Voir : L'Art en photoy a;<Ki

TIXAGE DES PHOTOTYPES NÉGATIFS.

A cet instant qu'est devenue la plaque? La couche de gélatine contient de l'argent métallique et du bromure d'argent non altéré. Ce dernier laisse à la plaque toute son opacité primitive. D'une part cette opacité empêcherait le tirage des épreuves positives ; d'autre part, le bromure d'argent se modifierait à la lumière et compromettrait la stabilité du phototype. L'élimination du bromure d'argent non altéré s'impose donc pour ces deux raisons. On a recours pour cette élimination à un dissolvant chimique : l'hyposulfite de soude. L'opération qui consiste à débromurer le phototype prend le nom de fixage.

Pour opérer le fixage, faites dissoudre de l'hyposulfite de soude dans de l'eau, jusqu'à saturation, puis composez, dans une cuvette spéciale et ne devant jamais servir qu'à cet usage, le bain suivant :

Solution d'hyposulflte de soude à saturation : quantité quelconque Eau .... 2 fois la quantité précédente.

La seule chose nécessaire est que les quantités soient suffisantes pour laisser largement baigner la plaque. Dans le cas de l'exemple d'une plaque 13 X 18, que j'ai pris, ces quantités peuvent être ainsi dosées :

Hyposulfite de soude à saturation .... 50 cms. Eau 100 —

Laissez la plaque dans ce bain un peu plus longtemps qu'il n'est nécessaire pour que la teinte blanchâtre, qui existe au dos du phototype, ait complètement disparu. Reportez-la sous le robinet, lavez encore à grande eau et plongezla dans une cuvette à rainures verticales, dite cuvette de lavage où vous la laisserez séjourner dans l'eau courante durant plusieurs heures.

Le phototype sera alors terminé et vous n'aurez plus qu'à le placer sur le séchoir, pour qu'il s'égoutte bien et que la gélatine, gonflée par l'eau, se raplatisse complètement.

Voilà le procédé le plus simple et le plus primitif Ce n'est pas tout à fait celui rme ie vous engage a employer.

Cuve à iaver les photocopies

Comme nous allons le voir, le lavage du phototype après le fixage demande une attention toute particulière.

Durant la période de débromurage, il se forme, sous l'action du réducteur, un hyposulfite double d'argent et de soude, qu'il faudra ensuite éliminer de la couche de gélatine. Si ce sel double ne contient qu'un équivalent d'hyposulfite, un simple lavage, fait abondamment, suffit pour l'éliminer, attendu qu'étant très soluble dans l'eau il s'est déjà dissout en grande quantité dans le bain.

Mais s'il contient deux équivalents d'hyposulfite l'élimination devient plus difficile, car ce sel est complètement insoluble dans l'eau. Il faut donc que le bain d'hyposulfite de soude soit à ud certain degré de concentration pour qu'il s'y trouve an excès d'hyposulfite qui empêchera la formation de l'hyposulfite double insoluble.

On peut prolonger l'immersion dans le bain fixateur au delà du temps nécessaire pour obtenir la disparition de la couche blanche de bromure d'argent, toutefois, si cette immersion se prolongeait plus longtemps (plusieurs heures), l'hyposulfite attaquerait l'argent métallique et les demiteintes de l'image tendraient à disparaître. Le mieux consiste, sitôt que la couche a disparu, à plonger le phototype, sans le laver, durant quelques instants, dans un second bain d'hyposulfite. C'est le plus sûr moyen d'éliminer l'hyposulfite double. Je préfère môme que ce second bain soit acide. Pour cela on le compose, comme le premier, en lui ajoutant 5 centimètres cubes de bisulfite de soude liquide par chaque 100 centimètres cubes de bain.

Doit-on fixer à la lumière du laboratoire ? Quelques praticiens vous diront que la plaque, une fois immergée dans l'hyposulfite, peut être mise en présence de la lumière blanche. C'est là une mauvaise méthode. Non seulement sous l'action de la lumière blanche la débromuration est plus lente, mais encore, avec le développement à l'acide pyrogallique surtout, il peut se former un voile rosé

FIXAGE DES PHOTOTYPES NEGATIFS.

dû à un dépôt très ténu d'argent provenant de la réduction lu sel double.

Tant que le bain d'hyposulfite de soude n'est pas trop coloré ou trouble, il peut servir au fixage. Théoriquement, une demi-plaque demandant environ 0 gr. 25 d'hyposulfite pour être fixée, un bain à 25 pour 100 pourrait fixer 100 phototypes.

En pratique, ce nombre serait par trop considérable. D'abord la coloration du bain pourrait, dans certaines conditions, amener la coloration de la gélatine, d'autant plus aisément que le bain fixateur, de plus en plus affaibli, demanderait un temps de plus en plus long pour la débromuration. Ensuite il n'existerait plus dans le bain fixa teur cet excès d'hyposulfite nécessaire pour la dissolution du sel double dans l'eau.

Au cas où vous développeriez successivement plusieurs plaques avec des révélateurs différents, gardez-vous donc de les fixer dans le bain fixateur unique. Si bien lavées

que soient les plaques, il pourrait se produire des réactions chimiques fort compromettantes pour votre phototype.

Quand le fixateur a produit tout son effet, il faut éliminer de la couche de gélatine tout ce qui peut en rester.

En reste-t-il quelques traces? Les vapeurs acides qui se trouvent dans l'air décomposeront ces traces, à la longue, pour donner naissance à de l'acide hyposulfureux qui se dédoublera vite en soufre et en acide sulfureux qui jauniront le phototype et affaibliront l'image.

Pour éviter ces accidents, je lave mon phototype à sa sortie del'hyposulfite, puis, avant de le mettre dans la cuve à laver, je le plonge dans de l'eau alunée et dans un bain d'eau de Javelle.

Le bain d'alun de potasse l'ait à saturation, c'est-à-dire environ à 6,5 pour 100, a non seulement pour but d'arrêter le décollement qui se produit quelquefois entre la couche de gélatine et son* support, mais encore de durcir cette couche, de la tasser en un mot, de façon que les plaques soient

Cuve à rainures mobiles servant de séchoir.

préservées ultérieurement de la décomposition produite par l'humidité de l'air ambiant. Cette préservation est due à la combinaison de l'alun avec les matières albuminoïdes contenues dans la gélatine.

L'alun, en outre, permet à la gélatine de résister à une température assez élevée.

Le bain d'alun élimine-t-il l'hyposulfite de soude contenu dans la couche gélatineuse ? Oui, mais dans une faible mesure, car la décomposition qui a lieu alors donne naissance

Cuve pliante pour le voyage Ouverte. Fermée.

à un précipité d'alumine et de soufre, deux substances parfaitement insolubles dans l'eau.

C'est pour cette raison qu'on ne saurait approuver la méthode consistant à mélanger l'alun au bain fixateur. De deux choses l'une: ou l'on prépare le mélange avant de s'en servir, alors l'alumine et le soufre, précipités en abondance, s'emprisonnent dans la couche gélatineuse et empêchent la transparence du phototype; ou bien l'on prépare le mélange à l'avance, et l'alun, entièrement décomposé, perd ses qualités tannantes.

Pour ma part, j'estime que le véritable rôle de l'alun, surtout dans le cas du développement à l'acide pyrogallique, consiste dans le tannage de la gélatine et, si besoin est, dans la réduction de la coloration jaune que la couche aurait pu prendre, soit au cours d'un développement trop prolongé, soit dans un bain de développement composé de

FIXAGE DES PHOTOTYPES NÉGATIFS.

sulfite de soude impur ou en quantité insuffisante. En effet, l'eau dont est imprégnée la couche de gélatine contient peu ou beaucoup de carbonate de chaux qui, mis en présence du sulfate d'alumine renfermé dans l'alun, produit, en dehors de l'acide carbonique et du sulfate de chaux, un sous-sulfate d'alumine qui précipite les matières colorantes.

Je me base sur ce phénomène pour modifier, en voyage, le procédé de développement que je vous ai indiqué. Il

Séchoir à rainures.

arrive souvent dans ce cas que l'on n'a point à sa disposition toute l'eau nécessaire pour un lavage abondant.

Alors en sortant la plaque du bain de développement, je la plonge, sans lavage préalable, dans une cuvette contenant de l'eau alunée, et au bout de quelques minutes je la retire pour l'immerger, toujours sans lavage, dans le bain d'hyposulfite. Cette méthode rapide, propre et pratique, serait absolument recommandable comme procédé journalier si l'alcali, restant dans la gélatine, ne causait quelquefois des accidents.

Celui-ci, en effet, peut décomposer l'alun en précipitant de l'alumine en gelée. Ce dernier corps retient, il est vrai, très énergiquement toutes les matières colorantes, mais il peut arriver que le précipité adhère à la couche de gélatine d'une façon néfaste. Je sais bien que l'on a la ressource de 1 enter la dissolution de l'alumine par une solution diluée d'a< ide chlorhydrique, mais le phototype court grand risque

de se trouver compromis. Aussi, lorsqu'on le peut, vaut-il mieux laver le phototype à grande eau avant le fixage.

Au cas où la couche de gélatine présenterait une colora tion trop forte, par une des causes que j'ai indiquées, on peut la réduire encore en trempant la plaque, après le lavage final, soit dans une solution à 1 pour 100 d'acide sulfurique, soit dans une solution à 5 pour 100 d'acide chlorhydrique, soit encore dans une solution à 5 pour \ 00 de citrate d'ammoniaque.

Lorsque la plaque a séjourné quelques minutes dans le bain d'alun, je la plonge dans une cuvette contenant un bain composé dans les proportions suivantes :

Eau

Eau de Javelle.

100 cm».

L'eau de Javelle est une combinaison chimique de chlore et de potasse! Sous l'action du chlore l'eau se décompose et il se forme de l'acide chlorhydrique et de l'oxygène L'acide chlorhydrique tend à décolorer encore la plaque, mais ce qu'il faut surtout remarquer, c'est que l'oxygène, agissant sur l'hyposulfite, le convertit en bisulfate de potasse, sel extrêmement soluble dans i'eau et par conséquent facilement éliminable par le lavage.

D'ailleurs n'éliminerait-on pas complètement tout le bisulfate contenu dans la couche gélatineuse, l'image n'en resterait pas moins inattaquable, attendu que ce sel, d'une grande stabilité, ne se décomposerait pas ultérieurement.

Méfiez-vous des eaux de Javelle du commerce, qui sont plus ou moins bizarrement titrées. Avec quelques-unes la dose que j'indique ferait disparaître l'image en quelques secondes. Ayez de l'eau de Javelle de composition normale ou alors faites des essais préalables pour savoir la quantité que vous devez employer sans compromettre l'image.

Quelques minutes d'immersion dans le bain à l'eau de Javelle suffisent pour assurer le résultat cherché. On extrait alors la plaque de ce bain, on la rince sous le robinet, puis on la plonge dans la cuve à laver, où on l'y laisse deux ou trois heures en renouvelant l'eau de temps en temps.

Vous pouvez du reste chimiquement vous assurer si la

FIXAGE DES PHOTOTYPES NÉGATIFS.

lavage est complet. Pour cela, dissolvez une pincée d'amidon dans dix fois son volume d'eau, faites bouillir jusqu'à transparence parfaite du liquide, et ajoutez quelques gouttes d'une solution d'iode dissous à saturation dans l'alcool. Il se formera aussitôt un iodure d'amidon qui communiquera à votre mixture une coloration bleu foncé. Trempez alors durant quelques instants votre phototype dans de l'eau distillée et projetez dans ce bain deux on trois gouttes de la mixture. Si l'eau prend une coloration bleutée, vous pouve?. être certain qu'elle ne contient aucune trace d'hyposulfite de

Bottes à rainures pour la conservation des phototypes.

soude, car, dans le cas contraire, J'iodure d'amidon se trouverait décomposé et l'eau resterait incolore.

Quand le lavage est bien coir plet, deux ou trois heures à l'eau courante, une nuit dans l'eau stagnante, retirez votre plaque de la cuve, puis mettez-la sur le séchoir à l'abri de la poussière et à une température douce.

Le séchoir à rainures, dont on se sert ordinairement, présente quelques inconvénients. Les plaques, un peu trop rapprochées les unes des autres, non seulement sont longu es à sécher, mais encore sèchent inégalement. Mieux vaut don c les appliquer contre un mur, la couche de gélatine en l'air , ou bien le long d'une sorte de chevalet formé d'une petite planchette placée de champ, munie de supports à ses extrémités et posée sur une table.

Une raison quelconque vous oblige-t-elle à obtenir un séchage plus rapide? Versez dans une cuvette de l'alcool à i0° et plongez-y votre phototype. Vous le laisserez séjourner dans ce bain pendant quatre ou cinq minutes. L'alcool s'emrarera de l'eau contenue dan- '•• urhe de gélatine, et lors-

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que vous retirez votre plaque, l'évaporation rapide de l'alcool amènera une prompte dissication. Vous pouvez môme, dans ce cas spécial, activer encore cette dessication en chauffant légèrement le dos du phototype, car l'alcool en durcissantla gélatine aura retardé son degré de fusion. Nous avons vu plus haut que l'immersion dans l'eau alunée produisait un effet semblable. Ce procédé toutefois demeure toujours dangereux, car une fusion de la gélatine compromettrait irrévocablement le phototype. Il est vrai que pour y parer d'une façon complète vous pouvez remplacer l'alun par une solution d'aldéhyde formique ou formol, qui rend la gélatine à peu près infusible

RENFORCEMENT ET AFFAIBLISSEMENT

En quoi consiste le renforcement; en quoi consiste l'affaib'issement. Le bain renforçateur. — Fixage. — Renforcement sur renforcement. — Des phototypes qui doivent être renforcés. — Comment on devrait procéder à l'affaiblissement. — Différents bains faiblisseurs. — Composition du vernis pour phototypes. — Manière de vernir une épreuve négative. — Comment on peut la dévernir.

Bien qu'avec le développement à l'acide pyrogallique l'opérateur soit, comme nous l'avons vu, presque toujours à même d'obtenir un résultat déterminé à l'avance, il nous faut cependant tenir compte des erreurs. L'errare humanum est du comique latin a ici comme partout, son application. Des phototypes bien venus dans tous leurs détails peuvent présenter, par exemple, une teinte grise uniforme, un manque de vigueur, ou le défaut contraire, cest-à-dire une opacité telle dans les noirs que le tirage des épreuves positives demeure à peu près impossible. De semblables phototypes sont-ils irrémédiablement perdus ? Quelquefois non, car il existe certains procédés extrêmes, certaines ficelles de métier qui vous permettent de tenter leur sauvetage. Je veux parler des méthodes de renforcement et d'affaiblissement.

Nous allons les examiner.

Le renforcement consiste à augmenter les contrastes de l'image en amplifiant l'intensité des noirs du phototype.

L'affaiblissement, au contraire, tend à diminuer l'intensité des noirs.

Beaucoup de formules ont été proposées pour atteindre ces résultats différents. Je me contenterai de vous en signaler quelques-unes, estimant que mieux vaut ne pas employer ces remèdes in extremis.

D'après ce que je viens de vous dire sur le but du renforcement, nous devons donc trouver une substance qui substitue à chaque molécule d'argent de l'image plusieurs molécules d'un composé p)n< ipaque. Cette substance est le

plus communément un chlorure mercurique. Pour opérer le renforcement, faites d'abord la solution suivante :

Eau distillée . . . .

Bichlorure de mercure.

100 cm'.

à saturation

Cette solution servira jusqu'à épuisement mais doit être gardée à Fabri de la lumière. Autrement sous l'action des rayons lumineux elle se troublerait par la formation d'un précipité blanc de chlorure mercureux.

Au moment de. l'opération immergez dans l'eau, durant cinq minutes, le phototype à renforcer pour que la gélatine se ramollisse légèrement. Versez ensuite la solution de bichlorure de mercure dans une cuvette et plongez-y votre plaque, gélatine en dessus. En fort peu de temps la couche prendra une teinte opaline, puis gris perle, puis blanchâtre, puis jaunâtre. Vous regarderez le phototype par transparence et vous le retirerez à l'une ou l'autre de ces périodes, suivant le besoin de renforcement. Vous le laverez alors très abondamment et à très grande eau sous le robinet. On ne saurait trop soigner ce lavage. Quand il est terminé, immergez le phototype dans une cuvette contenant un bain fait dans les proportions suivantes :

Eau

Ammoniaque pure.

100 cm'.

Le phototype prendra une teinte jaune, bistre, puis enfin noire. Du reste, pour être certain que l'ammoniaque a pleinement agi, vous pouvez laisser votre phototype dans ce bain quelque temps eneore après l'obtention de la teinte noire. Si l'ammoniaque noircit l'image, elle ne peut l'intensifier au delà de l'action produite par le bichlorure de mercure. Il n'y a donc aucun inconvénient à prolonger l'immersion dans l'ammoniaque. Après le bain d'ammoniaque le phototype est abondamment lavé et mis sur le séchoir.

Le renforcement que vous cherchez doit-il être très faible ? Additionnez d'eau votre bain de bichlorure de mercure de façon à ralentir son action et à vous donner le temps de mieux juger de ce que vous faites. La saturation du bichlorure de mercure se faisant à 6 pour 100 environ, un bain à 2 pour i 00 est souvent préférable.

RENFORCEMENT ET AFFAIBLISSEMENT

J'ai dit que le bain de bichlorure de mercure pouvait servir jusqu'à épuisement. 11 n'en est pas de même du bain d'ammoniaque qui ne doit servir que pour une seule plaque. On le prépare facilement du reste. Cependant il faut avoir soin que l'ammoniaque se mélange intimement avec l'eau.

Si le phototype ainsi traité par le bichlorure de mercure n'a pas une intensité suffisante, vous pouvez recommencer l'opération à plusieurs reprises.

Toutefois les renforcements subséquents ne produisent pas des effets énormes. Lorsque le phototype présente une faiblesse extrême, mieux vaut avoir recours tout de suite à un renforçateur puissant comme l'iodure de mercure, par exemple, proposé par le Dr Eder. Le bain se compose alors de la manière suivante :

Eau distillée 200 cm».

Bichlorure de mercure 1 —

Iodure de potassium 3 —

Dans ce renforçateur, l'image prend une teinte d'autant plus intense que l'immersion est plus prolongée. Quand l'intensité est jugée suffisante, on fixe comme précédemment dans un bain d'ammoniaque jusqu'à ce que le phototype passe à la teinte brun foncé, qui doit être visible au dos.

L'image ne demande-t-elle qu'un renforcement très faible ? Composez votre bain renforçateur :

Eau distillée 100 cm».

Bichlorure de mercure à 2 grammes.

Bromure de potassium ..... 2 grammes.

Lorsque les grandes lumières auront acquis une densité suffisante, retirez le phototype, lavez-le à grande eau et plongez-le dans une solution à 10 pour 100 de sulfite neutre de soude, jusqu'à ce qu'il prenne une belle teinte bruu noir, toujours jusqu'à visibilité au dos.

Je passerai sous silence les renforcements à l'acide pyrogallique et à l'argent, à l'urane, au bichromate de potasse et à l'acide chlorhydrique, au sulfure d'ammonium et au chromate de potasse, etc., attendu qu'ils ne donnent pas, en somme, de meilleurs résultats que le renforcement au bichlorure de mercure et que, par contre, ils demandent des

manipulations délicates au cours desquelles le phototype peut, subir certains accidents. Avec le bichlorure de mercure il n'en est pas à craindre si l'hyposulfite de soude a été bien éliminé de la gélatine, si les lavages ont été abondamment et sérieusement pratiqués avant et après l'immersion dans le bain ammoniacal, et si le phototype n'a pas été passé dans un bain d'alun après le fixage.

Il est entendu que vous ne devez renforcer que des photo types faibles, mais présentant tous les détails possibles dans les ombres. Autrement l'image, augmentant en intensité, perdrait encore le peu d'harmonie qu'elle a déjà.

Dans le procédé d'affaiblissement, il s'agit de transformer une certaine quantité dos molécules d'argent formant l'image en un bromure, iodure, chlorure, etc., facile à dissoudre dans une solution d'hyposulfite de soude. On conçoit à première vue toute la délicatesse de cette méthode, qui peut en rongeant les demi-teintes d'un phototype le compromettre à tout jamais. Pour opérer avec plus de sûreté, il faudrait décoller la gélatine de son support de verre, la recoller sur une autre glace, en mettant conlre la glace la surface qui était à l'air libre sur la première, faire agir le faiblisseur et reporter l'image sur son premier support et dans sa position normale. En un mot, il faudrait faire agir le faiblisseur à l'envers de l'image. Ce moyen rationnel, mais peu pratique, ne s'emploie guère.

Avant de procédei à l'affaiblissement, il faut d'abord distinguer p'usieurs cas.

1° L'intensité s'étend à tout h phototynr,. — Ce défaut provient en général d'un développement trop poussé.

La meilleure méthode d'affaiblissement est, à mon sens, celle présentée par M. Audra dans le Bulletin de la Société française de Photographie, année 1881. Il consiste à plonger le phototype dans un mélange d'eau et d'eau iodée. Environ 10 à 15 centimètres cubes de cette dernière pour 100 centimètres cubes d'eau. L'eau iodée est ainsi formée :

Eau distillée 100 cm3.

Iodure de potassium . .- 5 grammes.

Iode en paillettes en excès.

La couche de gélatine prend rapidement dans le bain une

CD