Fol. 93, 97. » Le corflagfe. ajoule

t-il, commode et flexible, tombait sur les flancs; la robe n'arrivait pas sur le devant jusqu'à terre mais traînait un peu par derrière ; les manches loniE^ues et tailladées n'étaient pas de la même couleur que la robe. Une fourrure de zibeline était retenue sur les épaules par une chaîne d'or. »

4. — Voirparexemplele Sonnet d'Arioste rapporté p. 9g, note i.

5. — Surtout dans la Vierge du Rosso (1496-154I) qui est au palais Pitti, dans le portrait de Costauza Bentivoglio de l'école du Titien et dans la Devota de Marco d'Oggiono (1470:540) qui est à la Brera 4 Milan. Cf. Mbrcuri, pi. 192 ; ViLLERMONT, Histoire de la Coiffure fé-

minine, p. 210. L'usage des véritables perruques tarda à s'introduire en Italie tandis qu'il se répandit en France et en Angleterre au début du xvi» siècle.

« On les fabriqua, dit Villermont (p. 376). en laçant les cheveux dans une étroite toile de tisserand, de manière à en faire une sorte de tissu àfranges, appelé point de Milan; ces toiles s'attachaient aux calottes et aux escoffions. On en refrisait les cheveux chaque jour. Adrien Turnébe dit que toutes les dames de la cour de France portaient des perruques blondes et qu'il en était de même en Angleterre. »

f). — Gaye, Carteggio inedito. vol. I, app. CXCIV, p. 408.

des broderies très délicates, elle avait une ceinture de joaillerie sur laquelle étaient représentés en émail les quatre éléments. „

Même variété, même somptuosité dans les costumes à Naples. Le trousseau d'une Napolitaine mariée en 1492, se composait d'un manteau de soie rase de couleur bleue, d'une gonelle de velours de grain avec des revers de soie noire, d'une ceinture d'argent doré, d'une autre de couleur rouge garnie d'ornements en argent mat, d'un collier de perles et d'une paire de manches de soie jaune'. Lors des épousailles de Bona Sforza avec le roi de Pologne, on vit des jeunes filles vêtues de velours cramoisi avec des gonelles ornées de dattiers et de broderies d'or, des barrettes sur la tête également ornées de dattiers d'or, des femmes portant des gonelles de velours cramoisi, de brocart, de satin rehaussées d'ornements en or battu ou peintes, des sbernies de toute couleur, des chaînes d'or, des colliers ; Bona avait une gonelle de satin bleu turquin semée d'abeilles d'or et une barrette semblable dont on estimait la valeur à sept mille ducats (6 décembre 15 17)'.

Le costume des jeunes filles eut d'abord la souplesse et l'élégance des siècles passés. Dans le songe de Poliphile, publié en 1499, Francesco Colonna décrit ainsi le costume d'une jeune nymphe qui ressemble, au reste, à celui que dépeignait, quelque cent ans auparavant, Œnas Sylvius Piccolomini' : « Elle avait revêtu son corps d'une robe d'un très léger drap de soie vert lamé d'or. Le vêtement de dessus était élégamment façonné en très petits plis et adhérait exactement au corps. Audessus des larges hanches, contre les seins mignons, une cordelette d'or strictement nouée retenait les plis de la très mince étoflfe serrée sur la poitrine délicatement gonflée. Par-dessus cette première ceinture était soulevé l'excédant d'un longvêtement dont l'extrémité bordée fût tombée jusqu'aux talons charnus, s'il n'eût été soutenu encore une fois au-dessus de la première cordelette et gracieusement retenue par le ceste sacré. Cette étoffe formait un gracieux et onduleux arrangement autour de la taille et tombait agréablement sur les hanches. Le reste du vêtement flottait librement en menus plis et trahissait la pudique et belle forme, ce dont la jeune fille paraissait ne point se soucier. J'en conclus qu'elle n'était pas formée d'essence humaine... >/

Les femmes du peuple portaient souvent une sorte de surcot sans manches, retenu par un cordon à la taille et laissant passer le vêtement de dessous qui était d'étoffe souple et blanche. La femme appelée la nourrice des Médicis qui est au palais Pitti (Bordone)'' et la nourrice de Guido Reni, dont le portrait est à Bologne, ont un habillement qui rappelle en plus simple celui des dames de qualité ; la noumce des Médicis porte une robe rouge brique, lacée sur le devant, une jupe ample et froncée, une gorgière blanche, des manchettes de dentelles.

Parlant de dames qui s'étaient travesties en paysannes, Pompeo Pace dit qu'elles avaient des robes de basin d'un blanc pur, des manches d'étoffe de couleur avec

I. — Appeadice, Vêtements XXV. chronique. Sur la date du mariaKe, 3. — Traduction POPELIN, I, 333.

3- — B. A.MANTE, p, 17Û. Il n'indique voir Ratti, Famiglia Sforaa, Rome. 4. — Il existe au British Muséum un

pa» le nom de l'auteur ni le lilre de 1;\ 179.=;. paît II. p. (*). portrait de Bordone voisin de celui-ci.

un crevé au coude suivant l'antique usage, des ferronnières, « ornement de la tête de nos belles paysannes » et une pièce d'étoffe formant voile qui, « fixé sur la tête à la naissance des cheveux, tombe jusqu'à la taille' ».

Dans la seconde moitié du siècle, la recherche de la somptuosité fit négliger l'élégance. Les étoffes de plus en plus riches, de plus en plus raides et épaisses, surchargées de dessins, d'ornements, de broderies, d'incrustations, forment une gaine rigide où la ligne du corps disparaît entièrement^; afin d'en mieux faire montre, on imagina des robes « en cloches » d'une ampleur démesurée, tendues par des cerceaux ou soutenues par des vertugales'; la taille s'alourdit, disparut; le corsage, maintenu par des lames de fer, déforma la poitrine''; Muralti compare les femmes de son temps à des tonneaux à vin^; les manches devinrent souvent énormes et rappellent les manches « à l'imbécile » du commencement du xix'' siècle^. On mit des galons

1. — Lettre en date du 24 août (sans millésime) rapportée par Fr. Turchi, Letterefacete, Venise, 1601, Lib. 2, n. 353.

2. — Vecellio, fol. 187, 197, 206, 218. Des échantillons de ces étoiïes sont conservés au musée des Arazzi de Florence, dans la collection Poldi à IWilan, au musée de Lyon, au musée de Cluny.

Les tableaux de ce temps en fournissent maint exemple.

Ce qui prouve l'importance que l'on attachait vers la fin du XVI" siècle à la qualité des étoffes, c'est le grand nombre de traités consacrés à leur fabrication. Triompha di lavori a fogliami da Hieron. da Ciudat de Frioli, Padoue 1555; Le Pompe, opéra nella quale si riirovano varie sorti di mostre per poler far cordella... Venise 1559; // Monte, opéra nova nella quale si riîrova varie sorti di mostre... Splendore délie virtuose giovani... Venise 1563; Liicidario di recami... Venise 1563; Raccolta di fiori e disegni di varie sorte di recami, Venise 1591. Corona- di nobili a virtuose doyine^ Venise 1593. Pour ce qui est de leur variété et de leur richesse, Henry Estienne en donne une idée dans la nomenclature qu'il fait des velours italiens : velours à ramages, velours à fond de satin pourfiUé de Gennes, velours de toutes couleurs de Gennes renforcé, velours cramoisi violet poil et demi de Gennes, velours cramoisi brun de Gennes, velours cramoisi haute couleur de Florence et de Lucques. Dialogues du Nouveau Langage..., 1,260. D'Aubigne donne une nomenclature de noms de couleurs d'étoffe qui est curieuse par sa longueur mais surtout parce qu'elle montre à quel maniérisme on en était arrivé particulièrement en ce qui touchait au costume :

couleur singe mourant, veuve réjouie.

Espagnol malade, face grattée, bleu mourant... Ch. Loandbe, Les Arts somptuaires, Paris, 1.S52, I, 226. Ouicherat, p. 443. En 1535, le Conseil des Pregadi fit une loi à Venise pour interdire l'usage des étoffes à « stricke d'oro, d'argento hiitudo, Jilado atroncafilla\ il défendit les spalliere de veluto, raso, damascliin... » Urbain de Gheltof, Les Arts industriels à Venise, 1885, p. 141.

Vecellio, fol. 139, parle avec admiration du génie d'invention de Bartholomeo Bontempele dal Calice qui fabriquait « des étoffes d'armoisin et de cendal, des brocarts tissés de cinq ou si.Y couleurs si bien dessinées que le pinceau ne saurait faire mieux. Sa boutique fournit, ajoute-t-il, les plus grands seigneurs et jusqu'au sérail du Grand Turc. Les gentilles femmes vénitiennes se servent abondamment de ses brocarts d'or et d'argent et de certaines de ses étoiïes incarnat, violettes et verdàtres. »

3. — Elles étaient connues en Italiesoua le nom âtfaldia. Muralti qui écrivait en 1507, dit : Sub vestent de/erebant aliam vestem qtiœ vocabatur faldia, qnœ erat facta aut fustaneo aut bombaxina aut tellœ et circumquaque aderant circuli pleni siuppa aut bombace e de per se stabat latit ad instar dolii vint. {Annales Francisci MHralti,l\'ii\ar\,iibi.^.<)T,.) Les statuts de Milan de 1498 défendent ces vertugales. Cap. CCCCLXII : « Mulieres non possint portare faldias. » Ettore Vegra, Le Leggi, suntuarie Milanesi, p. 65. Ceux de Trévise, rédigés en 1507, défendent les sbernies et les vêtements avec cercles. L.-G. Pélissier. La loi somptuaire de Trévise en 1507. Nuovo Archivio Veneto, XIV, 52. Ceux de Perouse défendent les cerceaux mais autorisent les jupes soutenues par des

cages de fil de fer (Article Fabretti, déjà cité, p. 231). Il est fait mention de ces cages dans le trousseau de Paola Gonzaga : « faldia de raso tnrchino con la balzana de veludonegro^con li nianei^heiti facti a liste uiia de brocado e una de veludo negro, faldia dalmasco incarnato con li gironi dalmasco verde e li cergi (cercles) de veludo negro e una fahla de raso niorello cergiado de veludo negro. • MOTTA, Nozze principesche, p. 17.

Vecellio raconte, fol. 92, qu'il vit naître cette coutume destinée à donner plus d'élégance à la taille et il ajoute que les magistrats s'efforcèrent d'y mettre obstacle à cause des inconvénients qui en résultaient pour les femmes enceintes.

Cf. fol. 224 où il parle de faldiglie garnies de cerceaux de bois.