PREMIÈRE SECTION

Cyp. à feuilles persistantes,

Pour pousser et fleurir régulièrement, toutes les espèces de cette catégorie, qu’elle qu’en soit l’origine, ont besoin : 1° d’avoir les racines toujours plongées dans un sol humide, mais de saturation variable suivant l’état de la végétation; 2° d’être placées près du verre, pour jouir de la plus grande somme de lumière possible, sans recevoir les rayons directs du soleil d’été ; 3° d’être tenues, pendant tout le temps que s’opérera la formation des nouvelles pousses, dans une atmosphère chargée de vapeurs ; enfin, dès l'achèvement desdites pousses, de leur allouer moins de moiteur par une aération convenable, pour en achever la maturation et les préparer à fleurir. Certaines espèces ne fleuriraient jamais sans cette dernière condition.

Les Cypripedium sont au nombre de ces orchidées dont le travail est incessant; dès que l’ouvrage extérieur est terminé, €’est à l'intérieur qu'ilse porte. Tout le secret de leur bonne venue réside dans la conservation intacte des racines, que trop de sécheresse ou plus souvent trop d'humidité intempestive peuvent détruire, à l’époque de leur repos factice. La plante alors ne fleurit pas, toute sa vigueur étant employée à reformer de nouvelles racines.

Dans la culture sous verre, il est nécessaire de diviser les Cypripedium en trois groupes: ceux de serre chaude humide, ceux de serre tempérée et ceux de serre froide. Dans ces derniers, nous ne comprenons pas les espèces boréales, dont la vraie place est sous châssis froids, en pots ou en pleine terre, et qui forment le contingent de la deuxième section.

Il est bien évident que le Cy. lævigatum, par exemple, trouvé croissant entre les racines d’un Vanda Batemani, plante habitant les plateaux peu élevés, très-chauds et humides des Philippines et des Moluques, doit se cultiver comme ce vanda, dont il partageait les moyens d'existence et les mêmes influences atmosphériques. Si maintenant nous passons aux Cy. venustum, insigne,

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hirsutissimum et autres que l’on rencontre sur les montagnes du continent asiatique, à une altitude de 2,000®, où la chaleur n’est jamais élevée et même très-fraiche les matinées, à ceux-ci on ne peut donner le même traitement. Il leur faut la serre froide et l’air vif des montagnes, non-seulement pour les conserver, mais pour les voir, vigoureusement constitués, se couvrir de fleurs.

En donnant la description de toutes les espèces introduites jusqu'à présent dans nos serres, nous indiquerons le groupe auquel elles appartiennent, afin d'en opérer le classement dans les trois compartiments dont elles doivent suivre le régime.

Les Cypripèdes se cultivent tous dans un compost formé par égales parties de terre de bruyère très-fibreuse en fragments roulés, de charbon de bois concassé et de la partie compacte et remplie de radicelles des sphaignes, grossièrement hachée. A ces matériaux bien connus, nous ajoutons une partie de détritus de bois de fourmilière, non-seulement pour donner plus de porosité, mais parce que nous avons remarqué que les racines en étaient très-avides.

Toutes les espèces à port élevé, à grand feuillage, comme le lævigatum, Stonei, etc., et tous les Selenipedium, dont les racines, à l’état spontané, s’implantent profondément dans le sol, sont placées dans des pots larges et profonds, avec un fort drainage de grands tessons placés verticalement et remplissant le tiers inférieur du pot.

Les espèces cespiteuses, c’est-à-dire naines et compactes, comme les Cy. barbatum, Hookeræ, venustum, ete., se cultivent aussi très-bien en pots, mais nous avons remarqué, par des expériences comparatives, qu'ils se plaisent mieux dans des paniers un peu profonds, où, malgré quelques écarts, on est plus assuré de la conservation des racines et par conséquent de la bonne venue de la plante. Là, en effet, un excès d'humidité est moins à craindre, car on peut l'enlever immédiatement en suspendant le panier, ou en l’exposant à un courant d'air; en hiver, les matériaux de plantation sont mieux pénétrés par l'humidité du local et dispensent des arrosements ; enfin leurs grosses racines charnues et duveteuses s'emparent des barreaux de bois comme de véritables épiphytes et contribuent, par leur bien-être, à la prospérité de l’ensemble.

Le travail de végétation chez les Cypripèdes ne s’opère pas de la même manière que chez la masse des orchidées ; il faut l'avoir étudié de près pour s’en rendre compte. Le rhizome des Cypripèdes a la forme d’une griffe d’asperge, composé d’un tronçon charnu couvert d’écailles d’où sortent les tiges feuillées, et de racines qui en occupent les parties latérales de la base. Chaque écaille protège un bourgeon latent, qui se développe, en nombre plus ou moins considérable, au moment de lagrande activité de la plante, au printemps, et acquiert pendant l’été son complet développement. C’est à l'automne et pendant l'hiver, quand la plante semble sommeiller, qu’il se forme un bourrelet à la base des nouvelles pousses de l’année, d’où partent les racines qui doivent les substanter et leur permettre de fleurir. Il est donc important d’en opérer le rempotage un peu avant le commencement de ce travail invisible, car une fois commencé et malgré tout le soin qu’on y pourrait apporter, le seul froissement des racines, peutêtre seulement leur contact avec l’air direct, ferait bouder la plante pendant une année entière. L'observation nous a fait connaître que les espèces fleurissant habituellement depuis novembre jusqu’en février, doivent être rempotées du commencement de septembre à la mi-octobre, et les espèces plus tardives en novembre. Au reste, le rempotage ne doit se pratiquer que quand il devient nécessaire par la décomposition des matériaux ou le trop gros développement de la plante, mais non tous les ans, comme quelques personnes le pratiquent. Nous avons une certaine quantité de Cypripèdes, qui se couvrent de fleurs tous les ans et qui sont dans le même récipient depuis cing-six ans; nous ne le briserons que quand il ne pourra plus les contenir. Chaque printemps, dès que nous voyons qu'ils se mettent franchement en travail, par la sortie des nouvelles pousses, nous nous contentons d’enlever tout le vieux sphaigne de la surface des pots et des interstices des paniers pour leremplacer par du frais, et de temps en temps quelques seringages de Guano: voilà tout.

Les Cypripèdes sont très-sensibles à l’action des engrais, appliqués comme nous l'avons indiqué au chap. XIV. L'effet en est presque instantané; après deux ou trois seringages, les feuilles des espèces panachées prennentun développement etune intensité de ton qui en double la beauté.

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En raison de leur lieu de provenance, on doit les placer dans le compartiment qui peut leur convenir. Depuis l'automne jusqu’en mars, ils occupent, chez moi, la banquette du midi, pour jouir près du verre de tout le soleil de cette époque, avec la température minima dévolue à leur localet on entretient sans excès la moiteur du compost. Ceux qui fleurissent dans cet intervalle n’ont besoin ni de plus de chaleur, ni de plus d'humidité. Mais dès que la végétation nouvelle se fait jour, on en augmente peu à peu la dose, pour en arriver à une saturation complète, jusqu'à ce que soit terminé l’entier développement du feuillage. Il suffit, à ce moment, de suspendre quelques jours les arrosages pour que la végétation s'arrête et que la plante manifeste des signes de souffrance. Pendant leur période d'activité, toutes les espèces, à peu de choses près, réclament une assez forte chaleur : 25 à 28° le jour, avec un maxima de 32° par l'effet du soleil et 15 à 20° la nuit et, comme nous l’avons dit, une atmosphère chargée de vapeurs. On l’obtiendra par d'abondantes libations sur les sentiers soirs et matins, et par de légers seringages sur leur feuillage, répétés, si besoin est, jusqu’à trois fois par jour. Comme ce traitement coïncide avec l'arrivée des beaux jours, on devra transférer tous les Cypripèdes sur la banquette du nord pour les soustraire aux ardeurs du soleil. Si la banquette est pourvue de bacs remplis d'eau, c’est sur le grillage qui les recouvre qu’on devra les installer.

Pendant tout ce temps, les Cypripèdes n’ont pas besoin d’une plus grande quantité d’air que les autres orchidées de leur compartiment. Il serait d’ailleurs impossible, sous notre climat, de les maintenir dans un air assez moite, s’il- était trop direct et promptement renouvelé; mais sur la fin de l'été, fin d'août et septembre, quand les jeunes pousses auront achevé leur croissance, ils exigent alors un air plus sec et plus vif pour aoûter leur feuillage et les disposér à fleurir. Maintenus constamment humides et à l’étouffée, ils s’étioleraient et ne fleuriraient pas.

Je n’engagerai jamais, comme le recommandent quelques ouvrages, à sortir les Cypripèdes en plein air, ils finissent toujours par devenir victimes des orages et des vents brülants de nos pays. Placés, comme nous le disons, sur la banquette du nord, on ouvre plus ou moins, suivant l’état du temps, les châssis placés devant eux et on leur donne de l'air nuit et jour, en maintenant par des

bassinages l'humidité du compost et du feuillage. C’est ce moment que nous regardons comme leur vrai repos, l'unique instant où reste suspendu tout travail. Sous l'effet de l’air direct et de l’évaporation qui s’en suit, le feuillage se durcit, se fonce en couleur et ne prend plus de développement. Ce qu'il y a de certain, c’est que les Cy. insigne, venustum, hirsutissimum et quelques autres espèces montagnardes, ne fleurissent jamais, s'ils ne subissent ce temps d'arrêt, et on ne peut l'obtenir qu’en exposant la plante à l'influence directe de l’air extérieur et en modérant l'humidité des racines, sans toutefois les laisser jamais se dessécher.

Dès la fin d’octobre, quelques sujets se remettent en travail pour former leurs boutons; on en reconnait l'indice par la sortie d'une feuille dans le centre de la tige et peu après on voit poindre le bouton, dont cette feuille n’est que la spathe. On devra à ce moment les transporter du côté du midi pour en favoriser la croissance.

La multiplication des Cypripèdes est facile par la division de la plante au moment du dépotage. La bouture forme de suite ses nouvelles racines et peut fleurir immédiatement. Mais ce n’estque la deuxième année queles jeunes pousses qui sortent généralement de la 1'* et de la 2° feuille des tiges adultes peuvent être enlevées. Avant ce temps, elles n’ont ni bourrelet, ni racines, et leur sectionnement pourrait entrainer la perte de la tige mère.