CHAPITRE IV Les femmes

La coquetterie féminine.

Devoirs envers le mari. — Femmes maîtresses au logis. — Les braies. — La coquetterie condamnée.— Finesse de la taille. — Origine du corset. — Diverses prescriptions de la civilité. — Une Parisienne du xiv* siècle. — Les robes èi traîne. — Le décoUetage. — Les tournures postiches. — La mode sous Charles VI et Charles VII. — Les robes d'une flUe de Henri IL — Les robes à queue. — La basquine et la vertugade. — Les fraises. — Tournures nouvelles. » Le corps piqué et le buse.

— Luxe de Gabrielle d'Estrées. — Le collet montant. — Le vertugadin. — Les manteaux à queue. — Les paniers. — La robe volante. — Le costume de Cour. — Le despotisme de la mode. — La polonaise, le caraco, la lévite. — Cent cinquante garnitures de robes. — Marie-Antoinette. — La poupée de la rue Saint-Honoré. — Le c. de madame. — Modes anglaises.

— Le pantalon. — La chenille.

Le moyen âge exigeait des femmes qu'elles fussent pleines de sollicitude pour leur mari, mais il ne paraît II 1

LA CIVILITÉ ET l'ÉTIQUETTE.

pas s'être trop opposé à ce qu'elles tentassent d'imposer à celui-ci leurs volontés. L'auteur du Ménagier de Paris, curieux traité composé par un riche bourgeois pour réducation de sa très jeune femme, écrivait vers 1393 : « Aimez la personne de vostre mary songneusement, et vous pry que vous le tenez nettement de linge, car en vous en est*; et pour ce que aux hommes est la cure et soing des besongnes de dehors, et en doivent les marys soignier, aler, venir et racourir de çà et de là, par pluies, par vens, par nèges, par gresles, une fois mouillé, autre fois sec, une fois suant,, autre fois tremblant, mal peu*, mal hébergié, mal chauffé, mal couchié. Et tout ne luy fait mal, pour ce qu'il est réconforté de l'espérance qu'il a aux cures* que la femme prendra de luy à son retour, aux aises, aux joies et aux plaisirs qu'elle luy fera ou fera faire devant elle : d'estre deschaux* à bon feu, d'estre lavé les pies, avoir chausses et soulers* frais, bien peu, bien abeuvré, bien servi, bien seignouri, bien couchié en blans draps et cueuvrechiefs blans, bien couvert de bonnes fourrures, et assouvi des autres joies et esbatemens, privetés, amours et secrets dont je me tais. Et

^ Car ce soin vous incombe.

* Mal nourri. Peu est ici le participe passé du verbe paisire^ ' Aux soins.

* D'être déchaussé.

* Souliers.

lendemain robes -linges* et vestemens nouveaulx*. » La bonne femme attend au lendemain pour lui donner une chemise blanche, parce que, du xii* au XV* siècle inclusivement, la chemise fut un vêtement de jour, que Ton retirait en se mettant au lit.

Ces soins si tendres ne restaient pas sans récompense, et, à Paris surtout, la plupart des femmes « portaient le brayer, » mots qui demandent à être expliqués. On nommait braies une sorte de culotte, ordinairement en toile, qui descendait par-dessus les chausses^ jusqu'au cou-de-pied, et avait beaucoup de ressemblance avec les pantalons actuels. Les braies se fixaient sur les hanches au moyen d'un cordon à coulisse appelé braiei, braier ou brayer^. Aussi, les trouvères ont-ils une formule consacrée lorsqu'ils veulent dépeindre un combattant pourfendu par son adversaire : ils écrivent qu'il est < tranché jusqu'au brayer®. » Vêtement essentiellement masculin, les braies passaient pour l'attribut de la virilité. L'on disait des femmes maîtresses au logis que, dans le ménage,

* Ce mot, qui ne parait guère antérieur au xiv« siècle, désignait alors une chemise, et plus spécialement une chemise d'homme. Voyez les Ordonnances royales, t. 11, p. 350.

« Tome !•', p. 168.

' Au moyen élge, le mot chausses désigne toujours des bas.

* Voyez le Glossaire de Ducange^ aux mois bracs et braiei.

" Roncisvald, publié par Bourdillon, p. 73. — Cf. L. Gautier, La chanson de Boland, vers 1,500.

c'étaient elles qui « portaient le brayer, » expression venue presque intacte jusqu'à nous/ L'origine de ce dicton paraît remonter au fabliau De sire Hain et de dame Anieuse^, dont l'auteur est un trouvère français du XIII® siècle, nommé Hue. Il nous montre les deux époux se disputant la possession du brayer qui, après une résistance aussi longue qu'honorable, finit par demeurer aux mains de sire Hain. Peut-être abusat-il de cet avantage, car L'évangile des quenouilles fournit aux ménagères maltraitées un sûr moyen d'adoucir leur époux : « Se une femme veult estre au dessus que son mari ne la batte, il fault prendre toutes ses chemises ; et quand le curé lit la Passion le vendredi, les mettre dessoubz Tautel, et lui faire vestir le dimenche ensuivant. Sachiez que tant qu'il aura vestu ceste chemise, il sera h sa femme doulx et courtois'. » Au XVI® siècle , le mot brayer a changé de sens, il désigne un bandage herniaire; mais Timagination des poètes a créé Bigorne, un animal fantastique qui mange tous les hommes qui font le commandement de leurs femmes ' :

Bigorne suis en Bigornoys, Qui ne mange figues ne noys,

^ Dans Barbazan» Fabliaux et contes, 1656, in-18, t. III, p. 39.

« Édit. elzév., p. U,

* C'est le titre complet d'une plaquette rarissime qui date des premières années du xvi* siècle.

Car ce n'est mye mon usage.

Bons hommes qui font le commant De leurs femmes entièrement Sont si bons pour moy que c*est rage.

Je les mange de grant courage.

C'est un bon mes. Pour abréger, Bons hommes sont bons & manger.

Le « bon homme » demande grâce, expose à Bigorne ses doléances, lui dépeint le caractère intraitable de sa femme :

Si je dis nuf, elle dit naf, Si je dis buf, elle dit baf.

Toute malice en elle abonde.

Elle est en tout mal si parfonde Que nuyt et jour ne fait que braire.

Mais Bigorne ne connaît pas la pitié.

Il serait injuste d'appliquer ce portrait à toutes les femmes du xvi* siècle. Une autre plaquette, contemporaine de Bigorne et presque aussi rare, le Mirouer des femmes vertueuses^ nous tranquillise sur le sort réservé aux maris de ce temps-là. J'y découvre cette réponse charmante faite par une femme « à son seigneur, » dit le texte : « Avant que j'entrasse en ta maison, je desvestis mes robes et aussi mes voulentés, et vestis les tiennes. Quoy que tu veulx, doncq je vueil. » Cette adorable soumission était-elle sincère, ou n'y faut-il voir qu'une ruse destinée k affermir un pouvoir que de franches résistances eussent pu compro-

mettre? Le xvii« siècle eût sans doute penché vers cette seconde hypothèse, car voici ce qu'écrivait, vers 1699, l'historien italien J.-P. Marana pendant son séjour en France : « A Paris, les femmes n'enfantent que des braves et commandent plus que les hommes... Elles ont le privilège de commander à leurs maris et de n'ohéir à personne*. »

Quand Marana s'exprimait ainsi, il y avait longtemps que les braies, détrônées par le haut-dechausses, étaient réduites au rôle de caleçon.

Bien entendu, les femmes utilisaient leur autorité en faveur surtout de la coquetterie, ce que la civilité ne défendait point, mais ce qui mécontentait fort les maris. Aussi, le chevalier de La Tour-Landry, rédigeant, vers 1370, un petit livre destiné à guider ses filles dans la bonne voie, s'efîorce-t-il de les prémunir contre de si dangereuses tendances :

« Mes filles, n'imitez ces femmes qui, en voyant une robe ou un atour de nouvelle forme, s'empressent de dire à leur mari : « Seigneur, je vous prie que j'en aie ; telle ou telle en a, j'en puis bien avoir. Sire, l'on me dit que telle a telle chose qui trop bel et trop bien lui sied, je vous prie que j'en aie. »

Plus loin, il leur raconte la vie de sa première femme, qui ne semble pas lui avoir laissé de bien vifs regrets. Quand elle fut morle, écrit-il, elle comparut

* Lettre dtun Sicilien, édit. Val. Dufour, p. 11 et 20.

devant saint Michel assisté du diable. Ils avaient une balance. D'un côté, saint Michel mettait le bien qu'elle avait fait; de l'autre, le diable entassait ses péchés, ses mauvaises paroles, ses « anneaulx et petits joyaux, » surtout ses robes : a Ha, saint Michiel, ceste femme avoit dix paires de robes, que longues que courtes, et vous savez bien qu'elle en eust assez de la moitié moins... » Tout bien pesé, a ses maulx passèrent ses bien faits. » Le diable remporta. Il lui fît revêtir toutes ses robes et y mit le feu, « et la povre âme plouroit et se doulousoit* moult piteusement*. »

Ceci était écrit vers le milieu du xiv« siècle, et c'est précisément en ce temps-là que Ton commença en France à considérer la fînesse de la taille et la raisonnable ampleur de la poitrine comme une beauté. De là, l'adoption par les coquettes d'une large ceinture, alors appelée bandeau, où Ton pourrait voir Torigine de notre corset actuel. Fortement serrée à la taille au moyen d'un lacet, elle remontait assez pour soutenir les seins, en même temps qu'elle étreignait le milieu du torse, rendu ainsi plus flexible et plus mince. Je lis dans Le roman de la rose :

Et si les seins elle a trop lourds, Qu'un bandeau vienne à leur secours,

^ Se plaignait. L'Académie a encore admis le verbe se douloir dans sa dernière édition.

* Le livre du chevalier de La Tour-Landry, éd. elz., p. 102 et 106.

Dont sa poitrine fasse étreindre Et tout autour ses côtes ceindre, Puis attacher, coudre ou nouer*.

Comme cela paraissait charmant, et qu'avant tout il fallait suivre la mode, les femmes à qui la Providence n'avait rien donné à maintenir usèrent d'un artifice dont le secret s'est fidèlement transmis de siècle en siècle : elles faisaient coudre à la chemise ou au vêtement de dessous certains coussinets rembourrés^ piqués et disposés de manière à imiter la nature.

Celles-là pouvaient encore espérer plaire, mais elles devaient renoncer à passer pour de véritables élégantes. On n'avait droit à ce titre que si l'on se décolletait, si l'on portait une robe ou un surcot largement ouverts, non seulement sur la poitrine, mais encore dans le dos :

Belle gorge a-t-elle et cou blanc?

Que le ciseau d'un coup savant Avec tant d'art la décolète Que sa chair luise blanche et nette Demi-pied derrière et devant.

Il n'est rien d'aussi séduisant^

Un trouvère grondeur, Robert de Blois, blâme cette coutume malséante, et ajoute que les femmes ne se bornaient pas à laisser voir leur gorge et leurs épaules,

* Édit. elzév., t. III. p. 237.

* Roman de la rose, t. III, p. 235.

qu'elles découvraient aussi leurs jambes et même leurs j

flancs : |

De ce se fét dame blasmer ^

Qui seul' sa blanche char monstrer 'l

A ceux de qui n*est pas privée. ^g

Aucune lesse deffèrmée* ^

Sa poitrine, pour ce c'on voie 4^

Gomme fetement* sa char blanchoie. J

Une autre lesse tout de gré y' Sa char apparoir au costé, Une de ses jambes descuevre :

Prudhom ne loe pasceste œuvre*.

N'oublions pas de dire que ces ouvertures étaient en partie défendues par des affiches, c'est-à-dire des broches, des agrafes, des épingles. Mais le sévère moraliste à qui nous devons toutes ces indiscrétions n'en recommande pas moins aux femmes de ne permettre à nul homme, sauf à leur mari, d'introduire leur main dans les endroits si mal protégés :

Gardez qu'à nul home sa main Ne laissiez mettre en vostre sain, |

Fors celui qui le droit i a. J

Sachiez qui primes controuva

* Qui a l'habitude de... — Du verbe lalin solere,

* Découverte.

s De quelle manière.

* Le chastiement des dames. Dans MéoD, Fabliaux et eontesy édit. de 1808, t. II, p. 187.

iO LA CIVILITÉ ET L'ÉTIQUETTE.

Afiches*, que por ce le fist Que nus hom sa main ni méist En sain de famé où il n a droit.

Il leur donne encore d'autres sages conseils. Ne vous laissez embrasser sur la bouche que par votre mari*. Quand vous êtes dehors, ne portez pas vos yeux de-ci de-là, mais regardez tout droit devant vous, et respectueuses des règles imposées par la civilité, saluez débonnairement les amis que vous rencontrez :

Après vous di que de sa bouche Nus hom à la vostre ne touche Fors cil à cui vous estes toute.

Sovent regardez ne devez Nul home, se vous ne l'avez

Par droite amor

Si ne musez» ne çk ne là, Tout droit devant vous regardez.

Chascun que vous rencontrerez Saluez débonèrement.

Ce tableau demande encore à être complété. Si vous voulez voir passer dans la rue une élégante petite Parisienne du xiv« siècle, le pied moulé dans de fines bottines et relevant un peu sa robe afin de le mieux montrer, ouvrons de nouveau Le roman de la rose, pré-

* Sachez que celui qui inventa les épingles.

* J'ai dit plus haut que, sur ce point, les mœurs se modifièrent. Voyez t. I", p. 131.

* Flânez, regardez.

LES FEMMES. il

cieuse encyclopédie des senHments et des mœurs de cette époque* :

Mais bien se soit avant mirée

Pour savoir s' elle est bien parée.

Et quand à point se sentira,

Par la rue elle s'en ira

A belles et fières allures,

Non pas trop molles ni trop dures.

Humbles ni roides, mais partout

Gentille et plaisante surtout.

Les épaules, les hanches meuve

Si noblement que Ton ne treuve

Femme de plus beau mouvement ;

Et marche joliettement

Sur ses élégantes bottines,

Qu'elle aura fait faire si fines,

Ses pieds moulant si bien à point

Que de plis on n'y trouve point.

Et si sa robe traîne à terre

Sur le pavé, que par derrière

Elle la lève, ou par devant,

Comme pour prendre un peu de vent;

On, comme sait si bien le faire,

Pour démarche avoir plus légère,

Sa retrousse coquettement

Et découvre son pied charmant.

Pour que chacun passant la voie

La belle forme du pied voie.

* Édit. elzév., t. III, p. 249, vers 14,271 et suiv. Je cite toujours la version littérale de M. Pierre Marteau. — On sait que ce long poème, commencé au xiii« siècle par Guillaume de Lorris, fut achevé au siècle suivant par Jean de Meung.

i2 LA CIVIUTÉ ET L'ÉTIQUETTE.

Franchissons un siècle. Une élégante doit maintenant porter une robe assez longue pour rendre la marche très difficile, ce que nous nommons aujourd'hui une robe à traîne, car la mode en est revenue. Écoutons le docteur Louis Guyon : Les femmes portaient, dit-il, « robes amples et plissées,' dont les manches estoyent si amples qu'un bouc eust bien entré dedans, et une queue à leurs robbes, qui estoit communément Ion* gue de six pas. Et assembloyent souz icelles, quand elles les trafnoyent par les grandes sales ou églises, force stercores*, ou crottes de chiens, poussières, fanges, et autres saletez; ou si elles ne les laissoyent traîner quand elles estoyent au bal, on leur attachoit ceste inutile queue sur le cropion avec un gros crochet de fer ou un bouton d'os ou d*ivoire. Et cela n'estoit sans beaucoup de charge et fatigue à celles qui les portoyent. Le soir, quand elles s'alloyent coucher, elles avoyent les jambes enflées, à cause du fais qu'elles portoyent en ce temps-là*. »

Le crochet de fer dont parle ici Guyon se nommait iroussoire. Il avait la même destination et à peu près la môme forme' que les pages actuels. Une corde-

* Ordures.

* Diverses leçons, contenant plusieurs discours, etc., édit. de 1610, p. 237.

» Voyez VioUet-le-Duc, Dictionnaire du mobilier français, t. IV» p. 498.

lière* terminée par une forte agrafe^ servait à tenir relevée la longue jupe de la robe. Ceci dit surtout pour les opulentes bourgeoises, car Timmense queue que traînaient après elles les princesses n'eût pu être ainsi maintenue ; il fallait qu'un page ou une dame d'atours, parfois même plusieurs dames d'atours^ se chargeassent de la porter.

Ces robes, si étoffées du bas, ne l'étaient guère du haut; on les décolletait de manière à montrer le plus possible dé la poitrine par devant et une bonne partie du dos par derrière. Les jeunes gentilshommes ne s'en plaignaient pas, mais les sermonnaires et les moralistes en gémissaient. Du haut de sa chaire, Olivier Maillart tonnait contre la coquetterie des Parisiennes ; du fond de son cloître, un austère Franciscain, Pierre des Gros, les adjurait de renoncer aux damnables pratiques par lesquelles elles compromettaient leur salut et celui des autres. De fait, les invectives de Maillart ne paraissent pas les avoir beaucoup émues, et quant au traité de Pierre des Gros, Le jardin des nobles, son

* Mais entre les autres je y vis Dont Tune y donna ung bréviaire « Et Tautre uog calice à devis.

Et sa dame une cordelière Pour lui faire une troussouaire.

(Martial de Paris, L'amant rendu cordelier^ édit. de 1731, t. H, { ccxxix, p. 596.)

* Elle était souvent en argent et parfois en or. Ducange extrait ces mots d'une lettre de rémission datée de 1474 : « Deux troussouères, l'une ferrée d'argent et l'autre ferrée de boucles d'or ou au moins dorées. » V» trossellus.

iA LA CIVILITÉ ET l' ÉTIQUETTE.

influence dut se faire d'autant moins sentir qu'il n'a jamais été imprimé. Si Ton en juge par le passage suivant, extrait du manuscrit aujourd'hui conservé à la Bibliothèque nationale, l'auteur y manifestait contre les vices de son temps une indignation qui lui tenait lieu d'éloquence : « Par détestable vanité, les femmes maintenant font faire leurs robes si bassesàlapoictrine et si ouvertes sur les espaules, que on voit presque leur sein et toutes leurs espaules et bien avant en leur dos, et si estroites par le faux du corps* que à peine peuvent-elles dedens respirer, et souventes fois grant doleur y seuffrent pour faire le gent corps menu. En cecy je trouve quatre grans maux. Le premier est taverne de luxure. Qu'esse de voir la char nue d'une femme et le sein, sinon provocation, et principalement à gens de court qui sont bien nourris, qui sont es esbatemens, joieusetés et en oysiveté, auxquelz singulièrement teles démonstracions se font? Et se tu dis, je ne le fais pas par cesle entencion, je te respons que se tu ne le fais pour ceste entencion, toutes fois, ton euvre est telle. Si tu ne veulx vendre vin, pour quoy meststu l'enseigne devant ton huys ou ta maison? Et se l'on dit : « elles couvrent leur poictrine et leur col, sinon de leur robe, touteffois d'aultre chose, » je respons que la couverture n'est que vanité, car elles

* On nommait faux^u-corps la partie de la taille qui est audessous des côtes, c'est-à-dire Teo droit où se place ordinairement la ceinture.

le couvrent d'ung drapeau si deslié qu'on voit pleinement la char parmi*... »

Donc, les femmes s'efforçaient toujours de faire fine taille. Pour y parvenir, elles n'avaient rien inventé depuis le siècle précédent. Elles continuaient à se serrer dans des ceintures ou bandes d'étoffes dissimulées sous ou sur la chemise. Martin Lefranc, un poète mort vers 1460, nous le révèle, et son témoignage ne laisse guère place au doute. Dans son Champion des dames^ Malebouche, qui maltraite fort les coquettes de son temps, s'exprime ainsi :

Ne voy tu comment leurs frons tendent, Yisaiges et poitrines oingnent, Dressent leurs mamelles qui pendent, Drappeaulx entour elles estraindent Ou à Tavantaige se saindent' A faire apparoir plus beaulx rains\ Toutes telles besongnes faindent Pour toy prendre aux foxu'ches de rains^

Peut-être le poète fait-il ici allusion à une mode que nous avons vue reparaître de nos jours, celle des tour-

* Voyez Paulin Paria, Les manuscrils français de la Bibliothèque du roi, t H, p. 156.

* Ceignent.

» Reins.

* Le champion des damesy livre plaisant ^ copieux et abondant en sentences, contenant la défense des dames contre Malebouche et ses consorts, et victoires dicelles, La première édition est sans doute de 1485. Je cite ceUe de 1530, f» cxvi.

16 LA CIVILITÉ ET l'ÉTIQUETTK.

nures postiches, chères déjà aux dames du xv« siècle. L'indiscret Guillaume Coquiliart nous a encore révélé ce mystère de leur toilette :

Soubz grans robes fourrez de martres, Nos bourgeoises tiennent ces termes De façonner leurs c... de cartes, Affîn qu*ilz en semblent plus fermes ^

Mais, quoique les règles de la civilité et celles de la mode se confondent presque sans cesse, je ne me crois pas obligé de raconter ici l'histoire de cette dernière. Comme je Tai fait pour les hommes^, tout au plus vais-je l'effleurer dans ses plus caractéristiques manifestations.

Le luxe inouï que déploya la noblesse sous Charles VI passe pour avoir été introduit en France par Isabeau de Bavière, femme du roi. « On lui donne le los', écrit Brantôme*, d'avoir apporté les pompes et gorgiasetez pour bien habiller superbement et gorgiasement les dames. » En réalité, elle se borna à imiter, k exagérer un peu, si Ton veut, l'exemple que lui donnait une Cour où régnait le faste et la débauche.

Cet exemple fut plus contagieux encore sous Charles VII, où l'on vit la bourgeoisie s'efforcer d'imi-

* ^ Œuvres, édit. elzév., t. !•', p. 153. Voyez aussi la page 183.

* Voyez ci-dessus, t. !•', p. 110.

' La louange.

♦ Œuvres, t. VII, p. Si.

ter le luxe de la noblesse. Autrefois, dit le poète Coquillart, au temps où les femmes s'habillaient avec simplicité, il était facile de se faire aimer d'elles; aujourd'hui, elles sont devenues plus ambitieuses, et il faut être riche pour toucher leur cœur*.

Pendant la première moitié du xvi® siècle, les deux sexes firent assaut de magnificence, et la Cour de Henri II ne fut guère moins brillante que celle de François P'. Elisabeth, fille du roi, « ne porta jamais une robe deux fois, dit-on, et puis la donnoit à ses femmes et ses filles*. » Accordée en 1559 à Philippe II d'Espagne, elle eut la gloire d'étaler, le jour de son mariage, la plus longue queue dont l'histoire de France et peut-être aussi l'histoire de la folie humaine fasse mention. Elle mesurait « à vue d'oeil plus de vingt aunes', » soit environ vingt-quatre mètres, et était soutenue par trois princesses du sang, dont les modestes queues ne dépassaient guère huit mètres.

Le costume des femmes se compose alors de la vasquine ou basquine, corsage de toile épaisse qui serre fortement la taille et s'élargit jusqu'aux épaules en forme d'entonnoir. La vertugade ou vertugale joue par en bas exactement le même rôle que la basquine par en haut ; on pourrait y voir l'origine de nos jupons

« Œuvres, édit. elzév., t. !•', p. 93 et 174.

• Brantôme, Œuvres, t. VIII, p. 19.

* Godefroy, Le cérémonial français, éd. de 1649, t. II, p. 37 et 41.

Il 2

empesés ou d'une modeste crinoline. La jupe est tendue sur la vertugale comme le corsage surlavasquine» et la femme s'élargit ainsi dans les deux sens à partir de la taille, ce qui lui donne à peu près l'aspect d'un sablier. Toutefois, la robe de Cour a conservé sa forme et est terminée par une queue immense.

La mode des grands collets plissés appelés fraiser est due, croit-on, à Catherine de Médicis, qui l'aurait apportée d'Italie. Puis, les femmes déjà engoncées par en haut voulurent l'être aussi par en bas; un coussin rembourré tint la robe relevée au-dessous du dos, et^ comme au xv» siècle, il s'est trouvé un impitoyable poète pour nous en instruire :

Là marchent à graves pas.

Renforcées par le bas, Celles qui deux c... supportent Souz les robes qu'elles portent Desquels l'un

L'autre de laine et de bourre Autour de leurs fesses embourre *.

Sur ce point, Henri Estienne s'exprime de façon presque aussi inconvenante :

« Ph^ausone. Sçachez donc que quand elles veulent sortir dehors, elles disent : « Apportez-moy mon c. ».

* Pierre Leioyer, Poésies^ 1578, in-12, p. 232, verso.

Et quelques fois on crie : « On ne trouve point le c. de madame, le c. de madame est perdu. »

Celtophile

Philausone. Et cependant notez qu'il y a de ces c... (qu'aucunes plus honnestes appellent haussée.) qui sont fort précieux * . »

Le bandeau du xiv« siècle était devenu corset. Les femmes emprisonnaient leur taille dans des instruments de supplice nommés corps piqué, sans préjudice du buste ou busqué, lame de bois verni, d'ivoire, d'argent ou de baleine 2 qui maintenait la robe par devant. « Les femmes, dit Henri Estienne, appellent leur busqué un os de baleine (ou autre chouse, à faute de ceci) qu'elles mettent par dessous leur poitrine, au beau milieu pour se tenir droites^. » Très souvent, le busqué restait en vue, était doré, damasquiné, couvert de devises, d'ornements, de dessins allégoriques*.

Sous Henri IV, la reine de la mode fut Gabrielle d'Estrées. Quand le Béarnais fit à Paris son entrée solennelle, Gabrielle « marchoit un peu devant lui, dans une litière toute découverte, chargée de tant de perleâ et de pierreries si reluisantes qu'elles offusquoient la

* Dialogues, t. !•', p. 227.

* « Des lames qui sortent de la bouche des baleines on en fait des busqués pour les femmes. » A. Paré, Œuvres, édit. de 1607, p. 1065.

» Dialogues, t. 1", p. 210.

* Voyez Maze-Gensier, Le livre des collectionneurs, p. 737.

lueur des flambeaux ^ » Au mois de novembre suivant, étant marraine avec le roi pour compère, «c elle estpit vestue d'une robbe de satin noir, tant chargée de perles et pierreries qu'elle ne se pouvoit soustenir*. »

L*inventaire des biens de Gabrielle est conservé aux Archives nationales. Il prouve la passion et en même temps la folle générosité du roi pour une femme qu'il avait enlevée à Bellegarde, lequel avait lui-même succédé dans ses bonnes grâces à Henri III, à Longueville, à Stenay et à bien d'autres. La Bibliothèque de Vécole des chartes a analyse ce document, où figurent, par vingtaines, des manteaux, des habits de cheval, des robes d'un luxe insensé. L'une d'elles, dont nous avons la description, avait coûté huit cents écus. Et voulez-vous savoir ce qu'ils représentaient? On aurait eu pour ce prix deux riches carrosses et huit chevaux.

M. de Fréville, auteur de l'article que je cite, ajoute en note : « Nous trouvons que la moitié seulement du prix de cette robe de huit cents écus égale la valeur réunie d un attelage de quatre chevaux gris-pommelés, « aagés de cinq à six ans, prisez trois cents escuz, » et

* Journal de LesloOe, 15 septembre 1594. Henri IV fit son entrée à Paris « aux flambeaux, entre sept et huit heures du soir. »

* Ibid., 6 novembre 1594.

LES FEMMES. 2t

d' ce un carosse, doublé par dedans de velours orangé, garny de franges de soye, à crespines d'argent et picqué par escailles, prisé cent escus^. »

Gabrielle était morte en 1599. L'année suivante, Henri IV se remariait; mais on ne vit guère avant la fin du règne les fraises remplacées par le collet montant, sorte d'éventail formé de dentelles que des fils d'archal maintenaient ouvert derrière la tête.

Au début du règne de Louis XIII, la vertugade a changé de nom et s'appelle maintenant vertugadin; elle constitue une armature plate qui fait le tour des hanches et dont la jupe retombe en plis tout droits. C'était fort laid, et pourtant le vertugadin ne disparut qu'assez tard. Il fut alors remplacé par trois jupes superposées qui reçurent de galantes dénominations. La première, celle de la robe, était la modeste, elle recouvrait la friponne, qui elle-même dissimulait la secrète. La friponne surtout était destinée à être vue, soit que la modeste fût ouverte en pointe du haut jusqu'en bas, soit qu'on la relevât dans la ceinture, autour de laquelle elle se drapait en pans écartés. Retroussée ainsi, elle devenait manteau, et le manteau de Cour se terminait par une queue dont la longueur était déterminée par la condition des personnes. On l'augmenta même vers la fin du règne. En 1710, on accorda :

» Bibliothèque de Vécole des chartes, !»• série, t. III (année 1841-42), p. 158.

A la reine, une queue de 11 aunes *.

Aux filles de France, — 9 —

Aux petites-filles de France, — 7 —

Aux princesses du sang, — 5 —

Aux duchesses, — 3 — *. '

iiC règne de Louis XV inaugure la mode des paniers. Il serait, en vérité, assez curieux de rechercher d*où peut provenir la passion des femmes pour les robes bouffantes, pour ces exagérations de la jupe qui s'appelèrent successivement vertugadCj vertugadin, panier et crinoline. On abandonne de temps en temps ce volumineux ajustement parce qu'il paraîtrait ridicule de porter toujours le môme costume, mais la séparation n'est jamais bien longue, et une force invincible y ramène sans cesse. Cette ténacité est d'autant plus remarquable que chaque réapparition est saluée par des anathèmes et des plaisanteries, auxquelles s'associent volontiers les femmes elles-mêmes, et qui n'influent en rien sur l'universalité et la durée d'une mode si tenace. Maintenue dans de raisonnables proportions, je ne la condamnerais qu'à moitié, car ses inconvénients sont compensés par d'indéniables avantages. Elle a le mérite de mettre en relief Tétoffe de la jupe, d'en faire ressortir les dessins et la beauté, surtout de

* L'aune de Paris représentait environ 1 m. 19 c.

* Saint-Simon, Mémoires, t. VII, p. 307.

produire des plis bien autrement gracieux que les tuyaux réguliers tombant le long des jupes plates. Celles-ci dessinent le corps, et ne constituent dès lors ni une défense suffisante contre d'indiscrètes curiosités, ni une protection assez mystérieuse de charmes qui semblent souvent d'autant plus enviables qu'ils sont plus dissimulés. C'était l'opinion de Montaigne: « Pourquoy les femmes couvrent-elles de tant d'empeschemens, les uns sur les autres, les parties où logent principalement nostre désir et le leur? Et à quoy servent ces gros bastions de quoy les nostres viennent d'armer leurs flancs, qu'à leurrer nostre appétit, et nous attirer k elles en nous esloignant^ »

Les premiers paniers ne remontent guère avant l'année 1719. Mais depuis longtemps, ce toutes les femmes de théâtre, qui ont ordinairement des habits fort riches, principalement dans le sérieux, portoient une espèce de jupon qui ne venoit guère qu'à mijambe, fait d'une grosse toile gommée, assez large pour donner de la grâce, tenir les jupes en état et faire parottre la taille. Le bruit que faisoient ces espèces de paniers, pour peu qu'on les pressât, leur fit donner le nom de criardes. Les plus larges n'avoient pas deux aunes, et hors le théâtre il n'y avoit que les dames du plus grand air qui en portassent ^ »

^ Essais, liv. Il, chap. xv.

* Mercure de France, numéro d'octobre 1730, p. 2311.

Une comédie, imprimée en 1724 S met en scène une soi-disant marchande de paniers, nommée M.'^^ de la Vertugadière. Elle endoctrine une vieille cliente, énumère la beauté, l'utilité de ses marchandises, lui décrit la variété des modèles entre lesquels une élégante peut choisir. Elle lui vante les paniers solides, à l'usage des prudes; les plians, préférés par les dames galantes; les mixtes, adoptés par les femmes « du tiers état, » et aussi les matelas postérieurs, que j'ai décrits déjà et sur lesquels je vais avoir à revenir.

En 1727, le chevalier J.-F. d'Hénissard comparait à des boules les femmes rendues par leurs paniers aussi larges que hautes. Encore, disait-il :

On loûroit les inventions De ces ridicules parades Si c*étoient des précautions Pour leur servir de palissades.

Mais le public, trop indiscret, Dit que cette vaine parure N'est que pour prendre au trébuchet Ceux qui viennent.à Taventure.

Et la critique, sans égard.

Tient qu'incivile est Tbabitude D'avoir placé le traquenard D'une façon qui soit si rude*.

^ Les paniers ou la vieille Précieuse, in-i2.

' Satyre sur les cerceaux, paniers, criardes et manteaux volans des femmes, et sur leurs autres qjustemens, iD-12.

Traquenard était le nom donné au premier cerceau des paniers, à celui d'en haut. On en mettait ordinairement cinq. Les paniers dits à l'anglaise en avaient huit; faits en toile glacée ou en taffetas, ils coûtaient de dix à cinquante livres. On payait beaucoup plus cher ceux qui étaient ornés de broderies, de galons d'or et d'argent*. Il y en avait de plus communs pour les petites gens, car, en 4729, tout le monde prétendait s'en parer : « Les dames n'en veulent pas démordre. Les paniers, plus grands qu'ils n'ont encore été, quoiqu'aussi embarrassans pour celles qui les portent qu'incommodes et choquans pour les autres, sont toujours fort à leur gré. Elles les chérissent extrêmement, et il n'y a pas jusqu'aux servantes qui ne sçauroient aller au marché sans panier'. »

Le corsage, très ajusté et un peu long, était souvent terminé par de petites basques. Les manches, dites pagodes, sont très courtes, très ouvertes et s'achèvent en entonnoir. La robe volante^ testée pendant longtemps • en faveur, avait la forme d'un peignoir que rendait gracieux l'ampleur de l'étoffe flottant sur les côtés et sur le dos. Tenue longue par derrière, il fallait, pour qu'elle ne traînât pas à terre, la relever soit avec la main, soit avec des épingles. La jupe était maintenue bouffante par le panier appelé janséniste, jupon piqué

< Mercure de France, numéro d'octobre 1730.

* Ibid., numéro de mars 1729.

et doublé de crin, qui ne descendait guère plus bas que les genoux.

La toilette de cérémonie, le costume de Cour, représentait Texagération de cet habillement élégant et assez commode. Ce que Ton nommait le grand habit se composait d'un corps, d'une jupe, d'un jupon et d'un bas de robe.

Le corps, armé de baleine, condamnait à un véritable martyre les malheureuses qui y étaient sanglées. Cinquante ans après sa présentation à la Cour, M"® de Genlis se souvenait encore des souffrances qu'elle avait endurées à cette occasion. « La veille, écrit-elle, M"*» de Puisieux et d'Estrées voulurent que j'eusse mon grand corps pour dîner, afin de m'y accoutumer. Ces grands corps laissoient les épaules découvertes, coupoient les bras et gênoient horriblement ; d'ailleurs, pour montrer ma taille, elles me firent serrer à outrance*. »

Les plus dures exigences de la civilité sont bien anodines si on les compare au hautain despotisme de la mode? On peut, dans une certaine mesure, se montrer indulgent vis-à-vis des paniers; mais comment expliquer qu'il se soit trouvé des gens assez imbéciles pour inventer ces effroyables instruments de torture, des femmes assez sottes pour en préparer la vogue, des coquettes assez folles pour se soumettre à un supplice qui n'avait même pas le mérite de les rendre gracieuses?

* Mémoires, i. !«', p. 241.

Louis XIV, au temps dé sa toute-puissance, au temps où il était adoré comme un dieu, vit sur deux points son autorité méconnue : il ne put obtenir des hommes qu'ils renonçassent aux perruques et à la poudre, des femmes qu'elles abandonnassent leurs hautes coiffures. Il courba le front, se reconnut vaincu, humilia son orgueil, porta perruque et se poudra malgré ses répugnances, toléra sur les jolies têtes de sa Cour des échafaudages qu'un beau jour une petite étrangère renversa d'un coup d'oeil *.

Blâmées, réprouvées par tout le monde, les cruelles armatures de baleines et d'acier résistaient à toutes les attaques. L'anatomiste Winslow, J.-J. Rousseau, Buffon et bien d'autres en firent vainement ressortir les dangers, et le comte de Vaublanc pouvait encore écrire en 1782 : « Il faut se réjouir de ce que les femmes, en se donnant par leurs corsets une taille roide, se privent ainsi du plus dangereux des attraits, de cette souplesse élégante qui, dans d'autres pays, est le plus séduisant de leurs charmes^. » Somme toute, pour détruire la mode des corps baleinés, il ne fallut rien moins que la tempête révolutionnaire de 1789.

Je dois signaler ici une mode qui date de la fin du règne de Louis XV et qui a reparu de nos jours. Les élégantes portaient alors une montre à découvert sur

* Voyez ci-dessous, p. 76 et suiv.

Souvenirs, p. 136.

leur jupe. Les premières femmes qui parurent ainsi en public « scandalisèrent autant que si elles eussent fait une indécence, et trois mois après, cette nouvelle mode fut universellement adoptée*. »

La polonaise, le caraco, la lévite, constituant une tenue un peu négligée, n*excluaient pas le corset baleiné. La lévite avait été mise à la mode par Marie- Antoinette, lors de sa première grossesse, en 1778.

Un ouvrage imprimé en 1779 nous décrit ainsi la toilette des dames à cette époque : « La robe de la couleur la plus à la mode est appelée cheveux de la reine. A celle-là succède la couleur puce. On porte les robes garnies de la même étoffe : le satin paille à boyau est surtout fort en vogue. On les garnit de différentes façons, soit en gaze, soit en dentelle ou fourrure.

« On compte cent cinquante espèces de garnitures. Ensuite viennent les satins brochés et peints, qui ont chacun un nom. Les plus à la mode sont couleur de soupir étouffé. Les verd de pomme rayé de blanc ont aussi un grand succès ; on les nomme vive-bergère. On porte les rubans qui tranchent le plus.

« Voici les noms de quelques garnitures : les plaintes indiscrètes, l'insensible, la grande réputation, le désir marqué. Il y en a d /a préférence, aux vapeurs, au doux sourire, à V agitation, aux regrets superflus y à la cornposition honnête, etc.

* Comtesse de Genlis, Étiquettes de la Cour, 1. 1»', p. 402.

« Les rubans les plus à la mode s'appellent aUention, marque d'espoir y œil abattu, soupir de Vénus, un instant ^ une conviction, etc.

« On a vu à TOpéra une dame avec une robe soupir étouffée, ornée de regrets superflus, avec un point au milieu de candeur parfaite, une attention marquée, des souliers ckevetix de la reine, brodés en diamans en coups perfides, et le venez-y voir^ en émeraudes; frisée en sentimens soutenus, avec un bonnet de conquête assurée, garni de plumes volages, avec des rubans d*œil abattu ; ayant un chat sur les épaules, couleur de gens nouvellement arrivés, derrière une médicis montée en bienséance, avec un désespoir d'opale et un manchon d* agitation momentanée^. »

En 1783, la complainte de Marlborough, révélée à la Cour par la nourrice du Dauphin, est dans toutes les touches, et « tout se fait à la Marlborough. Il y a des rubans, des coëflfures, des gilets, mais surtout des chapeaux à la Marlborough'. » La pelite-fîlle du fameux général se fit expédier « un essai de toutes les modes imaginées à la Marlborough^. »

^ Od nommait ainsi la couture placée derrière le soulier.

■ Hurtaut et Magny, Dictionnaire historique de Paris, 1779, 4 vol. in-8». t. III, p. 555. — Cette citation eat reproduite en entier dans les Souvenirs du marquis de Valfons (Paris, 1860, in-18, p. 415), qui se l'approprie et l'applique à Tannée 1786. La dame de rOpéra est nommée, ce serait la célèbre Duthé.

* Mémoires secrets de Bachaumont, 17 juin 1783, t. XXII, p. 12.

* Ibid,, 14 août 1783, t. XXIII, p. 103.

30 LA civiuTé ET l'Étiquette.

Vers la fin du règne de Louis XVI, Marie-Antoinette, compromise dans Tobscure afiFaire du Collier, dut abdiquer le sceptre de la mode. On avait vu jusque-là la frivole princesse tenir conseil avec ses faiseuses de costumes comme le roi avec ses ministres. M"* Bertin, M"* Éloffe travaillaient avec la reine et dictaient des lois à l'Europe. Une fois par mois au moins, l'on expédiait à Londres la poupée de la rue SainUHonoré, mannequin chargé d'aller porter aux dames anglaises le type de la mode nouvelle. De Londres, la poupée était successivement transmise à toutes les grandes capitales et jusqu'à Constanlinople. « Ainsi, dit Mercier, le pli qu'a donné une main françoise se répète chez toutes les nations, humbles observatrices du goût de la rue Saint-Honoré*. »

Cette coutume remontait au milieu du xvii® siècle, car elle est mentionnée par Furetière^, et elle paraît avoir pris naissance parmi les Précieuses. C'est chez M"* de Scudéry qu'étaient alors attifées la grande pandore, destinée à reproduire la tenue d'apparat, et la petite pandore^ qui se bornait à porter le déshabillé du matin. Durant la dernière guerre de Louis XIV contre l'Angleterre, « par une galanterie qui n'est pas indigne de tenir rang dans l'histoire, les ministres des deux Cours accordoient, en faveur des dames, un pas-

. * Tableau de Patois, t. II, chap. clxxiii. p. 213. * Le roman bourgeois, édil. elzév., p. 7ô.

seport inviolable à la poupée ; et pendant les hostilités furieuses qui s'exerçoient de part et d'autre, elle étoit ainsi la seule chose qui fût respectée par les armes ^ »

Le goût français s'imposait donc déjà presque au monde entier. Mais les variations du costume étaient si fréquentes, si imprévues parfois, qu'à en croire le Mercure galant, les modes avaient déjà vieilli quand elles arrivaient à l'étranger. « Elles passent de la Cour aux dames de la ville, des dames de la ville aux riches bourgeoises, des riches bourgeoises auxgrizettes*, qui

* Abbé Prévost, Contes, aventures et faits singuliers, édit. de 1704, p. 493. — M. d'Haussonville raconte que, pendant l'émigration, « l'esprit, le ton et les modes de Paris ne cessèrent pas un instant de régner exclusivement parmi ce monde qui n'avait pas craint de se liguer avec l'étranger, mais qui redoutait plus que tout de devenir provincial. » {Ma jeunesse, p. 31.)

' A l'origine, le motgrisette désigna une étoffe dont la chaîne était en soie et la trame en cotoo. Elle ne se faisait qu'en gris, couleur recherchée, au début du xvii« siècle, par les petites bourgeoises et les ouvrières ; aussi son nom désigna-t-il d'abord les femmes de condition médiocre. Dans une comédie de Regnard jouée en 1694, Pasquin dit à Dorante, son maître : « Je suis las d'être bien battu et mal nourri; je suis las de passer le jour à vous détourner des grisettes. • {Atlendez-moy sous Corme, se. I'*.) Dans la Marianne de Marivaux, M. de Climal dit à Marianne : « Mon neveu vous regardera comme une jolie grisette à qui il se promet bien de tourner la tête, v (P. 59 do l'édit. de 1877.) Voici maintenant la définition que Sébastien Mercier donne de la grisette à la fln du xviii» siècle : « On appelle grisette la jeune fille qui, n'ayant ni naissance, ni bien, est obligée de travailler pour vivre, et n'a d'autre soutien que l'ouvrage do ses mains. Ce sont les monteuses de bonnets, les couturières en linge, etc., qui forment la partie la plus nombreuse de cette classe. » (Tableau de Paris, t. VIII, p. 133.) Depuis longtemps, on teignait la grisette en toutes couleurs.

32 LA CIVILITÉ ET l'ÉTIQUETTE.

les imitent avec de moindres étoffes... De ces grizettes elles passent aux dames de province, des dames de province aux bourgeoises des mêmes lieux, et de là elles passent dans les pais estrangers; de manière que, lorsqu'elles commencent à y avoir leur cours, celles qu'on avoit depuis ce temps-là inventées à la Cour commencent déjà à devenir vieilles*. »

gi l'on est curieux de connaître l'ajustement très compliqué de la poupée du i 8 août i788, on le trouvera décrit, avec de minutieux détails, par M*»® Éloffe ellemême, dans son Livre-journal qu'a publié M. Reiset*. Le baron de Risbeck, qui rédigeait alors son voyage en Allemagne, écrivait : <( On suit généralement ici les usages françois. On fait venir des poupées de Paris, afin que les dames puissent en imiter le costume. Les bommes même ont, de temps en temps, des mémoires de notre capitale ; ils les font voir à leurs tailleurs et à. leurs perruquiers. J'entendis dire, avant-bier, à une dame qui étoit à la comédie et qui affectoit un air de suffisance, que la reine de France avoit porté au spectacle une coiffure semblable à la sienne, il y avoit un mois'. »

A ce moment, les paniers avaient perdu beaucoup de leur ampleur. Us s'étaient vus peu à peu remplacés

« Année 1673, t. III, p. 322.

« Uvre-Joumal de Af»« Éloffe, 1. 1«', p. 268.

* Voyages en Allemagne, 1788, in-8«, p. 215.

par des coudes qui accusaient les hanches, et en arrière par le c. qui faisait bomber la jupe. Notez qu'il n'y avait pas d'autre mot pour désigner ce dernier accessoire de la toilette. On avait jadis proposé matelas postérieur, mais cet euphémisme n'avait eu aucun succès. Un recueil très grave, V Encyclopédie méthodique^ , tenant à modifier ce désagréable substantif, et ne trou* vaut pas d'équivalent acceptable, prit le parti d'enlever une de ses trois lettres. On y lit : « Le eu n'est qu'une toile garnie en crin entre ses doubles et piquée à larges carreaux; on lui donne une demi-aune de largeur sur un tiers de hauteur. Il est froncé à la ceinture, de façon <ju'il boufiFe en arrière et fait relever la robe sans la charger beaucoup*. »

La comtesse de Genlis qui fut, comme on sait, gouvernante des princesses, puis des princes de la famille d'Orléans, écrit dans ses Mémoires : « M™" de Matignon, arrivant de Naples, fut obligée d'aller sur-lechamp à Marly, où étoit la Cour; elle ne s'arrêta à Paris que pour y coucher. Elle n'y avoit vu que deux ou trois personnages très-sérieux, qui n'avoient pas imaginé de la mettre au fait des modes nouvelles; il s'en étoit établi une, devenue universelle depuis douze ou quinze jours. Cette mode, qui n'avoit rapport qu'à rhabillement des femmes, consistoit à se mettre par derrière,

* Paris, 1782-1832. i66 vol. in-4o.

* Manufactures et arts (1783), t. !•', p. 87.

au bas de la taille et sur la croupe, un paquet plus ou moins gros, plus ou moins parfait de ressemblance» auquel on donnoit sans détour le nom de c..^ M"'^ de Matignon ignoroit complètement l'établissement de cette singulière mode. Elle n'arriva à Marly que pour se coucher. On la logea dans un appartement qui n'étoit séparé de celui qu'occupoit M™« de Rully (aujourd'hui M"« la duchesse d'Aumont) que par une cloison trèsmince et une porte condamnée. Qu'on se figure, s'il est possible, la surprise de M^^e de Matignon, lorsque le lendemain, deux heures après son réveil,, elle entendit entrer chez M^^ de Rully M™* la princesse d'Hénin, qu'elle reconnut à la voix, et qui, sur-le-champ, dit : « Bonjour, mon cœur, montrez-moi votre c... » M"»« de Matignon, pétrifiée, écouta attentivement et recueillit le dialogue suivant. M™« d'Hénin, reprenant la parole^ s'écria avec le ton de l'indignation : « Mais, mon cœur» il est affreux, votre c, étroit, mesquin, tombant; il est affreux, vous dis-je. En voulez-vous voir un joli ? tenez, regardez le mien. » — « Ah! c'est vrail » reprit M°»« de Rully, avec l'accent de l'admiration. « Regardez donc, Mademoiselle Aubert (c'étoit la femme de chambre présente à cette scène), il est réellement charmant lé c.» de M°*® d'Hénin, comme il est rebondi!... le mien est si plat, si maigre!... Ah ! le joli, le joli c! Voilà comme il faut avoir un c. quand on veut réussir dans le monde.

* M*B* de Genlis 'écrit partout le mot en toutes lettres.

n est bien heureux que j'aie été chargée du soin de vous surveiller*. »

La Révolution revint au costume collant, et détrôna ainsi le c. qui, comme toutes les modes évanouies, a fini par reparaître, et porte le nom de tournure.

En 1788, à l'imitation de la fashion anglaise, les femmes rapprochèrent le plus possible leur costume de celui des hommes. Elles inaugurèrent les robesredingotes et le gilet, se chaussèrent de souliers à talons plats, mirent sur leur tête un chapeau de castor et prirent à la main une canne légère^.

Paris s'était résigné à accepter des modes au lieu d'en imposer, car c'est encore de Londres que nous arriva la mode des pantalons féminins. En Angleterre, ils servaient aux jeunes miss à qui Ton enseignait la gymnastique. Mais, au printemps de 1809, quelques Parisiennes s'éprirent de ce vêtement. « On les vit se promener en pantalon de perkale garnie de mousseline, les unes sur les boulevards, les autres aux Tuileries. Quoique leur robe fut longue et le pantalon très peu visible, elles marchaient les yeux baissés, parce que tout le monde avait les regards fixés sur elles*. »

Durant les dernières années de la monarchie, les

* Édit. de 1825. t. VI. p. 195.

* Mercier, Tableau de Paris, t. XI (1788), p. 17.

' P. De La Mésangëre, Dictionnaire des proverbes français, édit. de 1821. p. 351.

36 LA civiUTÉ ET l'Étiquette.

idées nouvelles, prônées par la philosophie du XVIII* siècle, avaient rencontré des adeptes k la Cour même; et, par le costume au moins, il semblait qu'une fusion complète se préparât entre les dilTérentes classes de la société. Les grands seigneurs raffolaient du costume bourgeois, de la chenille; les femmes de la halle portaient des dentelles et des diamants. L'amour du luxe avait, en effet, gagné la bourgeoisie et même le peuple. De son côté, la Cour affichait un certain dédain de l'étiquette, parce que l'on s'y voulait affranchir de la gêne et des obligations qu'elle impose.

I. Les parfums. — IL La poudre. — IIL Les fards. IV. Les mouches. — V. Faux cheveux et fausses dents.

I. Les parfums. -- Les parfums au xiii^ siècle. — Parfums préférés par le xiv«. — Les sachets de senteur. — Parfums en vogue au xv« siècle. — Le cabinet de toilette comparé à une boutique d'apothicaire. — La parfumerie au xvp siècle. — Catherine de Médicis et ses fils. — Rabelais. — Le linge parfumé. — Les oiselets de Chypre. — Fureur des parfums au xviie siècle. — Étrange emploi des parfums. — Les muguets.

— Louis XIV, — Le prince de Gondé, la maréchale d*Aumont.

— Le parfumeur Martial. Sa célébrité constatée par Molière et par Corneille. — Parfums pour la bouche, le cachou, la cannelle, la lavande, etc. — Le musc et l'ambre. — Le parfumeur français. — Le parfumeur royal. -— Décadence des parfums. -— Propriétés malfaisantes des parfums. — La Révolution. — L'eau de Bully.

Dès le xm® siècle, les femmes estimaient fort les drogues destinées à teindre les cheveux, les cosmétiques pour la peau, les pâles épilatoires, les poudres dentifrices, les parfums. Elles recherchaient le musc et Tamhre, se barbouillaient le visage de blanc, de rouge et surtout de jaune. Elles raffolaient alors de la couleur crème, et c'est de safran que les véritables élégantes se badigeonnaient. Tout était prétexte à odeurs, et Ton plaçait au milieu du linge des sachets.

38 LA CIVILITÉ ET l'ÉTIQUETTE.

dits coissine.s ou coussines, pour T imprégner de senteurs.

Au xiv<> siècle, la haute société paraît avoir estimé surtout la lavande et la violette. En 1365, Charles V fit planter dans les jardins du Louvre, château qu'il venait de réédiOer pour son usage, de la sauge, de l'hysope, de la lavande, des rosiers, des lis et des violettes*. •

Les femmes portaient, en guise de flacon, des joyaux d'or et d'argent appelés pommes à mettre senteur, et l'on parfumait les appartements avec des oiselets de Chypre dont je parlerai plus loin.

Au XV® siècle, les parfums préférés étaient la poudre de violette et celle de Chypre, la civette, le musc, l'ambre gris, les essences de fleurs d'oranger, de roses et de romarin. On ne jaunissait plus son linge, mais les cheveux blonds, naturels ou teints, étaient en grande faveur. Le poète Coquillart nous le dit*, et son contemporain Martin Lefranc compare le cabinet de toilette des femmes à une boutique d'apothicaire. Il leur reproche d'employer des drogues puantes et malsaines ; de dégrader, dans l'espoir de mieux plaire aux hommes, le divin ouvrage de la naturel

Charles VIII eut un parfumeur en titre. Catherine de

^ Voyez Le Roux de Lincy, Compte des dépenses faites par Charles V au château du Louvre, p. 33 et 34.

* Monologue des perruques, édit. Coustelier, p. 175. ' Le champion des dames, etc.

Médicis eut le sien, et le règne de ses trois fils fut aussi celui des pâtes, des odeurs et des fards. Leur composition était alors devenue presque une science, mais une science à demi mystérieuse dont les secrets ne se prodiguaient pas, et un parfumeur semblait bien proche parent d'un alchimiste.

Rabelais nous apprend' que, dans le manoir des Thélémites, « les parfumeurs fournissoient par chascun matin les chambres des dames d'eau rose*, d'eau de naphe' et d'eau d'ange*. » Le marquis del Vasto' parfumait « jusques aux selles de ses chevaux, » dit Brantôme', qui reconnaît que les Espagnoles et les Italiennes « ont été de tout temps plus curieuses et plus exquises en parfums que nos grandes dames de France'. »

A vrai dire, ces dernières s'en empestaient bien sufTisamment. Leurs vêtements et leur linge sentaient la rose, la pomme de capendu et la poudre de violettes que recelaient leurs armoires®. Le pain d'épice était

* Gargantua^ liv. !•', chap. LV.

* Eau déjà employée au moyen âge. Elle servait surtout pour le lavage des mains avant le repas.

* Eau de fleurs d^oranger.

* Eau célèbre; il y entrait du benjoin, du storaz, de la cannelle, de riris, des citrons, des clous de girofle.

* Alfonso d'Avalos. mort en 1546.

« Œuvres^ t. I«', p. 203.

' Ibid.,i, IX, p. 253.

' Bruyerin Champier, Derecibaria (1560), p. 611.

musquée Le musc, la cannelle, le safran semblaient indispensables à toutes les sauces*. L*ambre entrait jusque dans les lavements; « il n'étoit pas un mariage où les nouveaux mariés, avant d'entrer dans le lit nuptial, n'eussent pris chacun un lavement d'ambre gris*. »

Les oiselets de Chypre n'avaient pas cessé d'être à la mode. Ces oiselets étaient faits d'étoffes, et parfois recouverts de plumes afin de mieux imiter la nature. Après les avoir remplis de poudre parfumée, on les plaçait, comme de véritables oiseaux, dans de riches cages suspendues aux plafonds; ou bien, on les enfermait dans des encensoirs, dans des coffrets entr'ouverts. Parfois aussi, on en modelait au moyen d'une pâte où entraient des aromates* et des matières inflammables. Ceux-là s'employaient comme nos pastilles du sérail, constituaient des boules de senteur, « lesquelles on brusie lentement au feu, pour jouir de la suave et agréable fumée qui sort d'iceux^. »

Les parfums étaient aussi regardés comme un sûr préservatif des maladies contagieuses et de la peste en

* Statuts des paind&piciers^ février 1596.

> Brantôme, t. II, p. 249. — H. Estienne, Apologie pour Hérodote, t. II, chap. XXXVII, p. 280.

* De Mayer, Galerie philosophique, t. I«% p. 141.

* Du benjoin, du storax, etc. Voyez le Traicté nouveau intitulé àasiiment de receptes^ p. 54.

■ Jean de Renou, CEuv?'es pharmaceutiques, trad. Louis de Serres, 1637, in-folio, p. 191.

particulier. On trouve, dans le Traité de la police de Delamare*, la composition des « parfums pour airier les personnes, les habits, les maisons et les meubles. » Les pauvres se contentaient de brûler du genièvre, du soufre et de la poudre à canon; mais il y avait des « parfums plus doux pour les personnes de condition. »

A aucune époque. Ton abusa autant des parfums qu'au xviie siècle. L'odorat, blasé par les senteurs que rinde et TAmérique fournissaient depuis cent ans, ne pouvait plus se contenter que d'essences et de quintessences. Dans l'inventaire du mobilier de la Couronne, on rencontre une foule de riches coussins de senteur, sans compter les « seringues servant à jeter de Teau de fleurs d'orange^. » L'iris de Florence, dont l'odeur rappelle celle que produit la violette, fut fort à la mode au début du siècle. On enfermait de la poudre d'iris dans de petits sachets de taffetas ou de satin : « les femmes punaises, dit Jean de Renou, en portent entre leurs deux télins pour couvrir et corriger leur imperfection ^ » Elles n'en mettaient pas que là; mais sur

* Livre IV, titre XIII, cbap. xi : Des préservatifs contre la peste, et des parfums pour purifier et airier tes maisons qui en ont esté infectées.

* Voyez, entre autres, t. I«', p. 37 et 63; t. II, p. 103. — Les deux seringues mentionnées page 37 étaient « marquées aux armes du Roi. >»

3 Jean de Renou, p. 190.

42 LA CIVILITÉ ET l'ÉTIQUBTTE.

ce point, force m'est de renvoyer aux Diverses leçons du médecin Louis Guyon*. Ses révélations compromettent à la fois les femmes et les hommes, tout au moins ce les jeunes damoyseaux, courtisans et efféminés. » Toutefois, plusieurs de ceux-ci se couvraient d'essence de muguet, et le nom leur en est resté ^. On disait d'Anne d'Autriche qu'avec du beau linge et des parfums on la mènerait en enfer. Par contre, c'est le moment que choisirent le tabac et la pipe pour faire leur apparition. Louis XIV eut d'abord les mêmes goûts que sa mère. « Jamais homme, dit Saint-Simon', n'aima tant les odeurs et ne les craignit tant après, à force d'en avoir abusé. » Pendant quelque temps, il veilla lui-même à la confection des parfums qu'il préférait, et le gantier Martial; celui que la comtesse d'Ëscarbagnas confondait si bien avec son homonyme latin*, les composait en sa présence : « Le plus grand des monarques qui ait jamais été sur le trône s'est pieu à voir souvent le

* Voyez le chapitre intitulé A quelles saletez sont emploiées les senteurs aufourd'huy, p. 141 de l'édition de 1690. La première parut en 1604.

* Ménage, Dictionnaire étymologique, t. Il, p. 232.

* Mémoires, t. !•', p. 499.

* Le vicomte vient de citer deux épigrammes du poète Martial.