CHAPITRE Y

Rapports physiques de la Tasmanie avec l'Australie méridionale. — Son climat. — Sa physionomie. — Launceston et Hobart-Town.

— Trajet entre ces deux villes. — Exlerminalion des indigènes.

— Les convicts. — Port-Arthur. — Emancipists el free men.

La Tasmanie se rattache entièrement par sa consti. tiition physique à la partie orientale de l'Australie, et la chame de montagnes qui la parcourt n'est que la continuation de la longue cordillère des Montagnes- Bleues. La nature, dans ses comidsions, a brisé un des anneaux de cette chaîne, et, livrant ainsi passage au courant d'eau que nous appelons le détroit de Bass, elle a isolée la Tasmanie de la Nouvelle-Hollande.

Cours d'eau nombreux, fertilité, bois et vastes pâturages, cette île possède les mêmes avantages que toute cette portion orientale de l'Australie, qui seule est abondamment arrosée. La Tasmanie n'a pas, il est vrai, les mines d'or de la Nouvelle-Galles. Elle n'est pas cependant entièrement dépourvue du précieux métal, il y a même eu quelques essais d'extraction; mais le produit n'a pas couvert les frais de l'exploitation. En revanche, à Fingal, sur la côte, à une distance de soixante-dix milles de Launceston, on vient de découvrir une couche épaisse de houille.

L'hémisphère austral est, on le sait, beaucoup plus froid que le nôtre. Pourquoi? C'est ce que la science n'a pas bien déterminé encore, quoique ce grand courant d'eau chaude, le gulf-stream^ qui vient des tropiques américains fondre les glaces de la Norvège et chauffer la portion que nous habitons de l'hémisphère boréal, ne soit pas à coup sûr étranger à ce phénomène. La Tasmanie, traversée à peu près dans sa moitié par le 42*" parallèle, qui, au sud de l'équateur, correspond à celui qui, au nord de la même ligne, passe à Rome et à Barcelone, ne jouit cependant que d'un chmat fort tempéré. Avec ses plaines sillonnées de cours d'eau, ses hauteurs boisées, qui n'ont plus ni la sombre majesté, ni la tristesse aride

(les montagnes de l'Australie, cette île a rappelé bien des fois aux voyageurs et aux marins de notre nation le nord de la France. Cependant elle a sur notre pays quelques avantages : les saisons y sont moins tranchées, Tair y est plus pur, la moyenne durée des pluies de l'année ne dépasse pas cinquante ou soixante jours, et, à l'exception de quelques localités où le voisinage des montagnes amène de brusques changements de température, cette région, avec sa riche végétation, mêlée de plantes aromatiques, son air tout chargé d'oxygène, est une des plus salubres du monde. Les fruits de l'Europe centrale y viennent en abondance; nos arbustes et nos plantes y ont pu être facilement acclimatés, à l'exception de la vigne; même quelques plantes parasites que le sol ne connaissait pas, et dont les semences étaient mélangées au blé ou à d'autres graines, s'y sont introduites; c'est ainsi que le chardon, se propageant de proche en proche, couvre aujourd'hui de vastes espaces.

Lorsque le Hollandais Tasman découvrit l'île qui porte aujourd'hui son nom, et qu'il prenait pour un prolongement de la Nouvelle-Hollande, il l'appela Van-Diémen, en l'honneur du gouverneur des possessions hollandaises dans l'hide; mais la postérité, plus juste, a restitué à cette terre le nom du navigateur

qui l'avait découverte. Cook et d'Entrecasteaux l'ont depuis visitée. Celui-ci avait été envoyé par l'Assemblée nationale de 1791 à la recherche de la Pérouse; il accomplit sur la côte méridionale des découvertes et des reconnaissances importantes, et plus d'un point conserve sur cette terre anglaise, avec des noms français, le souvenir des travaux qui ont marqué le passage de notre expédition. L'île a environ la superficie de FÉcosse, et elle présente à peu près la forme d'un triangle; une chaîne de montagnes y dessine deux principaux bassins, arrosés par les rivières Tamar, qui coule du sud au nord, et Derwent, qui coule du nordouest au sud-est. Au fond du long estuaire que forme la première s'élève Launceston, et à l'embouchure de l'autVe a été bâtie, dans une position aussi belle qu'avantageuse, la capitale Hobart-Town. Ainsi, en se rendant de l'une à l'autre de ces deux villes principales, on traverse l'ile à peu près dans sa longueur.

C'est à Launceston que débarquent d'ordinaire, après avoir franchi le détroit de Bass, les voyageurs et les négociants qui viennent de la Nouvelle-Galles et du Victoria. De Melbourne, le trajet est en moyenne de seize heures. A mesure que se déroulent sur cette partie de la Tasmanie les côtes dominées par des hauteurs boisées que surmontent des pics plus élevés,

puis les rives du Tamar, couvertes alternativement de cultures, de rochers et de grands bois, le paysage est de toute beauté. Quand, à partir de Port-Dalrymple, à l'extrémité septentrionale de l'île, on a remonté dans un espace de quarante milles la rivière, Launceston apparaît en amphithéâtre dans une enceinte de hauteurs. Sa position pittoresque et favorable au commerce n'est point toutefois exempte d'inconvénients ; le fleuve s'y rétrécit d'une façon sensible, et un vaste marécage qui en couvre les bords suspend sur la ville, durant l'hiver, un brouillard épais et malsain. A une courte distance, le South-Esk^ affluent du Tamar, descend avec impétuosité de hauteurs qui ont de sept à huit cents pieds, en formant des cataractes et des rapides. L'eau s'élance d'une gorge de la montagne et se précipite en bondissant à travers un vaUon pierreux dans un petit lac ; elle en sort divisée par les rochers et court ainsi vers la plaine, qu'elle sillonne lentement jusqu'à ce qu'elle ait atteint le fleuve. Du miheu des arbres séculaires qui y plongent leurs racines et de l'entassement de roches qui dominent les chutes, on voit sortir çà et là quelques riants cottages. Launceston compte environ onze mille âmes : elle a des cfuais commodes et de vastes magasins ; on y voit deux églises épiscopalcs, une presbytérienne, une catholi-

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que, celle-ci bâtie dans le style ogival, une synagogue et des chapelles pour les nombreuses communions vivant pêle-mêle sur ce sol, qui, par les mœurs de ses hôtes et la variété des nationalités, ressemble plutôt à l'Amérique qu'à l'Angleterre. Une cour de justice, une prison, une maison de correction, complètent l'ensemble des établissements publics. On trouve encore dans cette jeune cité des banques, des compagnies d'assurances, des sociétés savantes, des imprimeries, des écoles, des hôtels, des ma^ozi?i^s et deux journaux bihebdomadaires; enfin elle adeux loges maçonniques. Le vice radical de la Tasmanie, aussi bien que des colonies australiennes, c'est l'énorme abus des boissons spiritueuses. La distance de cent vingt milles qui sépare Launceston de Hobart-Town est divisée en vingt stations, à chacune desquelles il y a en moyenne trois auberges ; les voitures s'y arrêtent toujours. Le cocher^ l'escorte et nombre de voyageurs y descendent pour prendre, disent-ils, im coup de brandy^ c'est-à-dire Un demi- verre d'une liqueur dévorante. Dans toute l'île, pour une population de quatre-vingt-un mille âmes% le droit annuel sur les spiritueux s'élève à quatre-vingt-dit mille livres sterling. Les classes sU-

* Recensement de mars 1857.

périeures ont demandé qu'une limite à ces excès fut imposée par une loi de tempérance, et cjuelques personnes, allant plus loin, ont proposé l'interdiction absolue des liqueurs. Cette question est, après celle de la transportation, la plus agitée par la presse tasmanienne; mais les mêmes hommes que l'on va voir, sous le nom d'emancipists^ plaider, et pour cause, les intérêts des anciens convicts^ sont assez nombreux pour empêcher cju'on ne touche à leurs grog-shops, et qu'on ne les prive de porto, de gin et de brandy.

La plupart des petites villes et bourgades sont groupées dans un rayon peu étendu autour de Launceston et d'Hobart-Town; le reste de l'Ile est couvert de forêts et de pâturages ; là un champ moins vaste qu'en Australie, mais encore considérable, est ouvert au squatterism. Moyennant une livre annuelle par cent acres, tout homme dont rhonorabiHté est constatée peut obtenir une étendue considérable de terres de la com^onne pour y promener ses troupeaux. Les établissements plus réguliers des settlers sont épars en grand nombre dans l'intérieur, et tendent à se propager sutla rive gauche du Tamar, vers la pointe occidentale de l'île, dans le bassin fertile de la rivière Mersey; Ces établissements offrent un remarquable confort, et leurs propriétaires tirent des profits considérablfes

U6 L'OCEAME IsOUVELLE.

de la culture du sol et de l'exploitation des bois ; malheureusement les bras font défaut : les mines de l'Australie, qui ont rendu à la Tasmanie le service de la débarrasser de la plus grande partie des convids qui l'infestaient, ont aussi enlevé beaucoup d'hommes exercés au travail de la terre. Telle est la pénurie de bras pour l'agriculture, que le gouvernement colonial offre des primes à l'immigration : vingt livres pour les adultes du Royaume-Uni, seize pour les autres Européens ; pour un enfant de trois à quatorze ans, dix livres, et huit pour l'enfant au-dessous de trois ans. En 1854, la Société d'immigration a envoyé en Ecosse un agent avec trois mille cinq cents livres pour en ramener cinq mille travailleurs.

Pendant une assez longue période de temps, l'habitation des fermes ne fut pas sans danger ; l'île était alors un théâtre de meurtres et de brigandages presque continuels. Avant de disparaître, les derniers indigènes, race plus forte et plus vaillante que celle de l'Austrahe, ont exercé sur les blancs, qui les poursuivaient comme des bètes fauves, plus d'une sanglante représaille ; il a fallu pour les réduire une guerre qui n'a pas duré moins de sept semaines en ] 850. Ce fut une guerre sans merci : tout noir indistinctement était un but pour le fusil du squatter et du fermier, mais

LA TASMÂNIE. 97

aussi quelques-uns de ces malheureux parvenaient-ils à se saisir d'un colon, ils le mettaient en pièces, et si dans la nuit ils surprenaient une ferme, les femmes, les enfants, les animaux même étaient égorgés. A la faveur du désordre résultant de cette lutte incessante, des convicts évadés^ réunis en bandes peu nombreuses, menaient dans les bois une vie à demi sauvage, et por (aient partout le ravage et la terreur. Noirs et blancs tombaient également sous leurs coups : poursuivis, ils avaient derrière eux de vastes espaces pour la retraite, de véritables expéditions militaires étaient souvent le seul moyen de les disperser. Enfin l'île s'est débarrassée de ce double fléau : attirés par le bruit de l'or, les bandits ont franchi le détroit, comptant trouver le long des routes par où l'on revient des placers de plus amples profits . Quant aux pauvres indigènes, presque anéantis, traqués dans leurs forêts, ils ont écouté les propositions de quelques missionnaires; les derniers survivants ont consenti à gagner Hobart- Town, d'où ils ont été transportés dans les îles Flinders, petit groupe séparé de la Tasmanie septentrionale par le détroit de Banks. C'est là que, déportés au nombre de trois cent dix, hommes, femmes et enfants, les derniers de cette race déshéritée par la nature et persécutée par les blancs se sont éteints dans

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la misère. La colonie a enfin conquis par ce terrible moyen une tranquillité suffisante, sinon absolue. On peut aujourd'hui juger de sa prospérité par le nombre de villages, de maisons de plaisance qui se pressent dans les environs d'Hobart-Town, sur les bords des rivières et des moindres cours d'eau affluents du Derwent.

Du côté de la terre, on arrive à la capitale par un vallon étroit, enfermé entre deux rangées de hauteurs assez peu escarpées pour être parfois en culture, et offrant les lignes les plus variées ; puis on franchit sur le Derwent un pont qui n'a pas moins d'un demimille de long. Le spectacle, à mesure qu'on avance, devient plus magnifique : à gauche, le mont Direction dresse sa tête abrupte et solitaire ; à droite, le mont Wellington projette sa masse énorme. Primitivement on l'appelait Table-Moiint. Le sommet, entièrement plat, se présente en effet de loin comme Une table gigantesque; c'est un plateau de plusieurs milles d'étendue, qui termine brusquement une chaîne de hautes montagnes. Du côté de la ville, il finit n pic par un précipice de près de 1,500 mètres, et ouvre aUx yeUx une perspective de quarante milles dans l'Ile et sur l'Océan; De toutes palis se dressent de gigantesques colonnes de basalte, parfois si régulières

qu'on les croirait taillées par la main de l'homme, et d'énormes débris gisent entassés comme une image du chaos. De l'autre côté du Derwent se dessinent des montagnes moins abruptes, chargées de bois et de cultures, du milieu desquels se détachent de johes villas. Au pied même du Wellington, sur des émiuences d'où l'œil domine encore le cours de la rivière, apparaissent les premiers établissements et les maisons de la ville. La pierre qui a servi à les construire est belle et abonde aux environs ; les rues sont larges, bien pavées ; on y trouve de somptueux magasins et de beaux quais. Le port peut contenir cent soixantequatorze bâtiments ; la population dépasse vingt-trois mille âmes. Enfin, outre la gazette du gouvernement, cinq journaux bihebdomadaires sont pubUés à Hobart- Town. Des bâtiments de cent tonneaux seulement peuvent remonter le Derwent jusqu'à New-Norfolk, petite ville récente, mais déjà industrieuse et prospère, qui est située dans une belle position, à vingt et un milles de la capitale. New-Norfolk est renommée pour les magnifiques forêts d'érables et de pins qui l'enveloppent et s'étendent jusqu'aux bords de la rivière à laquelle l'officier français Huon a laissé son nom lors

du passage du contre-amiral d'Entrecasteaux. A partir de ce point, le Derwent, qui jusque-là était large

et bordé de plaines magnifiques, prend un aspect

inégal et torrentueux.

La société d'Hobart-Town parait se ressentir beaucoup de son origine. Le mélange des anciens convicts a exercé sur ses habitudes une fâcheuse influence, et les touristes anglais se plaignent de n'y rien retrouver du calme et de la politesse de la métropole. Un mouvement continu, du bruit, de l'intempérance, quelqu'e chose de la rudesse, pour ne pas dire de la grossièreté des mœurs américaines, tels en sont les caractères. On y discute sans cesse, et avec une ardeur qui ne se lasse jamais, des questions ardues et irritantes. Il y a quelques années, céisdiV émancipation , aujourd'hui c'est la transpor talion.

En 1805, l'Angleterre jeta sur l'île ses premiers condamnés; l'année suivante, elle bâtit Hobart-Town. Peu à peu la geôle devint une ville; des employés du gouvernement, quelques colons y constituèrent une classe d'hommes libres, freemen^ comme ils s'appellent avec un orgueil qui blesse profondément les autres. Les condamnés libérés et rentrés dans le sein de la société, mais avec une tache originelle, forment au-dessous une couche d'année en année plus large, d'où provient la majeure partie de la population actuelle. Enfin les convicts composent une troisième

LA TASMANIE. iOl

classe, qui naturellement est tout à fait distincte des deux autres. Voici quel a été à leur égard le système employé dès l'origine, lequel est encore en vigueur : en arrivant dans la colonie, ceux d'entre eux qui ont les moins mauvais antécédents, ou dont la conduite a été la meilleure pendant la traversée, sont assignés comme serviteurs aux colons. Ceux-ci leur doivent la nourriture, le vêtement, le coucher et des soins hygiéniques. Il est interdit de leur allouer aucune rétribution, leur ration journalière est fixée légalement; en outre, les maîtres donnent, si cela leur plaît, à ceux dont ils sont contents, du thé, du sucre et du tabac. Les heures de travail sont également réglées. Tous les ans, les maîtres sont tenus d'adresser à l'administration un rapport circonstancié sur le travail et la conduite des convicts à leur service. Le règlement porte aussi qu'ils doivent tendre de tout leur pouvoir, par l'exemple et les conseils, à l'amélioration morale de ces hommes : le dimanche, il faut les conduire à l'église, ou, si la distance pour s'y rendre est de plus de deux milles, leur lire des prières et leur faire une exhortation chrétienne.

Il y a une catégorie de condamnés qui jouissent de plus de liberté, ceux qui, au bout d'un certain temps de travail chez les colons ou dans les ateliers du gou-

vernement, ont obtenu le laissez-passer, ticket of leave. Ouvriers ou cultivateurs, ils emploient leur temps à leur profit ; placés sous la surveillance de la police, ils sont seulement tenus de répondre à un appel que fait le magistrat à l'église tous les dimanches. Voici à quelles conditions s'obtient cette faveur : selon la durée de la peine, fixée à cinq, sept, quatorze années, ou enfin pour la vie, le condamné doit servir pendant quatre, cinq, six et huit années. Les indivividus dans cette condition n'ont pas le droit d'acquérir des propriétés, et ils ne peuvent ni poursuivre ni être poursuivis en justice. Beaucoup d'entre eux se font constables et surveillants. Délivrés des obhgations du ticket par l'expiration de leur pehie. Us rentrent dans la jouissance de tous les droits civiques, et nombre de convicts^ leur crime expié, ont acquis de grandes fortunes. Plusieurs d'entre eux ou leurs enfants comptent parmi les plus riches propriétaires de la Tasmanie. Une ligne de démarcation ne les en sépare pas moins des free meu; le préjugé subsistant contre eux est presque aussi fort que celui qui sépare les blancs des noirs aux États-Unis, et la fille d'un convict^ si gracieuse, si bien élevée, si riche qu'elle soit, trouve difficilement un mari dans la classe libre de la colonie.

Les statistiques attestent que parmi les hommes qui subissent leur peine un quart montre une excellente conduite, la moitié une conduite assez bonne, un huitième des mœurs irrégulières; enfin le dernier huitième touche à la dernière limite du crime et de la dépravation. Les femmes sont généralement pires que les hommes : elles vivent à peu pressons la même disciphne; elles sont renfermées dans des maisons de correction ou allouées comme servantes aux colons. A Ross, petit village situé sur le Macquarie, affluent du Tamar, non loin de Campbell-Town, entre Launceston et Hobart-Town, il y a un établissement que l'on appelle le comptoir des femmes, the female factory ; c'est un dépôt considérable dans lequel elles sont employées à des travaux de diverse' nature, en attendant que les colons viennent choisir parmi elles des domestiques. L'établissement est bien situé, entretenu avec un soin et une propreté extrêmes, et la surveillance, aidée par l'isolement, y a, dit-on, produit de bons effets. En général, pourtant, les femmes qui parviennent à jouir des bénétices du ticket o fleuve alimentent les maisons de prostitution des deux principales villes, et les autres recherchent toutes les occasions de s'enivrer de yin^ en dépit des châtiments. Ces châtiments sont ainsi gradués, selon la gravité

des délits : réprimande, fouet, condamnation à tourner la roue d'un moulin pendant un temps limité, travaux forcés le jour et emprisonnement solitaire la nuit, travaux forcés sur les grands chemins, travaux forcés dans les escouades, envoi à l'établissement pénal de Port-Arthur. Outre la réprimande, on inflige aux femmes des immersions dans l'eau froide, la prison, le séjour dans un étabhssement où elles travaillent en silence. Pour les convicts employés à la confection des chemins, on dresse des baraques sur le lieu même des travaux; ils y prennent leurs repas, et y sont enfermés le soir par escouades de dix ou douze hommes, sous la surveillance des constables, et des sentinelles sont disposées à des intervalles rapprochés pour empêcher les évasions. A Hobart-Town, ils sont logés dans un vaste édifice, solide construction en pierre, aux sombres et fortes murailles, et on les emploie dans la ville à enlever les immondices et à porter les fardeaux.

Le fameux établissement de Port-Arthur, si redouté des convicts^ est situé dans un endroit des plus pittoresques, à l'extrémité de la péninsule de Tasman, qui elle-même fait suite à la péninsule de Forestier, au sud-est de l'île. Ce point, théâtre particulier des travaux de l'expédition commandée par d'Entrecasteaux,

était en ce temps-là couvert de grandes forêts, vieillis comme le monde, dont subsistent encore d'imposants débris, et sur la plage les indigènes, que ce navigateur ne cesse de louer dans sa relation pour leur bienveillance et leur douceur , venaient durant l'été recueillir les coquilles et pêcher le poisson dont ils faisaient leur nourriture. Aujourd'hui, au miHeu des arbres tombés sous la hache et à côté du long et sombre pénitentiaire, il y a une exploitation de charbon de terre. C'est là que se trouve le puits qui, avant la découverte des couches houillères de Fingal, alimentait seul la colonie. Il a cent quarante mètres de pr fondeur; le nombre des convicts qu'on y emploie est considérable ; cependant les évasions sont rares à cause de la difficulté de vivre dans les bois, et surtout grâce à des précautions multipUées. On trouve à Port- Arthur deux établissements distincts : celui des hommes et celui des enfants. Celui-ci est bâti à une extrémité de la péninsule que l'on nomme Point-Puer; il consiste en une série de baraques en bois, complètement isolées et gardées par une Hgnedeconstables. Cinq cents enfants de douze à dix-huit ans y sont employés dans de nombreux ateliers à des travaux de menuiserie, de cb arpentage, de chaussure, etc.; ils travaillent en silence sous la direction de constables

(]Mi se promènent dans les salles, le fouet à la main. Quelques-uns d'entre eux deviennent, dit-on, de trèsbons ouvriers ; mais le ministre chargé de leur éducation morale se plaint de n'obtenir auprès d'eux que bien peu de succès.

Dans le pénitentiaire des hommes, il y a de sept à huit cents misérables, la he des bandits de l'Angleterre, ayant subi, pour la plupart, des séries de condamnations au delà desquelles il n'y a plus que la mort; aussi ne leur épargne-t-on pas les corrections. Un officier de notre marine, M. Demas, qui a été retenu en Tasmanie par une longue convalescence et dont le journal abonde en détails intéressants sur Port-Arthur, vit un jour fouetter un de ces misérables. « Je me trouvais par hasard, dit-il, dans la cour de la prison au moment où on allait fustiger un couvict que l'on venait de reprendre dans les bois après une évasion de plusieurs jours; il était condamné à recevoir quatre-vingt-dix coups sur les reins. L'exécuteur, armé du terrible cut^ fouet à neuf branches grosses comme des Ugnes d'amarrage, frappait à tour de bras ; chaque branche laissait sur les chairs un sanglant sillon. Je n'eus pas le courage de supporter cet affreux spectacle : cet homme endurait son supplice sans pousser un cri ; seulement à chaque coup

La tasmanie. io7

tout son corps se tordait, et les muscles de sa figure se contractaient d'une manière hideuse. »

Les évasions sont extrêmement rares. A Port-ArthuV cependant, un jour six détenus se saisirent d'une l)arque et disparurent ; on n'en a jamais entendu reparler, il est prohable qu'ils ont chaviré en pleine mer. D'autres parvenaient à s'enfuir dans les bois ; mais ils y menaient une vie si misérable, que le plus souvent il leur fallait revenir. Deux ou trois néanmoins, surmontant tous les obstacles, se sont faits les chefs de ces bandes déprédatrices qui ravageaient l'île au temps de la dernière guerre contre les indigènes. Pour sortir de la péninsule, le convict qui est parvenu à s'évader de la prison et à tromper les postes de constables et la ligne de sentinelles a un terrible pas à fraiichir : c'est l'isthme qui joint entre elles les presqu'îles de Tasman et de Forestier. Cet isthme est une langue de sable étroite que l'on s'est avisé de couper par une ligne de chiens furieux ; leurs chaînes sont juste assez longues pour leur permettre de se flairer le museau ; le malheureux qui tente de franchir cette formidable barrière est mis en pièces. Le long des grèves, on a placé à des distances rapprochées, sur des pilotis, des niches dans lesquelles sont établis d'autres chiens qui, en cas d'évasion, donnent l'alarme

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aux sentinelles échelonnées sur le rivage, et la wer déferle au large avec trop de force pour qu'un homme puisse se hasarder sur les récifs.

La façon dont sont traités les convicts, l'obligation qui leur est imposée de travailler gratuitement chez les colons, bien plus encore, le mépris qui les suit lorsqu'ils sont rentrés dans la vie réguUère, tout le système en vigueur et les préjugés qui en sont la conséquence inséparable n'ont cessé de provoquer l'indignation de la classe d'hommes que l'on emancipistSj laquelle se compose de libérés, de leurs enfants et de leurs petits-enfants. Ils n'ont cessé de provoquer des réformes : durant de longues années, les feuilles locales ont retenti de leurs plaintes et quelquefois de leurs menaces ; mais que faire? Ils auraient bien pu réclamer en vain pendant longtemps encore ; contre des préjugés enracinés par l'usage et entretenus par une continuelle importation de malfaiteurs, il n'y a ni législation, ni actes administratifs qui puissent quelque chose. Enfin un fait impatiemment attendu est venu donner, avec un but plus précis, une nouvelle force à ces demandes : c'est la suppression de la transportation à Sydney. LaTasmanie ne cesse depuis 1840 de solliciter la même faveur ; pourquoi la lui refuseraiton? S'en est-elle montrée indigne? Hobart-Town mé-

rite-t-elle moins d'égards que Sydney? La plus belle terre du monde doit-elle toujours être souillée par le contact des bandits? Les emancipists se sont jetés avec ardeur dans cette voie de nouvelles réclamations : ils n'auront plus sous les yeux des misérables rappelant toujours par leurs présence et leur condition une origine détestée ; peu à peu ils se confondront dans la foule des honnêtes gens, émigrants libres affluant de l'Angleterre. Ils ont conquis des partisans et de nombreux auxiliaires dans la classe des free men^ en général peu satisfaits de voir la métropole se décharger de ses malfaiteurs sur la Tasmanie; mais ils ont aussi, dans la colonie même, des adversaires opiniâtres. Et les ponts, les chemins, les édifices, qui les a bâtis? La Tasmanie tout entière est due à la transportation : faut-il la priver de cette ressource au moment oii les bras manquent à la terre et à tous les travaux, à tel point que Tadministration dépense en primes des sommes énormes sans se procurer un nombre suffisant de travailleurs?

Voilà où en estla question. Toutefois les emancipists prennent le dessus ; les convois de condamnés se dirigent aujourd'hui plutôt vers Perth que du côté d'IIobart-Town. La Tasmanie échange en ce moment sa condition de colonie pénitentiaire contre celle de co-

110 L'OCÉÂxME NOUVELLE.

loiiic libre, en attendant le jonr prochain peut-être oiT elle deviendra une province des États-Unis indépendants d'Australie.