COSTUMES
Les voyages en Orient et le mélange des nations du nord et du midi introduisirent enfin des formes nouvelles dans le costume de l'Europe. Après la mort de Grégoire YII et de Guillaume-le-Conquérant , les peuples parurent fatigués de leur antique physionomie. Des nouveautés bizarres s'introduisirent. Les longues chevelures coiffées du chaperon , les étoffes à frange et à festons, les manches et les queues de robes gigantesques, les souliers recourbés, commencèrent à se montrer. Puis arrivèrent des emprunts d'origine suspecte, car les Sarrasins, dont on voulait purger la terre , dont la figure faisait horreur, dont tous les usages semblaient dignes de mépris, montraient pourtant une certaine élégance dans leur costume asiatique ; les Grecs , avec leurs robes de soie à fleurs, leurs bonnets, leurs riches écharpcs, éclipsaient l'accoutrement plus sévère de nos barons. Peu à peu on vit en Italie et en France des étoffes à dessins capricieux (1) bordées de riches passementeries , des ceintures et des agrafes magnifiques, des manteaux d'une coupe inusitée, des coiffures tant soit peu musulmanes. Les belles fourrures des peuples du nord furent recherchées avec avidité et combinées de cent manières différentes; le blason vint ajouter à tout cela ses ornements symboliques; on se para de ses armoiries, on les broda, on les tissa, on les frappa sur l'étoffe. Le costumç de Julien et celui de Gharlemagne furent oubliés; une 9utre façon d'habillement commença, et de métamor-
(1) Voyez t. II, p. 165, ce que Rigord dit des robes à dessins.
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phoses en métamorphoses on arriva jusqu'aux parures élégantes et raffinées du siècle de la renaissance.
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Nous ne nous occuperons pas ici de l'équipement d*un homme de guerre. Cet examen a trouvé place dans la partie de cet ouvrage concernant l'état militaire (t. II, p. 30 et suiv.). Nous rechercherons présentemerit quel fut l'habillement civil de Tépoque : d'abord l'habillement des hommes , puis celui des femmes. Cette étude n'est pas sans utilité , parce qu'elle aide à comprendre les monuments anciens; elle offre un secours réel pour l'appréciation de leur date et de leur authenticité.
Supposons-nous dans l'intimité de quelque baron du xiii*^ siècle, respectable par son opulence et son rang, au moment où il va s'affubler du costume complet de son temps.
Qu'il commence par se revêtir d'une chemise (1) , cela paraît naturel et absolument indispensable. Cependant on s'en était parfaitement dispensé jusque vers le milieu du xm® siècle. On portait la laine sur la peau, et cette coutume avait contribué vraisemblablement à perpétuer l'habitude presque journalière du bain. D'où vint le nouvel usage ? Quelle nation l'adopta la première ? Nous serions tenté de croire que l'emploi du linge de corps fut le résultat de l'établissement des belles manu-
(1) Girard de Vienne; création d'un chevalier. Ducange; Gloss., V, col. 67.
CHEMME.
factures de toile dans les Pays-Bas. Le peuple se contentait souvent de draps de lin pour tout vêtement , c'est-à-dire de toile (1). mais les riches purent imaginer de mettre ces modestes habits sous leurs étoffes chaudes et compactes. Peut-être aussi durent-ils aux Sarrasins d*Égypte qui portaient des braies de toile écrue (2) on des coiffures de lin, un premier essai transformé depuis en habitude générale. L'emploi des tissus de lin et de chanvre devint si universel et si varié au xiir siècle, qu'on
regarda comme une marque de prévoyance et de bienêtre de posséder beaucoup de linge. Une veuve se vante , dans un des passages des fabliaux , d'avoir une armoire pleine de linge (3). La comtesse de Dreux fit présent à Henri If, roi d'Angleterre, de trois cents aunes de toile
(1) Legrand; Fabl., I, 364; éd. Raynouard. Baudouin de Condé.
(2) Joinville; éd. Petitot ; Variantes de Sallier.
(3) Legrand; Fabl. III.
