LA ROUTE DE METZ A SARRELOUIS

Les chemins de fer qui nous transportent avec rapidité et si commodément d'une ville à une autre, ne sont pas toujours le mode de locomotion le plus recommandable pour visiter à loisir et avec profit les contrées qu'ils traversent. À leur allure pressée, à leurs stations imposées, à leurs heures obligatoires, le touriste qui veut observer un pays, préfère souvent l'automobile ou même la démocratique bicyclette, qui permettent de s'arrêter partout, de pénétrer en tous lieux et aux heures que l'on choisit, d'échapper à la promiscuité des gares et au cosmopolitisme énervant des hôtels à la mode. C'est la réflexion qui, avant la guerre présente, s'imposait à quiconque voulait, en maître de son temps et de ses mouvements, étudier le vaste plateau lorrain qui sépare Metz de Sarrebriïck et Sarrelouis et qui l'ut, jadis, un coin de la France

Le voyageur qui, dédaignant ainsi le chemin de fer, part de Metz et s'engage sur notre ancienne route impériale de l'a ris a Mayenee, ne tarde pas, quand il a dépassé Noisseville et Les Étangs, à franchir la Nied française et la Nied allemande, à leur confluent, puis à atteindre le bourg industriel e1 agricole de Boulay. 11 est alors à 20 kilomètres de Metz, presque a michemin entre cette dernière ville et Sarrelouis. De Boulay, il gagne en moins d'une heure Teterchen, point dé bifurcation des chemins de fer de Metz, de Bouzonville, de Forbacb et Sarrebriick, de Bous et Sarrelouis. Encore nue étape, celle-ci assez rude parce qu'il faut monter la longue côte de Tromborn, le point le plus élevé de la contrée, e| il atteint Bénitier qui fut, sur cette route, de L815 a 1871, le dernier village de France. Quelques kilomètres plus loin, il est à la lisière du plateau qu'il vient de

traverser par monts et par vaux et qui-, en cet endroit, surplombe le village de Felsberg.

Arrivé là, à dix lieues de Metz, il s'arrête, surpris par la brusque descente de la route, ravi du panorama champêtre qui se déroule devant ses yeux. Le terrain, pour ainsi parler, se dérobe sous ses pieds, formant un seuil gigantesque, en bordure d'une ligne de Falaises orientée du nord-ouest au sud-est, au delà de laquelle la large plaine basse où serpente le ruban de la Sarre, se développe à droite et a gauche, a perte de vue. Au nord comme au midi, les dentelures capricieuses du plateau sont, la plupart du temps, solitaires et boisées, mais elles servent parfois aussi d'assises à des villages dont les clochers effilés forment des points de repère et sont, pour le regard, comme les jalons des distances lointaines. Durant l'été, le touriste est captivé par l'aspect du riant damier des cultures dont il domine toute la variété : champs de seigle, d'orge, de sarrasin et d'avoine, trèfles, luzernes, navettes, colzas et autres plantes fourragères et oléagineuses, que borde, le long de la Sarre, le large tapis des prairies. Mais lorsque l'automne étend sur la vallée sa nappe de brouillards endiguée par ces caps et ces golfes franges de broussailles, le paysage, immobile et muet, semble enveloppé de mystère; il devient grave et profond, comme l'âme de la Lorraine.

A main droite, voici, au premier plan, la chapelle de Sainte- Oranne, au-dessus de Berus, pèlerinage populaire, réputé pour guérisons des maladies de l'ouïe; plus loin, l'immense forêt de la Warndt qui se prolonge, avec des éclaircies, jusqu'à Saint-Avold, Merlebach, Forbach, Petite-Rosselle, bourgs, usines, cités ouvrières, fermes ou hameaux de bûcherons et de laboureurs, à demi cachés derrière les rochers, dans les capricieux replis de la vallée de la Rosselle et abrites par les bois contre les vents du nord. Plus loin, au sud-est, en remontant la Sarre, c'est la grande capitale industrielle, Sarrebriick et le noir pays, les puits de houille, les cheminées géantes qui, tout le jour, projettent de blanches et lourdes fumées dans im< atmosphère chargée de suie et, la nuit, embrasent l'horizon comme un incendie cyclopéen.

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Droit devant lui, du côté du soleil levant, notre observateur aperçoit distinctement une autre ville, mais celle-ci, presque toute proche et comme inondée d'une claire et pure lumière, c'est Sarrelouis, dans sa gaie ceinture de feuillage qui remplace à présent, en partie, les remparts dont Vauban lavait entourée. Elle étale comme un semis d'étoiles ses faubourgs et ses écarts au milieu de l'émeraude des prés, à travers lesquels la rivière ondule et glisse paisiblement.

Du côté du nord, l'horizon est heurté par le dernier éperon du plateau dont la croupe boisée commande fièrement la plaine et la rivière : c'est le mont Limberg, au pied duquel se cache, dans la verdure, la petite ville industrielle de Yaudrevange qui, avant qu'elle eût été dépossédée par Sarrelouis, était la capitale du pays; le hameau de Sainte-Barbe, juché sur un promontoire, domine le vieux bourg.

A nos pieds, dans la plaine grande ouverte, encore quelques villages, des cheminées d'usines qui l'ont concurrence à la cime des peupliers, et sur la rive droite de la Sarre, Koden, puis Dilling avec ses puissants hauts-fourneaux, ses aciéries, ses laminoirs. Au delà enfin, les moutonnements brumeux de la forêt, du milieu de laquelle émergent quelques sommets empanachés de hêtres et de chênes géants, jusqu'à l'extrême limite du regard : elle se prolonge en traînes presque ininterrompues jusqu'au Hunsrùck, à la Moselle et au Rhin.

Quittant son observatoire de Felsberg, au pied des ruines du château du Diable, notre voyageur descend les lacets de la grande route qui le conduit dans la vallée. Un sol sablonneux remplace le calcaire du plateau; des fours à chaux se dressent de part et d'autre du chemin; des villages, dont nous expliquerons bientôt les noms français : adroite, Picard et Bourg-Dauphin; à gauche, Beaumarais ; quelques fermes isolées qui portent le nom lorrain de « censé », la censé Souty, la censé Gordier et d'autres. Quelques centaines de mètres avant d'entrer à Sarrelouis, nous sommes rejoints par la route de Saint- Avold qui vient donner la main à celle de Metz à Mavence.

La Sarre est fille des hautes Vosges. Elle naît au flanc septentrional du Donon qui dresse à plus de mille mètres sa chauve couronne de rochers, au-dessus d'une chevelure de sapins, immense et noire. Sous bois, dans le mystère de ravins profonds et escarpés, sourdent les sources caillouteuses et clapotantes qui, bien vite, marient leurs eaux, blanches d'écume, pour formelles deux rivières jumelles qu'on appelle, des nuances de la roche de grès où elles ont creusé leur lit, la Sarre rouge et la Sarre blanche. Celles-ci déferlent, presque parallèlement, de la forêt de Saint-Quirin ; puis elles se réunissent, enfin dégagées de l'étreinte des rochers, pour faire leur entrée dans le joli bourg industriel de Lorquin. Le Donon est l'âme ,ancestrale de cette région de l'Alsace-Lorraine ; il garde comme un trésor sacré, les souvenirs gaulois et français de cinquante générations. C'est des populations gauloises fixées sur ses pentes que la Sarre a reçu son nom qui signifie « eau courante » ; elles ont de même baptisé, tout près de là, la Bièvre, « la rivière des castors ». qui coule à l'est de Sarrebourg et dont le nom est porte par tant d'autres cours d'eau dans toute la France.

La Sarre est déjà mentionnée sous la forme latinisée Saravus, par Ausone, le chantre de la Moselle, le poète gracieux de la cour de l'empereur Valentinien. Fortunat, au xv siècle, l'appelle

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Sara. Dans les documents du moyen âge on trouve Sarra, Saroa, en français « la Saire, la Sarre », el d'autres formes dérivées. Ce nom était des plus répandus dans la toponymie des

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