SUPPLEMENT DU NUMERO DU 25 AOUT
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Vert mousse.
Fig. 21.
Coupe et Assemblage
/">OSTUME marin en serge bleue (fig. 4). — Ce costume se compose d’un pantalon, d’une ^ blouse ornée d’un col marin de même étoffe qu’on recouvre généralement d’un autre col de coutil ou de soie, et d’un plastron en étoffe semblable au col ou au costume, ou bien en jersey rayé.
Nous commencerons par l’explication du pantalon : le patron se construit à l’aide des mesures suivantes :
i° Longueur du côté depuis le jarret jusqu’à la taille ;
2 0 Longueur d’entre-jambes jusqu’au jarret;
3 ° Demi-contour du bassin pris plus bas que les hanches, à l’endroit le plus large; il faut prendre cette mesure sur le pantalon de l’enfant et sans serrer; on inscrit la mesure par moitié;
4° Tour de taille; prendre cette mesure et l’inscrire par moitié;
3 ° Grosseur du genou plié ;
6° Grosseur du jarret.
Avant de prendre les mesures, il est bon de fixer un galon de percale autour de la taille de l’enfant, pour être certain de leur point de départ exact : sans cela, on est très exposé à ne pas prendre la première mesure assez longue; ce n’est pas sans remède, d’abord parce qu’on a soin de tailler grandement le premier pantalon afin de pouvoir faire les rectifications nécessaires; puis parce qu’il n’y aurait qu’à rajouter une petite ceinture dans le haut; mais il es: préférable de dessiner le patron exactement, et par conséquent de ne rien négliger pour bien prendre les mesures; le galon de percale dont nous parlons, indique exactement la place de la taille de l’enfant.
Nous construirons le devant dans un rectangle ABCD ayant pour longueur la première mesure plus 5 centimètres puisqu’il s’agit d’un pantalon un peu bouffant et qui retourne en dessous, et pour largeur, la moitié de la troisième mesure, c’est-à-dire le quart du contour de bassin. Lorsqu’on a un pantalon allant bien à l’enfant et pouvant servir de modèle, il ne faut pas prendre les mesures ci-dessus indiquées sur ce pantalon ; on s’exposerait à quelque erreur. Lorsque la construction du patron est terminée, on peut le comparer au pantalon qui sert de modèle, et voir s’ils ont une grande différence; on taillerait dans ce dernier cas d’abord la doublure en laissant assez d’étoffe en dehors des contours pour rectifier et on l’essayerait, pour ne rectifier qu’ensuite; il peut se faire que deux vêtements n’ayant pas tout à fait la même coupe et les mêmes mesures aillent aussi bien l’un que l’autre, et il serait alors tout à fait inutile de modifier le patron.
On se sert au contraire du pantalon de modèle si on le désire pour certains détails, tels que la dimension de l’ouverture des poches, les longueurs des pattes et sous-pattes du devant, la distance des piqûres, les pattes qui serrent le pantalon à la taille de l’enfant, etc.
XY. Nous diviserons le rectangle en deux parties égales dans le sens de la hauteur, par une ligne XY exactement parallèle à AC et à BD.
E. Depuis D sur la ligne DB, reporter la longueur d’entre-jambes plus les 5 centimètres que nous avons ajoutés au rectangle et marquer E.
F. Depuis C reporter également sur la ligne CA la longueur d’entre-jambes, plus les 5 centimètres ajoutés au rectangle et marquer F..
On réunit E et F par une ligne qui se trouve exactement parallèle à AB et à CD, et on la prolonge en dehors du rectangle plus loin que E. Ce prolongement doit être égal au quart de la largeur AB du rectangle. A l’extrémité de ce prolongement, on marque Z.
G. Nous rentrons le point A de 1 centimètre dans l’intérieur du rectangle et nous marquons G.
H. Nous prenons le tiers de la ligne AF à partir de A et nous marquons H.
GF. Tirer depuis G une ligne qui rejoint la ligne du rectangle au point H, et la suit jusqu’à F.
I. Du point Y dans la direction de C, porter un quartdelagrosseur du jarret plus 3 cent. 1 /2 etmarquer I.
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Fig. 20. — Alphabet pour linge de corps, composition de Mlle Philastre, 2 e prix de NOTRE CONCOURS. (Sera continué.)
J. Du point Y dans la direction de D porter un quart de la grosseur du jarret plus 3 cent. 1/2 et marquer J.
Réunir F et I par une ligne droite qui nous donne le contour de côté du devant du pantalon.
Réunir Z et J par une ligne droite.
IJ. Élever sur la ligne du rectangle de I à J une courbe s’écartant au milieu de 1 centimètre.
K. Reporter à partir de E, sur la ligne EB, la distance EZ et marquer K.
Réunir K et Z par une ligne droite sur laquelle on élève une courbe s’écartant de 1 centimètre au milieu. Le tracé du pantalon se continue en suivant la ligne du rectangle KB. La ligne GB indique la ligne de ceinture. Le bas du pantalon nous est indiqué par une ligne courbe tracée de I à J et s’écartant de 1 centimètre au milieu de la ligne du rectangle.
Nous tracerons le derrière du pantalon en nous servant du devant comme type (coupe n° 2).
L. Nous reportons depuis Y dans la direction de C un quart de la grosseur du jarret plus 4 cent. 1/2 et nous marquons L.
M. Nous reporterons de même depuis Y dans la direction de D un quart de la grosseur du jarret plus 4 cent. 1/2 et nous marquerons M.
Nous mesurerons la longueur JZ du devant du pantalon et nous la reporterons depuis M en tenant le centimètre en biais de manière que le nouveau point ait 3 centimètres de distance avec Z; nous marquerons N.
NM. Nous réunirons N et M par une ligne droite.
O. Nous mesurerons la distance IG du devant du pantalon, et nous la reporterons depuis L, nous marquerons O.
Le point O devra se trouver à 1 centimètre de A, ce qui fera 2 centimètres de distance entre le point G du devant du pantalon et le point O du derrière de ce même pantalon.
Le tracé du derrière du pantalon s’écartera donc de 2 centimètres de G, rejoindra un peu au-dessous de H le tracé du devant du pantalon qu’il suivra jusqu’un peu au-dessous de F; il s’en écartera pour aller aboutir au point L.
P. Nous mesurerons GB du devant du pantalon, et nous retrancherons cette mesure du demi-tour de taille; nous reporterons la différence augmentée de quelques centimètres, avec le centimètre, depuis O du derrière
du pantalon jusqu’à un nouveau point P qui devra se trouver à 6 centimètres au-dessus de la ligne de ceinture GB du devant du pantalon.
Réunir P et N par une ligne droite pointée; le tracé du pantalon se trouvera comrtie l’indique la figure de coupe n° 2, d’abord sur la ligne pointée, puis entre cette ligne et la ligne courbe du devant du pantalon.
GB du devant plus OP du derrière du pantalon doivent dépasser un peu la mesure du demitour de taille qu’on fixe au pantalon d’enfant pour le serrer derrière par une patte comme aux pantalons d’homme.
Lorsqu’on ne veut pas mettre de pattes, ce qui est peut-être préférable pour les tout petits, on fait une pince à un certain nombre de centimètres de P; il ne nous est guère possible de préciser les dimensions de cette pince; elle est destinée à ajuster le pantalon à la taille de l’enfant, et par
Q3 Bleu azur. g} Bleu moyen.
SEMIS POUR prie-Dieu. (Voir l’ensemble fig. 22 et la description p. 271, col. 2.)
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Fig. 24. — Alphabet pour linge df. corps, composition de Mlle Philastre, 2 e prix de notre concours (Sera continué.)
Fig. 22. — Prie-Dieu recouvert de tapisserie.
(Voir la tapisserie fig. 21 et la descript. p. 271, col.. 2.)
g Ivoire. §3 Vieux bleu foncé. fl Noir. □ Vieux bleu clair.
FiG. 23 . — Tapisserie pour DESSOUS de lampe (Voir l’ensemble fig. 33 et la description p. 271, col. 2.)
conséquent doit avoir à son début assez de profondeur pour employer le surplus de lar-
geur, dépassant le
PDDGÜJi^JJUQ-ffiPËHy^ demi-tour de taille.
Si par exemple celuici est 27 centimètres, ce qui nous donne un tour de taille de 54 centimètres, et que OP plus GB nous donne 32 centimètres, la pince devra avoir à son début 5 centimètres de profondeur, entre les lettres S et T de la coupe n° 2, les deux côtés de la pince SR et TR doivent être égaux puisqu’on les assemble; si elle ne faisait pas bon effet à l’essayage, rien n’est plus facile que de la changer de direction.
L’essentiel est de la faire bien pareille aux deux côtés du derrière du pantalon.
Le bas du pantalon nous est indiqué par une ligne courbe tracée de L à M et rentrant de 1 centimètre dans l’intérieur du rectangle. Les poches se placent sur le côté comme cellçs du pan-
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