L'HABILLEMENT DES FEMMES

chroniqueur du xiii'' siècle, portaient sur la tête une guirlande de fils d'or et d'argent; elles avaient le cou décolleté et n'y mettaient pas d'ornements; leur corsage était serré à la taille par une ceinture d'or enrichie parfois de pierres précieuses; la jupe était de soie violette ou cramoisie; les manches, longues et ouvertes, tombaient jusqu'à mi-jambe; on les rejettait souvent par-dessus l'épaule; les bras nus étaient couverts de bracelets d'or. »

Lors de la fête intitulée : Curia Solatii et Lœtitia qui fut donnée à Trévise en 12 14, par les soins du podestat, les douze femmes qui y participèrent et qui défendirent, dans une sorte de pantomime, le château confié à leur vaillance, avaient la tête couverte de couronnes d'or, de pierres précieuses, de perles; le château était garni de samite, de baldaquin, d'armoisin, d'écarlate, de cendal, preuve de la variété et de la richesse des étoffes qui étaient alors d'un usage courant'. Il est certain que les femmes portaient communément des étoffes de pourpre, de velours, d'étamine, d'écarlate, d'armoisin et du petit-gris.

Les mosaïques du portique de Saint-Marc, qui remontent à cette époque', fournissent plusieurs représentations de costumes féminins d'une richesse extrême. Dans l'une de ces mosaïques, un manteau vert étoile d'or est posé sur une robe violette tombant à longs plis depuis le cou jusqu'à terre, véritable corset' dont les manches étaient garnies d'une broderie d'or; un voile rose formant guimpe entoure le cou et le haut de la poitrine qui est décolletée; il était retenu sur le haut de la tête par un chapel émaillé; la chaussure est rouge. Dans une autre, le voile de couleur violette est fixé de la même façon, le corset qui est rose est en partie recouvert par un surcot d'étoffe blanche, d'apparence souple, retenue par une ceinture jaune ; les manches du corset sont justes; à mi-bras est un brassard en broderie d'or; le surcot est retenu sur chaque épaule par une agrafe d'or. Dans l'une et dans l'autre représentation, les cheveux tombent librement sur les épaules'*.

Cette coiffure semble avoir été la plus fréquente', cependant on se prit aussi à enfermer les cheveux dans des résilles de fils d'or ou de soie ^ ou bien à les retenir par

I. — Chronique de Rolandino, Lib. I cap ui. MURATOHI, R. Italie. Script., vm, 181 B. Cf. Antiq. Ita!., H, 416 B. Le samit ou samite, était une riche étoffe de soie qu'on a confondue à tort avec le velours quoiqu'on puisse induire le contraire du passage de Villani cite par MuRATORi,i4n</5.7<a/.,n,4i5 £,416 A :

« panno di sciamiio vellitio vermiglio. •> Lib. I, cap. LX. Le baldaquin, baldekin, bandcquin était une espèce d'étoffe, originaire de Bagdad d'où son nom, et qui ne commença d'être employé que vers la fin du xii" siècle ; on le fabriquait avec de la soie mélangée de lin et de coton; on le rehaussait souvent d'or et il passait pour une étoffe précieuse, du moins avant le xv" siècle. Il en venait beaucoup de Lucques. V,'armesino ou armoisin était une sorte de taffetas qu'on employait pour les doublures mais dont on fit aussi fréquemment des robes et qui

pouvait être de grand prix. A l'époque où l'ambassadeur Lippomano vint en France (1577), la bourgeoisie s'habillait, dit-il, d'armoisin. Relations. I, 556. Quant à l'ecarlate, c'était une étoffe presque aussi prisée que la pourpre surtout en Italie ; celle de Florence l'était particuliérement.MuRATORi,>'l>iiir/. Ital., II, 415 B, diss. 25. Francisque Michel, Recherches sur les Etoffes...

2. — Le travail de décoration de la façade et du portique commença en 1070, toutefois les mosaïques ne furent placées que postérieurement, au xii» et surtout au xiu» siècle. Après la catastrophe de Constantinople survenue en 1204, nombre de mosaïstes s'étaient réfugies à Venise. La Basilica di s. Marco esposta net suoi tnusaici e netle sue sculiure, Gio L.

Krkntz, Venise, 1S53. La Basilica di s. Marco illustra nella storia... Cam.

BOITO et Bart. Ckcchetti, Venise,

1878-1893, préface du tome III. Cf.

Archiv. Stor. Ital., Ser. v, vol. XVI (1895), p. 307, analyse d'un travail de Stephan Beissel sur les mosaïques de Saint-Marc intitule Zeiischrift filr christliche Kunst, 1893.

3. ^ Dans le sens qu'on lui donnait alors, vêtement très ample à manches.

4. — Mkrcuri, pi. 6, 18. Cf. pi. ai. Le costume y est assez semblable aux précédents ; le manteau est vert et double de rouge; le corset, blanc. On sent dans ces vêtements l'influence byzantine; plus tard, ce fut l'Orient qui donna i Venise le goût des étoffes surchargées d'ornement et de lourds joyaux. Voir T. BiNi, / Lucchcsi a Venetia, Lucques,

5. — MurATORI, Antiq. Ital.. II, IIO Vcccllio, pi. 56, 206 et cd. 15S9, pi. 35.