JUILLET
Coup
e et Assemblage
Fjg.
2 °* — Chemise de nuit pour fillette DE 6 A 12 ANS GARNIE DE BRO¬ DERIES EN COTON ROUGE ET BLEU, patron.sera donné sur la planche du n° 30.)
(Le
A drapmastSTaarni^ ^ à ® ans en étoffe à petits carreaux mastic et blanc; col en
cTS c K & ur oi écrue; ceinture de n,ban crème n 12 («*• ”>•
beuie pièce, comme toutes les robes américaines; elle se fait sans cnlpièccmcnt, et se fixe à une doublure; nous indiquerons plus loin la manière d’en tracer le patron; lorsqu’on préfère une robe à corsage, on peut mettre une ceinture en ruban, assez serrée pour bien dessiner la taille, ou bien faire ce petit corsage à part, en étoile plissée recouvrant la doublure, et tailler la jupe qu'on réunit au corsage après avoir disposé l’ampleur en grosses fronces ou en plis creux ; le devant doitétre plusplat que les côtés et le dos.
Le fond de jupe est indispensable; on le coud à la doublure quand la robe est d'une seule pièce; dans le cas contraire, on le fixe au petit corsage en même temps que la jupe.
Quelle que soit la forme choisie, le patron se trace toujours de la même manière à l’aide des mesures suivantes :
i° Longueur du dos de la nuque à la taille ;
2 0 Demi-carrure; mesurer de l’extrémité d’une épaule à l’autre et inscrire la mesure par moitié;
o° Longueur du devant jusqu’à la taille (depuis l’extrémité de ! épaulé touchant l’encolure) ;
4° Demi-largeur du devant. Cette mesure se prend un peu au-dessus des aisselles et s’inscrit par moitié ;
5 ° Contour de poitrine;
6° Longueur de l’épaule;
7 0 Tour de taille;
« 8° Hauteur du dessous de bras.
Nous 'pourrons prendre aussi les deux mesures suivantes :
i° Longueur de la nuque à la hanche en passant dans le creux du bras;
2 0 Longueur de la nuque à la taille devant; cette mesure doit suivre l’encolure, depuis la nuque jusqu’au coin de la couture d’épaule touchant l’encolure, puis se diriger vers le milieu du devant.
On l’applique de la même façon sur le patron, en mesurant d’abord l’encolure du dos de E à F, puis le devant de F à D.
Ces deux mesures vérificat i v e s nous servi ront à rectifier les épaules s’il y a lieu; il faut avoir s s oi n pour les enfants de ne pas les couper trop tom-
Fig.
Fig. 22 . — Chaise-pliant brodée.
(Voir la broderie fig. 27 et la description p. 232, col. 2.)
—. Robe de dessous garnie de broderie pour fillette DE 3 A 6 ANS.
(I^e patron sera donné sur la planche du n° 30.)
Fig. 21 . — Chemise de jour pour fillette, en batiste
GARNIE D’UNE ÉTROITE VALENCIENNES ET BOUTONNANT SUR l’Épaule. (Le patron sera donné sur la planche du n° 30.)
■bantes, car ils ont tous les épaules assez hautes, sauf de rares
^Cs^ia plupart des cas, il sera d’ailleurs facile de rectifier •même sans les mesures vérificatives parce que ce défaut se voit et ce corrice plus facilement dans les formes de robes flottantes que dans les robes ajustées. 11 est souvent assez difficile de trouver la place de la taille chez , enfants et par conséquent de savoir où on doit arrêter la première mesure (longueur du dos) la troisième, longueur du devant, la'neuvième (hauteur du dessous de bras), et la deuxième mesure vérificative.
Le moyen le plus sûr de ne pas commettre d'erreur est de fixer autour de l’enfant à la
hauteur de la taille un ruban de percale assez large qu’on met comme une ceinture ; le bord inférieur de ce ruban nous sert de point de repère pour arrêter ces différentes mesures.
Quant à la place de la hanche, qu’il est utile de connaître lorsqu’on veut appliquer des mesures vérificatives, on la trouve en prenant exactement la moitié entre le milieu du dos, et le milieu du devant, sur la ligne de taille quand il l’agit du patron, et sur
Fig. 23. — Pantalon garni de broderie pour
FILLETTE. (Le patron sera donné sur la planche du n° 30.)
FiG. 24 . — Bande BRODÉE pour drap d’enfant. (Voir l’ensemble fig. 33 et la description p. 232. col. 3.)
le bord inférieur du galon de percale formant ceinture, lorsqu’on prend les mesures.
Nous construirons le dos dans un rectangle ABCD ayant pour longueur la longueur du dos plus 1 demi-centimètre, et pour largeur le quart du contour de poitrine plus 2 centimètres.
A partir de A nous porterons sur la ligne AB la mesure de la demicarrure, et nous marquerons X; nous porterons la même mesure depuis G de la ligne CD et nous marquerons Y.
Nous tirerons une ligne droite XY qui sera exactement parallèle aux
n lignes AG et BD du rectangle.
E. Depuis A sur la ligne AG nous portons 1 demi-centimètre et nous marquons E.
F. Depuis A sur la ligne BD nous mesurons un tiers de la demi-carrure et nous marquons F.
Nous réunissons E et F par une ligne qui nous donne le tracé de l’encolure du d,os.
G. De puis X sur la ligne XY, nous comptons la longueur AF plus
I centimètre (chute d’é paule) et nous marquons G.
FG. Nous réunissons F et G par une ligne droite qui nous
donne le tracé de la couture d’épaule; cette ligne FG doit avoir de 1 demi à 1 centimètre de plus que la sixième mesure (longueur de l’épaule) parce qu’on fait soutenir l’épaule du dos sur celle du devant; on modifie légèrement la place du point G si c’est nécessaire pour arriver à ce résultat.
Le dos n’est pas cambré pour cette forme de robe, et suit exactement la ligne EC.
I. DepuisB sur la ligne BD porter les quatre cinquièmes delà demi-carrure et marquer I.
J. A partir de A sur la ligne AC, nous mesurons aussi les quatre cinquièmes de la demi-carrure et nous marquons J.
IJ. Nous réunissons I et J par une ligne droite exactement parallèle à la ligne AB.
K. Nous mesurons sur la ligne IJ depuis J la demi-largeur du devant (quatrième mesure) moins 1 demi-centimètre et nous marquons K.
Pour les enfants un peu voûtés, au lieu de se servir de cette mesure, on prend la demi-largeur du dos, mesurée à peu près 4 centimètres au-dessous de l’extrémité de la couture d’épaule, et on la reporte depuis J; on marque K.
GK. Réunir G et K par une ligne droite surlaquelle on marque une courbe s’écartant de 2 millimètres environ.
N. Sur la ligne BD porter le quart du contour de poitrine et marquer N.
Réunir K et N par une ligne droite sur laquelle vous élevez une courbe rentrant de 1 cent.
Nous mesurons ensuite depuis N la hauteur du dessous de bras et nous marquons O ; nous réunissons O et N par une ligne droite.
II ne nous reste plus ensuite qu’à tirer une ligne CO qui
complète le patron du dos. Cette ligne CO doit égaler le quart du tour de taille plus 1 ou 2 centimètres; il est inutile d’ailleurs de vérifier cette mesure lorsqu’il s’agit de robes américaines, sauf dans le cas où le tour de taille ne serait pas proportionné au contour de poitrine, c’est-à-dire beaucoup plus fort ou beaucoup plus petit. Chez les enfants ces deux mesures sont habituellement presque semblables.
Lorsqu’on tient à avoir une doublure ajustée, on reprend à l’essayage la couture du dessous de bras NO ; si l’on désirait élargir, il faudrait au contraire faire la couture plus
loin de la ligne indiquée sur l’étoffe; mais il faut toujours garder à la même place le point N qui indique le point de départ de la ligne NO; sans cela on déplacerait l’emmanchure; celle-ci se recoupe à l’essayage lorsqu’elle n’est pas assez profonde.
La coupe n° 3 montre la correction qu’on fait pour ajuster la doublure à la taille, et la coupe n° 4 indique celle qu’on fait pour élargir; la ligne primitive est la ligne NO ; les lignes de
Fig. 26. — Robe de dessous pour fillette
DE 6 a 12 ANS, EN PERCALE OU EN NANSOUK, GARNIE D’ENGRÈLURES ET DE BRODERIE. (Le patron sera donné sur la planche du n° 30.)
'Uô
H. La chute d’épaule du devant est égale à la moitié de la chute d'épaule du dos XG (coupe n° i) ; porter cette longueur perpendiculairement audessous de G et marquer H. Si la longueur XG' du dos est de 4 centimètres, par exemple, la chute d’épaule du devant GH sera de 2 centimètres.
FH. Réunir F et H par une ligne droite ou très légèrement courbe, qui nous donne le tracé de la couture d'épaule du devant; elle doit égaler la sixième mesure.
La doublure de manche collante se recouvre d’étoflc jusqu’à une certaine hauteur afin de simuler le poignet.
FlG. 3 o. — Bordure POUR GRAND rideau. (Voir la tapisserie fig. 3 - e
Fig. 27. — Broderie de la ciiaise-pliant.
(Voir l'ensemble fig. 22 et la description p. 232. col.
correction NR. Le devant se construit dans un rectangle ABCD ayant comme longueur la longueur du devant troisième mesure, et comme largeur le quart du contour de poitrine plus 2 cnt. 1/2.
E. Depuis B sur la ligne BD, nous comptons un tiers de la demicarrure et nous marquons E.
F. A partir de B, nous mesurons aussi un tiers de la demi-carrure sur la ligne BA, et nous marquons F.
Nous réunissons Eet F par une ligne droite sur laquelle nous, élevons une courbe s’écartant au milieu de 1 cent. 1/2.
G. Depuis F sur la ligne AB, porter la longueur de l’é Paule moins un tiers de centimètre et marquer G.
I. A partir de B sur la ligne BD nous portons les quatre cinquièmes de la demicarrure et nous marquons I.
J. Nous reportons la même mesure à partir de A sur la ligne AC et nous marquons J.
Nous réunissons I et J par une ligne qui doit être exactement parallèle à la ligne AB.
K. Sur la ligne IJ depuis I nous portons la demi-largeur du devant, quatrième mesure, et nous marquons K.
Nous réunissons G et K par une ligne pointée sur laquelle nous élevons une courbe s’écartant au milieu de 3 à 4 millimètres environ.
N. Sur la ligne AC, nous portons depuis A le quart du contour de poitrine et nous marquons N.
Nous réunissons K et N par une ligne droite sur laquelle nous élevons une courbe s’écartant au milieu de 1 cent. 3/4-
A partir de N nous comptons sur la ligne NC la hauteur du dessous de bras, neuvième mesure, et nous plaçons O ; le tracé du patron se termine par des lignes réunissant N
i° Avant d’en tracer le patron, il est nécessaire de prendre trois mesures : i° D.mi-contour d’emmanchure; cette mesure se prend sur le patron ou sur le corsage en dou-
Fig. 29. — Flacon de
Fig. 28
(Voir 11* detail fig.
— Coussin brodé.
34 et la description p. 232, col. 3.)
et O et OD. Nous
avons expliqué en terminant le dos ce qu’il fallait faire lorsqu’on voulait un patron plus ou moins ajusté; nous ferons seulement remarquer que les contours de ce genre se font toujours également au patron du dos et à celui du devant.
