SECONDE SECTION
Cyp. à feuillage cadue et annuel.
Les Cypripèdes de l'Amérique du nord, de la Russie, de la Sibérie, ainsi que le C. calceolus d'Europe, forment le lot des espèces rustiques qui n’exigent pas l’abri d’une serre. Soumis dans leurs stations naturelles à des influences à peu près analogues, ils se cultivent tous de la même manière.
Les plantes de cette section sont toutes caulescentes, excepté une seule, le C. acaule; chaque année ils produisent des tiges feuillées plus ou moins élevées qu'ils perdent à la fin de l'été, tandis que les Cypripèdes de la 1'e section sont tous acaules, ne produisent que des feuilles radicales, distiques, signe déja bien suffisant pour les distinguer.
Leur culture ne présente aucune difficulté, quand on possède dans son jardin des bosquets situés sur un terrain accidenté et maintenu frais par des sources naturelles ou artificielles. La venue spontanée de nos orchidées indigènes, Orchis, Ophrys, etc., est l'indice certain que le sol leur est favorable, soas bois, près des allées, dans un terrain en pente, à l'exposition du nord ou du levant. Plantés sur les racines des arbres, au milieu des graminées, ils n’ont besoin que de peu de surveillance: un peu de feuilles pendant les grands froids, si les arbres qui les protègent n’en fournissent pas eux-mêmes une satisfaisante épaisseur; l'abri d'un pot renversé, d’une cloche, les nuits, contre les gelées tardives de nos printemps : voila tout.
C'est ainsi que nous les avons cultivés quelques années, en société de nos orchidées indigènes ; mais la sécheresse persistante qui nous a désolée pendant une série d'années consécutives, les a anéantis aussi bien que leurs voisines. Nous avons été forcés d'en faire revenir la collection de l'établissement Van Houtte, et cette fois nous les gardons en pots, pour n'être plus à la merci d’une calamité qui allait toujours croissant.
Ces plantes forment toutes de longues racines fibreuses, elles exigent donc des pots assez volumineux. On commence par en garnir le fond de cailloux ou de tessons, sur une épaisseur du
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quart de la hauteur et par dessus on étend une légère couche de mousse.
Des expériences comparatives m'ont démontré que la terre de bruyère même mélangée aux composts était antipathique à ce groupe des Cypripèdes; elle se dessèche trop à l'époque de leur repos et entraîne la perte des racines et souvent du rhizome. Il leur faut, comme à l’état naturel, un sol argileux et un peu compact. La meilleure terre qu'on puisse leur offrir est le terreau de gazon pourri, additionné de terreau de feuilles, de détritus de fourmilières, avec un peu de sable fin de rivière. Depuis que jeles plante dans ce sol, ils ont doublé de vigueur et les racines s'y maintiennent intactes pendant la période de sécheresse.
L'époque la plus favorable pour l’empotement est le mois de mars, parce que c’est le moment où ces plantes entrent franchement en activité. On peut aussi le pratiquer en septembre, quelques semaines après la fanaison des tiges, alors qu'elles commencent à donner signe de réveil en laissant voir, sur le rhizome, les rudiments des nouvelles tiges, dont le travail lent se continue pendant tout l'hiver.
Après avoir jeté une ou deux poignées de terre sur la couche de mousse, on y installe la plante de façon que les racines bien étalées, les bourgeons n'arrivent qu’à 4-5 centimètres en contrebas des bords du pot; on comble, en tassant légèrement, jusqu'à ce que les bourgeons soient recouverts de deux centimètres environ et toute la surface est recouverte d'une couche de sphaigne frais. Je n’arrose pas immédiatement. Pour éviter cet arrosement qui peut être nuisible en ce moment, je donne aux matériaux de plantation, quelques jours d'avance, une moiteur raisonnable.,
La veille de la plantation, on aura préparé, au nord ou au levant d’un mur ou d’un massif d'arbres, une fosse de la grandeur d’un coffre et de 0.40 de profondeur, qu'on remplit de sable fin de rivière et qu'on mouille abondamment. Le lendemain, après y avoir placé le coffre, on enterre les pots jusqu’au cordon dans ce sable humide et on recouvre toute la surface intérieure du coffre d'une couche de mousse sèche. On place un châssis vitré, pour garantir des pluies et du froid, et on le tient fermé jusqu’à la sortie des tiges. À mesure qu'elles se montrent, on les dégarnit de la mousse qui les recouvre pour les mettre en lumière et on donne
un peu d'air le jour. Quand la nouvelle pousse aura atteint un ou deux centimètres, c’est alors seulement que je commence à les arroser. Pour cela, on enlève le pot du sable pour le plonger une minute environ, jusqu'à mi-hauteur, dans une terrine d’eau dégourdie au soleil ou dans une. serre. Ce premier arrosement par le fond se passe d'explication; trois ou quatre jours après, on le recommence en plongeant le pot jusqu’au cordon et pendant deux ou trois minutes. À partir de ce moment, j'arrose comme à l'ordinaire, me réglant sur la surface du sol pour le maintenir humide, mais sans excès. Le sable de la fosse sera mouillé fréquemment, en arrosant largement le tour extérieur du coffre. Dès lors, on donne de l'air nuit et jour en tenant le châssis soulevé d’une vingtaine de centimètres.
Après la floraison, on enlève coffre et châssis, et on arrose le
tout à la pomme, jusqu’à ce que les feuilles commencent à jaunir; alors on suspend toutes les mouillures, ne leur laissant arriver que celles du ciel. En septembre, s’il survenait des pluies trop fortes ou prolongées, on replacerait le coffre et le châssis, qu'il faudra toujours remettre pour l'hiver, avec une épaisse couche de mousse sèche dans l’intérieur et un accot de feuilles et de terre à l'extérieur, pour empêcher la gelée d'y pénétrer. Ces plantes entrent en travail quelques semaines après la fanaison des tiges, leur repos n’est donc pas long non plus. Si, à ce moment, elles ne trouvaient pas dans le sol une légère humidité, elles pourraient se dessécher complètement et périr. On obtient cette moiteur nécessaire à la conservation de la plante, quand il ne tombe pas de pluies à cette époque, en enlevant tous les pots et en mouillant fortement, après l'avoir remaniée, la couche de sable où on les replacera de suite ; puis de semaine.en semaine on leur donne un léger bassinage pour maintenir la PE des pots fraiche et non humide. *é
On agira de la sorte, si l’on préfère les rempoter en septembre ; mais il n’est pas nécessaire de le faire tous les ans : chaque prin-. temps, on gratte la surface jusqu’à la naissance du rhizome et on renouvelle la terre qu’on additionne d’un peu de bouse de vache desséchée.
Traitées de cette manière, conforme à leur manière de croître,
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nous sommes convaincus qu'on ne doit jamais les perdre, et la beauté de leurs fleurs les rend bien dignes de tous ces soins.
C acaule (sans tige). Aiton. F1. X, pl. 1054.
Syn.: humile. Salisb.
Signalée depuis 1700 par l'anglais Plukenet; observée sur les lieux par Catesby, Michaud, Pursh, son introduction en Angleterre remonte à 1786. Cette jolie espèce se rencontre au Canada, à la Caroline, dans les terrains marécageux ou rocailleux ombragés.
C’est une plante acaule, produisant seulement deux feuilles radicales, largement oblongues-aiguës, d’une consistance membraneuse, nervées-plissées, pubescentes sur les deux faces et d’un vert foncé luisant, comme vernissé. De leur centre, part un scape cylindrique pubescent, un peu plus long que les feuilles, terminé par une bractée foliacée, d’où sort uné seule fleur, dont toutes les pièces sont légèrement pubescentes. Sépales largement ovésoblongs, acuminés aux deux extrémités, d’un vert bronzé, réticulés de pourpre marron dans le sens de la longueur; pétales linéaires-lancéolés, en accent circonfiexe, tortillés, de la couleur des sépales, mais avec des réticulations plus vives ; à leur base se montrent quelques points pourpre armés de poils. Labelle ‘trèsgrand, ové-oblong, ventru, à ouverture contractée, creusé au centre en un large sillon, comme si on l’avait fendu et rentré en dedans, d’un rose purpurin délicat, rehaussé d’un élégant réseau de veines pourpre vif (mobis). |
Fleurit en avril-mai, avec une durée de près d’un mois et perd ses feuilles en août.