BRODERIE DE FLEURS, DE FEUILLES ET DE FRUITS

Les motifs de broderie, empruntés au régne végétal pendant le moyen âge, suivent le système adopté alors. On ne vise nullement à la copie servile de la nature, on imite de loin telle ou telle fleur en lui donnant un style, un caractère particulier, toujours très décoratif.

Les fleurs et feuillages des manuscrits et des vitraux se retrouvent du xi® siècle au xiii^ sur une quantité d’anciennes broderies, telle que 1 Arbre de Jessé de Halberstadt, la mitre de Sens, les souliers brodés de saint Malachie, ceux de la collection de M. Gay et de Pontigny, la chasuble du Musée Kenington et celle de Reims.

Ce n est point à dire qu on ne rencontre aussi çà et là des fleurons, des branches de lis ou des roses à cinq ou six pétales, mais jusqu’au milieu du xiii'^ siècle, c’est encore assez rare. Les inventaires nous parlent ensuite de wgwer, dont nous pouvons nous faire une idée par les restes de la chape du Corpus Christi House et en examinant l’Arbre de Jessé de la collection de M. Spitzer. Les roses à cinq ou six pétales. se rencontrent isolées et semées, comme sur l’étole de Xanten ou bien en branches chargées de feuilles, comme sur les soufflets de la mitre d’Évreux.

Je ne prétends point que les vignes, les lis et les roses aient été les seuls motifs de décoration tirés du règne végétal usités aux xiiP et xiv' siècles, mais c’étaient les plus fréquents. Les feuilles de chêne, de palme, de figuier, d’aubépine, d’érable, et bien d’autres usitées dans la flore sculpturale sont aussi brodées sur les vêtements et les tentures. De plus en plus, le champ s’agrandit et au xv'^ siècle voici des roses à double rang de pétales, des chardons avec leur feuillage découpé, des marguerites, des ancolies, des pensées sauvages, des fleurs et des cosses de genêt, des iris et une infinité de plantes, dont on sema des tapisseries entières pendant le régne de Louis XII.

La Renaissance prodigua \e.s fleurs et s’appliqua de plus en plus à l’imitation réelle de la nature. Ce fut bien autre chose quand, sous Henri IV et Louis XIII, on les cultiva dans des jardins, tout exprès pour servir de modèles aux peintres et aux brodeurs'. Ce nouveau genre de travail prit le nom de broderie àe fleurs au naturel^ par opposition aux fleurs à la turquesque ou arabesques, c’est-à-dire copiées sur des broderies orientales.

(c Les besongnes At fleurs, dit Étienne BineC, sont fort plaisantes, et bien agréables, à cause du meslange des soyes vives et de tant de couleurs; cette riche bigarrure qui contrefait un printemps de soye est fort difficile, à cause qu’il faut tellement naïver les fleurs, qu’il faut qu’on croye que ce sont les vrayes fleurs, collées là dessus et non pas des figures mortes... Le floüement des fleurs, c’est quand on les fait pencher quasi nonchalamment, comme si elles commençoient à tomber et à se flétrir, ou si le vent les abbattoit et les desfueilloit pièce à pièce... » Ceci me rappelle une chasuble du temps de Louis XIV, à l’église de Saint-Remi de Château-Gontier sur laquelle les brodeuses (les sœurs du couvent du Buron), ont parfaitement su rendre des œillets, dont le calice serait fendu et laisserait échapper une à une leurs pétales.

Les parements brodés par les anciennes Ursulines d’Amiens, le dais du Musée de Madrid, les chasubles de Reims et du Mans, sans parler d’une infinité d’autres pièces d’un travail admirable, que j’ai dû laisser de côté, montrent ce que le talent et la patience pouvaient obtenir. Il faut cependant avouer qu’on abusait des fleurs surtout pour les ornements d’église. Ils devenaient des sortes de parterres toujours fleuris, remplis des tulipes les plus rares, de roses, d’anémones, d’œillets et de pivoines et perdaient tout caractère religieux.

Pour l’ameublement civil, les fleurs convenaient à merveille : c’étaient tantôt des gerbes sortant de « cornets, d’abondance », tantôt des bouquets noués de rubans flottants ou de gracieuses guirlaiffies.

Cet engouement pour les fleurs ne se ralentit pas au xviii'' siècle : on les arrange à la mode du jour. La Compagnie des Indes, les ambassades en Chine, et les navigations vers l’Extrême-Orient plus fréquentes introduisirent en France des broderies de Perse, des Indes et du Céleste-Empire; on s’empressa de les copier et de broder des fleurs exotiques soit en soie plate, en soie torse ou en chenille, soit au point de tambour.