ASPECT GENERAL DE LA COCHINCHINE
eaux lentes et silencieuses qui tantôt coulent à pleines rives, entre les racines enchevêtrées des palétuviers et les bouquets des palmiers d'eau, s'étalent doucement dans les marécages ou les rizières, se glissent entre les pilotis des cases en bambous, contournent et transforment en îles les marchés pleins de bruit où les femmes se rendent dans de petits sampans, tantôt sont réduites à de minces filets qui glissent sur la vase où pataugent les canards et les enfants, où les sampans et les jonques, couchés sur le flanc, attendent le gonflement de la marée.
Sur les bords des arroyos vaseux, près des villages dont les cases basses sont cachées derrière les bananiers, sous les grands cocotiers et les grêles aréquiers, les buffles qui reviennent du travail, épuisés par la fatigue et la chaleur, s'enfoncent dans l'eau bourbeuse en relevant leurs grands mufles noirs etsecouant leurs larges oreilles avec une volupté qui fait briller leurs gros yeux doux ; les enfants tout nus, bien modelés, sans pudeur, jouent et s'ébattent, prennent des poses fières de petits hommes et de petites femmes, tandis que les mères, les jambes dans l'eau jusqu'au genou, le torse nu, les seins gonflés, les cheveux déroulés et tout ruisselants, baignent et lavent leurs nourrissons.
De chaque côté, derrière les berges peuplées ou désertes, nues ou couvertes d'arbres, les rizières s'étalent jusqu'aux confins de l'horizon, tour à tour sèches et fendillées, herbeuses et submergées par les eaux des pluies et des rivières, puis vertes et jaunes, suivant les saisons, toujours nues, sans un arbre, sans un buisson, sans un bouquet d'herbes dépassant les autres, coupées en carrés irréguliers par les petites digues qui gardent les eaux et sur lesquelles circulent les hommes et les buffles. De grandes aigrettes blanches et des bandes de bécassines se lèvent du fond du riz, troublées par le chant nasillard des sampaniers ou par le bruit que font les rames en tombant dans l'eau. Des buffles sur lesquels sont grimpés des gamins à demi nus relèVent la tête en regardant d'un œil menaçant, tenace, l'Européen qu'ils détestent, ne le connaissant pas, et sur lequel ils semblent toujours prêts à fondre. Des chiens jaunes, hargneux, aboient et se sauvent, hérissés, la queue entre les jambes, prévenant le mattre de l'approche du blanc. Dans le lointain, les villages dont on ne voit pas les maisons
DB LANBSSAN. — L*INDO-CBINB. 9
RIVIÈRES, PORTS ET VILLES DE L'ANNAM. 13i
Les rivières et les villes de l'Annam central.
L*Annam central peut rivaliser avec les pays les plus pittoresques du globe par ses côtes capricieusement découpées, ses jolies et fraîches vallées, ses montagnes vertes sillonnées de torrents et coupées de gracieuses vallées.
La côte de TAnnam est échancrée par un très grand nombre de baies au fond desquelles viennent se jeter des rivières.
La première baie de quelque importance que nous rencontrons en remontant la côte de TAnnam du sud au nord, c est-àdire en allant de la Cochinchine au Tonkin, est celle de Phan- Thit. Elle s*étend au nord de la pointe Kéga et au sud de la pointe Vinay que prolonge la petite île Tigre. Quoique peu profonde et peu abritée, elle est fréquentée par un assez grand nombre de jonques de mer, annamites et chinoises, qui peuvent aisément pénétrer dans le port situé à Tembouchure du Song-Ca-Thit.
Cette rivière prend sa source dans le massif annami tique, non loin d*un village tiam nommé Tan-Hinh. Elle coule de l'ouest à Test arrosant la jolie et riche vallée de Phan-Thit dont la largeur atteint une cinquantaine de kilomètres.
G*est sur ses bords et près de la mer qu'est bâtie la petite ville de Phan-Thit, remarquable par l'air d'aisance que lui donnent ses maisons en briques couvertes de tuiles. Il y existe une nombreuse colonie chinoise, formée de marchands qui expédient à Hong-Kong, à Singapore, à Saigon, à Manille, le sel du pays et qui vendent aux habitants les produits de la Chine et de l'Europe. Le nombre des habitants de Phan-Thit n'est pas moindre de 20 milles; l'animation commerciale de cette petite ville lui a fait donner le nom de « Saigon du Binh-Thuan ». 11 faut trois à quatre jours pour aller de Phan-Thit à Baria.
La ville de Phan-Thit est complétée par un gros village situé non loin d'elle, à l'embouchure de la petite rivière de Pho- Haî. Celle-ci coule du nord au sud ; elle ne peut porter que de petites barques.
Entre les deux villages s'étendent des salines qui font, avec le nuoc-mam (ou saumure de poisson), la richesse du pays.
a vallée de Phan-Thit, qu'arrosent les deux rivières )lus haut et leurs affluents, elle est tout entière rizières ; mais celles-ci sont assez peu productives es sont insuffisamment arrosées; A l'aide de canaux convenablement aménagés et qu'il serait aisé de on pourrait tripler ou quadrupler le rendement de& ns les parties les plus élevées de la plaine, on cul- .e quantité du coton et du maïs, de Phan-Thit est la première de quelque imporon rencontre en venant du delta de la Cocliinchine t séparée, sur le bord de la mer, par des dunes de mouvantes, tantât durcies en falaises rougeâtres. marécages situés en arrière, dans l'intérieur, prés ■es incultes et presque inhabitées, ée de Phan-Thit, on peut passer, par l'intérieur des !ux jours de marche, dans celle de Phan-Ry, située d. La route mandarine qui réunit les deux vallées ■; tantât elle descend sur la plage, tantAt elle les dunes et les falaises de sable rouge, u sud par la pointe Guio, au nord par la pointe La- I de Phan-Ry est, comme la précédente, peu proil abritée contre les deux moussons. En dehors des noises et annamites, elle ne reçoit que quelques mands ou anglais qui viennent, ou plutM qui vejfois, y charger du sel pour Hong-Kong ou Singaôtes qui la bordent sont d'un bel effet, avec leurs verdoyantes etleurs dunes dont les chaudes teintes empourprent les nuages.
and de la baie débouche la petite rivière de Phani-Ry. Formée par la réunion d'un assez grand petits cours d'eau torrentiels, la rivière Phan-Ry endant une partie de l'année, sur presque toute l'é- •on cours; au moment des pluies, elle roule une !au considérable et qu'il serait aisé d'utiliser pour e la plaine.
'embouchure de la rivière se trouve le village de ù abondent, comme à Phan-Thit, les maisons en ivertes de tuiles. Les habitations s'étendent, en arlage, sur une longueur de plusieurs kilomètres, le
long de la route qui conduit à la petite ville et à la citadelle de Binh-Thuan, capitale de la province.
Le commerce du sel et du nuoc-mam donnent à ces deux gros villages une allure de bien-être très remarquable. Les Chinois y sont cependant moins nombreux qu*à Phan-Thit, et la vie commerciale y est moins active.
La vallée de Phan-Ry s*étend à peu près parallèlement à la mer, entre les dunes de sable qui l'en séparent et la chaîne annamitique, sur une longueur d'une trentaine de kilomètres €t une largeur de il k 12 kilomètres. Les Tiams en étaient autrefois les maîtres comme de celle de Phan-Thit; ils y avaient creusé de nombreux canaux d'irrigation que les Annamites, plus préoccupés, sans doute, du commerce des salines, de la pèche et de la fabrication du nuoc-mam que de la culture du riz, ont laissé disparaître. Les Annamites ont, du reste, pris possession des meilleures rizières, de celles qui sont les mieux arrosées, et ils ont refoulé les Tiams dans les parties plus élevées de la plaine. C'est ainsi qu'ils ont procédé et qu'ils agissent encore partout où ils ont mis les pieds. C'est par cet envahissement graduel des meilleures terres qu'ils ont refoulé devant eux toutes les populations primitives de ces régions.
De la plaine de Phan-Ry, on passe dans celle de Phan-Rang, soit par l'intérieur, à l'aide d'un chemin qu'il serait aisé de rendre très beau, soit par la route mandarine qui suit le bord de la mer.
Entre les deux grandes baies de Phan-Ry et de Phan-Rang se trouvent : le petit port de Duong remarquable par les salines qui l'environnent, celui de Done, où l'on pêche des langoustes, et celui de Kana, d'où l'on exporte beaucoup de sel et de madrépores pour la fabrication de la chaux.
Situé au sud-ouest du cap Padaran, le petit port de Kana ou Padaran est protégé contre la mousson du nord-est par le mas- -sif montagneux du Cap. Il est entouré de montagnes qui s'avancent très près de la mer. Les navires calant 3 à 4 mètres d'eau peuvent mouiller à quelques centaines de mètres de la terre. Le rivage est couvert de coraux avec lesquels les Annamites fabriquent de la chaux, dans de petits fours établis sur les dunes l)asses qui séparent la plaine de la mer.
Une petite rivière s'ouvre dans le fond de la baie. Les barques
seules peuvent traverser à marée haute la barre qui en ferme Tembouchure. Elle s'étale, en arrière des dunes, en une sorte de lagune qui, en dehors de la saison des pluies, est presque desséchée.
La plaine est sablonneuse, très peu cultivée, couverte de bouquets d*arbustes, d^arbres, de bambous où se cachent de nombreux lièvres de petite taille et des poules sauvages. Le village, bâti à Tembouchure de la rivière, est habité par des pécheurs qui fabriquent du nuoc-mam avec les poissons pris dans la baie, et qui exploitent les coraux de la plage pour la fabrication de la chaux.
De la petite plaine de Padaran, on passe, par une route assez belle, dans la vallée plus large et bien cultivée de Phan-Rang, située derrière la baie du môme nom.
En partant de Padaran, la route traverse d*abord une très large brèche, pratiquée dans la chaîne qui se termine au cap Padaran, puis elle débouche dans la plaine de Phan-Rang, qui est la plus riche et la plus peuplée de toute la province de Binh-Thuan.
La plaine de Phan-Rang est plate, presque circulaire ; elle mesure unecinquantainedekilomètresdediamètre. Elle estpresque entièrement entourée de montagnes, hautes de 800 à 1 000 mètres dans le fond, réduites en avant à de petits mamelons coniques, très remarquables du large. Du côté de la mer, elle est bordée de dunes blanches, derrière lesquelles s'étend une lagune. C'est dans cette vallée que se trouvait autrefois la capitale du royaume tiam; on voit encore, sur les mamelons qui s'y dressent, des tours en briques qui conservent le souvenir du royaume renversé par les Annamites.
La baie est belle, large, étalée en 'demi-circonférence et entourée comme d'un immense amphithéâtre de hautes montagnes ; elle paraît fort gaie le matin quand les barques des pécheurs la sillonnent et l'animent de leurs voiles en nattes blanches, mais elle n'est que mal abritée contre les deux moussons, son fond est obstrué par des coraux et des bancs de sable, et les navires, môme de faible tonnage, sont obligés de mouiller très loin de terre.
Dans le fond de la baie s'ouvre une jolie lagune large de 400 à 500 mètres, étendue vers le nord, en arrière des dunes,
sur une longueur de 5 à 6 kilomètres. C'est sur ses bords qu'est bâti le village de Phan-Rang.
A marée basse, il n'y a pas plus d'un mètre d'eau sur les bancs qui ferment l'entrée de la lagune et les jonques des indigènes peuvent seules y passer. Dans le (fond s'étalent de belles salines auxquelles le pays doit la majeure partie de ses ressources.
La vallée de Phan-Rang est arrosée par une rivière assez importante, venue du nord, le Krong-Prong, et deux ou trois autres cours d'eau de moindre valeur, parmi lesquels se distingue le Krang-Binh ou Man-Kang. Toutes les rivières débouchent dans la lagune. Des canaux, autrefois très bien entretenus, aujourd'hui négligés, distribuent leur eau dans des rizières qui pourraient être très belles et très riches si l'on améliorait les travaux d'irrigation.
Une cinquantaine de villages annamites ou tiams sont répandus dans la plaine. Ceux du bord de la mer sont des marchés de poissons, de sel et de nuoc-mam très importants; ceux de l'intérieur sont abondamment approvisionnés de légumes contre lesquels les riverains viennent échanger leurs poissons et leur sel. Les Chinois vendent sur tous ces marchés des cotonnades, des poteries et d'autres marchandises de la Chine et de l'Europe.
Après avoir traversé la vallée de Phan-Rang, la route mandarine passe dans l'intérieur des terres, en arrière du massif montagneux qui forme le cap Phan-Rang, puis elle gagne, à travers des terres incultes et marécageuses, le fond de la superbe baie de Cam-Rang. Celle-ci est située dans la province de Khan-Hoa, au nord du faux cap Varella.
La baie de Cam-Rang ou Cua-Cam-Linh (prononcez : Kame- Ligne) des Annamites, souvent appelée Kam-Raypar les Français, est l'une des plus sûres de l'Annam ; mais elle est la plus déserte et la moins habitable et il est difficile de comprendre qu'on ait voulu y établir le centre administratif des provinces méridionales de l'Annam.
Elle est subdivisée en une baie extérieure et un port intérieur. La première est abritée contre les deux moussons par l'île Than et les montagnes de la pointe voisine; elle présente un mouillage excellent pour les plus grands navires. On y entre
par deux passes : l'une au sud de l'Ile Than, très large et présentant des fonds de 3S mètres, l'autre au nord de l'tle. très étroite, avec des fonds ne dépassant pas 7 mètres. Le port intérieur est très vaste, allongé du sud au nord où il est prolongé par une lagune parallèle k la côte. Il est séparé de la mer par de hautes dunes, larges de plusieurs kilomètres, munies seulement de broussailles et fortement balayées par les vents du nord-est. Derrière ces dunes se trouvent de bons mouillages, très bien abrités. Les navires calant de 3 à 6 mètres peuvent mouiller h. 500 mètres seulement du pied de la dune. Dans le sud et l'ouest se trouvent des montagnes dont quelques sommets atteignent 600 à 700 mètres de baut.
Autour de cette baie tout ce qui n'est pas montagnes ou dunes est à l'état de marécages couverts de palétuviers, de broussailles ou de forêts. La route mandarine partie de Phan- Rang rejoint la baie au niveau de son extrémité sud qui est couverte de marécages et inhabitée; elle contourne sa rive occidentale, à l'extrémité nord de laquelle se trouve le petit village de Ba-Ngal au bord d'une minuscule rivière et dans une plaine de 70 à 80 hectares cultivée en riiières; puis, elle remonte tout droit par l'intérieur des terres vers Nha-Trang, capitale de la province de Khanh-Hoa, à travers des marais couverts de forêts et peuplés de bètes féroces. Les Annamites ne suivent guère cette route; ils préfèrent prendre des barques dans le fond de la baie de Cam-Rang, traverser la baie et remonter la lagune qui la prolonge au nord jusqu'au tram de Hao-Tan, prés de l'entrée de la vallée de Nha-Trang.
Le village de Ba-Nga! et quatre ou cinq misérables huttes de pécheurs bâties au pied des dunes représentent toute la population de la baie de Gam-Rang. Il faut ajouter que si celle-ci est sûre en tout temps pour les grands navires, elle est très dure pendant la mousson de nord-est pour les barques eties petits bateaux. Quand la mousson souffle avec violence, il est impossible de la traverser et l'on est obligé d'envoyer les barques et les chaloupes s'abriter derrière l'Ile Than. Ces défauts, ajoutés à l'état marécageux et à l'insalubrité des plaines qui l'avoisinent, expliquent suffisamment l'abandon dont elle a toujours été l'objet de la part des indigènes. '
Au nord de la baie de Gam-Rang, que noire résident a dû
abandonner pour les causes que je viens d'indiquer, se trouve une autre baie, beaucoup moins sûre, il est vrai, mais voisine de la vallée la plus riche du Khanh-Hoa, celle deNha-Trang.
La baie de Nha-Trang n'est formée que par une simple dépression de la côte, dans le point où aboutit une rivière venue du nord: elle est abritée au sud par la grande île montagneuse de Thié et par les îlots qui Tavoisinent: à l'ouest elle est protégée par la grande terre, mais elle est ouverte à l'est et au nord où se trouvent seulement quelques petites îles. Pendant la mousson du sud-ouest, les navires mouillent en face de la rivière de Nha-Trang par 14 mètres de fond; pendant la mousson de nord-est, ils peuvent mouiller à l'abri de la pointe septentrionale de l'île Thié.
La rivière de Nha-Trang traverse la vallée du même nom de l'est à Vouest ; avant de se jeter à la mer , elle forme une lagune parallèle au rivage et présente un petit port intérieur très abrité pour les jonques de mer et les chaloupes ne calant pas plus de 2 mètres. C'est sur le bord de cette lagune que le résident actuel des provinces du sud de l'Annam, M. Brière, a établi sa résidence. La rivière est navigable sur une longueur de 50 à 60 kilomètres pour les petites barques; plus haut, elle présente des rapides qui rendent la navigation difficile, sans toutefois l'empêcher d'une manière absolue^ Ses eaux claires et vives coulent sur des cailloux ou sur du sable fin.
Un gros village de pêcheurs fabrique du nuoc-mam et exploite des salines près de l'embouchure de la rivière. Il est relié au village et à la citadelle de Nha-Trang — situés à 12 kilomètres dans l'intérieur des terres — par une belle route bordée de maisons sur presque toute sa longueur. A deux kilomètres du port se trouve un gros village habité par une colonie de Chinois de Haïnan.
La vallée de Nha-Trang est l'une des plus belles duKhan-Hoa ; elle s'étend de l'est à l'ouest sur une longueur de 25 kilomètres et sur une largeur de 15 kilomètres, entre des montagnes très pittoresques. Les rizières sont bien arrosées par le Nha-Trang et ses affluents et par les canaux d'irrigation qui leur distribuent les eaux des rivières.
C'est dans la citadelle de Nha-Trang qu'habitent les autorités provinciales du Khanh-Hoa.
Au nord de la baie deNha-Trang se trouve l'immense dépression deBinh-Gang, à peine fréquentée par les petites barques, et dont je n'ai par conséquent pas à parler;
Au-dessus se trouve la baie d'Hone-Cohé, à Touest de laquelle s'étend la vallée de Ninh-Hoa. La baie est limitée au sud par une large bande de terres'marécageuses et sablonneuses qui la séparent de celle deBinh-Cang; au nord par Tlle et la presqu'île de Hone-Gomme qui descend du cap Varella. Elle est abritée contre la mousson du nord-est, mais les navires sont obligés de mouiller assez loin de terre à cause des coraux qui tapissent les rives. Elle reçoit plusieurs petites rivières peu importantes dont une principale qui traverse le village de Ninh-Hoa.
La route mandarine qui relie ce village à celui deNha-Trang suit les bords de la baie de Binh-Cang; parvenue au nord du village de Ninh-Hoa, elle longe le fond de la baie de Hone-Cohé et la contourne en se rapprochant de la mer pour aller traverser les montagnes non loin du cap Varella, au col de Deo-Ca dont j'ai parlé plus haut (V. page 69).
La vallée de Ninh-Hoa est la plus riche et la plus vaste de TAnnam septentrional; elle a la forme d'un triangle à base appuyée à la mer, à sommet dirigé vers l'ouest, à côtés à peu près égaux, longs d'une cinquantaine de kilomètres. Elle est entourée de toutes parts, sauf à l'est, par des chaînes de montagnes dont quelques sommets dépassent 1000 mètres et vont jusqu'à 2 000. Le plus remarquable est celui qui a reçu le nom de « la Mère-et-l'Enfant ».
La vallée est arrosée par trois rivières principales qui, en amont du village de Ninh-Hoa, se réunissent en une seule. Celle-ci est remarquable par la lenteur de son cours ; elle va se jeter dans le fond de la baie de Binh-Cang. Des barrages facilitent l'arrosage des rizières.
La vallée de Ninh-Hoa est très fertile et bien cultivée. Elle compte, indépendamment du grand marché de Ninh-Hoa, une trentaine de villages épars au milieu des cultures. Celui de Ninh-Hoa est très important; son marché est entouré de maisons en briques couvertes de tuiles ; on y trouve de nombreux magasins chinois.
La portion de la plaine qui touche la baie de Hone-Cohé est, sur une largeur de 7 à 8 kilomètres, beaucoup plus aride que
la partie profonde et n'offre qu'un très petit nombre de cultures et d'habitations. Dans le nord de la baie, on exploite quelques salines. De jolis villages de pêcheurs sont épars au pied des collines du sud et du nord. C'est près de l'un de ces villages, dans un enfoncement de la côte méridionale, qu'a été établi le poste militaire de Hone-Cohé, le seul qui existe actuellement dans tout l'Annam méridional. Il est admirablement placé pour surveiller les vallées de Ninh-Hoa et de Nha-Trang et les communications entre le Khanh-Hoa et le Phuyen.
La petite province du Phuyen est l'une des moins riches et des moins peuplées de tout l'Annam. Le chiffre de sa population, d'après les documents officiels que j'ai entre les mains, ne serait pas supérieur à 160000.
Ses côtes offrent une très belle baie, celle de Xuan-Day, entourée de collines cultivées jusque sur le bord de la mer, mais les vallées sont rares et de faible^étendue. La principale culture de la province est celle des aréquiers. La baie de Xuan-Day exporte au Tonkin une quantité considérable de noix d'arec. On y cultive aussi des arachides. La capitale de la province, le village de Phuyen, est située à une petite distance de la mer, dans le nord de la baie.
La baie de Qui-Nhone, située plus au nord, dans la province de Binh-Dinh, est beaucoup plus importante que la précédente. Son entrée est fermée au nord par une pointe montagneuse et au sud par une lagune de sable qui se prolonge de l'ouest à l'est de manière à ne laisser qu'une étroite ouverture. Pendant la mousson de nord-est, la baie de Qui-Nhone est très mal abritée; les navires sont obligés de mouiller au large en dehors de la lagune de sable qui ferme le port. C'est sur cette dernière que sont bâtis les établissements français et le village de Thi-Naï.
Derrière la baie de Qui-Nhone dont le pourtour est sablonneux, marécageux et couvert en bien des points de palétuviers, s'étend la magnifique vallée dans laquelle est b^tie la citadelle de Binh-Dinh qui a donné son nom k la province. La route mandarine relie Binh-Dinh à Phuyen, d'abord en passant derrière la baie de Xuan-Day, puis à Ninh-Hoa après avoir traversé le col de Deo-Ca. Sur toute cette étendue la route se tient à une certaine distance de la mer. On peut aussi passer du Phuyen
Ha FLEUVES ET VILLES DE
dans le Binh-Dinh en suivant la vallée du fleuve Da-Rang qui se jette dans la mer au-dessus du cap Varella el qui court parallèlement à la côte, à travers la province du Phuyen, depuis l'ouest du Binh-Dinh où il prpnd sa source. Mais la vallée de ce fleuve n'est encore que Tort peu connue.
Le Binh-Dinh compte au minimum un million d'habitant» établis en majeure partie dans la grande el belle vallée qui s'étend derrière la baie de Qiii-Nhone, parallèlement à la mer et en avant de la chaîne annamitique, sur une longueur de 70 kilomètres et une largeur de 35 kilomètres environ. Toute la partie basse est consacrée aux rizières qu'arrosent plusieurs petites rivières ; les parties élevées sont cultivées en cocotiers et en mûriers. Dans la plaine, les villages sont extri^meoient nombreux, mais formés chacun d'un petit nombre d'habitations seulement. Ils sont rendus très gracieux par les haies de grands bambous qui les entourent et les protègent et par les hauts aréquiers dont les élégants panaches se balancent dans l'air. Les nombreux buffles qui paissent sur les talus des rizières, ou qu'on voit voluptueusement plongés jusqu'au mufle dans les mares et les ruisseaux décèlent la richesse des habitants.
C'est au milieu de cette plaine, aune vingtaine de kilomètres de Thi-Nal, que se trouvent la citadelle et la ville de Binh-Dinh. Pour aller de Thi-Naï à Binh-Dinh, on contourne d'abord le fond de la baie par un mauvais chemin, h travers les rizières, puis on rejoint la route mandarine qui traverse la ville. A gauche se dresse la chaîne montagneuse qui sépare le Binh-Dinh du Phuyen; à droite, les marécages de la baie, au fond les hautes montagnes de la chaîne annamitique. De tous côtés des rizières et des villages que l'on traverse entre deux haies de bambous. Tout près de la route, k droite, de vieux édilices en ruines perpétuent le souvenir des Tiams. L'un d'eux, perché sur un haut monticule conique, à 2 kilomètres à l'est de Binh-Dinh, nous rappelle les monuments du sud de l'Inde; il contient une statue de Shiva,
La route mandarine est mal entretenue, mais elle a dû être assez belle jadis, si l'on en juge d'après ses petits ponts en pierre hautement cintrés et ses plantations de Calophylles à feuilles luisantes, à fleurs blanches, très odorantes, auxquelles
succèdent des fruits riches en une huile utihsée pour Téclairage. 11 n'y aurait pas beaucoup à faire pour remettre en état cette route. Aujourd'hui elle est tout à fait impropre à la circulation des voitures, ici affaissée dans les rizières, là coupée par des rivières ou des ruisseaux que Ton traverse sur de fragiles ponts en bambous tressés ou dans des bacs en lames de bambou enduites d'une sorte ,de poix qui les rend imperméables.
La citadelle de Binh-Dinh est Tune des plus belles et des plus vastes de l'Annam. Ses hautes murailles sont bâties en pierres de Bien-Hoa; les fossés qui l'entourent sont très larges, pleins d'eau; ils sont égayés par les larges feuilles glaucescentes des lotus sur lesquelles tremblotent des gouttelettes brillantes comme des diamants, et par les belles fleurs purpurines qui se balancent au sommet de leurs longs pédoncules.
La muraille qui regarde Hué s'allonge toute droite et sans porte. L'empereur seul peut la franchir par une baie que l'on pratique au moment même de son arrivée. Les autres faces sont pour>'ues de portes surmontées d'un mirador et précédées d'un large pont en pierre établi sur les fossés. La tête du pont est protégée par un ouvrage avancé qui permet de défendre la porte et l'abord des murailles.
L'intérieur de la citadelle est divisé par de belles et larges avenues que bordent les maisons des autorités principales, les magasins royaux, les casernes, les habitations des employés et des soldats. Dans une enceinte spéciale est la pagode royale, principal édifice de toute citadelle de l'Annam.
La ville est bâtie de chaque côté de la route mandarine, sur une longueur d'au moins 2 kilomètres. Près de la citadelle ses maisons sont en briques et couvertes en tuiles ; plus loin ce sont des torchis couverts de chaume ou bien de simples paillettes. On y comptait, avant l'insurrection de 1885, plus de vingt mille habitants ; il en restait à peine la moitié au moment de mon passage en 1887, maison rebâtissait les habitations et le repeuplement paraissait se produire avec une grande rapidité. Le commerce est assez actif dans le centre de la ville.
La plupart des rizières du Binh-Dinh produisent deux récoltes par an ; mais la population est si nombreuse que c'est à peine si ces deux récoltes lui fournissent des aliments pour six mois. Les aréquiers, les cocotiers, la soie avec laquelle
lUVES ET VILLES DE L'INDO-CHINE FRANÇAISE.
nt les magnifiques crépons de Qui-Mione aujourd'hui tétaissés, permettent aux liabitants d'acheter au deiz qui leur manque. Ces cultures secondaires, auxl'autres pourraient être ajoutées encore, prendraient «or considérable, grâce à la densité de la population. les voies de communication et une plus grande liberli' 'changes rendaient plus faciles les relations commercette riche province avec les autres parties de l'Annam s ports de la mer de Chine.
d de Binh-Ninh, la route mandarine se dirige presque Iroite vers la capitale de la province de Quang-Ngal int éloignée de la mer et en passant par les villages de e Bong-Son, elc. ; elle traverse des plaines assez belles Les et beaucoup moins riches que celle de Binh-Dinh. ivais chemin conduit de Binh-Ninh k An-Ké, village nnamites situés à une trentaine do kilomètres dans le
de la citadelle, au pied de lachaine annamitique.snr ■eet surles bords du Song-Ba. A l'ouestde cette rivière nement annamite ne perçoit plus, paraît-il, l'impàl st cela sans doute qui attire les Annamites sur le plaarrosé, peu fertile, encore moins sûr, d'An-Ké. I effet à An-Ké que se trouve le dernier poste annalelà, les montagnes constituent le libre mais insalubre
domaine des sauvages. Pour se mettre à l'abri des de ces derniers, les Annamites leur interdisent non tde paraître sur le marché central d'An-Ké, mais enfranchirune ligne tracée par le mandarin à quelques 'ouest du poste » '. C'est seulement dans un marché à cette ligne que les Moïs mettent en vente les proeurs montagnes : tabac, courges, riz, porcs, rotins, e et miel des abeilles sauvages, écorces masticatoires iales, cornes derhinocéroset de cerfs. Ils achètent au\ s et surtout aux Chinois des poteries, des gongs du es verroteries d'Europe, de l'étain en feuilles carrées, lades, etc.
,1, De Thi-Naï au Bla, p. 38.
re est très riche on détails sur la pootc de Tlii-Naï au pays des ;ur tes populations sauvages qui hahitont les monUgucs situées irovincc do BÎDh-DÎDh.
A partir d'An-Ké un simple sentier conduit chez les tribus Mois et Bahnars des montagnes et vers le cours supérieur du Bla, rivière qui va se déverser dans le Mé-Kong à Stung- Treng soit directement, soit par Tintermédiaire du Sé-Sane (V. page 104).
La route de Qui-Nhone au Bla et du Bla au Mé-Kong est peut-être une de celles qui conviendraient le mieux pour unir TAnnam à la vallée du Mé-Kong. M. Navelle a bien décrit cette route depuis le poste de Qui-Nhone jusqu'au village bahnar de Kon-Dia, qui est situé au bord du Bla, sur le versant occidental de la chathe annamitique où cette rivière prend sa source *.
i. « Au-deasoas de Kon-Dia, dit-il {loc, cit., p. 133), s'étendent les territoires des Giarais et des Hadrongs, éternels ennemis des Bahnars, et Ton m'avertit que je ne trouverai pas un guide pour me diriger à travers ces peuplades féroces, ni même pour me conduire jusqu'aux cataractes de Jialy. Il faut donc me contenter de recueillir tous les renseignements qui pourraient faciliter une excursion ultérieure et plus complète.
« Après sa sortie du territoire bahnar, le Bla poursuit son cours très sinueux dans l'ouest jusqu'à sa jonction avec le Pekau, à une dizaine de lieues d'ici. Il se dirige alors vers le sud en passant sur des rochers en cascade, d'où il tombe avec un bruit que l'on entend d'ici dans la saison des pluies. En s'abandonnant au courant sur une petite pirogue du pays, on arriverait, après huit heures de navigation, à une première cascade {jua) près de laquelle on peut passer aux hautes eaux ; dans la saison sèche, ce petit chenal permet de tirer la barque vide sur le sable. Cette cascade ne saurait donc être un obstacle sérieux à la navigabilité du Bla. Une autre plus importante, une cataracte C/'a/t), se trouve plus bas à 8 kilomètres en ligne droite, et produit une chute de 15 à 20 mètres de haateur. Mais les indigènes affirment que l'énorme rocher qui barrait le lit du fleuve fut, il y a quelques années, fendu en deux par un coup de foudre, et qu'il offre maintenant entre ces deux moitiés un passage facile.
u Passé ces rapides, le Bla ne rencontre plus d'obstacles jusqu'à Stung- Treng, oh il arrive grossi des eaux de la rivière qui passe chez les Penongs et que ceux-ci appellent simplement Dak (l'eau).
« On ne peut guère songer à descendre le Bla dans les embarcations du pays, simples nacelles creusées dans un tronc d'arbre, fort peu stables et pouvant porter au plus quatre personnes sans bagages. Mais peut-être trouverait-on, au-dessous des rapides de Jialy, des pirogues plus commodes. Quoi qu'il en soit des difficultés de cette navigation, il parait facile de compléter la reconnaissance du Bla, en descendant son cours, plutôt qu'en le remontant. Ni d'une façon ni de l'autre, d'ailleurs on ne se soustrairait aux attaques des tribus sauvages et pillardes des Giarais et des Hadrongs. Mais le résultat à attendre compense bien les risques à courir. Il est indispensable de connaître cette voie fluviale, bien qu'elle soit certainement plus longue que la voie de terre.
« S'il ne s'agissait que de se rendre d'ici à la cataracte de Jialy, on pourrait suivre Tune des deux rives du fleuve, la gauche de préférence, car la droite est inhabitée, partant impraticable, d'autant plus qu'elle nécessite U
Ui FLEUVES ET VILLES DE LUNDO-CHINE FRANC AISE.
Au nord de Qui-Nhone, je dois remonter jusqu'à Tourane pour trouver une baie digne d'attirer l'attention du lecteur.
Il existe cependant entre Qui-Nhone et Tourane un certain nombre de petits ports fréquentés par les jonques annamite> et chinoises et qui ne sont pas sans importance commerciale.
Voici d'abord An-Da, à l'embouchure de la rivière Tav-Phu. Les rizières y sont rares, il n'y a pas de salines, mais on y fabrique de l'huile de coco et de l'indigo que l'on va échanger en Gochinchine contre du riz. Les quelques centaines d'habitants de ce petit port se livrent aussi à la pêche. Non loin de An-Da, dans l'intérieur, se trouve le village de Bong-Son ; puis, plus au sud, celui de Phu-Mi; l'un et l'autre sur la route mandarine de Binh-Dinh à Quang-Ngaï et dans de jolies petites plaines.
Plus au nord, le port de Kin-Bon, à l'embouchure de la rivière de Tan-Quam, reçoit les barques annamites et chi-
passage du Pekau. Sur la rive gauche on rencontrerait différentes tribus, Dip, Peley, Krong, etc.. plus ou moins inhospitalières et parlant des langues différentes. U suffirait d'un bon guide et d'un bon interprète poar tenter l'opération. Cependant il serait peut-être encore préférable de descendre rapidement dans des nacelles qu'on abandonnerait au Jialy, et de revenir par terre. Quatre ou cinq jours suffiraient pour Taller et le retour.
« Une fois les cataractes reconnues et franchies, le cours inférieur du Bla, ne présentant plus d'obstacles à la navigation, cesse d'intéresser le touriste dont la curiosité serait alors sollicitée par Tétude des voies terrestres et commerciales qui mettent en communication les Bahnars avec les L«aos et le Cambodge.
« Il n'y a pas de route, à proprement parler, qui conduise d'ici au Cambodge. L'objectif des Bahnars qui veulent passer dans ce royaume, c'est Kratieh : et pour Tatteindre, ils traversent le territoire des Penongs. Il n'est guère possible d'obtenir d'eux un tracé plus précis de leur itinéraire. Ils savent seulement qu'après être descendus dans le sud, ils font de l'ouest et arrivent à Kratieh. De Kontun la route la plus directe conduit chez les Penongs en quatre ou cinq jours, par un pays de plaines, sans montagnes, sans cours d'eau important, couvert de forêts très praticables. L'hostilité des tribus giarais, la multiplicité des dialectes, le défaut de bons guides et de moyens de transport sont les seules difficultés de cette première partie de la route. Les villages sont très clairsemés, espacés d'une journée de mairche. On traverse ensuite une sorte de désert où durant quatre jours on ne rencontre pas une habitation. Il est donc difficile de se procurer des porteurs. Ce n'est qu'au delà des peuplades penongs que Ton commence à voir les charrettes laotiennes ou cambodgiennes, et leur présence indique des chemins meilleurs. Le terrain conserve toutefois le même aspect jusqu'à Kratieh, où l'on arriverait après sept jours de marche. »
noises qui remontent jusqu'au village de Tan-Quam, distant seulement d'une demi-heure de marche. Tan-Quam est Vune des villes les plus commerçantes de cette région. Les Chinois y sont nombreux et détiennent tout le commerce ; leurs boutiques s'étendent de chaque côté de la rivière. La ville est remarquable par les magnifiques plantations de cocotiers qui l'entourent.
Je veux encore dire quelques mots de la petite baie de Qui- Quik. Elle est située sur la côte de la province de Quang-Ngaï, au nord de la citadelle qui a donné son nom à la province. Elle est protégée au sud par le cap Bantan et au nord par la pointe Hapoix ; elle n'est que très mal abritée contre les vents du sudouest et pas du tout contre ceux du nord-est. Elle est du reste très peu profonde ; mais en revanche, elle est rendue très pittoresque par les collines qui l'entourent et par les petits îlots rocheux qui se dressent dans son fond. Elle reçoit une jolie rivière navigable pendant deux jours par les barques du pays. Près de l'embouchure se trouve un petit village de pêcheurs qui m'ont paru peu habitués à voir des Européens. Plus haut sont,paratt-il, de belles cultures.
La citadelle de Quang-Ngaï est bâtie dans une jolie plaine, bien cultivée en rizières, non loin de la baie de Quang-Ngaï qui est encore moins abritée que la précédente. La citadelle de Quang-Ngaï est peu importante. Mais non loin d'elle, sur la rivière Ket, qui débouche dans la baie de Qui-Quick, se trouve la ville de Tan-Nan qui compte de cinq à six mille habitants parmi lesquels figurent un grand nombre de commerçants chinois. Les maisons en pierres couvertes de tuiles y sont nombreuses.
Un peu au-dessus de la baie de Qui-Quik, au sud de la pointe Hapoix, débouche la rivière ou plutôt la lagune de An-Hoa. Cette lagune remonte parallèlement à la côte vers le nord, jusqu'à Faïfoo, en recevant un grand nombre de rivières. Elle communique à Faïfoo avec une autre lagune ou rivière qui remonte jusqu'à Tourane. Au nord de la citadelle de Quang- Ngaï, la route mandarine se rapproche 'de la baie de Qui-Quik, puis elle se dirige vers Tourane en passant à quelque distance à l'ouest des lagunes. La plaine longitudinale qu'elle suit est coupée par plusieurs rivières qui se jettent dans les lagunes ;
D^ LANESSAN. — l'iNDO-CHINB. 10
elle présente un grand nombre de villages entourés de belles cultures.
Quoique dépourvue de grandes plaines, la province de Quang- Ngaï ne manque pas d'éléments de richesse qui se développeraient encore beaucoup si Ton y multipliait les voies de communication.
La baie de Tourane est située au nord de celle de Qui-Quick, dans la province de Quang-Nam. Elle est la plus belle et la plus sûre de tout TAnnam. Elle est limitée au sud par la presqu'île de Tien-Tcha et au nord par la chaîne de montagnes que sépare le Quang-Nam de la province de Hué et qui se termine par la pointe de Gulao-Ham et Tîle du môme nom.
La baie de Tourane offre de bons abris et peut recevoir les plus grands navires, mais ces derniers sont obligés de mouiller à près de 2 milles de la ville qui est bâtie près de Tembouchure de la rivière Mane. Des bancs de sable obstruent l'entrée de la rivière et ne laissent passer que des barques ou des chaloupes d'un faible tonnage, ce qui rend les chargements et déchargements pénibles et coûteux. C'est dans la baie de Tourane que fut tentée, en 1859, la création du premier établissement français dans l'Indo-Ghine ; mais l'insalubrité des lieux et la difficulté des communications avec Hué forcèrent l'amiral Rigault de Genouilly à renoncer à cette entreprise. Tous nos efforts furent, à partir de ce moment, dirigés vers Saigon. On voit encore dans la presqu'île Tien-Tcha les tombes des nombreux Français qui succombèrent dans la malheureuse tentative d'occupation de la baie.
La petite ville de Tourane est bâtie sur les dunes de la rive gauche de la rivière. Dans le fond de la baie, sur la route qui relie Tourane au col des Nuages se trouve une importante mission chrétienne qui compte plusieurs villages dans les montagnes.
Derrière la baie de Tourane s'étend la riche mais étroite plaine dans laquelle est bâtie la citadelle de Quang-Nam qui a donné son nom à la province. Un gros village est situé prés de la citadelle.
La vallée de Quang-Nam reçoit plusieurs rivières qui vont se déverser dans une lagune parallèle à la mer et qui permet d'aller par eau de Tourane à la ville chinoise de Faïfoo située à
25 kilomètres environ dans le sud. J*ai dit déjà que Faïfoo est aussi relié à la baie de Qui-Quik, par une autre lacune.
De nombreux villages se dressent dans la vallée de Quang- Nam, sur le bord de tous les cours d'eau. On y cultive de belles rizières et une grande quantité de mûriers.
Le centre le plus important de toute la province par son commerce est sans contredit la petite ville de Faïfoo. Les Chinois y sont très nombreux; ils concentrent entre leurs mains presque tout le commerce des soies du Quang-Nam et celui de la cannelle que Ton cultive dans les villages les plus voisins des montagnes. Dans ces derniers se trouvent des mines de houille depuis longtemps exploitées par les Chinois, mais encore peu connues des Européens.
Au nord de Tourane il faut remonter jusqu'au Tonkin pour trouver une baie digne de ce nom; mais les barques et les petits navires peuvent pénétrer dans un certain nombre de rivières dont je dois parler, parce qu'elles me permettront de passer en revue les principaux centres de population et de commerce de TAnnam septentrional.
En partant de Tourane, la route mandarine, améliorée pendant ces derniers temps, contourne la baie, traverse le col des Nuages à une petite distance de la pointe de Culao et descend dans les plaines de la province de Hué. Elle longe d'abord la lagune de Truoï, puis se porte directement à travers les rizières, en suivant la ligne des montagnes, vers la capitale de l'empire d'Annam.
Non loin du point où la lagune de Truoï communique avec la mer se trouve la petite baie de Tua-Moï, protégée au sud par le cap Choumay.
La rivière de Hué vient des montagnes qui se dressent à Test de la ville; elle coule d'abord du sud au nord, puis contourne la citadelle de Hué et se porte vers l'est pour déboucher dans une très vaste lagune qui s'étend parallèlement à la côte en arrière des dunes.
La lagune communique avec la mer près du village ide Thuan-An. En ce point, nous avons établi un poste assez important. Une barre ferme l'entrée de la lagune et ne peinaet le passage qu'aux navires ne calant pas plus de S^^^O à 3 mètres. Les canonnières de ce tonnage remontent aisément
Giang, non loin de laquelle est la citadelle de Don. L'embouchure du Song-Giang est fermée par une barre que peuvent franchir les barques de mer du pays.
Le Song-Giang descend obliquement du nord-est au sudouest, dans une vallée étroite qui passe pour constituer Tune des meilleures routes entre TAnnam du nord et la vallée du Mé-Kong. Certaines personnes ont môme pensé qu'en raison de la faible altitude des montagnes qui forment, en ce point, la ligne de séparation des eaux il serait possible de réunir par un canal le Song-Giang au Mé-Kong. Je ne cite cette opinion que pour mémoire.
C'est à une vingtaine de kilomètres au nord de l'embouchure du Song-Giang que se trouve le défilé de Deo-Ngang dont j'ai parlé plus haut (V. page 68) comme des thermopyles de la chaîne montagneuse transversale par laquelle la province de Quang-Binh est séparée de celle de Ha-Tinh.
Depuis la citadelle de Quang-Tri jusqu'au col de Deo-Ngang, la route mandarine court parallèlement à la côte, à travers des vallées bien cultivées, en se rapprochant de plus en plus de la mer.
Les provinces de Ha-Tinh et de Ngé-An sont arrosées par un très beau fleuve à embouchures multiples, le Song-Ca.
Né dans les montagnes du sud-ouest du Tonkin, le Song-Ca se dirige obliquement du nord-ouest au sud-est, dans une vallée, d'abord étroite, puis étalée le long de la mer en une immense plaine très fertile. Un gros affluent venu du sud, le Song-Sao, grossit le Song-Ca au moment où il entre dans la vallée. Le fleuve se divise ensuite en plusieurs branches et il se jette dans la mer par neuf embouchures principales, distantes les unes des autres de 10 à 20 et 30 kilomètres : le Cua- Ang, le Cua-Nhuong, le Cua-Chott, le Cua-Hoï non loin de laquelle se trouve Vinh, capitale du Ngé-An, le Cua-Lo, le Gua- Van, le Gua-Thoï, le Cua-Quen et le Cua-Bang. Par les canaux qui relient toutes ces branches on peut aller en barque depuis la plus méridionale des embouchures, le Gua-Ang, jusqu'à la plus septentrionale, le Cua-Bang; il suffirait de travaux peu coûteux pour y rendre possible la circulation des petites chaloupes à vapeur^
Le Gua-Hoï est la seule des embouchures du Song-Ca qui
S chaloupes et des canonnières ne calant pas
cours d'eau qui arrosent le Ha-Tinh et le ces provinces une grande richesse, lord du col de Deo-Ngang, les montagnes ler et les vallées ne sont plus coupées que iisceptibles de culture, le de la province du même nom, bftUe à de l'embouchure du Song-Chott, sur le canal vière au Song-Nhuong, et Vinh, capitale du villes très commerçantes, [porte au Tonkin une grande quantité de it où j'y passai, le nombre de ces animaux m-Dinh était d'environ 300 par mois en
i Ngé-An se prêtent admirablement à l'éle- , arrosées par le Song-Ho!, contiennent de s. On cultive aussi dans cette province du our être le plus beau de toute notre Indo-
Thanh-Hoa est l'une des plus importantes et
I l'Annam. Elle est arrosée par un fleuve très , dont le cours est k peu près parallèle à
II est formé par un grand nombre d'affluents ortant est le Son-Caï; il se divise dans la rs branches et se jette k la mer par des eniistantes les unes des autres : le Cua-Mon, le de laquelle est la ville de Thanh-Hoa, capitale Cua-Tonh, le Cua-Chinh, etc.
ches de ce fleuve communiquent entre elles Song-Ca. D'autre part, l'embouchure supé- Ihinh, se confond presque avec celle de la nh. ,
aications, qu'il serait facile d'améliorer et de irrait aisément mettre en relation la capitale celle du Tonkin.
