SANTA BARBARA

usqu'au jour. Transis, nous avons grand'peine à allumer lu feu pour faire un peu de café.

7 novembre. — Dure et pénible journée ! Cette partie du audal, depuis Santa Barbara jusqu'à Cangreo, est semée le rochers, de pierres et de rapides; il faut éviter les uns, ranchir les autres. Deux fois avant la traversée de cerains chorros, il nous faut enlever des barques les objets adispensables, crainte d'accident. Au passage du rayol de Jangreo , nous luttons pendant plus d'une heure pour ranchir un saut insignifiant comme largeur, mais d'une rande violence; trois fois nous sommes rejetés au milieu u courant. Grâce à un Indien qui se jette à l'eau, grimpe ur une pierre, et manie l'espilla , nous franchissons le as.

A la tombée de la nuit, nous avons passé Santa Barara. Ici, le fleuve change de direction et coule du S. u N. en décrivant de grandes et nombreuses courbes. La ive gauche que nous suivons est inondée, aucun endroit e se présente propice au débarquement. Mais la lune claire et nous continuons à naviguer. Enfin, vers dix teures, nous arrivons à Guachapana. Au milieu d'une avane on aperçoit quelques paillottes; mais que nous ommes fatigués! Nous nous roulons dans les couvertures t nous étendons sur les rochers, où bientôt nous dor- Qons profondément.

8 novembre. — De bonne heure nos gens se dirigent ers les cases, mais reviennent bientôt, annonçant qu'elles ont vides et abandonnées. Elles appartiennent au commisaire du gouvernement, Manoel Asuncion, métis d'Indien taré et de Gérale; il vit ici depuis longtemps, cultive le aanioc, le transforme en farine de cçssave et fabrique du apioca; il récolte aussi du caoutchouc. En allant vers les joupas de Guachapana, je traverse une plaine couverte le monticules cylindro-coniques, hauts del m. 50 à 2 mères sur un diamètre de m. 50 à 1 mètre. Les termites, lits dans le pays comejen ou poux de bois, ont envahi la laine et les carbets; les habitants ont fui l'invasion. Ces

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termites, gros comme nos fourmis, d'un jaune blanchâtre, sont si nombreux qu'en quelques jours ils élèvent un nid haut d'un mètre et creusent de profondes galeries. Rien ne résisle à leurs dévastations. En peu de temps, la maisoai la mieux construite et la plus solide tombe en ruine; tel poutres coupées et la toiture hachée tombent en poussière I fine. 11 n'est pas prudent de s'endormir dans le voisinage de ces insectes. Outre les morsures douloureuses qu'à infligent, ils dévorent, en une nuit, les vêtements qu'on peut avoir sur le corps.

En arrière des habitations , les collines parallèles aux rives sont formées par des conglomérats roulés ferruginoquartzeux, qui ont une altitude de 45 à 50 mètres audessus de la plaine. De leurs crêtes on aperçoit au S.-E. le cerro Yapacana, très élevé et qui a la forme d'un sarcophage. A l'E., d'immenses forêts ferment l'horizon.Àu N., le raudal de Santa Barbara est indiqué par les hauteurs de Cangreo et les montagnes du Ventuario qui s'étendenl jusque près du delta. A l'O. et au S., les sylves couvrent quelques montagnes.

A dix heures du malin, nous levons l'ancre. A la rencontre du caiîo Samocuri, une vingtaine de loutres ou perros de agua prennent leurs ébats. J'en touche une qui tombe à leau, les autres strident et plongent en montrant une tôle grimaçante. L'animal tué coule à pic en giclant une traînée de sang.

A partir de Guachapana, le fleuve se rétrécit beaucoup, et n'a plus qu'une largeur variant entre 400 et 450 mètres.

Au S. de l'île Majurinabe, il change et prend une direction générale qui continue jusqu'à la source avec de faibles écarts. Il coule du S.-E. au N.-O. en se redressant vers la source, un peu à l'E. j

Nous passons la nuit sous un rancho de gomero%, au I dessecho de Perro de Agua, sur la rive droite. J

9 novembre. — De très bonne heure nous reprenons!: la marche. Laissant en arrière les îles Perro de Agua, sur la rive gauche Gallinetas, et en face l'île Camucapi,

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LA CULEBRA. 233

rive droite, nous atterrissons, vers onze heures, à Playa Peluja, rive droite, où l'on aperçoit une case en construction. Les Indiens ont disparu dans la forêt, d'où ils rapporteront des palmes pour la toiture. Deux individus sont sous un rouf, qui a été transporté sur la rive.

Pendant que le dîner se prépare, deux de nos hommes vont à la pêche. Le premier, armé d'un arc et de deux flèches toujours prêtes, observe le poisson qui nage ou qui se blottit à l'ombre des herbes. Le second, à l'arrière, dirige la curiare avec précaution et sans bruit, arrête au moindre signe. Le flécheur, qui se tient dans la position du tir, ne fait aucun mouvement, ou n'en fait qu'avec une très grande lenteur, afin de ne pas effaroucher la proie, et, le moment venu, il lance le dard avec précision. Ils rapportent cinq grandes pièces, qui nous font un excellent repas.

Après le dîner, nous reprenons la nage. Nous reposons pendant les heures les plus chaudes et nous prolongeons notre marche assez tard dans la soirée, chaque fois que le temps le permet. C'est ainsi qu'ayant quitté la plage Peluja vers les trois heures, nous côtoyons le sud de l'île Carida et arrivons à la lagune de même nom, vers les neuf heures du soir. Un clair de lune superbe facilite la navigation. En débarquant, nous apercevons un petit rancho dont nous allions prendre possession, quand Morisot aperçoit au clair de lune un scintillement d'écaillés et les replis d'un énorme serpent qui se déroule sur l'une des traverses. A la lueur d'une torche qu'on allume précipitamment, je vois le magnifique trigonocéphale, long de 1 m. 85, connu des Indiens sous le nom de culebra maponare. Sa morsure est mortelle. Ébloui par la lueur de la torche, il cherche à fuir, mais d'un coup de fusil à petits plombs je lui brise la colonne vertébrale.

Craignant que le rancho n'abrite d'autres culebras, nous suspendons les hamacs aux branches d'arbres voisins.