Vecellio, fol. 195. Voir p. 170, n

5. — • Erat lata vestis ita ut mulier videretur esse ntaioris rotunditatis quant sit vas candiorum (mesure milanaise) vini VIII. » Anualia Muralti, p. 94.

6. — Ces manches ne tardèrent pas à être adoptées en France mais avec certaines modifications, ce fut une combinaison de l'ancienne manche en sac à retroussis de fourrure et de la manche italienne, serrée au poignet, divisée en gros bouillons dont l'étoffe était coupée en bandes longitudinales procurant des .ijourés par lesquels on montrait le linge fin de la chemise. On abandonna cette mode et généralement les façons italiennes de s'habiller au temps de Catherine de Medicis qui affectait de ne pas subir l'influence des usages de son paj's. La femme du connétable Anne de Montmorency passait pour surannée parce qu'elle conservait les vastes manches à l'italienne. ViLLERMONT, p. 251.

COIFFURES ET COSTUMES DU coM' DU X\r SIECLE.

I,K TITIEN. Dl-CHESSF. n'URBlN DEI.LA ROVERA (1536) A. nRONZlNO. I.ICKKZH iT<.<T. FEMME LE B. PANCIATICHI

Florence, Galerie des Offices. ( I545-15-4SI. I-lorence, Galerie des Offices. (Phot. Broffi.)

GiORGioxic. ruinUArr I)'i\l:un.\lk iVcrs 1500) Rome, Galerie Bor^hese. (Phot. Andcrson.)

I,U:l.\10 HI-.KNAKDi.M. lORlKAU Ill.N».. l.\.\l;K (i'-<'>ll. -Wl'

Milan, Musée Brera. ( l'hot. Andcrson.)

LHABILLEMENT A LÉPOQUE DE LA RENAISSANCE.

à toutes les tailles, des passementeries à toutes les bordures"; la fantaisie bizarre tit place au goût raisonné; le désir d'étonner à l'ambition de plaire; on se prit à copier sans discernement les modes étrangères ^ Cette époque de goût éclairé et de classicisme méconnut totalement l'esthétique du corps humain ; de même que la préférence allait alors aux formes épaisses et aux femmes bien en chair, on admirait surtout la surabondance dans la toilette.

« La transition entre le costume à la Raphaël et ce que l'on pourrait appeler le costume à la Bronzino', me paraît assez bien marquée, dit Muntz', dans les peintures d'Andréa del Sarto. Ses héroïnes portent une robe excessivement ample (en soie rouge doublée de soie verte) avec des manches très larges. Le corsage, coupé carrément et garni de galons de velours noir, est décolleté et laisse voir le haut de la chemise brodée; un jupon de soie grise apparaît sous la robe ; un voile bleu recouvert de gaze cache en partie les cheveux et un petit collier d'or orne le cou 5. »

La collerette, qui était d'abord une simple bordure de la robe ou de la gorgière, devint une pièce distincte et très importante de l'habillement; tantôt tuyautée, tantôt plissée, souvent découpée en pointes, elle se développa jusqu'à devenir un objet de risée. A Florence, on appelait ces collerettes des « tuyaux de latrines » parce qu'en mangeant les Florentines y laissaient tomber « des cuillerées de soupe et des pois chiches'' >y. Elles n'atteignaient pourtant que rarement en Italie aux dimensions extravagantes que leur donnèrent en France les élégantes du temps de Henri IIL Le costume d'une Vénitienne reproduit par Lechevallier- et dans lequel on voit une collerette, attachée à la taille, se développer en éventail jusqu'à la hauteur de la tête, est assurément une exception en ItaHe^; la robe de dessous est rose à grands ramages ; le corsage, très décolleté, est de même étoffe ; il est bordé d'une ganse verte qui forme épaulette; le cou et les épaules sont couverts d'une gorgière blanche qui se termine en collerette; les manches sont justes. Une jupe très ample, de couleur brune, recouvre jusqu'au-dessus des chevilles, la robe de dessus.

Vecellio décrit ainsi le costume qui était porté, dit-il, de son temps, c'est-à-dire à la fin du siècle, « dans presque toute l'Italie^ » : « La coiffure se compose de quelques

I. — Sansovino, Venise, 1581, Lib. X, toi. 15a. « Tous les vêtements des Vénitiennes, ceux de soie comme ceux de lin, sont brodes, chamarres, ouvrages, ornes de bandes grâce à l'artifice de l'aiguille, de la soie, de l'argent et de l'or avec une délicatesse et un art inimitables. > Dans le tableau de Carpaccio, La légende de sainte Ursule qui est à Venise, on voit un costume entièrement couvert de perles. Dans le portrait de la première femme de Cosmc I"" le Magnifique par Bronzino (collection Lindsai, Dorchester House, Londres), les manches sont toutes garnies de rangs de perles ainsi que le corsage. Même profusion dans V Amour sacré et profane du Titien. Cf. Racinkt, IV, pi. asi, reproduction du ms. fr. 876.

2. — Sansovino écrivait, en 1581 : •< Noi vediano clie gran parie de gli lialiiini, dimeniicatisi di esser nati in Italia, K seguendo le fatiioni oliramoniane, hanno co pensieri inulato lu habito délia persona, volendo parère qniindo Francesi e quando Spagnoli. P.igc 150. » j. — Cependant Bronzino a représente aussi, on l'a vu, des femmes vêtues de très sobre fa^on.

4. — Histoire de l'Art pendant la Keiiaissance, lll, 163. Une partie de cette citation est empruntée à Lechevallier- Chevignard, I, 108.

5. — c Vers la lin du siècle, dit Bclgrano ( Vitaprivaia dei Genovesi, p. 365), les robes perdirent quelque peu de leur ampleur mais elle^ continuèrent à être en soie de diverses couleurs et serrées à la

taille par une ceinture à laquelle pendait l'escarcelle, par-dessus on jetait la sbernie. »

(). — Perrens, ni, 356. La collerette se retrouve, plus ou moins exagérée, dans la plupart des costumes de celte époque. Vecellio passim, Titien, Bronzino, Véronése.

7. — PI. 50, p. 100 et par Gaignierea dont on a reproduit le dessin.

8. — Cette sorte de cape se porta en France au temps de la Ligue ; on lui donnait le nom de manteau. QuiCHKBAT, Histoire du Costume, p. 440.

9. — Vecellio, fol. 1S6 v. Duchcssa di Parma et, dans l'édition de 159S, fol. 169, avec le titre : « Diichessa di Parma 6 d'altre Sig^iore di tutta Italia. • Il décrit encore, fol. 23a, < le costume gênerai

lyo

boucles de cheveux et de tresses disposées autour du front, entremêlées de bijoux et de fleurs très artistement faites. Un voile de soie tissé d'or, bordé de ganses d'or, est fixé par derrière à la chevelure et recouvre le vêtement de dessus; une des extrémités de ce voile est ramenée sous le bras gauche et attachée sur la poitrine par une agrafe. Le vêtement de dessus, de satin rayé ou de velours à dessins, est orné de galons d'or et descend jusqu'à terre. »

La forme et l'ornementation de l'habillement féminin variaient suivant les régions; à Milan, par exemple, il avait quelque chose de la pesanteur allemande'; à Venise, de la somptuosité orientale'; à Naples, de la gaieté éternelle du lieu'; pourtant on peut, mieux qu'à l'époque précédente, y reconnaître certains traits

généraux.

Presque partout, excepté peut-être dans le Napolitain, le vêtement féminin se composait de deux parties : une robe de dessus, qu'on appelait gamurra, simarre, et qui était une transformation du surcot et de l'antique houppelande; une robe de dessous, sottana, toutes deux d'étoffes coûteuses, de brocart, de damas ou de velours, chargée de dessins, de broderies et d'ornementations •*. La robe de dessus ne recouvrait pas complètement l'autre; elle venait au genou, quelquefois elle descendait jusqu'au haut de la cheville; elle était constamment fendue par devant du haut en bas, mais retenue sur la poitrine soit par des lacets, soit par des boutons ou encore elle était très ouverte de façon à montrer le corsage du dessous; à partir de la taille, les bords allaient s'écartant afin de laisser voir la richesse de la jupe; le corsage se terminait en pointe pour allonger le buste et cambrer la taille. Parfois on portait des justaucorps \ La traîne était le plus souvent longue et relevée par

des femmes pour la Toscane et la Lombardie ». — « Il se compose, dit-il, d'une simarre de drap d'or ou d'argent avec des manches pendantes à mancherons ne couvrant les bras que jusqu'au coude, fermées par des boutons d'or ou de soie et couvertes de riches broderies faites de la même étoffe que les manches. Le cou est entoure d'une collerette à petits plis. La robe est également d'une étoffe imprimée, les cheveux sont enveloppes d'une résille d'or sur laquelle s'attache par un nœud un long voile d'un tissu léger, t En ce qui concerne les coiffures, voile, guirlandes, résille, voir fol. 30, 96...

'• — Le costume des Milanaises en 1507 est ainsi décrit dans les Annalia Francisci Muraltiy caput XXI, p. 94 : « Les femmes avaient des vêtements royaux qui leur donnaient l'air de reines; des robes longues dont la queue traînait à terre, des manches ouvragées, très larges avec des chemises brochées d'or très amples; il fallait plus de dix brasses de toile de Reims pour l'étoffe des manches. Elles portaient des cerceaux (voir p. 168, note 3) et avaient la tête découverte et les cheveux epara comme des jeunes gens; elles enveloppaient leurs cheveu.\

de filets de soie de couleur. Elles se ceignaient la tête, pour maintenirleurs cheveux en place, d'un bandeau d'or qui passait sur le front et qu'elles enjolivaient de roses, de girofles ou de plumes (ferronnière). La poitrine était nue. Les vêtements étaient larges et longs; quarante brasses de drap d'or suffisaient à peine ; les perles et les diamants n'étaient pas en grand us.ige. » A Bologne, on suivait les modes de Milan. Vecellio, fol. 200. Cf. Lechevallier et Chevi- GNARD, I, pi. 16, p. 31 . Robe rose à larges bandes jaunes transversales, manches larges avec évasement au poignet, ouvertes sur toute la longueur et retenues par des lacets, taille très haute. Vecellio, pi. 228 V. « Les femmes de Milan portent de longs manteaux ou soutanes et des robes de brocart fermées par des boutons jusqu'à terre. »

2. — Racinkt donne t. IV, pi. 28S, d'après Veronése, le costume des Vénitiennes dans les somptueuses et lourdes draperies qu'elles affectionnaient i cette époque ; le corsage est décolleté carrément et laisse voir une gorgiére d'un léger tissu d'or, les manches vont se rétrécissant de l'épaule au poignet, la ceinture tombe en pointe, la tête est cou-

ronnée d'un chapel, d'une guirlande ou d'un fil de perles; l'étoffe de tous les vêtements est à grands ramages. D'autre part, Henri Estienne dit, comme on l'a vu, dans les Dialogues du Nouveau Langage, I, 244, que les Vénitiennes cherchaient à être grasses comme les femmes orientales.

3. — >i Les Napolitaines, dit VECELLIO, fol. 255, grâce à la douceur de leur climat qui est -un perpétuel printemps, s'ornent constamment de fleurs la tète, les cheveux et les oreilles en sorte qu'elles semblent des nymphes. Elles employent, dit-il eneore, la soie en grande abondance dans leurs vêtements qu'elles garnissent de ganses et de franges d'or et de perles ou bien de bijoux d'email. Le corsage est plus montant qu'ailleurs, les manches sont à pentes. Vecellio, fol. 246 v, 250 v.

251 v, 255 V, 257, 261 V. Cf. Beetelli, Padoue, 1594, Femme noble de Milan.

4. — Vecellio, fol. 193 v, 195 v, 199 v, 215 v, 223 V, 241 V, 247 V, 251 v...

5. — Molmenti, nouv. edit., t. II, p. 423, a reproduit deux bustes en acier destines à donner à la taille la forme voulue qui font partie des coll. Dupont-Auberville et Lesecq des Touruclles à Paris.

un cordon ou un anneau attaché à la ceinture. Les manches étaient tantôt amples, bouillonnées aux entournures et à crevés, tantôt justes et garnies d'épaulettes ; il y a des exemples de manches à poches comme au moyen âge; dans ce cas, celles de la sottana étaient justes'. Une gorgière dépassant le corsage formait parfois simplement bordure, parfois montait jusqu'au cou comme une guimpe. Souvent la chemise était brochée d'or, comme on l'a vu pour les Milanaises'. Grâce à ces gorgières, aux collerettes et à l'ampleur des vêtements, le décolletage était devenu généralement moins outrageux qu'au commencement du siècle; pourtant, il y avait, surtout à Venise, des exceptions'. Un voile était le complément et souvent la pièce principale de ce costume-*. Ce voile, enveloppait tout le corps ou bien était rejeté en arrière % il était maintenu assez souvent par un diadème ou une couronne « à la mode de France ». Ainsi, en 1560, un orfèvre de Rome se plaint qu'on lui a dérobé « une guirlande comme celles dont les femmes de France s'ornent la tête, valant seize écus'' ». D'autre part, Brantôme rapporte que la reine Marguerite «'•' portait un voile de crespe tanné ou gaze à la romaine, jeté sur la tête ».

Une ceinture de joaillerie passait au-dessus des hanches et tombait assez bas par devant ; des colliers de perles ou d'or entouraient le cou et pendaient sur la poitrine^. Une manière de petit écran ou de pavillon qu'on nommait /< une contenance* » était un complément très habituel du costume ; il était généralement d'étoffe ; Lucrezia Borgia s'en commanda un dont le manche était en or battu, le cadre en or également avec des filigranes et des émaux, le pavillon en plumes d'autruche". Souvent aussi les femmes tenaient un véritable éventail à manche orné ou bien une houppe de plumes d'autruche '°. A défaut d'éventail, elles avaient un mouchoir de linon très fin et bien ouvragé".

Les portraits de Bronzino oifrent, comme il a été dit, des types très carac-

1. — Par exemple, fresque n" 10 de la cour extérieure du couvent de S. Marco à Florence. La robe de la femme agenouillée est bleue, brochée d'or, celle du dessous blanche, également brochée d'or, les manches sont à fond blanc ornées de Heurettes vertes et garnies de manchettes de dentelles, le voile est blanc.

2. — Cf. Ambrozio di Paullo, Cronaca Milanese, 1476-1515, éd. par Ceruti dans Miscellanea di Storia patria, 1873, p. 199; parlant de fûtes que donna Trivulce au roi Louis XU lors de sa venue à Milan, il rapporte que le roi était entoure de demoiselles « qui portaient des chemises d'étoffe très fine ornées de perles et de broderies d'or qui valaient cinquante ecus ». Le trousseau de Biauca Maria Sforza en contenait de semblables. Le trousseau d'Ippolita Sforza comprenait douze chemises -- de Cambrai » valant en, tout quarante-huit ducats, et cinquante chemises de toile de Reims valant cent vingt-cinq ducats.

Paola Gonzaga avait dans son trousseau vingt chemises, Elisabctta Gonzaga vingt-quatre. les demoiselles d'honneur

de la m.arquise Raiberti vingt-cinq cha-^ cune. MOTTA, Nozze Principesche, p. 19.

So. Cf. Et. 'Verga, p. 26, 37.

3. — fRAtico, HabHi délie Donne Veneziane, 1610. BoiSSAED, Habitus variarum orbis gentium, Paris, 1581. Dans bien des villes, on ne se décolletait pas, à Bologne, à Vienne, dans le Frioul. <à Conegliano (Vecellio).

4. — Costume des Siennoises. Vecellio, fol. 239, 240 v, des Padouanes, fol. 215 v.

5. — Vecellio, 31, 32, 96 v, 128, laS v, 135, 212, 194, 197, 252.

6. — Lettre du joaillier Cesare Alessio au capit.aine Alfonso Calcina de Bologne, en date du 6 septembre 1560.

Mazzoni-Toselli, Processi, I, 560. Cf.

C.-B. ROBERTi, opérette, vol. VII, Bologne 1787. Quatre discours contre le luxe.

7. — Vecellio, parlant d'une grande dame qu'il avait connue, dit, fol. 135, qu'elle portait sur la poitrine un fil de grosses perles « plus que choisies >, plus un collier de joaillerie de très grande valeur; à ses oreille» « petites et bien formées », deux perles superbes serties d'or et, à la taille, une ceinture d'or.

■A Naples, les femmes avaient toutes, dit-il, fol. 256, des chapelets composes de grains d'or enfiles sur de la soie.