LES VALLÉES DE DAGOMIS I

Dagomis, une seule vaste maison à galerie de bois semble rêver dans la futaie : l'homme est parti biner quelque champ sur une croupe lointaine; la femme soigne ses marmots, surveille le samovar qui chante dehors et qu'elle nous offre sous la coupole des arbres : « Tchaï (petit père)? — Bien volontiers, la brave petite mère! » Et je savoure une tasse plus propre que le verre crasseux du litre alcoolique sur la table gluante d'une fumeuse chaumière de France! Plus accorte encore la grande cabane toute neuve où nous gîterons ce soir, dans la bonne odeur des planches de sapin.

Au fond d'un embranchement nord-ouest de la vallée, nous allons voir le lendemain, sur une crête, à 375 mètres d'altitude, un petit abîme appelé trou de Slivnaïa : il n'a que 14 mètres de profondeur et est bouché par des éboulis et des débris d'arbres; une fissure basse mériterait peut-être d'être déblayée pour aller plus loin; mais la bougie s'y éteint, et la respiration y est difficile. Serait-ce l'acide carbonique? La chose est moins curieuse que le chemin qui y mène, dans un torrent tout entravé d'arbres. Elle établit cependant que les calcaires, fort disloqués, de la région sont fissurés, et qu'il doit y exister des cavernes et des circulations souterraines, que le hasard fera découvrir au cours de minutieuses recherches qui restent à accomplir. A 20 mètres de distance, un second trou, d'abord horizontal, se coude tout de suite en un à-pic trop profond pour être visité sans échelles.

Deux cols font communiquer entre elles les extrémités des vallées de Dagomis et Niédago; celui que nous avons pris monte à 570 mètres et nous a fait coucher chez le maire de la quatrième rote (altitude 510 m. ; à 540 m. une petite source est à 11°). On nomme rote les emplacements qu'occupèrent pendant un temps les demi-compagnies [rotes] de soldats pourchassant jadis les Tcherkesses. Quelquesuns sont devenus des mirs ou communes. Sous le couvert chevelu de la forêt, je n'ai pu découvrir où était le village, bien loin sur le flanc gauche de la vallée; son chef habite un petit chalet de bois sur pilotis, et de deux pièces : la cuisine et la chambre, où un unique lit (qu'on me cède pour la nuit) sert de couche commune au père, à la mère et aux cinq enfants d'un à quatorze ans! Tout ce monde (moins fortunés que les colons de la veille) et David s'en vont dormir dehors, la température étant douce ; Yolodkévitch s'arrange avec nos bourkas un lit de camp sur un coffre à farine.

Dernièrement, l'aîné de la famille a tué un ours; un précédent avait déjà succombé; on en connaît une dizaine dans ces parages; la veille, l'un d'eux a égorgé et emporté une vache. Belle occasion d'organiser un affût, de tirer et de manquer la bête, que je n'ai même pas aperçue1 : au loin les chacals aboient dans les profondeurs de la vallée, et la pleine lune s'épanche sur un cirque terminal inextricablement boisé dans les 900 mètres de hauteur. Comme on est loin, calme et magnifiquement impressionné !

A plusieurs verstes de distance dans les replis de la montage on me parle de cavernes inexplorées! Et une exquise tisane de fraises (6 livres de fruits frais pour une de secs) nous endort!

1. Il est absolument inexact de dire avec Carol [Deux Routes du Caucase, p. 144) que l'ours abonde de Touapsé à Sotchi, et s'amuse, ainsi que les sangliers, à renverser les poteaux du télégraphe anglo-indien.

A l'aube du lendemain, pour descendre de 280 mètres jusqu'au lit de la Psiédago, il faut près de trois heures sous la conduite du staroste qui, aidé de David, massacre les arbres pour faire notre trouée : on ne sait plus s'il y eut jadis un chemin par là; en route on recueille des lianes qui servent pour faire des cordes à sécher le linge; la rivière sautée, on regrimpe de 150 mètres dans les mêmes conditions, et l'on retrouve une route (?) muletière dont chaque ravin latéral est pourvu d'un pont crevé. La forêt demeure si puissante que sa monotonie ne lasse point; le torrent gronde au fond d'abîmes... de feuillages, où on ne peut le voir. Dans une vaste clairière la colonie arménienne de Baranovska se livre à une importante culture de tabac.

La sève éclate par tous les pores de cette riche terre neuve qui réclame des bras par milliers.

Dans la Mamaïka, plus encore qu'aux fonds de Niédago, l'orgie de la forêt devient effrénée : c'est tout à fait impraticable. La mise en exploitation rationnelle s'impose, mais devra être menée avec le plus grand soin; il ne faut pas qu'un déboisement inconsidéré conduise, sous ce climat pluvieux, à des ravinements qui seraient désastreux; la nature du sol, partout argileux, schisteux, fissuré à l'excès dans les calcaires aux cent couches (pierre à ciment) et les trescoims (calcaires marneux), provoquerait de funestes glissements, si l'armature forestière était déplacée, débroussaillée même, sans les plus prudents ménagements.

Au point culminant (205 m.) de la chaussée (par où nous rentrons en ville), entre Dagomis et Sotchi, la vue est immense vers l'est sur les montagnes de Krasnaïa-Poliana.

Voici, pour les r/lacir'ristes, quelques renseignements sur les neiges permanentes du Caucase occidental.

Selon N.-A. Bauch1, Dinnik, dès 1894, aurait observé six petits glaciers au moins dans le massif calcaire de Ficht-Ochten (l'Ochten ou Tchoubra est arrondi et large, et le Ficht ou Pichti en aiguille pointue). Bauch, en 1899, les a constatés aussi, de même que ceux fort nombreux du Tchougouch ou Chougoussa. 11 décrit encore (1899) les glaciers des monts Abagaa (sans les nommer), à la source orientale de rOurouchten; l'un d'eux, au flanc nord-est, long de plus de 2 kilomètres, est de premier ordre, avec une langue terminale qui descendait à 2,000 mètres le 24 juin 1899.

N. M. Alboff a découvert, en 1893, les glaciers de l'Adzitpouko (Agepsta, 11,700 pieds, 3,566 m. réduits à 3,261 m.); le plus grand est nommé par les Abkhases Ivhims-Anïeuke (anïeuke, en abkhase, veut dire glacier); deux auraient 2 à 3 verstes de longueur. H y a aussi là plusieurs petits lacs.

Au S.-E. du col Maroukh (glacé, 2,769 m.), le chaînon du Teïmass, descendant vers le Kodor, possède des glaciers vus de même par Alboff et Bauch.

Quant aux anciens glaciers, Mouchketof, Dinnik et Bauch disent avoir trouvé leurs traces dans l'Ochten jusqu'à 1,350 et même 750 mètres d'altitude, mais jamais il n'y aurait eu là d'inlandsis, comme au Groenland ou en Scandinavie.

En 1900, Bauch avait visité au Caucase occidental deux cent vingt-quatre gla-

1. N.-A. Bauch, Glaciers du Caucase occidental {Mém. de la Société impériale russe de géographie, t. XXXII, n" 4).

1. Mairie de la quatrième rôle. — 3. Logis dans la Maison neuve. — 2 et 5. Une clairière. — A. Culture de tabac de Baranovska. — 0. Montagne Ouspensky à Dagomis.