voitures qui roulent, des chevaux qui piétinent, des gens du port et des patrons de caîques qui s'interpellent, du sifflet intermittent des bateaux qui s'éloignent ou qui déchargent leurs passagers au milieu de cette marée humaine. Rien n'interrompt les fluctuations de la foule bigarrée, impatiente et bruyante, jusqu'au moment où le crépuscule envahit la mer; alors la mosquée Yéni-DJami s'enveloppe de brume, les femmes, les agas, les eiTendis et les pachas retournent dans les conacks, la forêt de mâts qui remplit le port se balance en paix sur les ancres immobiles, les marchands ambulants ont replié leurs étalages, les mendiants sont enfouis dans leurs mystérieux repaires, Péra et Galata allument leur gaz, et Stamboul qui n'est éclairé que par la lune, rentre dans le silence et dans la nuit. » (Comte Charles de Mouy*, Lettres du Bosphore^ lettre III, pag. 30-37; Paris, 1879, in-i8. Pion.)

lie Bospliore.

<t Je m'embarquai au pont de Galata, dans la Corne d'or, point de départ des bateaux qui stationnent là en grand nombre, crachant leur vapeur blanche et noire condensée en nuage per-

. manent dans l'azur léger du ciel. Ce n'est pas une besogne aisée que de démarrer de là; pourtant l'on y parvient, non sans se heurter aux barques voisines, et l'on se met en route; en quelques coups de piston l'on a gagné le large, et alors vous filez librement entre une double ligne de palais, de kiosques, do villages, de jardins, de collines, sur une eau vive, mélange d'émeraude et de saphir, où votre sillage fait éclore des millions de perles, sous un ciel le plus beau du monde, par un gai soleil qui jette des iris dans la bruine argentée des roues.

* » Il n'est rien de comparable, que je sache, à cette promenade faite en deux heures sur cette raie d'azur tirée comme limite entre deux parties du monde, l'Europe et l'Asie, qu'on aperçoit en même temps. La tour de la Fille émerge bientôt avec sa silhouette blanche, d'un si charmant effet, sur le fond bleu des

1. M. le comte de Mouy, né à Paris en 18i4, attaché au ministère des affaires étrangères (1805), secrétaire d'ambassade à Constantinoplc (1875), à Berlin (1S7S), à Vienne (KS7y), sous-directeur au ministère, oflicier de la légion d'honneur, remplit actuellement les fonctions de ministre plénipotentiaire h Athènes. 11 a publié une étude historique sur Don Carton H Philippe II, couronnée par l'Inslitut (ISftS, in-18), et la Correspondance de StanisloM- Auguste Poniatotcski et de Ai** Geoffrin (1875, in-S»).

eaux : Scutari et Top'Hané se montrent à leur tour. Au-dessus de Top'Hané la tour de Galata dresse son toit conique vert-degrisé, et sur le revers de la colline s*étagent les maisons de pierre des Européens, les baraques de bois coloriées des Turcs. Çà et là quelque minaret blanc élève sa flècbe semblable à un mât de vaisseau; quelques touffes d*nn vert sombre s*arrondissent; les

constructions massives des légations étalent leurs façades, et le grand champ des morts déploie son rideau de cyprès, sur lequel se détachent en clair la caserne d'artillerie et le collège militaire. Scutari, la ville d*or (Chrysopolis), présente un spectacle à peu près semblable ; les arbres noirs d'un cimetière servent aussi de fond à ses maisons roses et à ses mosquées passées au lait de chaui ; des deux côtés la vie a la mort derrière elle, et chaque

ville se cercle d'un faubourg de tombes; mais ces idées, qui attristeraient ailleurs, ne troublent en rien la sérénité de l'Orient.

» Sur la rive d'Europe, on aperçoit bientôt Schiragan, un palais bâti par Mahmoud, dans les idées européennes, avec un fronton classique comme celui de la Chambre des députés, au milieu duquel s'enlace le chiffre du sultan, en lettres d'or, et deux ailes supportées par des colonnes doriques en marbre grec. J'avoue que je préfère en Orient l'architecture arabe ou turque; pourtant cette construction grandiose, dont le large escalier blanc descend jusqu'à la mer, produit un assez bel effet.

» En face, au delà de Scutari, se prolonge une ligne de palais d'été, coloriés en vert-pomme, ombragés de platanes, d'arbousiers, de frênes, d'un aspect riant, et, malgré leurs fenêtres en treillage, rappelant plutôt la volière que la prison. Le bateau à vapeur serre de près la côte d'Europe, oii les stations sont plus fréquentes; nous pouvons, en passant, voir au café de Beschik- Tash les fumeurs accroupis dans leurs cabinets de treillage suspendus au-dessus de l'eau. On laisse bientôt en arrière Orta- Kieuï, Kourou-Tchesmé, qui bordent la mer, et derrière lesquels se lèvent par inflexions onduleuses des collines parsemées d'arbres, de jardins, de malsons et de villages de l'aspect le plus riant. D'un village à l'autre règne comme un quai non interrompu de palais et de résidences d'été...

» ... Ces palais sont de bois et de planches, à l'exception des colonnes taillées ordinairement dans un seul bloc de marbre de Marmara ou prises à des débris d'anciennes constructions. Mais ils n'en sont pas moins élégants dans leur grâce passagère, avec leurs étages en surplomb, leurs saillies et leurs retraites, leurs kiosques à toits chinois, leurs pavillons à treilles, leurs terrasses ornées de vases et leurs frais coloriages renouvelés sans cesse.

» Près d'Arnaout-Kieuï, l'eau du Bosphore bouillonne comme sur une marmite à cause d'un rapide courant appelé me^a reuma (le grand courant) ; l'eau bleue file comme la flèche le long des pierres du quai ; là, si robustes que soient leurs bras halés au soleil, les caïdjis sentent la rame ployée dans leur main comme une lame d'éventail, et, s'ils essayaient de lutter contre ce flot impérieux, elle se romprait comme verre. Le Bosphore est plein de ces courants, dont les directions varient et qui lui donnent plutôt l'apparence d'un fleuve que d'un bras de mer. Quand on arrive là, on jette de la barque un bout de cordeau à terre ; trois ou quatre hommes s'y attellent comme des chevaux de halage,

706 IBCTUBES ET ANALÏSB8 DR GÉOCHAPHIE.

et, courbant leurs fortes épaules, tirent Tembarcation, dont* la proue fait jaillir un ruban d'écume blanche. Le rapide franchi, on reprend l'aviron et l'on fend sans peine une eau morte.

» ... Sur la côte d'Asie, plus boisée et plus ombreuse que celle d'Europe, les villages, les palais et les kiosques se succèdent, un peu moins serrés peut-être, mais à des distances très rapprochées encore. C'est Kous-Goundjouk, Stavros, Beyleibey où Mahmoud se fit bâtir une résidence d'été, Tchengel-Keuï, Vani- Keuï en face de Babec-les-Eaux-douces d'Asie (Guyuck-sou).

» Une charmante fontaine en marbre blanc, toute brodée d'arabesques, toute historiée d'inscriptions en lettres d'or, coiffée d'un grand toit à forte projection et de petits dAmes surmontés de croissants, qui s'aperçoit de la mer et se détache sur un fond d'opulente verdure, désigne au voyageur cette promenade favorite des Osmanlis... Plus loin, les paysans bulgares au sayon antique, au bonnet entouré d'une énorme couronne de fourrure, exécutent leurs danses nationales dans l'espoir d'un baktchich (povrboire). Les cawadjispréparentleurcaféen plein air; l'Israélite à la robe fendue sur les côtés, au turban moucheté de noir comme un linge où on essuie des plumes, offre quelques menues marchandises aux promeneurs avec cet air servile et bas des Juifs d'Orient, toujours plies en deux sous la crainte de l'avanie, et des caïdjis assis au bord du quai fument, les jambes pendantes, surveillant leur barque du coin de l'œil. Il serait trop long de décrire, Tun après l'autre, tous ces villages qui se suivent et se ressemblent avec d'imperceptibles différences. C'est toujours une ligne de maisons en bois, coloriées, comme les villages des boîtes de joujous de Nuremberg, se développant le long du quai en trempant immédiatement leur pied dans l'eau quand il n'y a pas de chemin de halage, et se détachant sur un tableau de riche verdure d'où s'élance le minaret crayeux d'un marabout ou d'une petite mosquée ; au delà, les collines aux pentes douces et ménagées s'élèvent harmonieusement azurées par la lumière du ciel; parfois on souhaiterait un escarpement plus abrupt, une falaise aride, un ossement de rocher perçant l'épiderme de la terre; tout cela est vraiment trop gracieux, trop riant, trop coquet, trop peigné; il faudrait çà et là quelques touches accentuées et violentes pour servir de repoussoir. » (Th. Gautier', Constantinople, chap. xxiv.)

1. Gautier (Théophile), poète et littérateur français, est né à Tarbcs eu 1811, et

Nous complétons cette description da Bosphore par l'extrait suivant sur les palais de Tbérapia, emprunté au charmant ouvrage de M. de Moay : « Plusieurs représentants diplomatiques ont leur maison de campa^e à Thérapiaj celle du ministre d'Italie, au milieu du quai, présente une façade rectiligne, de moyenne grandeur, mais de belle apparence, et une terrasse assez longue au bord de Teau. Derrière elle s'élèvent des jardins et des espaliers qui se déploient comme un décor. L'ambassade de France occupe un yali turc, d'ancienne construction, qui a jadis appartenu aox princes Ypsilanti ; après la mort trafique du possesseur, ancien hospodar de Valachie, la Porte, qui avait confisqué la maison, Toffrit à la France, en témoignage de reconnaissance pour l'énergique concours que le général Sébastian!, alors ambassadeur de Napoléon l^r, avait prêté » gouvernement ottoman, en 1806, lorsque la flotte anglaise était venue mouiller devant la Pointe du Sérail. Cette demeure, recouverte par on large toit en saillie, est très peu élevée, et son aspect est extréioement simple. Elle n'a qu'un seul étage percé de nombreuses fenêtres au-dessos d'un entresol très bas qu'il surplombe; plusieurs salons en occupent la plus grande étendue : Pun d'eux, situé à l'angle de la maison, est one véritable lanterne d'où l'on aperçoit par dix-huit ouvertures tout le panorama du déiroit. Un vaste parc répand ses ombrages touffus sur le haut de la colline; à mi-cùte, sur une large terrasse, s'élèvent des pins d'Italie séculaires ; à leurs pieds, on a une vue immense, d'un bleu incomparable, et l'on entend de là, à travers le silence, le murmure monotone des flots qui arrivent lentement de la mer. » Le palais d'Angleterre est tout voisin de celui de France, mais il est beaucoup plus vaste. Construit il y a peu d'années, cet édifice un peu surchargé de tourelles et de balcons est adossé, comme le nôtre, à une haute colline boisée et entourée de charmants jardins. C'est le point de Thérapia d'où Ton voit le mieux l'entrée de la mer Noire : il est situé » presque en face de l'extrémité du détroit.

» Plusieurs villas qui suivent l'ambassade d'Angleterre terminent le vil- » lage de Thérapia, et la route qui longe le Bosphore se continue en soi- » vant d'abord un coteau aride, puis un repli de la montagne que de » magnifiques arbres couvrent de leur ombre, jusqu'à une large vallée où » s'ouvre la route de la forêt de Belgrade. Nous nous écartons un moment » du Bosphore pour parcourir le grand chemin de la forêt. A l'entrée, aa » bord de l'eau, s'étend une prairie quelque peu marécageuse, recouverte » d'une herbe épaisse, et où se dresse un platane gigantesque. D'une même » racine sortent trois énormes troncs dont vingt hommes se tenant par la » main feraient à peine le tour. Ces masses vénérables forment un vaste » ombrage. Crevassés, ravagés à l'intérieur par le travail du temps et aussi M par les feux que les pâtres ou les soldats de passage ont allumés tant de

mort à Neuilly en 1S72. Il fat un des plus fervents adeptes de l'ésolc ^-omantique, collabora acliv<»ment & de nombreux journaux, auxquels il donna des aKlcIesde littérature et d'art, des romans et des poésies. Théophile Gautier employa ses loisirs à faire de nombreux voyages qui lui ont fourni la matiôre de récils pleins

on voyage, nouyenin de Suisse, de Grèce et d'Algérie (1805, in-18). Vouaae <» Hussie (1866, 2 vol. in-18); l'Orient (1876, 2 vol. in-8% recueil posthume); se» pDésies complètes ont été publiées en 2 vol. in-18 (1875-'i6).

'raoniE nvmn.

M fois dans leurs écorces béantes, tordus, riigueux, soutenant des branches » rt»lo8sales, ces augustes viellards, oui ont vu tant de siècles, respleo- » (lissent encore, au sommet, de la plus brillante verdure. Chaque prin- » temps les ranime, et leur caducité sourit encore. La tradition du pays » prétend qu'à Tentour d'eux les premiers croisés avaient planté leurs » tentes dans la vaste plaine avant de franchir le Rosphore, et que Gode- » froy de Bouillon s'est reposé à leurs pieds.

>» Après avoir traversé le petit village do Belgrade, qui donne son nom » à la forêt, et avoir visité les réservoirs construits par Andronic Comnène, » Taqueduc de Justinien, les pyramides hydrauliques, nous retrouvons la » rive du Bosphore. C'est à une certaine distance en mer, en se laissant » bercer au fond de sou caTque, qu'il faut voir Buyuk-Déré : de là, toutes M les villas bâties par les {lersonnages influents de Fera se déroulent comme » une série de jouets d'eufants. Côte à côte, les chalets et les maisons de » campagne somptueuses ou simples rient à la splendeur du jour et res- » sortent en lumière sur le fond des hautes collines qui bondissent comme » celles de TEcriture. L'ambassadeur d'Allemagne occupe une grande mai:^on » un peu ancienne où l'on entre, du côté de la rue, par un péristyle grec » précédé d'une avenue, et, du côté de l'eau, par une large terrasse; le » ministre de Crôcc, sur le quai, habite une demeure moins solennelle, » mais qui serait charmante à Dieppe et à Trouville, avec son portique » entouré de vigne vierge et de lierre; l'ambassade de Russie déploie, dans » la plus belle situation du golfe, les hantes fenêtres de son palais à un » seul étage, entouré d'arbres magnifiques; ses jardins et son parc se per- » dent dans la montagne. Tandis que les stalionnaires de France, d'Italie >» et d'Angleterre sont à l'ancre dans la baie de Thérapia, cenx d'AUe- » magne, de Grèce et de Russie se balancent à Buyuk-Déré, devant les ha- » bitations des ambassadeurs; sur toute la longueur du quai planté d'arbres, » une foule d'embarcations légères, calques dorés, gondoles, barques de » pèrheurs, vont et viennent sur les vagues, où dansent les rayons du

soleil. »

fMlonlqwe. ^ lia Tbassalie*

Salonique est située au fond du golfe profond nue la mer a creusé entre la péninsule Chalcidique et la haute chaîne de l'Olvmpe thessalien. Allongée en forme de croissant, elle se développe en ampfnthéàtre sur les croupes du mont Kortasch, assez semblable à Smyrne, sa sœur dWsie. a C'est la >• cité orientale qu'il faut voir passer de loin dans le rêve, sans l'approcher, >i coquette et blanche à plaisir, se mirant dans les eaux lumineuses, avec M son noir bandeau de cyprès autour du fiont. Ces arbres marquent les » lignes de cimetières qui investissent de près toute ville turque. » Quand on pénètre dans la ville, on aperçoit des rues étroites, des constructions lépreuses, des cloaques innommés. Par endroits, le quai s'est formé naturellement des immondices accumulés de la ville, qui gagnent sur la mer et étayent seules les baraques et les estacades. La ville est un véritable musée d'architecture bvzantine; elle a conservé par miracle plusieurs basiliques anciennes transformées en mosauées, des temples, des arcs, des bas-reliefs. Salonique est la Jérusalem moderne de l'Orient. « Tout le long de ses ruelles >' montueuses, on rencontre de maigres fils d'Israël glissant de leur pas M affairé et furtif; sur une population de 80000 âmes, l'on compte que » plus de 50000 appartiennent à la race hébraïque. La plupart de ces

n familles passèrent d'Espagne enRonmélie au quinzième siècle; TindifTé- » rence dédaigneuse du musulman étant un bienfait pour elles après les » proscriptions des Etats catholiques. Salonique leur doit ce caractère sor- » dide et actif, propre aux groupes israélites en Orient. » (Eug. Melchior OE Vogué). Cette ville est aujourd'hui le grand marché des céréales et des tabacs pour toute la Roumélie; quand le chemin de fer de la vallée du Vardar rejoindra le Danube, elle deviendra Tentrepôt naturel des Balkans, de la Hongrie, des Principautés, de la Pologne, de la Russie occidentale ; les paquebots qui mettent trois jours de Port-Saïd à Hrindisi, quatre jusqu'à Trieste, cinq jusqu'à Marseille, franchissent en cinquante heures la distance entre l'Egypte et Salonique. Mais Brindisi et Marseille n'ont pas à redouter de longtemps encore cette concurrence de l'avenir, a Un chemin de » fer est nominalement ouvert de Salonioue à Uskub ; il y a trois départs » chaque semaine, un par quarante-huit heures, et rien ne prouve que les » trains n'arrivent pas habituellement jusqu'à Uskub. An delà commencent «( les régions presque mythiques de l'Albanie; ces montagnes sises au cœur » de l'Europe et dont, par un beau temps, l'on aperçoit les cimes d'Otraute n et de Brindisi, sont moins parcourues et moins bien connues de nous que » certaines peuplades du Niger... Le yatagan et le fusil sont les seules lois » de la montagne gnègue où tout homme marche armé. »

M. de Vogué, voulant visiter l'Olympe et la Thessalie, se fit donner, sur le conseil de notre consul, des lettres ne recommandation pour le chef des brigands Lotiri, qui IravaUlait alors dans la région de l'Olympe, traversa le golfe thermaîque sur une peyramare et aborda au port d'Ekaterini, au pied de l'Olympe*.

a Nous traversons des vallées aux noms illustres, Pydna, Pétra, les défilés d'où les Macédoniens et après eux les Romains de Paul-Emile s'élancèrent sur la Grèce agonisante. Celte terre, se jugeant apparemment de trop iière race pour le travail, ne produit que des souvenirs historiques : de champs et de cultures, il n'y a pour ainsi dire pas de traces sur notre parcours, La route n'en est pas moins gracieuse, tantôt plongeant dans les flots du golfe sur notre gauche, rejoignant la plage aux petites échelles où se balancent les barques de pèche, tantôt remontant à droite sur les pentes orientales de l'Olympe que nous contournons. Vue d'ici, la montagne des dieux est superbe, partagée en deux par un coup d'épée à la Roland, bien ravinée, boisée de chênes et de sapins de Larisse. Elle se dresse à 4 000 mètres sur nos tètes, et avant quatre heures son ombre noire assombrit le chemin.

» Nous trouvons au point culminant de la route le gros vil-

1. Cette lectare pourrail être plâtrée en partie dans le chapitre de la Grèce; car la Thessalie a été presque en entier cédée à la Grèce à la suite du congrès de Berlin. Nous avons inséré ces extraits à cette plane, parce que l'Olympe est resléû une montagne turque, que la nouvelle frontière s'arrête au Salamvrias (Pénée) inférieur, et surtout parce que la physionomie du pays et de ses habitants est restée la même que sous la domination turque.

7i2 LECTURES ET ANALYSES DB GEOGRAPHIE.

lage de Lithochûri, où nous passons la nuit. Ce village est admirablement assis dans la verdure, au bord d'un torrent encaissé en abime^ qui s'échappe de la grande fente centrale du massif. De ce point, l'œil plonge dans le cœur du géant, où les rayons du jour ne doivent jamais pénétrer. Les montagnards, misérables, peu adonnés à l'agriculture, vivant d'exploitations forestières, de charbonnages, de quelques extractions de minerais, tour à tour victimes ou complices des bandes de malfaiteurs dont l'Olympe est le quartier général, empruntent à ces conditions d'existence un caractère dur et farouche'.

» On redescend de Lithochûri sur les pentes méridionales, crevassées de ravines profondes et de torrents à sec. Jusqu'à la côte, le pays est nu et inculte, les chevaux avancent avec peine dans les fourrés épineux de paliurus et d'acacias. Nous passons à Piatamona, forteresse turco-véni tienne, pittoresquement juchée au sommet d'une roche à pic sur la mer. De là la route, — ce moi n'a bien entendu qu'un sens tout idéal, — s'abaisse sur les dernières croupes que la montagne projette vers le sud, dans la riche vallée qui s'évase en demi-cercle entre l'Olympe et TOssa, à l'embouchure du Salamvrias, l'antique Pénée. Nous gagnons les bords du fleuve classique à travers les belles cultures de maïs de Réchid-Pacha, sous les ombrages des platanes, des bouleaux et des chênes, qui sont doublement les bienvenus, après une traite sur les flancs de la montagne par un midi d'août. Nous ne sommes pas au bout de nos enchanfements : par miracle, ce fleuve a de l'eau ! Seul, entre ses frères de Grèce, il roule autre chose que des fleurs de laurier-rose, une belle eau profonde qui pouri-ait tenter des barques. Un magnifique pont turc, de la grande épo-

1. Le brigandn^^c est devenu dans certaines régions de la péninsule des Balkans une véritable institution. L'auteur en explique ainsi les causes : •• Lo ban » ditisme est depuis lonp:lcinps un mal endémique dans ces provinces ; bien dcf ■ causes assurent son recrutement : la configuration du sol, les émigrations des M tribus circa>siennes, la misère grandissante, la surcharge des impôts, le licencie » nient mal réglé des troupes irrégulières. Après une mauvaise récolle, plus d'un M paysan, à bout de ressourc^-a, traqué par les agents du Ose. prend un fusil e» » ga^me la montagne ; arrivent d'autre part des Albanais renvoyés du service sans » avoir pu toucher leur paye ; une bande se forme, attend l'ociMsion et fond sur n un village de la plaine. Le village est frappé d'une contribution de guerre cal- >» culée sur sa population ; s'il ne s'exécute pas, les riches notables sont emme- » nés en otages. Un voit que les choses se passeM suivant les règles de l'art mi- » litaire. Plusieurs communes et des habitations isolées échappent à ces razzias » en composant d'une manière permanente avec les klephtcs, en leur fournissant » des vivres et un abri à l'occasion. Le paysan semble être pour eux, moins par » suite d'une complicité morale que par l'effet de la terreur qu'ils font peser sur >• les campagnes. *

que de Sélim, à courbe très adoucie, supporté par des arches ea tiers-point, nous invite à traverser : invitation fallacieuse, car il va sans dire que l'une des arches est écroulée au fil de Teau depuis des années déjà lointaines. On traverse un peu phis haut sur un bac, et le pittoresque n'y perd rien : hommes et chevaux s'entassent sur la lourde machine, sous un berceau de sycomores, et atterrissent sur l'autre rive, devant un corps de garde albanais, qui veille à l'étroite issue de la vallée de Tempe.

» J'approche de la vallée sacrée avec Témotion classique qui lui est due, mais aussi, Tavouerai-je, avec une défiance enracinée par de nombreuses désillusions. Est-ce l'ouvrage des siècles qui a déshonoré les paysages tant vantés de la Grèce antique? Est-co la riche imagination des Hellènes qui les a parés de grâces absentes? Ce n'est pas le lieu d'agiter cette question délicate. Toujours est-il que fleuves sans eaux, vallées sans verdure, montagnes sans forêts, autorisent souvent le voyageur, embarqué sur la foi des poètes, à murmurer le qxddquid audet Graecia menddx. Ici du moins, et pour une fois, faisons à la Grèce, notre mère, une éclatante réparation. Elle est charmante, cette gorge de Tempe, encaissée entre ses deux murailles h pic, blottie sous les platanes, ombreuse et silencieuse. Le Salamvrias, ou plutôt le Pénée, — laissons-lui son doux nom d'autrefois, — court en chuchotant sous une arche de verdure continue; le flot jaune et profond, refoulé dans ce lit étroit, ronge la pierre de la muraille de gauche. La route, telle que l'ont tracée les Romains, serpente sur une mince corniche, au flanc de la muraille de droite. Souvent les parois de roches se dressent perpendiculairement à une telle hauteur que le jour descend à peine dans ces profondeurs. La gorge se prolonge sur une longueur de quatre à cinq kilomètres, véritable oasis dans le désert pour le voyageur qui arrive des croupes brûlées de l'Olympe ou des marais desséchés de la plaine de Larisse. Après six heures de marche à travers la plaine désolée de Thessalie, marais desséché en cette scdson, nous entrons dans un grand village de boue, entouré et coupé de cimetières vagues : c'est Larisse, capitale de la province. Rarement ville a produit sur moi plus triste impression. Elle sent la mort, et ceci n'est pas pris au figuré. Les allu viens croupissantes du Salamvrias, qui déroule son flot jaune autour de Larisse, chargent de fièvres ce triste ciel ; elles sont rendues plus malignes par le mauvais état des cimetières turcs qui usurpent un tiers de la ville, chaos de tombes noyées dans la fange, champs de mort en friche^ di-

rait-on, qui n'ont pas ici leur végétation habituelle de platanes et de cyprès. Aux portes du faubourg, des nègres du Soudan campent dans des buttes : ce sont les restes des bataillons qu'Ali de Tepelen recrutait en Egypte ; ils ont fait souche ici et continuent à peser sur la terre, comme l'ombre du terrible pacha de Janina. Du moins celui-là faisait vivre le pays , d'une vie sanglante et dure, il est vrai; mais enfin ce n'était pas le silence de la mort. A chaque pas que l'on fait dans ces provinces, des ponts relevés, des routes réparées, des traces d'une volonté énergique, — la chose rare entre toutes sous ce ciel, — témoignent qu'Ali de Tepelen eût pu faire comme son homonyme d'Egypte, s'il avait réussi comme lui , un grand organisateur. Aujourd'hui Larissa renferme de vingt-cinq à trente mille habitants.

» Nous traversons à gué le Pénée, bien déchu depuis Tempe, ruisseau fangeux entre des berges de sable. Arrêt au village de Zarkos, dans une grosse ferme appartenant à un riche banquier de Constantinople. La plaine de Thessalie, qui devrait être le grenier des provinces environnantes et du nord de la Grèce, a appartenu un moment à Ali de Tepelen, du droit de la conquête. Quand la Porte eut châtié le pacha rebelle, ses biens furent confisqués et devinrent pour les sultans une réserve d'apanages ; ils s'en servirent pour doter de hauts dignitaires, et la plaine se trouva ainsi morcelée en un certain nombre de grosses propriétés. Plusieurs sont restées aux mains des beys musulmans, leurs héritiers ; d'autres, comme celle de Zarkos, ont été vendues aux financiers de Galata; le palais a récemment concédé les terres qui lui appartenaient encore à un capitaliste arménien, devenu le plus grand propriétaire de la Thessalie. Quelques-unes de ces fermes nourrissent jusqu'à six cents têtes de bétail. On y cuUive le blé, le coton, le tabac, la vigne. Les maîtres chrétiens de ces grandes exploitations font beaucoup pour le développement agricole du pays ; on commence à y introduire les machines à vapeur. Tout cela est un peu hâtif, et si ce n'est pas la charrue avant les bœufs, c'est du moins la machine avant la charrue. — Le cultivateur grec est assez laborieux et se fait vite aux améliorations dont il saisit l'utilité ; mais sur certains points ses préjugés sont extrêmement difficiles à déraciner; il n'irrigue ni ne fume ; il fait volontiers la chasse aux arbres, professant la même haine que le paysan espagnol pour la verdure « qui donne la fièvre. » Tous ces cultivateurs sont métayers : ils gardent les deux tiers de la récolte et remettent un tiers au propriétaire, après

TURQUIE D'EUROPE. 7lî>

ladlme prélevée (13 p. 100). La dîme! là est le grand fléau, non pas tant dans institution elle-même que dans la façon dont on rapplique. En ce moment, fin d'août, les blés sont moissonnés et engerbés; il ne reste qu'à les battre, semble-t-il. Ce n'est pas si simple. Nul ne peut battre une gerbe avant que la dîme ne soit prélevée; mais, pour qu'elle soit prélevée, il faut qu'elle soit adjugée, — pour qu'elle soit adjugée, que l'administration ait fait son choix entre les offres des concurrents. Or, à cette heure, la ferme des dîmes n'est pas encore adjugée pour l'année courante ! Les gerbes attendront l'adjudication, et, tandis qu'elles attendent, les orages en détruiront peut-être la meilleure part. Ce détail dit tout. Si l'on ajoute à cette misère chronique les misères accidentelles, les corvées qui enlèvent au cultivateur une partie de son temps , on comprendra qu'il y ait des années où, comme on me l'affirme, il ne gagne même pas sa semonce. En outre les grains de la Tliessalie, qui semblent avoir dans le port de Volo le plus proche et le meilleur des débouchés, n'y arrivent que durant quelques mois de l'année, grâce au détestable état des communications. Pendant la mauvaise saison et à chaque débordement du Salamvrias, c'est à dos de mulet qu'il faut transporter les récoltes, d (Melchior de Vogué, la Thessalie ; Revue des Leux Mondes, 1" janvier 1879.)

lies monastères de PAtlios* — Ije Météore.

Suivant une tradition grecque, Jésus-Christ aurait débarqué sur le littoral de la Chalcidique, et visité le promontoire célèbre que terminent au sud les falaises à pic du mont Athos. De là le prestige dont cette montagne jouit auprès des sectateurs de Photius. La Montagne Sainte (Hagion oros) est devenue le but d'un pèlerinage aussi fréquenté que les lieux saints de Judée et de Galilée, dès les règnes des premiers empereurs chrétiens. « Aussi n'est-ce nas un médiocre sujet de surprise pour les voyageurs oc- » cidentaux que ae voir fleurir en ces lieux des coutumes dont ils pouvaient » croire la tradition abandonnée depuis le temps d'Amrou et de Chosroês. « Ce qu'ils observent à l'Athos, ces usages, ces manières de vivre, c'est » Gaza, c'est Sccté, c'est Tabenne; ces vieillards amaigris par l'âge et les » privations, ce sont les Pères du désert. »

« Parcourez d'une extrémité à l'autre et dans toutes les directions cette pointe de terre longue d'environ 50 kilomètres, large de 6 ou 8, vous ne découvrez pas une localité, si perdue soit-elle au milieu des rochers, si enfouie au fond des ravins, si haut perchée aux sommets des pics, qui n'ait quelque chose

d'insolite et de curieux. Et d'abord, ce sont les vingt grands monastères où se gardent intactes les plus précieuses épaves de cette civilisation byzantine si peu connue de l'Occident, et d'autant plus attrayante à étudier qu'elle nous est moins familière. Chacun de ces monastères, véritables villages fortifiés, renferme cinq, dii, vingt églises ou chapelles remplies de la base au faite de fresques immenses où se révèle un art plein d'originalité et de caractère. Dans les sacristies sont accumulés des trésors d'orfèvrerie : reliquaires, croix, châsses, ornements, triptyques, panaghias miraculeuses; et sur les rayons des bibliothèques s'entassent des manuscrits précieux, des palimpsestes, des éditions rares, parmi lesquels les chercheurs éruditsont fait plus d'une découverte de valeur *. Puis, en outre des grandes maisons, ce sont ces multitudes de skytes *, d'oratoires, de chapelles disséminés sur tous les points de la montagne et du rivage, tantôt cramponnés à des rocs qui surplombent la mer à de vertigineuses hauteurs, tantôt cachés dans les replis de vallées mystérieuses dont la végétation touffue les dérobe à tous les regards. » Â peine a-t-on fait un pas sur le territoire saint que de toutes parts on est environné de scènes pittoresques. On n'aper- (;oit d'abord ni monastères, ni oratoires; à perte de vue, rien que des taillis et des bois. Mais quels bois ! Végétation du Nord^ végétation du Midi se rencontrent ici et s'unissent pour composer le plus splendide poème de verdure qui se puisse imaginer. Des arbres géants étendent leurs grands bras au-dessus de nos têtes à des hauteurs que nous ne pouvons apprécier. Les espèces de nos contrées prennent des proportions inusitées, au point que nous avons de la peine à les reconnaître. Les bruyères qui jonchent deleui-s tapis variés le voisinage immédiat de la route, les genévriers, les fougères, les myrtes, les lauriers atteignent leurs limites extrêmes de développement. Essences résineuses, hêtres, chênes,

i. MM. de ScbnstianofT, Mynoîde-Mina», Miller, Langlois, Robert Curzon et d'autres ont dressé le catalogue des manuscrits conservés dans les couvents. M. de SébastianofT a reproduit à Taide de la photographie : l" un manuscrit du douzième siècle en caractères microscopiques; 2» des sermons de saint (Irégoire le Théologien, de Jean Damascène; 3* un traité inédit de mcdcciuo; 4* la géog^raphie de Ptolémée ; 5* une liturgie de saint Jean Chrysostomo sur parchomin ; 6* des chartes en langues grecque et slave ; 7* des fragments de la légende Dorée. Dans ces catégories d'ouvrages, on trouve des manuscrits grecs, slaves, géorgiens, remontant aux dixième, onzième et douzième siècles, écrits en caractères d'or, avec miniatures et vignettes, ou reliés en argent repoussé, de la plus grande beauté.

2. Les skjrtcs sont de petits monastères dépondants des grands centres.

caroubiers, platanes d'Orient se mêlent et forment à chaque pas de nouvelles combinaisons de paysage. Ici de sombres cyprès s'élancent d'un massif d'oliviers grisâtres ; là des chênes verts marient leur verdure à celle de figuiers gigantesques et de vigoureux érables. Des milliers de plantes grimpantes et de lianes en fleur s'enlacent aux branches et s'enroulent en replis tortueux autour des troncs robustes. Des clématites, des chèvrefeuilles, des vignes folles se suspendent aux buissons et rampent jusqu'au haut des branches, d'où elles retombent vers le sol en gracieuses guirlandes. Puis, au loin, par delà les hautes futaies, tantôt à demi masqué par l'inextricable réseau des branches, tantôt so découvrant sur un espace illimité, le clair azur de la mer qui termine invariablement toutes ces perspectives. »

Le village d'Erisso ou Hiérisso est sitaé an fond du golfe de Stellaria, sur risthme étroit qui unit le promontoire de TAthos à la péninsule chalcidiqne. Au sortir dT.risso, on franchit une colline et l'on descend dans la petite plaine de Pravlika, oîi les moines possèdent des domaines et des fermes. La langue de terre de Pravlika, large au plus de 2 kilom., est la partie la plus étroite de Pisthme. C'est là que Xerxës fit autrefois percer un canal pour faire passer ses navires et éviter le promontoire dWcté, fatal à la flotte de Darius, et encore aujourd'hui redoute des marins pendant les mois d'hiver. On a retrouvé de nos jours des excavations, des terrassements et fondations qui indiquent la direction du canal de Xerxès, et justifient les assertions des historiens grecs.

Le premier monastère qu'on aperçoit au sortir des forêts est celui de Khilandari ou Khilanciar, qui dresse sa masse imposante et irrégulière sur un sol inégal. « Sur cette muraille se dessinent, à une certaine hauteur, des » assises de pierre, rouges et grises, accompagnées d'imbrications qui en » é^ayent un peu la surface nue et sévère. Puis à une distance considérable » de terre, plusieurs rangées de galeries, soutenues par des solives peintes » en rouge et couronnées par des toitures, se projettent en avant et suivent » presque sans discontinuité les inflexions et les angles du mur. Tout cela » déroute un peu... C'est sur ces galeries que s'ouvrent les cellules des » calovers ^moines); ils apparaissent d'ici et de là, allant et venant avec la >» rapidité de gens affairés, ou bien se promenant gravement et s'accoudant » aux balustrades pour contempler les derniers reflets du soleil. »

(( ÂudelàdeKhilandari, lesmonastèress'échelonnentdedistanco en distance sur le bord de la mer, dans de ravissantes positions. On en compte quatre avant la bourgade de Karyès : Sphigmène, VatopSBdi, Pantocrator et Stravronikita. Chacun d'eux possède ses églises, ses bibliothèques, ses trésors d'art, et il semble, lorsqu'on passe de l'un à l'autre, qu'on parcourt les différentes salles d'un immense musée.

» ... Sur une éminence voisine de Vatopsodi s'étendent do

vastes bâtiments en ruine. C'est là, qu'au siècle dernier le patriarche de Constantinople Cyrille V avait établi une^îcolede hautes études où enseignèrent Eugène Bulgaris et Nicolas Mezzovo. Tout le pays environnant est d'une rare magniôcence. Coupé de vallées profondes et de ravins étroits qui serpentent à travers les forêts, il offre aux regards une succession d'admirables points de vue. Bientôt apparaissent les deux monastères de Pantocrator et de Stravronikita dont les masses robustes se dressent eut des bases de roc sans cesse fouettées par la mer. Au delà, la cime blanche de l'Âthos, dépouillée de toute verdure, s'élève triomphante dans le ciel bleu et resplendit aux dernières lueurs du soleil. C'est avec ce superbe horizon en vue que nous franchissons, à la clarté du crépuscule, les rampes boisées qui nous séparent de Karyès.

0 Karyès est la capitale du pays, mais c'est une capitale sans analogie d'aucune sorte avec les grands centres de population auxquels ce titre est attaché en d'autres lieux. Karyès est un chétif hameau situé à une certaine distance de la mer au cœur de la montagne. Ses quelques maisons agglomérées autour de l'église métropolitaine s'alignent le long d'une rue unique d'où la vie est absente. Nul bruit, nul mouvement ; seul le murmure des torrents qui s'écoulent à travers de vertes prairies fait diversion à ce silence. De chaque côté de la rue s'ouvrent d'étroites et obscures boutiques, au fond desquelles on distingue de vagues formes noires accroupies sur b plancher, dans une immobilité qui rappelle les flegmatiques marchands des bazars du Caire et de Damas. De ces gens, qui portent le costume monastique, les uns sont tailleurs, les autres pharmaciens, le plus grand nombre vend des images peintes ou sculptées sur bois. Mais ce ne sont pas ces tristes commerçants qui pourraient donner une importance quelconque à la misérable bourgade où ils végètent ; et si Karyès est considéré comme le centre de la montagne, c'est qu'elle est le siège de son gouvernement.

» Etrange gouvernement, s'il en fut, que celui de TAthosI Toute l'administration du pays est entre les mains des moines. Chacun des vingt grands monastères envoie à Karyès ses délégués, et là ceux-ci délibèrent en commun sur les aifaires qui intéressent l'ensemble de la communauté. Le pouvoir exécutif se compose d'un conseil permanent de quatre membres de l'assemblée nommés épistates, lesquels sont présidés par l'un d'eux élu pour cinq ans, qui porte le titre de « Premier homme d'Athos »

et possède les attributions d'un véritable chef d'Etat. Quelques palikares albanais sont chargés de la police. Quant aux Turcs, on se borne à leur payer tribut, et ils no se mêlent en rien du fonctionnement administratif et législatif de la république. Le niudir ou caïmakan qui réside à Karyès au nom du sultan jouit ainsi d'une vraie sinécure, et le pauvre homme doit avoir de grandes ressources d'esprit ou de vastes capacités de sommeil, pour ne pas périr d'ennui et de désœuvrement à son poste inutile. » (St. de Nolhac, Dalmatie, iles Ioniennes, mont Athos; Paris, in-18, 1882, Pion.)

Les autres couvents sont ceux d'Iviron, Karakaio, Lavra, Xéropotamou, etc. DOD moins curieux et d'accès plus diriicile. L*entrée des 20 monastères de TAthos est rigoureusement interdite aux femmes. « Les revenus de tous ces » couvents, dit M. A. Proust qui les a visités il y a vingt-cinq ans, sont produits » par l'exploitation des bois, la vente des noisettes et des olives. Koutlou- M mousis récolte à lui seul 200000 ocques de noisettes. Lavra, Iviron et » Pbilothéon exploitent annuellement pour ^00000 piastres de bois. Outre » ces produits, les monastères ont de vastes propriétés appelées métok, en » Valachie,dans rile deThaso, et sur le littoral de la Turquie d'Europe. La n Montagne Sainte est peuplée d'environ 6000 moines et frères lais repartis entre les 20 couvents forteresses, les 11 skètes ou hameaux et les 190 ermitages d'anachorètes. Les églises et chapelles sont au nombre de plus de 1 UOO. Il faut ajouter aux sources de revenus indiquées plus haut les produits des jardins et des vignes, la récolte des olives, l'apiculture et la pèche cùtière, la vente des saintes images peintes, d'ornements sacerdotaux, de rosaires, et de divers objets en bois sculpté fabriqués par les moines. Il y a toujours queUiues moines en voyage pour quêter et pour placer les articles de cette industrie.

Le couvent du Météore. — Les couvents de 1* Athos ne sont pas les seuls de cette région. La Turquie, foyer df. Tislamisme, séjour du commandeur des croyants, en est parsemée. Ceux qu'on rencontre enThessalie, à quelque distance de Trikhala, sur un territoire qui fait aujourd'hui partie de la Grèce, sont moins connus et beaucoup moins accessibles encore que les monastères de la Chalcidique. On n'y pénètre que par une ascension tout à fait inusitée. MM. Léon Heuzey, de Vogué, Stéphan de Drée, les ont visités et décrits. « Sur les 20 ou 24 couvents qui existaient autrefois, V écrit ce dernier {Tour du Monde^ 1881, 2° sem.), il en reste 7, dont » 3 seulement valent la peine qu'on les visite. A Tépoque où j'arrivai au » Météore, ces 7 monastères étaient habités par une centaine de moines au M plus. Tout était ruine et silence sur les emplacements des autres couw vents, abandonnés à des époques plus ou moins éloignées... Les trois » plus importants sont le Météore, Saint- Vaarlaam, et Saint-Etienne,.. » De Kalaoaka au couvent du Météore le chemin n'est pas facile; il faut » contourner tout le groupe de rochers à côté duquel est situé le village, M par des chemins presque imperceptibles à travers des bois, des ronces et » des rochers qui devaient et doivent encore singulièrement faciliter les » attaques dont le pays a toujours été infesté. Le rocher du Météore s'élève » perpendiculairement à une hauteur énorme au-dessus de la plaine. Ordi- » nairement l'arrivée des voyageurs est signalée au couvent par un appel,

» un cri, une voix ou une sorte de corne. A ce signal, les moines descen- >» dent un filet où se trouve un d'entre eux, qui demande l'autorisation dont » l'on doit toujours s'être muni et remonte pour la communiquer à son supé- » rieur; ce n'est qu'après la vérification de ce passe-port an couvent que le » filet redescend pour vous emporter... Je m'installai aussi bien que possi- » ble, puis on m'eleva dans les airs. J'avoue très sincèrement que ce genre » de voyage me fut des plus désagréables: il dura aualre ou cinq minutes. » temps que je trouvai d'une longueur insupportable; le panier s'arrêta et » l'on m'attira sur une plate-forme à l'aide d'un grand crochet. Celte es{>èce » de transbordement est peut-être plus insupportable encore que tout le » reste. »

lies Albanais.

Les WhsiXïm {\e% Blancs onles hommes indépendants) SippeUs Amantes par les Turcs, se donnent à eux-mêmes le nom de S^ip^/ar^ (habitants des rochers). Leur population est évaluée à 1500000, 1300000 ou 1800060 âmes. Il y a 46UU0 Skipétars en Serbie, Bulgarie et Bosnie, 173000 en Grèce, 60*000 dans l'Italie méridionale, d'autres en Dalmatie. Leurs phars ou tribus se divisent en quatre groupes : Guégarie, ToshkaHuy Liapoune, Djamourie. Les Guègues occupent 1 Albanie septentrionale de Scutari à Prisren et d'EI-Bassan aux sources de la Botana. Ils sont niahonîétans sunnites, et massés autour de Scntari, le long de la Boîana, sur la côte, à Antivari, Dulcigno, Croîa, Alessio, Tirana, Durazzo, et jusque vers le Scombi et le lac d'Ochrida dans l'intérieur. — Les Guègues montagnards ou Malisori sont chrétiens ; les Kfeynenti sont un de leurs clans, et ont

fjrèté main forte aux Turcs contre les schismatiques ; les Mirditcs^ cathoiques aussi, sont un clan delà plaine dont la capitale est Orosch, dans le massif montagneux qui commande l'unique route de Turquie au Moutéuegro; ils sont renommés par leur loyauté, leur bravoure, et leur caractère implacable ; George Caslriot (Scanderberg, Iskenderberg) était mirdite. — Au midi sont les ToshkSy de tous les plus perfides, les uns sehismatiques grecs, les autres musulmans chiites; ils ont des villes et couvrent les monts de Pristina. Ali de Tepelen était Toshk. — Les Linpes, Lapis ou Japides peuplent les rochers acrocérauniens le long de l'Adriatique, entre les districts des Djames et ceux des Toshks. « Le vol est leur gagne-pain habi- » tuel. Leur stupidité les rend méprisables aux yeux des autres Albanais, M pour lesquels leur nom est un terme d'injure. Ils se prétendent musul- » mnus. On ne trouverait pas parmi eux, je ne dirais pas un individu, mais » un uléma sachant lire. Leur méchanceté n'a d'égale que leur laideur. >» (J. Carlcs.)

Les Djames ou Djamides, musulmans sunnites, sont resserrés entre le territoire de Janina et la frontière grecque. '< Ils sont avides, inhospitaliers, » tout l'opposé des Guègues dont l'étranger devient en quelque sorte le >» frère dès qu'il a mangé avec eux le pain et le sel, quoique l'on puisse » dire d'eux comme Tacite des Germains : Ils reçoivent les présents sans » penser qu'ils doivent en garder la mémoire; ils' les donnent sans exiger >» en retour que l'on en soit reconnaissant. » Leurs principaux phars (Massnraki^ns et Atdonites) sont riverains de l'.Xchéron {Mavropotamo)^ la rivière noire i.

1. En 1S7S, le traité de Sau-Stcfano, qui livrait à leurs ennemis une partie do

« L'Albanais a une distinction parfaite, la tête petite, le nez fin, l'œil vif, ouvert en amande, le cou long, le corps maigre, la poitrine énormément bombée, les jambes nerveuses. Doué d'une prodigieuse souplesse de muscles, il porte dans sa démarche et SCS attitudes l'air un peu théâtral d'un athlète de l'antiquité. Il rappelle le type primitif du Grec, tel que la sculpture l'a représenté sur les marbres d'Egine. La magnificence de son costume est proverbiale. Un justaucorps, étincelant de boutons dorés et de broderies en soie de toutes couleurs, lui descend du cou jusqu'à la ceinture et dessine admirablement sa taille et tous ses mouvements. Les. deux manches, le plus souvent ouvertes et détachées des bras, flottent derrière les épaules. Ce qui caractérise avant tout l'enfant des phi$ ou clans albanais, c'est le phistan, qui rappelle le kilt des anciens Celtes et la jupe courte des soldats romains. Le phistan ou la foustanelle se compose de cent vingt-deux morceaux de toile coupés en biais et très larges aux extrémités inférieures, où ils forment des plis innombrables. Longue de près de deux pieds, cette espèce de jupe, ornée d'un feston de soie brodé à jour, se serre autour des hanches avec une coulisse. On doit avouer, à la honte des guerriers albanais, que les foustanelles blanches et propres sont rares. Un brave se vante de n'en avoir qu'une et de la poiier sans jamais en chauger, jusqu'à ce qu'elle tombe en lambeaux. Il croit montrer par là qu'il dédaigne la mollesse et le luxe.

» Les Albanais se rasent la tôte comme les Turcs, avec cette seule différence qu'ils laissent flotter par derrière, dans toute sa longueur, une touffe de cheveux qu'ils ne coupent jamais. Leur

leur tcrriLoire, indigna les clans albanais. Une ligue albanaise se forma, avec un comité central exécutif, pour organiser la résistance, lever les troupes, les impôts. Les femmes turques, hAoilIées en homme, s'enrôlèrent et jurèrent de se défendre jusqu'à la mort. La Porte envoya Mébémet-Ali-Pacha pour pacifier l'Albanie; 4l fut massacré avec une escorte ; Mouktar- Pacha ne put empêcher la désertion de ses soldats qui n'étaient pas payés. La ligue albanaise, malgré la défection des Mirditos et l'hostilité du Monténégro, lança la proclamation suivante : « Albanais! L'Europe a créé une principauté pour les Bulgares. La Bosnie et l'Herzégovine ont été livrées à l'Autriche. La Serbie et le Monténégro ont obtenu l'indépendance et une augmentation de territoire, la Roumélie son autonomie, et nous, qu'avuns-nous reçu? Nous, les Albanais, nous ne sommes pas des immigrants, mais les habitants primitifs de ce pays ; nous avons été libres et indépendants plusieurs siècles auparavant, et nous pouvons justement revendiquer le droit de former un Etat. La Thessalie, l'Epire, l'Albanie, voilà le patrimoine de la nation albanaise qui compt« trois millions d'àmes. Notre patrie doit être libre et indépendante et gouvernée par un prince de notre choix. C'est là ce que nous voulons, i»inon la'mort. » Le Divan multiplia les intrigues, cl compta pour triompher de la ligue sur les divisions religieuses entre les éléments musulmans, catholiquea et scbismatiques grecs qui la composaient.

LANIBR. — EUROPE. 41

coiffure est le fez rouge ; les ulémas se réservent le turban, ainsi que le droit de porter la barbe ; les simples mortels ne laissent croître que leurs moustaches. La coiffure des femmes ne di£fêre de celle des hommes que par les pièces de monnaie dont elle est ornée, et par les tresses abondantes qui s'en échappent de tous côtés. La chaussure des guerriers est une sorte de guêtre en drap, garnie d'agrafes et de galons de soie, imitée du cothurne antique. Elle descend du genou jusqu'au pied qui est recouvert, tantôt d'un soulier de maroquin rouge, tantôt d'un simple mo^ ceau de cuir non tanné, attaché comme une sandale autour de la jambe avec des cordons...

» Les armes des Albanais sont : un coutelas ou kandgiar à manche orné, autant que possible, d'argent ou de uacre, de perles, et deux ou trois longs pistolets. Ils ont remplacé leur ancienne carabine (djeferdan) et le grand fusil {arfiaoutka) du poids de douze livres qui portait à trois cents pas, par la carabine Martini. Leurs chefs ont quitté le riche toké du moyen âge, cuirasse bosniaque à mailles d'argent ou de vermeil, qui parait à peine un coup de sabre. Ils n'ont d'autre lit que la terre, sur laquelle ils étendent une natte en feuilles de palmier ou quelque riche tapis rapporté du pillage. Ils dorment tout habillés, après s'être fait un oreiller de leur hépé (chlamyde rouge) ou de leur abaSj manteau en poil de chèvre ou en peau de mouton. »

Les tribus musulmanes et catholiques de ces hautes montagnes se livrent des combats sanglants; les Grecs et les Slaves sont particnlièremenl détestés. La victime trouve un vengeur dans ses proches pareuts et dans ses fîls. » A son lit de mort, le vieillard énumère les tètes moissonnées dans son phar et recommande à ceux qui lui survivent les vengeances qu'ils doivent poursuivre. « 11 y* a trêve durant les vendanges, les moissons et les semailles. Quelquefois les phars voisins s'interposent, k Les » pfiaks (maîtres ou vieillards) au nombre de douze ou de vingt-quatre, » s'asseoient en cercle sur une éminence et forment le KrvenO'Kolo, la » ronde du sang, sous la présidence du papas du phar qui poursuit sa ven- »■ geance. Les cloches des villages voisins sonnent à toute volée, les femmes » arrivent dans leurs plus riches atours, des prières solennelles sont réci- » lées devant l'église pavoisée de drapeaux. Douze mères du phar offenseur, » leurs nourrissons au sein, gémissent prosternées au pied de l'offensé. >» Pendant ce temps, les juges du Kolo débattent la Krvma, prix du sang. » Toutes les blessures, tous les morts sont minutieusement comptés cltixé< >> d'après le tarj^f: 1500 piastres (environ 300 francs) pour un mort, 750 » piastres pour une blessure grave, payables en bœufs et en moutons à >* défaut d'argent. L'offenseur parait, ayant au cou l'arme de l'offensé; il se » traîne sur les genoux jusqu'au papas qui lui ôte cette arme et la jette au » loin ; les parents de l'offensé s'en saisissent et la brisent. Le chef de la >• famille relève son ennemi en fondant en Jarmesi et va se jeter avec Ui

» dans les bras du papas. Une paix éternelle est jurée entre les deax phars, » Toflenseur donne un splendide repas, et roffensé lui remet une partie, » souvent le tout de la Krvina. »

On comprend que chez un peuple aussi belliqueux, les maisons soient garnies de meurtrières, parfois flanquées de tours crénelées, et jucbées sur des monticules où l'on n'arrive que par des escaliers et des échelles. L'état de guerre est presque permanent* quand la vendetta manque, on saisit la moindre occasion d'attaque et de ongandage [tcheta.)

« Un riche qui ne croit pas l*étre assez, se proclame bouloukbachi (capitaine) et enrôle les oisifs. II a bientôt réuni une bande enragée d'aventuriers qui devient sa famille d'adoption et l'appelle son père. De sept à neuf francs par mois, voilà pour la solde, la nourriture, l'habillement, l'armement et le campement de chacun. Ce n'est pas ruineux. Le père adoptif, que ses armes , plus splendides et son costume de brocart d'argent et d'or distinguent seuls de ses enfants, entre en campagne. Alors commence une guerre de partisans, savante, pleine d'embuscades et d'attaques soudaines. L'ennemi désigné, ^rpris de toutes les manières, est criblé de coups de fusil ajustés avec une sûreté de coup d'œil étonnante, qui lui viennent des ravins, de derrière les arbres, de partout. On l'aborde à l'arme blanche, avec des cris furieux : Aspra! aspraUxilon, xilon, kai xilon! De l'argent! de l'argent ! ou des coups, des coups, et des coups ! Et l'on persifle au retour les malheureux qui n'ont pas trouvé à s'enrôler, et ont fait une tournée pacifique comme tailleurs, maçons ou faucheurs pour amasser l'argent de leur hiver.

L'Albanie est la terre des superstitions ; on y croit à tous les dieux et à tous les génies « quels qu'ils soient et d'où qu'ils vienn*;nt, tous pouvant » être utiles. On a tant besoin de se sentir protégé! » Ou vénère les sources et Ton dépose des fleurs, des cailloux, des branches vertes, des poils de sa moustache dans des niches disposées au-dessus des fontaines pour en chasser les vampires ; on fait bénir tes balles par le prêtre , on demande des talismans à l'uléma pour se garder du mauvais œil et de la rencontre des serpents. L'Albanie est le paradis des sorciers; ils viennent tous du district Gagoré dans la chaine au Pinde. « Esculape*a remplacé Apollon sur le sommet sacré. » Ces sorciers ont le monopole de la chirurgie : par leurs prières cabalistiques et leurs onguents, ils prétendent guérir toutes les plaies, leur principal remède est de recommander aux blessés l'usage exclusif de J'eau-de-vie « afin d'entretenir les chairs vives et d'éviter la gangrène, w

« Enumérer les 'superstitions albanaises serait une œuvre do longue haleine. Le prêtre maudit solennellement les insectes des champs, conjure la grêle, éloigne les orages. Dangereux pou-

724 LECTURES ET ANALYSES DE GÉOaRAPHIE.

voir avee des fidèles si peu commodes ! On rencontre souvent, le long des routes, des arbres garnis de pierres à Tintersection des branches ; ce sont des ex-voto que les voyageurs suspendent ainsi, dans Tespoir que les génies des forêts, touchés de cette offrande, délivreront leurs membres de la lassitude. L'homme qui croit avoir été frappé du mauvais œil a soin de toucher du fer, ou mieux, de tirer un coup de pistolet, pour éviter de s'égarer sur la route et de trébucher au bord des abîmes. Il est reconnu que les esprits malins n'aiment pas le bruit, et les voisins d'une jeune mère viennent faire grand tapage, pendant sept nuits, autour de sa demeure, pour l'empècber de dormir ainsi que son enfant, dans la crainte des charmes funestes que les , démons pourraient jeter sur leur sommeil. Les Skipétars ont grande confiance en des amulettes qu'ils ne quittent jamais, qui se transmettent de père en fils, et ont la vertu de préserver des blessures, leur unique souci. La crise qui termine leur existence est la seule maladie de ces hommes, tant leur genre de vie les rend robustes, insensibles à toutes les vicissitudes des saisons comme aux intempéries des climats. Les simples malades sont transportés à l'église du village où le prêtre récite sur eux des prières ; si leur état est trop grave pour permettre ce transport, on se contente de leurs habits. Les malades furieux, possédés, sont frappés de verges jusqu'à ce qu'ils aient confessé tous les noms du diable qui sont entrés en eux ; ces noms sont ensuite écrits, avec force anathèmes, sur des morceaux de papier que l'on livre aux flammes. » (J. Carlus, les Albanais, — Revue de géographie y 1" semestre !88i.)

Ij*Adiiiliil«traUoii turque.

« Le palais ou séraï du pacha d'Andrinople s'élève au milieu de la ville. C'est une maison moderne où les corps de bâtiments, disposés en carré autour d'une cour, présentent de longues surfaces blanches, crépies à neuf et sans style aucun. Tous les services de la province s'y trouvent centralisés ; le palais renferme même la prison, que tout gouverneur turc veut toujours avoir sous la main. Le fond de l'édifice est réservé aux femmes, la partie qui donne sur la rue aux diverses administrations. Au rezde-chaussée sont les bureaux du sandjakou arrondissement d'Andrinople ; au premier ceux de la province entière. On entre dans un vestibule encombré de soldats, de domestiques qui font la

cuisine, de solliciteurs qui dorment ou causent en attendant leur tour d'audience ; c'est la confusion la plus bigarrée qui se puisse imaginer. Chaque bureau donne sous ce vestibule; comme la chaleur est très grande, les portes restent ouvertes. Chacune de ces chambres offre le même aspect. Des employés sont accroupis sur des canapés ; tout en prenant du café que des serviteurs ne cessent d'apporter, ils écrivent lentement sur leurs genoux, mieux vaudrait dire qu'ils dessinent, tant il leur faut de peine et d'attention. Il n'y a là ni dossier, ni carton, ni registre, ni tout le mobilier ordinaire de nos administrations. De grands sacs de percale blanche pendus au mur contiennent les archives de cette bureaucratie; ces actes ne sont pas plies, mais roulés comme des rubans. Quand on veut consulter -une pièce, on vide par terre un sac, puis deux, et on développe ces innombrables rouleaux. Un employé passe quelquefois la journée à chercher une note peu importante; les Turcs sont admirables pour supporter ces ennuis, qui ne les lassent jamais. Après une longue enquête de ce genre, le plus souvent infructueuse, l'heure d'aller dîner est venue; un zaptié (ces gendarmes remplissent au séraï Toffice d'huissier) remet tous les rouleaux dans les sacs, presque toujours au hasard. C'est un lieu commun qu'un bureau ne peut jamais fournir la pièce qu'on lui demande. Une réforme très simple, qui n'est pourtant pas dans le hattihoumaîoum, serait de prescrire aux employés de ne plus rouler les pièces administratives, et de remplacer les sacs traditionnels par des carions.

» C'est parce que les pièces sont roulées qu'un ministre turc n'a de portefeuille que par métaphore, et marche toujours suivi d'un domestique qui porte une petite vahse. On voit encore quelquefois dans la Grèce constitutionnelle des hommes du vieux parti, arrivés aux plus hautes charges, ne pas consentir à prendre sur le bras un dossier commode et d'un faible volume, mais se rendre chez le roi ou à la chambre tenant à la main un mouchoir où ils ont renfermé les dépèches les plus importantes. Ces vieillards sont les fils des anciens primats, ils n'ont pu abandonner une coutume qui du temps de leur père était toute naturelle.

» Au premier étage est le cabinet du vali. S'il est peu aisé pour un Européen de se figurer comment fonctionnent des bureaux turcs, il lui est bien plus difficile de comprendre comment un gouverneur suffit aux affaires qui lui incombent. Il est le

maitre souverain de la province, chef de la police, général d'armée, directeur des finances, président des conseils de gouvernement et des tribunaux ; il doit voir à tout, s'occuper de tout, et en même temps que d'affaires privées, combien de minimes détails ne sont pas soumis à sa décision suprême I Pour une injure^ pour un bakchich donné inutilement, pour la moindre faveur, c'est à lui qu'on s'adresse. Du lever au coucher du soleil, il reçoit quiconque se présente. Les plus simples Turcs arrivent sans se faire annoncer ; on dirait un chef patriarcal qui connaît tous ses administrés. Certainement les inférieurs arrangent à leur guise beaucoup de contestations, mais en principe le vali est seul responsable ; puis, qu'il est commode de lui renvoyer les difficultés trop embarrassantes ! qu'il est naturel de s'adresser à un homme dont la décision est sans appel! Un gouverneur de province, du reste, ne fait que se soumettre, dans son ressort, aux exigences que subit le grand vizir lui-même. A Gonstantinople, vous voulez dessiner un bas-relief, visiter un palais, un arsenal, obtenir la moindre permission, le plus sûr est de présenter requête au premier ministre ; le cachet de ce haut magistrat est un talisman des Mille et une Nuits. Ce qui augmente encore le travail d'un vali ou d'un vizir, c'est que, la loi n'étant jamais stricte, tout le monde pour s'y soustraire cherche les protections les plus hautes ; c'est que, tout étant irrégulier, chacun des sujets du sultan peut espérer une faveur personnelle. Il ne faut pas oublier non plus que des événements qu'on ne saurait prévoir réclament souvent l'intervention toute particulière d'un gouverneur. Au commencement de 1867, on avait signalé en Bulgarie une invasion effrayante de rats qui venaient, dit-on, des montagnes de rOural ; jour par jour, il fallut suivre leurs progrès, les dépêches télégraphiques se succédèrent sans interruption. Le vali de Cutchuk leur faisait une guerre acharnée ; beaucoup échappèrent, franchirent le Balkan et parurent dans la vallée de l'Hèbre. Le gouverneur ne put se borner à publier un arrêté; il dut donner l'exemple. II réunit les hauts magistrats, les arma de bâtons, et, se transportant dans un champ, montra à tous comment on tue ces animaux dans leurs trous ; les cadis, les muftis, les soldats et les généraux l'imitèrent, tout le peuple fit comme les chefs : il fallait une cérémonie aussi solennelle pour frapper les esprits. Dans le vilayet d'AndrinopIe, quand les Tcherkesses pillent sur les routes, le pacha monte à cheval et les poursuit ; s'il ne donne pas l'exemple de la bonne police, que ne dira-t-on

TURQUIE D'EUROPB. 727

pas à Constantinople? Pour peu qu'un incident ait quelque importance, le vali doit payer de sa personne ^ . » Albert Dumont *, le BcUkan et l' Adriatique j ch.n; Paris, in- 18, 1874, Didier.)

3» BIBLIOGRAPHIE. — CARTOGRAPHIE

About {EX De Pantoise à Stamboul. — (Paris, in-ld, 18S{, Hachette.) Allard (C.). Îm Bulgarie orientale. — (Paris, 1864, in- 12.) Amici8(É. de). Constantinople; tr. deritalien par M** Colomb. — (Paris, 1883, in-4«; Hachette; ill.. in-lS, 1883, 2* éd., Id.)

1. Le* Dureaux de la Poi*te. — « Dans ce vaste bâtiment où sièf^nt le grand vizir, le ministre des affaires étrangères etquel(|ues autres administrations, ane foule incessante se renouvelle ; les longues galeries délabrées sont toute la journée remplies de solliciteurs et d'agents de tous ordres ; les mendiante même ont envahi cette enceinte et s'y installent dans les coins et le long des fenêtres. On y rencontre en même temps les principai^c personnages de l'empire, les pachas en congé, les ambassadeurs, ministres et drogmans des puissances étrangères : ce sont des séries de salles des pas perdus. Entrez dans un bureau, vous y voyez les emjployés qui écrivent sur leurs genoux ; le cabinet des hauts fonctionnaires est toujours p^ein d'une multitude die gens rangés le long des murs, clients ou solliciteurs, qui attendent leur tour dans l'attitude la plus humble et la plus discrète; peu de meubles, quelques tables, -peu de papiers. Les archives sont renfermées dans des sacs d'où l'on extrait à grand'peine les pièces indispensables enfouies pèle-mèle ; on s'y retrouve comme on peut. Le rùle des ^ns qui ont une affaire à traiter avec la Porte n'est pas enviable ; ils passent des journées entières sans parvenir à aborder le haut fonctionnaire dont ils ont besoin ; mais ils ne se lassent pas ; on ne saurait s'imaginer leur merveilleuse patience ; on eh voit qui s'accroupissent à la porte d'un bureau, et y restent depuis le matin jusqu'au soir à fumer des cigarettes, jusqu'à ce que leur homme sorte ; ses rebuffades ne les troublent pas; ils reprennent leur faction avec la même tranquillité le jour suivant, toujours persuadés que si on ne leur accorde pas ce qu'ils désirent, c'est qu'on ne le veut pas, mois qu'on finira par le vouloir. Ils en arnvent, en effet, souvent à emporter par leur obstination, parleurs plaintes réitérées, le succès de leur affaire ; on leur cède pour s'en débarrasser, et c'était bien là ce qu'ils avaient espéré. Les fonctionnaires, que ces malheureux regardent d'un œil si respectueux et s! soumis, ne sont pas d'ailleurs des gens très fortunés; harcelés par le publie, ils sont peu payés par le gouvernement, oui leur doit quelauefois plusieurs mois d'appointements, et ils se voient alors obligés de vendre feurs droits à des juifs qui les achètent à prix réduit ; on s'explique mal comment ils vivent ; devenus vieux, ils n'ont point de pensions de retraite, bien qu'on fasse sur leurs émoluments la retenue proportionnelle. Ce sont, pour la plupart, des Arméniens et des Orecs, d'une instruction assez médiocre. » (A. DuMonT, Id.)

2. M. Albert Dumont, né à Scey-sui^Saône, en 1812, mort à Paris en l^i, membre de l'Institut, fut directeur de l'Ecole française d'Athènes (1875), et principal fondateur de celle de Rome, recteur des Académies de Grenoble et de Montpellier (1878), avant d'être nommé directeur de l'enseignement supérieur au ministère de l'Instruction publique (1879). 11 a collaboré avec une haute compétence et une activité infatigable à toutes les grandes réformes de l'enseignement supérieur déjà accomplies ou en voie de s'accomplir. Ses principaux ouvrages sont : VEphébie attique; les Céramiques de la Grèce propre^ œuvre inachevée; le Balkan et V Adriatique; et l'ouvrage patriotique VAaministration et la propagande prussienne en Alsace (1871), publié aa lendemain delà guerre par le savaAt helléniste, qui avait servi et combattu en Champagne et sous les murs de Paris assiégé.

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