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et des nuits, sans rencontrer d'obstacles que les fleuves, les rivières qu'on peut traverser h la nage, ne m'arrêter que par la lassitude d'un cheval qui peut faire une étape de soixante-dix kilomètres et recommencer le lendemain. L'ivresse de l'espace, d'une indépendance sauvage, d'une liberté sans limites, c'est la fièvre de la Puszta.

Voici la Tisza, violente, fatale, dramatique, dont les inondations noient des villes entières. Ses eaux sont épaisses, lourdes, toujours prêtes à se gonfler, à grossir pour peser sur ses digues et les rompre. Je vois partout des saules; leurs premières feuilles h peine teintées donnent une grande mélancolie au paysage. Les saules sont les victimes de la Tisza lorsqu'elle se déchaîne. Les doux arbres ne peuvent briser ses lames énormes. Ils sont là, comme une iroupe sacrifiée à l'avance pour occuper l'ennemi un instant.

Autrefois, il y avait peu d'arbres dans la Puszta. Aujourd'hui, de longues lignes d'acacias coupent l'immense paysage. En quinze ans, ces acacias, seuls arbres de la plaine avec les saules, peuvent faire des poutres de maisons et servir à tous les

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usages qu'exigeut les travaux des champs. On rencontre çà et là quelques bois «de chênes, et les fermes ont, comme les villages, leurs jardins fruitiers.

Nous avons dépassé Koebânya, où se trouvent des étables, qui, réunies, peuvent contenir cent mille porcs. Ils sont là, venus de toutes parts, de tous les coins de la Hongrie, des provinces danubiennes, pour être engraissés. Le mouvement de ces porcs est d'environ sept cent mille par an, qu'on expédie sur Dresde, Prague, Berhn, Breslau, Vienne, Magdebourg.

Des paysans à cheval, montés à poil nu, traversent les routes au galop, vêtus de leurs manteaux, sziirs, qui flottent soulevés par le vent. Les szilrs sont blancs, brodés en tresse de laine de divetses couleurs. D'autres paysans sont à pied, avec leurs bottes hautes; leurs jupes et leurs larges manches blanches se détachent sur la terre brune des routes.

Dans les villages, les clochers des églises catholiques sont surmontés d'une croix, les temples protestants ont le coq gaulois, importé par la doctrine de Calvin. De quelque côté qu'on re-

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garde, on n'aperçoit pas une pierre. Quand un gamin revient de l'école, s'il en trouve une, disent les plaisants, il la ramasse et la rapporte à la maison.

Il y a des distilleries en grand nombre ; le profit n'est pas dans le gain du produit distillé, mais dans les résidus qui servent à l'engraissement des bestiaux.

Moi, qui suis paysanne, il me semble, par un mirage, voir la moisson là où le blé est en herbe. Il pousse à mes yeux, il grandit, monte, se moire et ondule sous la brise. Vert encore tout à l'heure, il jaunit. Je me grise du parfum des blés en fleur. Les rayons brûlants du soleil se répandent sur la plaine qu'ils dorent tout entière. J'entends le bruit mystérieux des épis s'entre-choquant sur place avec le rythme du csdrdds. Les coquelicots, les bluets, ajoutent la grâce et la beauté à l'opulence des blés mûrs. C'est juin et la moisson dans la Puszta. Ici mûrissent les premières gerbes ; Cérès y cueille sa première couronne.

Aucun blé n'arrive avant le blé de Hongrie sur les marchés européens. La Roumanie, qui produit

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eu même temps, n'a pas les mêmes facilités de transport. Quand la Hongrie a gardé sa provision de consommaliou, elle apporte encore le dixième de la production sur les autres marchés.

Les Slaves des Karpatlies, gens chez qui la terre est maigre, viennent par bandes au moment des récoltes s'offrir dans les domaines seigneuriaux. Ils gagnent jusqu'à huit francs par jour pendant la moisson. Les blés coupés, ils sont payés eu nature : on place les gerbes en faisceaux sur dix rangs, le moissonneur à chaque faisceau choisit une gerbe, tantôt la plus belle et tantôt la plus mince.

L'imporlalion des machines agricoles augmente sans cesse. Dans la plaine, on peut tout cultiver avec la machine. Depuis quinze ans seulement la Hongrie commence à fabriquer elle-même ; ses premiers essais sont supérieurs aux produits anglais. Elle construit en moyenne 60 machines, et l'Angleterre en importe 600 chaque année. Bientôt elle se libérera de ce servage industriel.

Je vois un réseau de monticules : ils servaient aux Huns pour faire des signaux.

Entre l'accord dé deux trains nous avons une

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heure. Je visite Gsaba, Tflhge de 30,000 habitants. Il pleut, la boue est un fleuve. Pïiysans et paysannes ont des bottes; j'en comprends toufe Vutilité. Le paysan hongrois n'a pas l'horreur de la bon^. Ne vient-elle pas de la pluie qui fait pousser le blé, l'orge et le seigle?

A Gsaba on ne voit que de très belles maisons ou des chaumières, point de milieu. D'immenses toits en forme de champignon, couverts comme nos toits de chaume, — on me dit qu'ils sont couverts de joncs, — donnent un grand caractère à la bourgade; ils sont fleuris comme un jardin. Ces toits abritent les hautes meules des anciens moulins qui tournaient avec des chevaux. Il semble qu'on va voir, sur les murs bas, dans l'ombre mystérieuse de l'abri, des femmes voilées se pencher, curieuses. Le tableau est oriental. Aujourd'hui, les vieux mouhns sont abandonnés, il y a des moulins à vapeur. Dans les fermes seulement on conserve encore les moulins à vent.

Mon cicérone est le médecin du village, homme très aimable et Hongrois très passionné. Gsaba est en partie habitée par des Slovaques : « Vous n'ima-

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giuez pas comme ces Slovaques se magyarisent avec bonheur, me dit le médecin; ils répètent sans cesse : « Nous sommes Hongrois! » Je veux

bien le croire.

Nous reprenons le train, et, de nouveau, nous dévorons la plaine.

Les fermes sont partout entourées de meules nombreuses qui donnent à chacune, avec ses bâtiments groupés, l'apparence d'un grand hameau. Les aspects répétés des choses ont un charme pénétrant, comme un air entendu cent fois ou une parole tendre redite. La plaine se déroule, semblable à elle-même, avec sa beauté noble et ses lignes harmonieuses. La lumière a, dans ces espaces tranquilles, des changements, des brusqueries, des surprises, qui ravissent à chaque instant les yeux. La fée Morgane, avec ses mirages, règne dans la Puszta. Tantôt il semble qu'on aperçoive de grandes étendues d'eau sur lesquelles deux soleils répandent leurs rayons, tantôt ce sont des villes immenses qui apparaissent.

L'ombre se déplace à mesure qu'on la poursuit. Les premiers plans du paysage sont toujours d'un

gris argenté, tandis que les lointains sont verts, et que Textrême horizon est très noir.

Je songe à Petoefî. La Puszta lui appartient. 11 Ta merveilleusement chantée. Des beaux vers me reviennent en mémoire :

C*est toi que j'aime, ô Puszta, — Image de Tinfini, — Paradis de mon âme. — La haute terre, arrondie en montagne, est un gros livre aux feuillets trop nombreux. — Toi, basse terre, où nul mont ne s*élève, — livre ouvert, on te peut parcourir, — ô steppe, en toi je vois la liberté!

Petoefî déteste les montagnes « ces colosses couronnés de neige qui escaladent le ciel ». 11 admet qu'on se plaise à voir « les douces collines où croît la vigne », mais pour lui « la plaine seule est belle où mûrit le blé ».

Sur les bords de la Tisza, seulement, — se trouvent la paix de Tâme, — l'horizon sans bornes — d'où l'on ne-voique la voûte du ciel.

. Là peuvent passer le poète, — et sa vie errante, — sauvage, à travers le pays, — ayant le ciel pour toit et la source pour verre.

C'est dans la Puszta que Peteofi trouva ses meilleures inspirations.

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Peut-on défendre à la fleur de fleurir, — au printemps de la faire éclore? Peut-on défendre à la vierge d'aimer, — à Tamour de s*épanouir?

Aux hommes de la ville, — qu'importe le coucher du soleil ? — On n'en voit la beauté — que là-bas, au village.

Les chèvres et les bœufs — errent dans la prairie, — et leurs pieds lourds s'enfoncent — dans l'herbe et la rosée.

La vieille terre folâtre avec le jeune soleil; — ohl dans leurs joyeux ébats, qu'ils échangent de caresses l

H semble, en effet, que les rayons du soleil enveloppent la terre avec plus d'amour dans la grande plaine. Aucun ne se perd ou ne se brise; tous, du lever au coucher, glissent d'en haut sur rimmense étendue, s'y répandent sans trouver d'obstacles.

M. Helfy, l'ami de Kossuth, nous quitte pour assister le soir à une réunion de 5,000 électeurs. La ville d'Arad, où va M. Helfy, et dont il me parle, m'intéresse. Elle a des marchés, une richesse, une importance, qui ont triplé en quelques années. La ville grandissante a plusieurs fois manifesté ses sympathies pour la France. J'ai reçu, depuis mon arrivée en Hongrie, plusieurs lettres d'Arad, une, entre autres, où je lis : « Deux nations sont

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comme deux personnes, que la similitude de leur caractère peut seule lier intimement. Aussi, malgré l'éloignement géographique, la Hongrie s'est toujours sentie rapprochée de la France, tandis que l'intérêt commun, la raison, le boû sens, la même position sociale, ne nous feront jamais aimer l'Allemagne. Les caractères français et hongrois se ressemblent, j'en ai la preuve dans le cœur. On me dit : C'est une opinion personnelle ; eh quoi ! puis-je juger avec l'opinion d'une autre personne ? Si chaque Hongrois pense comme moi, c'est une preuve. »

Nous sommes àMezôhegyes, et nous quittons le chemin de fer pour quelques jours. Nous allons pénétrer plus avant encore dans les terres, vivre de la vie de la Puszta, aller sans rencontrer autre chose que la nappe infinie des blés verts sous le ciel. Mezôhegyes est un haras de l'État, grand comme une ville, puisque ses habitants sont au nombre de 4,000. On y élève toutes les races de bestiaux, mais le cheval y tient la première place : véritable aristocratie dans ce grand peuple d'animaux, avec ses élégances, sa généalogie. Les pur sang y sont magnifiques, fiers de leurs admirables

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formes si diverses, de leurs belles robes, de leurs jambes fines et de leur grand nom. La variété des chevaux de trait, de selle, des chevaux de guerre, de labour, est infinie. La visite aux pouliches et aux poulains dans les écuries m'amuse. Ils sont libres, sans attaches d'aucune sorte, et ils entourent curieusement le visiteur. Si on leur ouvre les cours, ils s'y précipitent, non comme des poulains échappés, puisque l'image est prise, mais comme des écoliers en récréation. Chaque écurie possède un âne, le bouffon de la troupe, triste quand il ne brait pas, comique quand il donne de la voix.

Les étalons sont distribués dans les provinces pour servir aux cultivateurs et garder jalousement la belle race hongroise.

On compte à Mezôhegyes environ 2,000 chevaux, et l'on y exploite 20,000 hectares.

La vie y est celle d'une caserne ou d'un fort. Un colonel, M. Ehrenberger, gouverne et commande. Les lits sont des lits de camp ; les portes ont des fermetures de prison. En revanche, l'hospitalité est souriante, large, vraiment hongroise.

A table, tout provoque mes questions et ma eu-

riosilé. J'assiste, pour la première fois, à un fepas hongrois, non francisé. M"** Ehrenberger est au bout de la table, son mari occupe la dernière place ; notre menu se compose de macaroni à la crème, de « plat du bouvier », sorte de haricot de mouton fait avec du bœuf; nous mangeons des fruits en compotes avec le rôti et la salade. Ma fourchette a quatre dents et un manche d'ivoire. Je vois Fun des hôtes prendre h poignée cette fourchette pour découper sa viande. Durant tout le repas, on boit au maître et à la maîtresse de la maison, les toasts n'attendent pas le dessert. Au moment où l'on se lève de table, le colonel vient embrasser sa femme, et, si nous n'étions pas des étrangers, nous nous embrasserions tous ainsi les uns les autres. Il est d'usage de complimenter son hôtesse sur le dîner qu'elle vous a offert. On lui baise la main.

Le baisemain est ici partout en usage. Les enfants baisent la main de leurs parents, les inférieurs celle de leurs maîtres ou de leurs supérieurs. Les hommes du monde posent leurs lèvres sur les doigts des dames. Lorsque le curé catholique passe dans la rue, il est assailli par les enfants, qui

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lui baisent la main, tiennent à lui donner cette marque de vénération.

La bonne grâce, la gaieté, la cordialité régnent, à la façon française, dans les familles hongroises. La femme, comme ménagère, y a une grande importance, le nombre des domestiques étant considérable dans chaque maison. La cuisine hongroise est beaucoup plus compliquée que la cuisine française; elle exige de longues préparations. Les pâtes et les gâteaux sont faits par la cuisinière , qui n'a pas trop de la matinée pour les apprêts du dhier. Le pain est pétri à la maison. Où, en France, une domestique suffit, il en faut trois ou quatre. Jamais les cuisinières, fussent-elles de quatrième ordre, ne consentent à faire les chambres ou à aller chercher Teau. La fierté nationale aidant, les rapports entre maîtres et serviteurs sont fort courtois. A la moindre exigence, les domestiques demandent leur compte, certains de trouver chez leurs

parents l'aisance qu'ont tous les petits propriétaires.

On dîne, en général, à midi et demi. A la collation du soir, se servent du café au lait, des gâteaux, des confitures. Point de vin. Dans les grandes mai-

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sons, souvent, ou n'ofifre du vin qu'après le repas ou sur la fin. Toujours le café noir est accompagné d'un verre d'eau, et l'on ne boit des liqueurs qu'avec le thé. En Hongrie, on adore le sucre ; il est vrai qu'on y aime aussi le vinaigre ; ainsi, dans la salade, ils sont mêlés. La graine de pavots et les noix entrent dans la confection des tourtes, le safran s'emploie aussi ; mais l'assaisonnement par excellence est le paprika, — poivre rouge. — Le raifort remplace la moutarde. Le cerfeuil et le cresson ne trouvent pas grâce dans la cuisine hongroise ; seul le persil est accepté. Les gâteaux et les plats sucrés sont fort goûtés durant tout le repas, mais les melons se mangent au dessert. On apprécie peu le mouton, et, en province, les gigots et les côtelettes sont souvent introuvables. Le lapin de garenne n'existe pas, et personne ne mange de lapins privés.

Pour préparer le lecteur à mes hardiesses, avant d'évoquer Homère, je redirai les vers de Petoefi sur « la fêle du cochon » :

« Attention, oreilles, et vous langue, silence; — sur un sujet très important j'élève la voix. »

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Ils sont superbes, les grands porcs, laineux et gris, qu'on rencontre par troupeaux à Mezôhegyes. Ceux qu'on voit autour des fermes, sur la lerre noire, sont tous noirs; ils semblent nés du sol et ont, pour l'étranger, un je ne sais quoi de diabolique, d'inquiétant.

Les porchers de Mezôhegyes me rappellent la grande dignité d'Eumée. Vêtus de manteaux blancs, chaussés de hautes bottes, ils ont à la main de longs bâtons qui ressemblent à la fois aux aiguillons des bouviers el à la houlette des bergers.

L'un d'eux, sur la route, se détache et vient à nous. C'est le serviteur d'Ulysse en personne. « Auprès d'Eumée étaient deux chiens semblables à des bêtes fauves, qu'avait élevés le porcher luimême. » Il s'approche, appuyé sur son grand bâton; il marche grave et lent à la façon antique. Posant la main droite sur l'un des chevaux, il me souhaite a la bienvenue en Hongrie et un bon retour dans la belle France ». Je le remercie en faisant des vœux pour son troupeau. Il s'incline, me rend grâce, et répond : « Vos vœux seront exaucés, honorable dame, avec l'aide de Dieu, car

l'étranger qui aime le pays qu'il visite lui porte bonheur. » Cette fois je suis à Ithaque. Eumée eût-il parlé autrement?

La race des vaches est extraordinaire. Elle me rappelle les taureaux des steppes russes et les buffles des plaines de Paestum. Elles sont grises avec de grandes cornes recourbées ; leurs queues touchent le sol. Les taureaux ont le collet noir et des airs de conspirateurs. La peau des vaches est d'un gris rosé, et leurs oreilles sont si roses qu'on les croirait transparentes. Jolie bête, qui se dessine bien sur la terre noire ou dans la verdure des prés. Avec cette race améliorée on fait les bœufs gris, si beaux au labour, et qui donnent un grand caractère au paysage.

Mais qu'est-ce donc que j'entends? C'est un bruit d'élément : ou la mer, ou le vent, ou l'orage, car ce bruit souffle, gronde et tonne. Un spectacle inoubliable s'offre à mes yeux. Mon cœur bat et mon âme s'excite. Je crois voir le Hun, tel qu'il apparut en Europe, flot irrésistible, renversant tous les obstacles et passant où son cheval a passé.

Plusieurs centaines de chevaux sortent des

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écuries et coureut en liberté. Pas plus qu'on n'arrête l'ouragan, il semble que rien ne pourra retenir cette puissance déchaînée. La troupe se lance au galop dans la plaine. Jusqu'où ira-t-elle? Si l'avalanche revenait sur nous, quelle force lui résisterait? Les chevaux se dressent, sautent, se traversent, se livrent à toute leur folie; cependant ils restent massés. Les csikôs^ gardiens à cheval, galopent sur leurs flancs.

Jamais ils ne montent sur des chevaux de la couleur du troupeau qu'ils gardent. Sauf la différence de l'étoffe, leur costume a la forme de celui des paysans hongrois : ils sont vêtus de jupes bleues, qui descendent jusqu'à mi-jambe, et chaussés de bottes. Ils ont un gilet rouge, les larges manches blanches, la toque rouge. Cavaliers extraordinaires auxquels, seuls, les gauchos des Pampas peuvent se comparer. Lorsqu'ils tracent des cercles autour de leur tête, avec leurs fouets aux manches courts et aux longues tresses de cordes terminées par une frange de soie ou de lin, un bruit strident éclate et déchire l'air. Si un cheval s'échappe, fait un acte quelconque

d'indiscipline, deux csikôs se détachent, et, quelle que soit la vitesse du coupable, ilest à Tinslant poursuivi, cerné, garrotté, dompté; quelquefois un simple sifflement suffit. Il fait beau voir le geste élégant et haut du bras droit, avec lequel un csi/côs déploie sa longe de corde pour la lancer sur le cheval qu'il veut saisir au milieu des autres ou ramener vers le troupeau.

C'est encore le fouet qui sert de signal pour masser les chevaux, pour les répandre, pour les mettre au pas, les lancer au trot, au galop, les faire tourner ici, arrêter là. Quelques coups sonores, et ces fous comprennent, obéissent.

Le bruit émouvant du troupeau en marche place Tèspril sous l'influence directe de la nature, en

même temps qu'il évoque et accompagne dans le souvenir l'éternel chant des actions héroïques des hommes.

La silhouette de l'innombrable troupe est fantastique. Ces centaines de jambes soulevées, à travers lesquelles on voit la prairie verte, le profil de ces formes allongées ou raccourcies, tantôt de face et tantôt de front, l'élégance et la beauté des

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masses, communiquent une ivresse physique, une sorte d'entraînement avec lequel il serait facile de courir à une action d'éclat. On retrouve l'émotion des premiers âges, on devine les causes de ces migrations des peuples guerriers et pasteurs à la recherche des grandes plaines, des grands espaces où s'élève le cheval, culture noble qui fait les nations hardies et braves.

Pour un peuple qui a de beaux et bons chevaux, les routes ont moins d'importance : le sol mou, sans pierres, voilà le premier point. En Basse-Hongrie, les routes sont prises à même les champs ; rien ne les désigne, qu'un fossé de chaque côté, destiné à les assainir. Ces chemins ont souvent vingt mètres de large. Chaque fois qu'une voie est trop creusée, on la quitte et l'on en prend une autre à côté. La réparation de la mauvaise est bien simple : on gratte autour des ornières, on les remplit de terre, et l'on attend que les racines du chiendent aient, pour ainsi dire, reprisé le sol troué.

Dans la Puszta où l'on ne rencontre presque jamais personne, où les fermes sont à la fois si éloignées de la route et les unes des autres ,

cependaDt les conducteurs, les cochers, suivent scrupuleusement le chemin tracé jusqu'à ce qu'il soit impraticable. 11 y a, en Hongrie, de la loyauté jusque dans les plus petits détails.

Pas un seul chef d'exploitation ou petit propriétaire, se rendant au marché, qui n'ait deux chevaux au moins, attelés de front à de petits chars, dont toute l'étendue est recouverte d'un panier d'osier très propre. Cela ne ressemble en rien aux lourds chariots français. Ces chars à quatre roues, étroits, non suspendus, rappellent les chars italiens; peut-être sont-ils venus par Rome en Hongrie. Sur les routes molles, défoncées, une voiture attelée à deux ou quatre chevaux va tout aussi vite que les nôtres sur les plus belles routes. Les cochers hongrois sont aussi merveilleux que les cavaliers.

A propos des routes hongroises, je citerai l'une de ces anecdotes qui peignent d'un trait les pays qu'on visite.

Certain soir, un préfet et un propriétaire se donnent rendez-vous pour le lendemain au chef-lieu, où ils doivent assister à une réunion municipale. Le

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propriétaire arrive le premier. « Comment as-tu fait, par quelle route es-tu venu? demande le préfet. — Je me garderai bien de te le dire ; si tu connaissais ma route, lu la ferais réparer et elle deviendrait mauvaise. »•

La plaine infinie s'étend, toujours plus lointaine, à mesure qu'on s'y enfonce davantage. Par les temps couverts, l'horizon s'enveloppe d'un voile de brume blanche, et, à chaque brin de blé vert s'accroche une perle de rosée. Même sans soleil, la lumière brille sur ces gouttes, comme les feux du diamant dans l'ombre. Les acacias, en longues allées, bordent les routes et rougissent sous la sève* Dans la brume et au fond de Thorizon, ces lignes aident aux mirages et ressemblent à des collines ; les monticules des Huns prennent des proportions extraordinaires. Autour des fermes rôdent les porcs noirs. Le grand puits à bascule, avec sa longue perche noircie, trace dans l'air un point d'exclamation bizarre. Au milieu de cette nudité plate de l'horizon, ce signe mystérieux impressionne l'esprit.

L'un des enivrements de la plaine, c'est la quan-

lité d'alouettes qui s'y trouvent. On peut se faire une idée de l'effet que produisent ces milliers de voix dans le blé. Si tout à coup un rayon de soleil apparaît, les alouettes se détachent de la terre, pareilles à un filet aux mailles vivantes qui monte vers le soleil pour le saisir et l'enlacer. C'est l'alouette qui chante la chanson de la plaine; avec elle, on se grise de lumière, on redit l'hymne à la terre, au soleil, on prend l'amour, la fièvre de la Puszta.

Voici enfin un village, Oroshâza. Les maisons s'écartent un peu de la route et sont protégées de la boue par des palissades de bois peintes en gris clair avec des pointes roses. Partout, je vois aux maisons des doubles fenêtres, dont le double châssis se remplace, en été, par des persiennes. En hiver, l'intervalle forme une serre remplie de jacinthes, de géraniums en fleurs. La tablette de ces fenêtres, où s'accoudent les femmes, est toujours garnie de coussins élégants et de fleurs. On ne peut voir des habitations plusgaies, plus pimpantes, plus fraîches, plus blanches ou plus dorées, selon qu'elles sont blanchies à la chaux ou badigeonnées à l'ocre. Une plinthe gros bleu forme les soubassements.

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Eq Hongrie, d'ailleurs, règne partout une minutieuse propreté. Chez les paysans, les bâtiments d'exploitation, les cours sont tenus avec un grand soin. Nulle part, d'eau croupissante ou de purin; chez les bourgeois, des galeries intérieures, donnant sur de petits jardins, permettent de se promener à couvert pendant la pluie.

Il est d'usage de calandrer le linge. Un appareil spécial, chargé de grosses pierres, est installé sous la grande porte. Sous cette grande porte, on place, en été, des sièges et l'on s'y installe pour respirer un air plus frais. Presque partout, le visiteur pénètre dans les maisons par la cuisine ; au centre, est un immense fourneau en maçonnerie. Le nombre des pièces varie selon l'aisance du propriétaire. Aux angles de chaque pièce, un grand poêle de faïence verte ou blanche, à l'aspect monumental, donne une chaleur douce ; l'ouverture de ce poêle est dans la cuisine, dans les couloirs, ou dans la galerie extérieure ; ainsi , point de fumée où l'on habite; les domestiques entretiennent le feu du dehors et ne dérangent point les maîtres. On chauffe avec de la tourbe, du charbon, de la

paille, et même du bois dans les maisons riches.

Les murs intérieurs des chambres sont ornés de cartons peints à la détrempe ou à Fhuile, avec des dessins analogues à nos papiers français. Le meuble caractéristique hongrois est le canapé, de dimensions énormes, avec un tiroir dans lequel on place des matelas, des couvertures. Le meuble s'ouvre et sert de lit au besoin. Les lits sont faits pour une seule personne et sans rideaux ; ils ont beaucoup d'oreillers, très élégants, au moins trois. En hiver, on se couche avec un long et large édredon, qui disparaît en été pour faire place à un couvrepieds sous lequel un drap bien tendu se fixe par des boutons. On ne borde pas les lits. La toilette est un lavabo dont le couvercle se rabat.

Au milieu de la pièce, il y a une table recouverte d'un tapis, que des sièges entourent. Une glace, quelques tableaux, parfois une commode, des armoires basses, un porte-manteau mobile, une petite psyché portative, tel est l'aspect des chambres qu'on rencontre partout en Hongrie. Les cheminées étant très rares, la pendule, en forme d'horloge, est accrochée au mur.

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Les petits propriétaires peu aisés n'ont point de salon, et même chez les riches, dans cette pièce, il y a quelquefois des lils et des armoires; mais alors, une disposition particulière, qu'on rencontre dans les salons do Taristocratie, divise la pièce en coins dont chacun a son canapé, ses poufs, ses sièges d'un style différent. Il n'est pas de maison hongroise, même chez les marchands et chez les artisans, qui n'ait son piano à queue, le piano droit étant plus rare.

Tout paysan propriétaire a sa maison dans un grand village et sa maison des champs, où il s'installe au printemps.

J'interroge mes amis, tandis que nous déjeunons à Oroshâza, sur les coutumes du mariage. J'apprends que, dans ce pays, lorsqu'un jeune homme veut épouser une jeune fille, il va, le soir, chez les parents de celle qu'il a choisie. II parle de toutes sortes de choses, sans dire un mot de ce qui l'amène ; mais, en partant, il oublie son manteau. Dès le matin, le cœur ému, il revient près de la maison de sa bienaimée. Si le manteau est dehors, sous la galerie, c'est qu'il est refusé. Il le prend alors, désespéré,

et Temporle. Le manteau esl-il gardé? il entre, il est accepté. De là le proverbe hongrois : « On a mis dehors son manteau. »

Longeant les maisons, est une chaussée de briques surélevée au-dessus de la route, trottoir nécessaire dans un pays où la boue se liquéfie, n'étant jamais mêlée à la pierre. On ne peut s'imaginer la dignité de la démarche des paysans ; le peuple hongrois est distingué, il a grand air. Ce qu'on appelle la vulgarité, le commun, n'existe pas en Hongrie. La fierté chez l'homme, la grâce, la vivacité chez la jeune femme, la noblesse chez les vieillards, tels sont les caractères de la race magyare. Dédaigneux des servilités du commerce, n'admettant que les travaux de l'agriculture, les paysans ont une grande aisance de manières. Pût-ce à la table de la cour, rien ne les étonne. Ils se disent, lorsqu'on les invite, qu'apparemment on y trouve plaisir. Les paysannes ont parfois des façons de grandes dames costumées. Tous admirent la poésie et l'inspirent. Petoefi, Arany, Tompa, étaient fils de pauvres paysans.

Voyager à pied, porter un paquet, si léger qu'il

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soil, est contraire aux principes d'un Hongrois. Les femmes ont un orgueil plus grand encore que leurs maris. Si les bourgeois et les petits propriétaires se contentent du simple titre de monsieur, un grand nombre de bourgeoises exigent celui de : Votre Grandeur, et se blessent si on oublie de le leur donner. La femme du peuple est appelée madame ; celle d'un rang plus élevé : honorable dame. Point de misère mendiante parmi les Hongrois. S'ils sont malheureux, ils entrent dans une maison, où rarement on leur refuse. Cela arrivét-il par hasard ? ils se plaignent de ce refus à la maison suivante, et reçoivent le double.

Lorsqu'un Hongrois sent qu'il ne peut arriver à se tirer d'affaire il émigré en Amérique ou ailleurs plutôt que de se plier à des travaux qu'il trouve dégradants. Il se suicide aisément pour des revers de fortune.

Nous passons devant la terre du comte Kàrolyi. Cinquante bœufs labourent de front; on ne peut voir un plus grand spectacle. La poésie pastorale domine toutes les autres. En Hongrie les labours se font presque entièrement avec des bœufs. Ces