CHAPITRE XVIII
EL GENERAL ET TALAMANCA
Route de El General. — Ujarras. — Cabagra. — La Cordillère. — Rio Coen. — San José de Cabecar. — Sipurio. — Indiens Talamancas. — Le rio Tarire. — Plantations de bananes. — Puits de pétrole. — Puerto Viejo.
Le voyage de Buenos Aires à El General se fait aisément en trois courtes journées par un sentier tracé par le professeur Pittier en suivant un ancien chemin dTndiens. C'est là, en effet, que vivait jadis la grande tribu des Cotos, qui se défendirent si vaillamment contre Juan Vasquez de Coronado en 1562-63 lorsque celui-ci envahit leur territoire à la demande de Corrohore. cacique de Quepo. pour l'aider à reprendre sa sœur que ses ennemis retenaient comme esclave. Habiles dans Tart de construire des forteresses, ces Cotos étaient d'intrépides guerriers et leurs femmes les accompagnaient souvent dans les combats ; francs et loyaux, très soigneux de leur personne, industrieux, ils étaient riches en or et en vêtements de coton. L'adelantado estimait leur population à 1.600 hommes de guerre et ils devaient certes être fort nombreux à en juger par les traces d'édifices et les multiples sépultures qu'on trouve autour de Buenos Aires et dans toute la vallée supérieure du rio Grande de Térraba ou rio General formé par les rios Buena Vista et Chirripo. Cette région, enserrée d'un côté par la grande cordillère de Talamanca d'une altitude moyenne de 3.000 mètres et de l'autre par la cordillère de la côte aux montagnes parallèles moins élevées mais plus abruptes, abondamment arrosée par de nombreux affluents du rio General, est d'une remarquable fertilité. Les terrains de nature argileuse fécondés par les détritus d'une végétation exubérante se prêtent à toutes les cul-
EL GENERAL ET TALAMANCA
tures. Particulièrement excellents pour le tabac, la canne à sucre et le cacao dans les parties basses et planes, à 500 mètres environ d'altitude, avec un climat chaud et légèrement humide, ils conviennent aussi sur les versants où le climat tempéré est sensiblement le même que sur la meseta central pour le café, la yuca et les légumes, et dans certaines parties de Palmarès pour le riz. Il n'y a presque pas de marécages et les pâturages naturels sont nombreux. L'isolement, la routine des procédés agricoles, le manque d'initiative d'une population parsemée, sans cohésion, l'absence d'organisation administrative, la difficulté et la lenteur des transports ont empêché jusqu'à présent le développement de ces richesses que la plupart ne soupçonnent même pas et que beaucoup dédaignent à cause de l'effort à fournir.
Le chemin traverse les rios Ceibo et Achiote près desquels on remarque quelques ceibos immenses et jusqu'au rio Canas une région aride semée de rares arbustes, nances. majagiias et chumicos, suivie de terres d'alluvion très pierreuses. C'est ensuite la forêt où dominent les grands arbres, guanacastes, guachipelins et copals. abritant un sous-bois clairsemé de fougères et de nombreuses graminées, puis entre les rios Volcan et Convento une vaste plaine couverte d'une épaisse couche déterre noire qu'on appelle El Cordoncillal, à cause des cordoncillos qui y abondent, arbustes du genre Piper dont la présence, d'après le professeur Pittier, est un indice certain de fertilité. Le chemin s'élève jusqu'à 880 mètres pour passer le Cerro de los MoUejones et redescendre dans la fraîche vallée du San Pedro, au pied de la grande cordillère, animée des cris aigus des perroquets et du chatoiement d'oiseaux au brillant plumage se poursuivant à travers les branches d'arbres où perlent des gouttes de rosée. On suit un plateau irrégulier coupé d'une dizaine de ruisseaux, on passe le rio Pena Blanca puis on traverse un terre-plein occupé jadis parles cultures des Indiens et recouvert aujourd'hui par une forêt touffue, presque impénétrable, jusqu'à la Quebrada Hermosa, après laquelle on pénètre dans la propre vallée du rio General qu'on suit pendant une heure sur la rive gauche où sont échelonnées les différentes fincas qui forment le village de El General, tout proche du confluent des rios Buena Vista et Chirripo, à 660 mètres d'altitude.
Relié à la côte du Pacifique par le chemin de Palmarès, Las Lajas
et Dominical. El General Test directement avec San José parla longue et pénible route de Santa Maria de Dota, ouverte de 1850 à 1855 par l'énergique et patient pionnier don Pedro Calderon. Il ne faut pas moins de trente heures de marche réparties en cinq étapes pour accomplir ce dur trajet jusqu'à Santa Maria, en suivant la cime de la grande cordillère par le fameux Cerro de la Muerte. à 3 132 mètres, ainsi nommé pour son aspect désolé et aussi à cause de la mort qu'y ont trouvée de nombreux voyageurs et bètes de somme exténués de fatigue ou transis de froid, et le Cerro de Buena Vista, à 3.299 mètres. De ce point on aperçoit l'imposante cordillère volcanique du centre avec rirazu et le Turrialba, les trois coupoles du Barba, le gigantesque cône tronqué du Poas avec la chaîne du Miravalles par derrière dans le lointain, le haut plateau de San José et celui de Cartago coupé par la gorge profonde du R éventa zon. et à lEst le groupe magnifique du Chirripo au pied duquel trois des fleuves les plus importants de Costa Rica prennent naissance, le rio Reventazon, le rio Grande de Térraba et le rio Naranjo. Le sentier continue en pleine forêt, enchevêtré de racines, par des descentes et des montées continues, abruptes et glissantes, à travers des bas-fonds marécageux, jusqu'à la vallée du Cope}", à I. 816 mètres, où ont été faits des essais de blé et de pommes de terre. Le chemin s'élargit, suit la rive gauche sur une étroite savane en terrain plat légèrement incliné vers le fleuve, puis s'en écarte pour atteindre le cerro del Angel et, tout embaumé du parfum des grandes fleurs blanches de vernonias, tapissé de rose par des bégonias et orné sur les côtés des grappes bleues de wigandias, descendre sur Santa Maria de Dota, pittoresque petit village de montagne, à douze heures de marche de la capitale, à laquelle le relie maintenant une belle route carretera par vSan Marcos, Corralillo, la côte du Tablazo et Desamparados.
La route de Talamanca est moins aisée. Il faut traverser la grande cordillère par un étroit sentier mal tracé, fréquenté seulement par les Indiens qui ne s'y aventurent eu.K-mêmes que rarement à certaines époques de Tannés pour trafiquer avec les villages du rio Grande. iLussi est-on peu encouragé à entreprendre ce voyage dont on ne dissimule pas les difficultés et le danger; les guides connaissant le chemin sont peu nombreux et C3 n'est que grâce à l'amabilité et à la dili-
Dans la Talamanca. — Indiens Viceitas.
Dans la Talamanca. — Le rio Coen.
DE Périgny
Planche XII (p. 216)
EL GENERAL ET TALAMANCA
g-ence de don José Figueroa que j'ai pu obtenir deux hommes de confiance, des Indiens Viceitas d'Ujarras, pour me conduire jusqu'à Sipurio Ils prennent les vivres et mon léger bagage dans de grandes hottes avec des bretelles d'écorce d'arbre retenues sur le front par un large morceau d'écorce également. Le Père missionnaire de Boruca. Tagent principal de police et le maître d'école de Buenos Aires m'accompagnent à cheval jusqu'à ce village où je dois dormir pour partir le lendemain à la première heure. Le chemin est bon et large dans certaines parties, très étroit dans d'auti-es. encombré de pierres ; il suit la rive g'auchedu rio Ceibo, traverse de nombreux petits affluents et le rio Cui'ec. un de ses bras principaux avec le rio Bequis, sur la rive droite duquel se trouve Ujarras, au milieu des savanes de Ulan s'étendant depuis le confluent de ces deux fleuves jusqu'au pied ' de la cordillère.
On passe près d'un ermitage où les missionnaires viennent de temps à autre visiter ces Indiens Viceitas, descendants directs de la tribu des Viceitas de Talamanca, réfugiés là au nombre de 400 environ, s'occupant de diverses cultures, d'élevage et aussi de la fabrication de hamacs et de filets Leurs ranchos sont très éloignés les uns des autres et on n'en soupçonne l'existence que par les nombreux petits sentiers qui se détachent du chemin principal. Leurs huttes arrondies sont faites de palissades de bâtons rattachés par des lianes et couvertes d'une toiture de paille également arrondie et terminée en pointe. Elles sont généralement divisées en deux parties, l'une pour le foyer, la ttitnba et les diverses provisions pendues dans des filets, l'autre plus vaste meublée de quelques couchettes, de bancs et de tabourets grossièrement taillés dans un tronc d'arbre, de hamacs, où l'on mange et dort en compagnie des animaux familiers de la maison, le chien en langage bribri chichi, le porc noir ciichi, les poules et dindons, oscoros.
On suit quelque temps la vallée et presque de suite commence la montée, extrêmement rapide, par un étroit sentier sur une terre rouge très glissante, au milieu d'une savane que rien n'abrite des rayons d'un soleil brûlant ni des attaques d'un vent furieux. A mesure qu'on s'élève la vue s'étend magnifique sur toute la vallée avec Buenos Aires dans le lointain et les nombreuses savanes se détachant sur la napp® sombre de la forêt, pareilles à de grands lacs aux eaux paisibles
ondoyant mollement sous un ciel radieux. De chaque côté, sur les versants de la montagne, ce ne sont que pâturages naturels coupés de vallons encaissés marqués d'arbres indiquant le sillon des torrents descendant vers la plaine. Puis on pénètre dans la forêt où les feuilles sèches jonchant le sol rendent la marche très pénible, au milieu d'une maigre végétation envahie par les mousses. On arrive au Alto de Cueza, au point culminant d'où par temps clair on découvre les deux océans et où les rudes soldats de Vasquez de Coronado s'arrêtèrent émus de ce spectacle grandiose, étonnés « de se voir si près du ciel ». La descente commence aussitôt et l'influence de l'Atlantique se fait sentir, le sous-bois devient plus touffu, le sol est gras et humide, et on avance lentement par un sentier à peine tracé, encombré de racines et de troncs d'arbre, jusqu'au bord du rio Lari ou x\rari où l'on s'arrête pour passer la nuit.
Les palmiers sont nombreux et nous avons vite fait avec mes deux Indiens de nous construire un abri contre la pluie qui tombe à verse dans l'après-midi, mais le feu que nous allumons et les couvertures dont nous nous enveloppons ne suffisent pas à nous garantir du froid, dont l'intensité nous tient éveillés et grelottants. On songe alors au courage et à l'endurance de ces intrépides conquistadores, à ce vaillant et généreux Juan Vasquez de Coronado, traversant la cordillère pour aller conquérir la fameuse province de Ara, dans la vallée du Guaymi, surprendre le secret de ses richesses et de son « enchantement », à cet autre gouverneur Perafan de Ribera, ce vieillard héroïque n'hésitant pas malgré son âge avancé et ses infirmités à refaire ce dur trajet mais en sens contraire. Partant de Cartago avec 68 soldats, sa femme et ses enfants, il arrive sur le rio Estrella pour y édifier une ville. Obligé d'avancer vers l'intérieur à la recherche de terrains favorables et de comestibles pour sa troupe, abandonné d'une partie de ses compagnons, poussant avant sans jamais se décourager, souffrant mille tourments, se nourrissant d'herbes, de racines et de serpents, transi de froid, à moitié gelé au passage de la cordillère, il parvient enfin dans les plaines de Chiriqui au village de Tabiquiri, près de David, pour revenir par Coto et Boruca et fonder sur les rives du rio Grande de Térraba, le 6 mars 1571, la cité de Nombre de Jésus qui. en dépit de tant d'efForts, devait disparaître l'année suivante.
EL GENERAL ET TALAMANCA
Le chemin se poursuit par des montées et des descentes absolument à pic. Malgré le solide bâton sur lequel nous nous appuyons, la grimpée est si violente qu'il faut à chaque côte s'arrêter plusieurs fois à bout de souffle et dans les descentes nos pieds glissent, trébuchent sur des racines, tellement qu'à une chute inopportune mon brave Pedro me crie : « Senor, esto no es camino de cristianos. » Non certes, ce n'est pas un chemin de chrétiens; c'est tout au plus un chemin de dantas, de tapirs, dont nous relevons d'ailleurs maintes traces toutes fraîches ainsi que des empreintes de pattes de jaguar. Les serpents sont nombreux et sur le sentier envahi par les branches on n'a souvent que le temps d'éviter les minces et terribles tobobas, terciopelo, chingo, tamaga, et les culebras de sangre dont la piqûre provoque immédiatement une abondante hémorragie par le nez et par la bouche. On emprunte ensuite le cours d'un rio caillouteux où on a peine à retrouver sa voie ; il faut avancer lentement, le machete à la main, traverser et retraverser le fleuve plus de dix fois, selon que l'une ou l'autre rive se prête le mieux à un passage, ou marcher dans le lit même jusqu'au rio Coen, dont le passage à gué à cet endroit et à celte époque avant les grosses pluies n'est pas trop difficile. Une côte moins rude nous amène au Alto de Coen puis à la dormida del Roble où nous passons la nuit sous un abri improvisé au pied d'un grand roble avec une température voisine de zéro. Le chemin est si peu ouvert qu'il faut marcher courbé en deux, mouillé jusqu'à la ceinture par les fougères et les arbustes du sous-bois.
Le lendemain on suit la quebrada de Lari, puis après plusieurs petites montées et descentes toujours raides et une longue descente de plusieurs kilomètres, on remonte en pente douce sur la cime d'une montagne au pied de laquelle mugit le rio Coen. Il faut plus d'une heure pour arriver au bord du fleuve par un sentier presque perpendiculaire où on ne peut avancer qu'en se laissant glisser et en s'accrochant aux branches des arbres comme des singes. Le courant est déjà très rapide et au milieu les eaux se précipitent bouillonnantes entre deux grands rochers sur lesquels les Indiens ont jeté un faible pont fait de trois branches flexibles simplement juxtaposées sans aucun lien, avec une seule liane tendue d'un côté pour servir de garde-fou. La moindre hésitation, la moidre distraction et c'est la mort certaine, fracassé
contre les pierres du torrent ! Nous remontons sur l'autre rive et au bout d'une heure et demie nous arrivons à Suebita ou San José de Cabécar, siège de l'ancienne tribu des Cabécares qui, fu3^nnt devant les Espagnols, se réfugièrent dans des régions inaccessibles près des sources du rio Tarire et résidence de Vusékra, grand prêtre des Indiens Talamancas choisi par un privilège spécial parmi les Cabécares, jusqu'en 1883 où, ayant tenté d'empoisonner l'évèque Thiel au cours de sa visite pastorale, il crut prudent de se retirer plus loin dans la forêt.
Le village ici aussi se compose de ranchos éparpillés au bord du fleuve et sur le versant de la montagne, à plusieurs kilomètres parfois l'un de l'autre, grandes huttes fermées sur trois côtés où vivent plusieurs familles et d'autres plus petites de la même forme pour une famille seule. A notre pa^^sage ce jour-là ils étaient vides ; tous les habitants, hommes et femmes, y compris l'autorité locale, le coniisario^ étaient absents, partis dans la forêt boire de la chicha. Une route construite par les Espagnols reliait jadis San José de Cabecar à Cartago, mais elle est depuis longtemps abandonnée et les habitants mêmes de l'endroit n'aiment pas s'y aventurer de peur de se perdre. La plupart sont des Viceitas comme mes deux guides d'IJjarras, bien formés, grands et robustes, avec un ne/, peu épaté et une couleur brune assez claire Cette nuit au moins nous no dormons pas dans la forêt, mais dans la hutte d'une sœur de Pedro où nous reçoivent trois bambins vêtus d'une chemise ou d'un simple collier jouant sur une large couchette de bâtons sous la garde de la sœur aînée, gracieuse fillette de sept ans à la mine éveillée mais déjà sérieuse. De forme rectangulaire, arrondie sur un des petits côtés en forme d'hémicycle, au milieu duquel se trouve la porte, la maison n'est recouverte dune toiture de feuilles de palmier que sur trois faces, la quatrième restant à ciel ouvert, fermée par une simple palissade ne dépassant pas i™j70.
Toute cette région contient d'excellents terrains et les plantations des Indiens sont prospères sans coûter beaucoup de peine à leurs propriétaires. Nous longeons la rive gauche du rio Coen par un bon sentier sur le flanc d'une colline, puis nous descendons dans le lit même du fleuve que nous suivons quelque temps, non sans fatigue,
EL GENERAL ET TA L AVANÇA
sur les gros cailloux des bords desséchés à cette époque, pour reprendre le sentier à flanc de coteau, bien ouvert, plein de fraîcheur et qui serait tout à fait charmant s'il n'était pas coupé à chaque instant par des montées et des descentes courtes mais abruptes, exténuantes sur ce sol glissant. Puis il faut traverser le rio Coen immergé jusqu'aux aisselles ; le courant est très rapide et j'ai éprouvé là une sensation violente et désagréable quand, arc-bouté sur mon bâton, j'ai senti tout à coup l'eau chasser mes pieds, luttant de toutes mes forces pour conserver l'équilibre jusqu'à ce qu'un de mes Indiens vienne me tendre la main pour pouvoir passer en nous soutenant mutuellement. Ensuite pendant plus d'une heure il faut monter, monter sans cesse, puis redescendre vers le fleuve sous une pluie torrentielle jusqu'à un rancho où nous trouvons l'hospitalité pour la nuit. Dans le chemin on rencontre parfois l'entrée d'un sentier barrée de deux piquets croisés; ce signe indique qu'au bout de ce sentier vit un Indien qui, malade, ne veut pas qu'on le dérange en le venant visiter. On se garde bien de transgresser la volonté indiquée de cette façon, d'autant plus que les Indiens Talamancas considèrent les malades comme bukurii, c'est-à-dire maléfiques.
Ce rancho est imm'ense, de forme elliptique, avec une toiture ingénieusement construite de feuilles de palmier descendant jusqu'au ras du sol, avec une seule porte de i"',5o de haut protégée par un auvent. Le foyer se trouve dans le fond composé de trois grosses pierres et tout autour sont rangés divers gTands tréteaux de 2 mètres de longfaits de baguettes d'un petit palmier épineux, le ui^coyol, ou de tiges de cana blanca juxtaposées servant de couchettes et des étaux fabriqués de même façon, assez élevés, auxquels on accède par des marches taillées dans un tronc de palmier, pour garder les vêtements et les provisions. L'accueil est courtois mais silencieux ; peu à peu toutefois mis en ronfiance l'homme sachant quelques mots d'espagnol se met à causer, à s'enquérir aimablement du but de notre voyage, tandis que les femmes spontanément viennent nous ofl'rir quelques aliments, des platanos cuits, du chocolat bouillant ou de la chicha, si elles en ont. Ils agissent avec beaucoup de bonne gTâce, sans pensée de lucre, car c'est tout au plus s'ils veulent accepter un modeste souvenir, un miroir de poche et un peigne pour les femmes, un mouchoir de couleur pour
Thomme et un petit chapele!; en guise de collier pour le chacalin qui joue tout nu sur le sol.
Encore une étape fastidieuse de grimpades par gradins capricieux formés par des racines d'arbres, puis c'est la route plane dans le- bas de la vallée au bord de laquelle on rencontre de nombreux ranchos effondrés à côté de plantations de platanos et de cacao abandonnées par des Indiens préférant se retirer de plus en plus à l'intérieur de la forêt pour s'isoler et s'éloigner de la seule voie de communication à la suite d'abus commis parles autorités. On traverse le rio Lari large de près de loo mètres et on arrive à Tunsura, une des propriétés de l'ancien roi de Talamanca, Antonio Saldaiîa, un grand rancho en forme de cône où vivent actuellement plusieurs familles réunies. Un peu plus loin, à Koorblibita, sur des terrains achetés à la famille royale, au sommet d'une éminence au pied de laquelle coule un clair ruisseau, se trouve une jolie hutte récemment construite où flotte le drapeau de Costa Rica et qui va servir d'école pour les jeunes Indiens. De là une bonne route carrossable mène jusqu'à Sipurio, résidence du Jefe politico, en passant devant un coquet ermitage habité quelque temps par les missionnaires lazaristes, abandonné aujourd'hui devant l'indifférence des Indiens ou plutôt leur mauvaise volonté, car ils ont conservé un tel souvenir des injustices et des cruautés des chrétiens qu'ils ont approchés, qu'ils s'opposent absolument au christianisme, poussés en cela par leur isiigiirs^ prêtres, et leurs siikias, médecins devins, qui tiennent à conserver leur prestige et leur autorité. Une autre route conduit à Dueri, où vivait l'ancien roi et où étaient conservés précieusement les insignes du cacique, la couronne de plumes et le lourd collier des six grands aigles d'or. Sa veuve y vit actuellement avec sa fille, mais elle n'a plus aucune autorité, car chez les Talamancas la couronne se transmet par la ligne féminine, d'oncle à neveu, pour plus de garantie de la pureté du sang dans les familles. Isolée, elle est tombée dans la déchéance suprême, s'unir avec un nègre. C'est en effet, une des plaies de cette région et un danger pour la race cet envahissement de nègres vagabonds déserteurs de la United Fruit C°qui réussissent à se faire accepter par les Indiennes et, comme les femmes très laborieuses s'occupent de toute la besogne, ils vivent en fainéants, se laissant alimenter par elles. Plusieurs ont de petits ranchos autour de
EL GENERAL ET TALAMANCA
Sipurio et à Coroma, ancien siège des autorités, et certains s'adonnent volontiers à la contrebande.
Sipurio, près du rio Uren, est situé à qo mètres d'altitude, au milieu d'une vaste plaine assez malsaine à cause de marécages aux environs. Il n'y a que quelques maisons, le siège de la Jefatura et un peu plus loin la taqiiilla, débit de liqueurs où les Indiens viennent s'approvisionner pour leurs orgies d'aguardiente autrement plus dangereux que leur chicha de maïs. A mon arrivée je rencontre un groupe assez important d'Indiens et d'Indiennes venus à l'occasion d'un divorce qui fut accordé séance tenante à la femme sur la vue de traces encore noirâtres des caresses conjugales. De taille moyenne ils sont généralement robustes, la poitrine développée, avec des épaules larges, des bras longs, des mains et des pieds petits. La tète est assez grande et ronde, le front droit, large et bas, le nez régulier avec les pommettes légèrement saillantes, la bouche petite avec des lèvres épaisses, tandis que les cheveux lisses sont noirs, les yeux absolument droits sont brun noir et la couleur de la peau est brun clair. Les femmes très robustes également manquent de finesse et sont peu jolies en général, avec une figure large et arrondie, un cou fort et court qu'elles ornent de colliers à cinq et six rangs de dents de singe, de petites graines rouges et de coquillages. C'est une bonne fortune de les trouver réunis en aussi grand nombre, car ils vivent assez loin de Sipurio, internés dans la forêt à de grandes distances les uns des autres, dans les vallées de rUren et du Lari, sur les rives du Zhorquin et du Tarire. Ils sont encore plus de 3 ooo, non rebelles à la civilisation mais jaloux de leur indépendance, descendants quelque peu dégénérés, hélas ! des nombreuses tribus, Viceitas et Cabécares communément appelés Bribris, Ateos. Aoyaques, Cureras, Hebenas, Quequexques, Terrebes, Usabarus, Munaguas, Sucaques, Urinamas. Tariacas, Xicaguas et autres^ qui peuplaient jadis toute cette région de Talamanca, comprise entre le rio Tiliri, Tarire ou Sixaola qui en langage mosquito signifie fleuve des bananes, sicsa, banane, awala, fleuve, et le rio Tilorio ou Changuinola, fleuve des Changuinas. Ils se défendirent si vaillamment contre les Espagnols que cette province ne fut jamais complètement soumise, même après la sévère répression qui suivit la fameuse révolte générale de 1709 où les Indiens à l'instigation du cacique de Suinsi,,
Pablo Presbere, poursuivirent les conquérants jusqu'à Tuis, à 12 lieues de Cartago, tuant deux missionnaires, une dizaine de soldats et brûlant les quatorze églises fondées à divers endroits par les Franciscains,
Dans ces dernières années la United Fruit a semé près de dix mille hectares de bananes sur la rive gauche du Sixaola dont l'exportation rapporte déjà plusieurs milliers de colons au Gouvernement, mais il est important que celui-ci ne néglige pas les droits des Indiens et pour éviter qu'ils continuent à être lésés, il doit se préoccuper de faire faire aux Indiens des denuncios collectifs ou individuels, afin de leur assurer sur les bords des fleuves une certaine quantité d'hectares pour leur usage exclusif et empêcher ainsi que les terrains qui leur avaient été réservés par la loi du 21 décembre 1886 ne leur soient enlevés et accaparés par d'autres propriétaires Le chemin de fer arrive à quelques milles de Sipurio, à Zoila, où aboutit la voie construite par la United Fruit depuis le port d'Almirante créé par elle près de Bocas del Toro, en territoire panaméen et qui doit rejoindre à La Estrella l'embranchement de Limon vers le Sud Mais point n'est besoin de passer en territoire étranger; une excellente voie fluviale assure les communications avec l'intérieur. On s'embarque à quelques ceuiaines de mètres de Sipurio dans de longs canots que manient très habilement quatre Indiens placés à l'avant, tantôt à la gaffe, tantôt à la "pagaie et un autre, le patron, assis à l'arrière dirigeant avec une pagaie. On descend le rio Uren en franchissant quelques rapides peu dangereux puis le rio Tarire, large de 100 à 200 mètres, aux rives bordées de verdure couvertes de fleurs éclatantes, sur lesquelles se détachent en un vol gracieux des ibis roses et de blanches aigrettes, La distance entre vSipurio et Teinbouchure du Tarire ou Sixaola est de 45 milles mais on peut abréger ce trajet en s'arrêtant à Cuabre, centre des plantations de' bananes de la United Fruit, et d'où part un chemin à travers la montagne, puis le long de la côte plantée de cocotiers jusqu'à Old Harbour ou Puerto Viejo, petit port abrité du côté est par des récifs de corail et relié à Puerto Limon par un service régulier de cabotage assuré par une forte barque à voiles munie d'un moteur à pétrole venant chercher des cargaisons de noix de coco, du cacao, et autres produits des différentes petites fincas établies ou habitées par des nègres sur toute cette partie de la côte de l'Atlantique,
EL GENERAL ET TALAMANCA
En outre des plantations de bananes cette région pourrait produire comme articles d'exportation du cacao, du caoutchouc et de la salsepareille que les Indiens cultiveraient volontiers s'ils étaient plus certains de ne pas être dépossédés de leurs terres et s'ils n'étaient pas trop souvent découragés par les mauvais traitements de certaines autorités contrecarrant les bienfaits de l'éducation et de l'instruction que va apporter l'école à ces pauvres êtres misérables mais non point méprisables. Récemment elle a attiré l'attention de capitalistes par la découverte qu'on y a faite de mines de charbon et surtout de gisements de pétrole importants qu'une grande Compagnie nordaméricaine va commencer à exploiter.
La République de Costa Rica possède donc là encore un magnifique réservoir de richesses dont elle ne manquera pas d'assurer le développement maintenant que, ses droits territoriaux ayant été reconnus, elle pourra prendre possession définitive de cette belle vallée durio Sixaola,
^ 225 ^ DB rÉRIGNY. — 15
