CHAPITRE XVII

GOLFE DULCE. — BORUCA — TERRABA BUENOS AIRES

Voyag-e au Golfo Dulce. — Base navale. — Santo Domingo. — Concession française. — Rio Grande de Terraba. — El Pozo. — Palmar. — Lagarto. — Boruca. — Indiens bruncas. — Coutumes. — Mano dei Tigre'. — Terraba. -- Dépeuplement. — Buenos Aires. — Son avenir.

Pendant longtemps le voyage au Golfo Dulce dans la partie méridionale de la République était considéré comme une pénible et souvent périlleuse aventure. On n'avait en effet pour s'y rendre que la ressource d'une eEnbarcation à voile d'un bien faible tonnage qui, obligée de longer la côte et de chercher un abri dès que le temps menaçait, mettait plus dune semaine pour faire le trajet. Mais depuis le début de 191 2 grâce aux soins de l'actif gouverneur de Puntarenas, don Juan Romagosa, Juanito comme on l'appelle volontiers, la traversée peut se faire d'une manière plus aisée et surtout plus rapide avec une barque à voile du Gouvernement d'une quinzaine de tonnes, solide et tenant bien la mer, qu'il a munie d'un moteur à pétrole et qui part régulièrement deux fois par mois. Enfin il faut espérer que ce service sera encore amélioré très prochainement lorsque sera mise en exploitation la ligne de cabotage dont la concession a été demandée pour un voyage bimensuel entre Puntarenas et Golfo Dulce avec escales à Uvita et Boca Zacate effectué par un vapeur capable de transporter de 75 à 100 tonnes de marchandises, quinze voyageurs de première classe avec cabines et vingt de seconde, marchant à la vitesse de douze à quinze milles.

Le voyage se fera en dix-huit heures, ce qui changera agréablement des quatre jours qu'il faut actuellement, affreusement ballotté et n'ayant

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pour se reposer qu'une dure couchette de bois et comme table pour manger que ses genoux. Par beau temps toutefois la traversée sur le u Golfo Dulce » ne manque pas de charme. Parti de Puntarenas au milieu de la nuit on s'arrête au matin quelques instants en face d'Ujarras, gToupe de petites maisons à toit de chaume dans le fond d'une crique, on passe au large de la pointe de Herradura, que le battement des flots a transformée aujourd'hui en île, puis se rapprochant on longe la côte d'abord basse, sablonneuse, avec de nombreux cocotales en bordure de petites collines boisées, se relevant ensuite par endroits en falaises abruptes en face desquelles se dressent quelques îles rocheuses. On aperçoit Paquita et Dominical, à 80 milles environ de Puntarenas, site de l'ancien Turucaca, où aboutissent deux chemins, l'un venant d'El General par Palmarès, El Zapote à 1.230 mètres d'altitude et Las Lajas, l'autre, l'ancien « camino de los pueblos », le chemin de la côte, se détachant à San Marcos de la route de San José à Santa Maria de Dota pour descendre vers la mer par la terrible pente de la Ardilla, traverser l'important rio Naranjo, puis longer la côte en passant par Dominical, Uvita et Punta Mala et remonter la vallée du rio Grande de Terraba jusqu'à Boruca. Le soir on s'arrête pour la nuit en face d'Uvita, habité par une demi-douzaine de familles de Chiriqui, province de la république de Panama, dans une jolie petite baie protégée par un banc de récifs de corail évasé en demi-cercle et relié à la terre par une longue bande de sable, sur lequel un nègre jamaïcain a installé sa hutte et oîi il g'ag'ne sa vie en percevant un droit sur les marchandises qu'on dépose chez lui à l'arrivée et au départ du bateau.

Le lendemain, au bout de quatre heures, on se trouve devant le rio Grande de Terraba qu'on remonte pendant deux heures jusqu'à El Pozo pour laisser le courrier et des passagers. On repart le jour suivant avec la marée de midi pour s'arrêter de nouveau, le soir venu, dans une autre petite baie mal abritée, puis toute la matinée on longue la côte marquée sur plusieurs milles de nombreux cocotiers dont l'accès peu aisé rend l'exploitation difficile. Bientôt on découvre au sud dans le lointain le majestueux pic de Chiriqui et vers trois heures de l'aprèsmidi on tourne brusquement pour pénétrer dans le magnifique Golfo Dulce, l'ancien Golix) de Osa découvert en 1519 par Herman Ponce de Léon et le pilote Juan de Castaneda, lieutenants de Pedrarias Davila,

au cours du premier voyage d'exploration que les Espagnols partant de Panama sous le commandement de l'Alcalde Mayor licencié Espinosa, entreprirent sur la côte du Pacifique. Moins pittoresque que le golfe de Nicoya il est plus vaste et ferait une base navale de premier ordre. Aussi le bruit a-t-il couru que les Etats-Unis pourraient en solliciter éventuellement la concession afin de donner plus d'ampleur au système de défense du Canal de Panama, mais il ne semble pas que le Gouvernement de Costa Rica doive jamais se trouver en face d'une proposition de ce genre qui n'entre pas dans le plan adopté jusqu'à présent.

Caché derrière une pointe de sable, le port de Santo Domingo n'est qu'un simple village aux larges rues de gazon bordées de huttes en bambous aux toits de chaume et quelques rares maisons en bois. Fondé il y a une soixantaine d'années à Puntarenitas il fut incendié durant un tremblement de terre et reporté un peu plus loin. Il compte maintenant près de 800 habitants, parmi lesquels très peu de Costariciens. Presque tous sont chiricanos, émigrés de la province voisine de Chiriqui pourdes motifs divers qui n'en font pas toujours des citoyens très désirables. Au début c'étaient des bu\os venus de Colombie pour la pèche des perles, puis d'autres arrivèrent et ils commencèrent à se dédier à l'agriculture, se mirent à cultiver du maïs, du riz, des frijoles, un peu de cacao, des 3'ucas, des bananes et des platanos, tout en s'occupant d'élever dans des potreros quelque bétail qu'ils vont vendre à Chiriqui. Récemment quelques-uns ont commencé de petites plantations de canne à sucre avec des trapiches, mais leur indolence et aussi le manque de relations avec le reste du pa3^s les empêchent de tirer tout le profit qu'ils pourraient. Il 3' a une tienda assez bien assortie et naturellement elle est tenue par un Chinois. Sur la plaza toute en gazon où paissent en commun bœufs, mules et chevaux, sont situées comme à l'ordinaire l'église, une petite chapelle en bois que visite, bien rarement du reste, un des desservants de la mission de Boruca et de Buenos AjTes et où se rendent dans ces occasions quelques femmes la ête couverte d'un châle ou à défaut d'une simple serviette, et l'école fréquentée par une trentaine d'enfants.

Toute cette région du Golfo Dulce est particulièrement fertile et la certitude de relations rapides et régulières avec l'intérieur en même

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temps que l'ouverture du Canal de Panama y suscitera la création d'entreprises agricoles qui ne peuvent que devenir prospères. On dit déjà que la grande Compagnie de navigation hambourgeoise et r Atlantic Fruit C" ont racheté à divers propriétaires costariciens près de quatorze mille hectares dans cette région pour y former de grandes plantations de bananes qui viennent ici aussi bien que sur le versant de l'Atlantique et qui jusqu'à présent n'y ont pas été atteintes de la maladie qui fait tant de ravages dans la province de Limon.

Ce n'est d'ailleurs pas la première fois que le Golfo Dulce attire l'attention. En 1849 déjà un Français, M. Gabriel Lafond de Lurcy, directeur de la Compa-gnie d'Assurances V Union des Ports obtenait du Gouvernement de Costa Rica la concession de « douze lieues de terre de labour prises depuis le bord de la mer dans la baie de Golfo Dulce ayant pour limites Punta Gorda et la rivière Chiriqui ». Par contre il s'engageait à coloniser ces terres avec des « familles européennes de bonnes mœurs, propres à l'agriculture et aux autres professions utiles ». Pendant quinze ans les colons étaient exempts de toutes contributions fiscales, dimes et prémices, de droits sur les objets à leur usage et pour leur consommation, ainsi que de droits d'exportation sur les produits de leur propre industrie. On estimait cette exportation à 40.000 quintaux d'huile de coco. 2.000 quintaux de salsepareille et 150.000 douzaines de coquilles de nacre. Si dans trois ans les premiers colons n'étaient pas arrivés et si quatre ans après la population n'excédait pas 1 .000 habitants les concessions étaient révoquées. Lafond de Lurcy pensait aussi ouvrir un chemin vers Bocas del Toro pour faciliter le passage des émigrants en Californie . et il écrivait : « Quand on songe qu'une grande partie de la route est déjà toute tracée par la rivière Chiriqui et qu'il ne faudrait ni de grands travaux, ni de fortes sommes pour ouvrir une communication entre ces deux ports, on a le droit de penser que tôt ou tard, on choisira cette admirable position, comme étant le point le plus salubre, le plus facile et le plus avantageux pour opérer une nouvelle voie de jonction entre les deux mers. » Malheureusement aucun de ces projets ne fut mis à exécution.

V\\xs\Q\xrs caserios se sont formés peu à peu tout autour du golfe, surtout sur le côté nord dans la partie plane entre Santo Domingo et La Isidora. On rencontre de grandes vallées avec d'excellents terrains

LA Rtl'UDLlQUE DE COSTA RICA

pour la canne à sucre, le cacao et la banane, de. vastes pâturages pour le bétail, le rio del Tigre, le rio Nuevo, le rio Rincon. A partir delà, la côte devient rocheuse jusqu'au rio Esquinas dont la belle vallée s'étend jusqu'aux grandes plaines de Canas Gordas. Puis la roche recommence jusqu'à Golfito presque en face de Santo Domingo, où on trouve de nouveau des terrains plats et où sont installés quelques ranchos, non loin de l'embouchure du rio Coto navigable sur une assez longue distance et dont les rives se prêteraient fort bien à la culture de la banane et du riz. Les forêts abondent aussi en essences précieuses et tout autour du golfe poussent le caniibar (Prioria copaifera) ou copayer, grand et bel arbre dont on extrait la résiné tellement utilisée en médecine et en pharmacie sous le nom de copahu, et le cedron, dont on emploie les graines contre le paludisme et les morsures de serpent. Quant aux cocotiers ils s'étendent entre le rio Claro et la pointe Burica sur une longueur de près de soixante kilomètres et entre Puntarenitas et le cap xMatapalo sur plus de cent.

Une mesure très nécessaire vient d'être prise et contribuera certainement au progrès de cette région, c'est le transfert du village Santo Domingo à un endroit plus sain et dans une situation plus favorable. En effet, situé dans un bas-fond, entouré complètement par un estero se desséchant avec la marée, ses conditions sanitaires étaient déplorables, la chaleur extrême, les moustiques nombreux. En outre l'eau potable était médiocre. Aussi a-t-on choisi à quelque distance de là un point plus élevé sur la côte, bien ventilé et pourvu d'eau par de petits riostout proches, où l'on pourra construire un quai de 75 mètres de long qui permettra aux vapeurs de venir accoster à n'importe quelle heure sans se préoccuper de la marée. Après quelque résistance les habitants se sont convaincus de la nécessité de ce changement et d'un commun accord ils ont décidé de transporter leurs maisons au lieu qui sera un jour un port important, Puerto Jimenez

L'estuaire du rio Grande de Terraba est très vaste et ne comprend pas moins de sept bouches dont une barre dangereuse rend l'accès impossible pour la plupart. C'est par la Boca Zacate qu'on pénètre dans le fleuve, belle et large nappe d'eau bordée pendant plusieurs kilomètres de massifs de mangliers profilant au-dessus de leurs multiples racines leurs troncs minces et droits. Puis les rives s'élèvent peu à peu

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et c'est brusquement la grande forêt touffue, au milieu de laquelle se sont établis de nombreux ranchos habités aussi en général par des Chiricanos avec de petites plantations de bananes et de platanos, des rizières et des champs de canne à sucre mais dans des proportions très réduites. A Ganadita toutefois, un peu avant El Pozo, un Allemand a organisé une finca plus importante pour la culture du tabac, du riz et de la banane. A son sens le terrain est excellent pour ce dernier produit et pour le cacao ; mais trop sec pour le caoutchouc. En effet, à El Pozo, au confluent du rio Balzar, où Ton vient d'installer un agent de police et où l'on va construire un petit débarcadère avec un magasin pour les marchandises, un Anglais de la Jamaïque, M. Webb, a obtenu de très beaux résultats sur une propriété qu'il a achetée récemment aux missionnaires lazaristes allemands qui l'avaient formée une douzaine d'années auparavant ; il y a installé un petit ingenio pour sa canne à suci-e, une scierie mécanique et j")' ai vu des cacaoj'ers superbes en pleine production au bout de trois ans et demi.

A partir dEl Pozo le rio Grande n'est plus navigable que pour des canoas longs et étroits, creusés dans un seul tronc darbre, maniés à la gaffe ou à la pagaie. L'agent principal de police de Boruca est venu aimablement me chercher et tandis que trois Indiens se chargent de transporter nos bagages par le fleuve nous allons à pied jusqu'à Palm,ar, à huit kilomètres, par un excellent chemin maintenu bien ouvert grâce à la fagina, nettoyage annuel des routes auquel sont assujettis les habitants des villages voisins. Palmar, joliment situé au bord du fleuve sur une berge très élevée, a été formé, il y a une vingtaine d'années, par des Indiens de Boruca venus chercher plus de facilités pour l'élevage de leur bétail et l'installation de leurs rizières. Une inondation les chassa en 1901 mais ils revinrent en 1905 avec un certain don Virginie Diaz et amenèrent leurs familles. On peut estimer la population à 150 habitants disséminés aux alentours dont 60 à Palmar même. Ils ont là cet avantage qu'ils gardent leurs animaux dans le village et qu'ils vont semer leur riz de l'autre côté de la rivière sans crainte que ceux-ci l'abîment.

On peut aller à Boruca par terre, mais une longue côte de près de trois heures rend le trajet excessivement pénible et il est préférable de remonter en canot le rio Grande jusqu'au port de Lagarto à 28 kilo-

LA RÉPUBLIQUE DE CO!>Ta RICA

mètres. Après Palmar la vallée se resserre et le fleuve tout en restant large devient torrentueux, peu profond, avec des rapides courts mais violents que les Indiens passent en se mettant à l'eau, halant et potassant leur bateau. Bien que les Bruncas soient de très habiles navigateurs il ne se passe guère d'année sans qu'on ait plusieurs accidents à déplorer. C'est à Lagarto qu'on s'arrête, sur une plage de sable brûlante et désolée, où personne d'ailleurs ne vit et où les quelques huttes qui sont là servent simplement de magasin pour les marchandises et de lieu de repos pour les voyageurs.

Deux heures de cheval par un bon chemin sous bois, qui gagnerait à être moins abrupt dans certaines parties et plus large dans d'autres, amènent au faîte de la montagne d'où se découvre dans le fond d'une vallée circulaire le curieux et pittoresque village de Boruca, avec une soixantaine de maisons disséminées au hasard autour de l'église en bois construite sur un étroit plateau dans une gorge discrète, à flanc de coteau ou sur le sommet d'un mamelon. C'est hélas ! tout ce qu'il reste de la grande race des Borucas ou Bruncas, contre laquelle les Espagnols durent lutter tant d'années, d'abord pour la soumettre et plus tard pour assurer le libre trafic entre les provinces de Costa Rica et de Panama. La grande route de Cartago à Chiriqui construite en 1601 par l'adelantado Gonzalo Vasquezde Coronado passait en effet par ce district de Boruca et en 1625, le missionnaire anglais Thomas Gage qui traversait Costa Rica à cette époque raconte « qu'en ce temps-là il arriva à Cartago environ 300 mulets qui n'avaient point de charge, avec quelques Indiens, Espagnols et Nègres de Comayagua et Guatemala, qui les conduisaient par terre au delà des montagnes de Veragua pour les vendre à Panama ».

Il ne reste plus que quelques centaines de ces Indiens et on doit regretter de les voir diminuer ainsi, car le type en est beau et surtout d'une homogénéité parfaite. Fiers et indépendants, ils ont toujours évité avec soin tout croisement avec d'autres tribus indiennes et avec des individus de race blanche. Les hommes sont en général de bonne stature, les épaules larges, vigoureux, les pommettes saillantes, les yeux légèrement obliques, les cheveux noirs et lisses, la figure imberbe sauf quelques poils de moustache. Les femmes ont les mêmes cheveux, courts et peu abondants, qu'elles portent séparés en deux tresses tom-

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bant dans le dos. Elles ne sont pas très grandes de taille, rondelettes, avec des mains et des pieds petits, mais elles sont remarquablement robustes et s'acquittent des plus dures besognes. En canot elles manient la pagaie pendant des heures, elles portent de lourdes charges sur leur dos dans des filets ou des corbeilles retenus par une bande de mastate sur le front, conduisent les taureaux qui servent au convoi des marchandises jusqu'au port de Lagarto et souvent encore aident avec leur machete à la préparation des champs de culture pour le maïs, les frijoles, la yuca, le chile, le riz, qui se trouvent assez loin dans des quebradas plus fertiles que les environs mêmes du village. Elles sont d'ailleurs en nombre supérieur. En outre des accidents survenus dans des voyages, beaucoup d'hommes meurent à l'âge de trente-cinq et quarante ans ; ce sont généralement des hommes mariés et on prétend que les femmes ici se débarrassent de leurs époux en mélangeant leur boisson avec un poison lent et certain qu'elles tirent du lait d'un arbre appelé barrabas, peut-être pour se venger du concubinage auquel ceux-ci les astreignent. Les hommes sont vêtus simplement d'un pantalon et d'une chemise. Les femmes très coquettes s'ornent les cheveux de fleurs et de rubans de couleur, se parent le cou de colliers de coq^uillages ou de verroterie ; elles portent \e guipiU camisole de coton largement ouverte, cousue sur les côtés avec de larges manches courtes, ornée de gracieux dessins de couleur, et la nianta. tissu grossier de coton descendant jusqu'aux chevilles enroulé par deux fois autour des hanches et retenu par une ceinture souple et étroite nouée à la taille. Elles fabriquent elles-m.êmes ces mantas, en langage boruca ciinsh é, et ces ceintures avec du coton blanc ou légèrement jaunâtre d'une espèce commune dans ces régions, le tocolote. Le métier, cush ibiug, est des plus simples et consiste en deux bâtons soutenant la trame et distants l'un de l'autre de i"\5o à 2 mètres. .Suspendu par une corde à la toiture de la maison, il est tendu par une autre corde sur laquelle s'assoit la tisseuse qui passe les fils transversaux à l'aide d'une longue navette et les serre avec une sorte de couteau de bois très dur un peu plus large que la pièce à tisser. Le travail se fait lentement et n'est pas naturellement d'une très grande finesse. Sur le fond uniforme blanc ou jaunâtre sont disposées quelques raies longitudinales de couleurs différentes, généralement bleu pâle, violet, noir, qu'elles obtiennent la première d'une plante tincto-

riale, la seconde du murex, coquillage si abondant sur la côte du Pacifique et la dernière avec une terre spéciale. Elles tissent aussi leurs ceintures avec ce même coton et savent les varier avec beaucoup de goût en combinant entre de longues raies colorées diverses figures de teintes différentes artistement dessinées. Comme coiffure, hommes et femmes portent un chapeau à larges bords fait avec les feuilles d'un palmier spécial di\)X*e\è palina de sombreros ou chidra (carludovica palmata . Leurs maisons, généralement carrées, sont simples mais solidement construites. Quatre gros pieux aux angles et quatre intermédiaires soutiennent une armature sur laquelle s'amorce la toiture faite avec une herbe longue et forte appelée giiagra. Epaisse de près de cinquante centimètres, débordant largement pour protéger les parois contre la pluie, celle ci est très élevée de façon à former un étage où l'on accède de l'intérieur par un tronc d'arbre marqué de profondes incisions à intervalles égaux et qui sert de grenier ou de dortoir, le plus souvent des deux à la fois. Les espaces entre les pieux sont remplis par une palissade de bâtons plantés en terre, liés à l'armature du toit par des lianes ; d'autres bâtons de soutien également attachés par des lianes sont placés en travers horizontalement. Parfois une couche d'argile recouvre le tout. Il n'y a pas de fenêtre ; la porte est faite de planches grossièrement assemblées et un cordon de fibre suffit à la maintenir fermée. A l'intérieur, un angle est réservé pour le foyer et dans les autres sont placés de longs et larges tréteaux assez hauts, formés de bâtons attachés ensemble qui servent soit de couchette soit de dépôt pour les provisions de bouche, les vêtements et menus objets de ménage et sur lesquels sont étendues parfois des peaux de vaches entières. Par terre sont dispersés quelques sièges bas grossièrement taillés dans un morceau de bois rappelant vaguement un animai avec quatre pattes et la queue, à côté des deux meubles indispensables à toute habitation boruca, la tumba, pierre à moudre le maïs, très grande, mesurant 80 centimètres sur 40 et très épaisse, avec son accessoire un gros caillou de forme elliptique, et le mortier à riz en bois dur taillé en forme de calice avec le long pilon de bois aminci au milieu Pour la cuisine ils se servent de marmites en fer importées de Tétranger, pour la chichade grandes jarres d'argile, et de vases plus petits pour le cacao, qu'ils boivent volontiers tiède sans sucre.

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Adonnés principalement au transport des marchandises de Buenos xViresà El Pozo, ils vont parfois jusqu'à Puntarenas vendre des peaux, de la salsepareille, des fruits, pour en rapporter différents objets de première nécessité, tandis que les Indiens Viceitas de Talamanca viennent une fois par an échanger des hamacs, des filets, des marmites, des machetes et d'autres objets de manufacture nordaméricaine contre des mantas. du sel, des porcs et des dindons. Intelligents et de caractère sérieux, ils s'instruisent volontiers et beaucoup parlent l'espagnol tout en conservant jalousement leur propre langage. Les enfants très respectueux envers leurs parents fréquentent assidûment l'école et il serait à souhaiter que le Gouvernement en choisît un ou deux parmi les mieux doués pour leur faire faire leurs études à San José et les renvo3^er plus tard comme maîtres d'école parmi les leurs, sur lesquels ils seraient certains d'avoir une influence plus grande dont on pourrait attendre les meilleurs résultats.

D'un naturel aimable, ils font le plus gracieux accueil quand on va leur rendre visite, offrent toujours un souvenir, des fruits ou un œuf, et lorsqu'on réussit à vaincre leur méfiance instinctive, qu'on conquiert leur S3"mpathie, ils causent volontiers, expliquent quelquesunes de leurs coutumes, qui tendent d'ailleurs à disparaître complètement. Ils conservent l'habitude de se baigner fréquemment, surtout le soir en revenant de leurs travaux. A la naissance d'un enfant on le plonge de suite dans de l'eau tiède mélangée de tsnkra, herbe très résistante croissant dans les lits rocailleux des torrents, et de cnchcra, arbuste dur et de développement rapide. Ainsi le nouveau-né deviendra fort et vaillant, robuste et de haute stature. Les femmes ont peu ' d'enfants. On attribue cette stérilité à plusieurs causes, allaitement prolongé des nourrissons jusqu'à l'âge de quatre ans, à la fatigue de travaux pénibles mais surtout à l'absorption d'infusions préparées dans ce but avec des herbes spéciales.

Quant aux cérémonies du mariage et des funérailles, ils ont adopté les usages mis en pratique par la religion catholique. Avant de se rendre à l'église, le fils s'agenouille devant ses parents en demandant pardon des fautes qu'il a pu commettre envers eux et au retour les deux mariés s'agenouillent de nouveau ensemble, puis on remet à ceux-ci ainsi qu'aux parrains un tamal double, sorte de pâté de farine

de maïs avec de la viande, qu'ils doivent se partager et manger entre eux. Pour les funérailles d'un enfant, la marraine le porte dans ses bras jusqu'au cimetière en tête du cortège, précédée d'un violon et d'un tambour, et le soir on se réunit en un grand banquet accompagné de chants et de danses Dans le cas de grandes personnes, les victuailles sont plus abondantes mais une simple conversation est tolérée avec la musique. Pour les Borucas, funérailles et mariages, ainsi que certaines fêtes religieuses telles que le 8 décembre (l'Immaculée Conception^, la Noël, le premier de l'An, la Saint Antoine, ne sont guère que des occasions de s'abreuver copieusement de chichade maïs, breuvage agréable et nutritif mais dangereux à la longue par l'ivresse qu'il procure. Ils n'ont aucune danse originale et se contentent dnpunto et de la cunibra, qui consiste pour les couples à se tenir par la main et à marcher en rond l'un derrière l'autre en esquissant individuellement certains pas sur une musique monotone exécutée par un orchestre composé d'un violon, d'une flûte à cinq trous, d'un petit tambour, de la sambuvcfi tube de bambou fermé à ses deux extrémités et contenant quelques grosses graines très dures, et de la gnaracha^ qui se compose de deux morceaux de bois dentés qu'on frotte l'un sur l'autre.

Au sortir du village pour se rendre à Térraba, à quatre lieues, on atteint l'Alto de Boruca d'où l'on aperçoit au delà d'une série de plaines la nappe bleue de l'océan Pacifique, puis on pénètre dans la forêt et pendant quelque temps on suit un chemin ravissant tapissé de gazon, à travers un sous-bois plein de fraîcheur, pour déboucher ensuite sur des savanes de terre rouge argileuse, vastes prairies naturelles suivant le faîte de la montagne, coupées de bandes d'arbres marquant d'étroites quebradas descendant au flanc des collines. On passe à l'Alto de Mano del Tigre, à 640 mètres d'altitude, où se trouve près du sentier un gros rocher portant l'empreinte d'une gigantesque patte de jaguar. / D'après la légende, celle-ci aurait été faite par un jaguar surpris par un père Franciscain en train de dévorer sa mule, laissée seule un instant, et obligé par le bon moine à lui servir de monture jusqu'à Boruca, but de son voyage. De là une pente douce amène sur le petit plateau où sont disséminées une quarantaine de huttes qui forment le village de Térraba, divisées en trois groupes séparés par un ravin : autour de l'église, près de la forêt et au centre, siège des autorités locales. Fondé

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en 1700-17 10 par le Père Pablo de Rebullida avec des Indiens Térrebes et Changuinas qu'il avait réussi à amener de la Talamanca, de l'autre côté de la Cordillère. San Francisco de Térraba connut pendant le xvili^ siècle une réelle prospérité dont témoigne encore aujourd'hui l'église et le presbytère construits en maçonnerie, une lourde cloche de bronze, des ornements très sobres en or et en argent et surtout un beau cadre ovale en argent massif rehaussé dor. xMais le village -se dépeupla assez rapidement, un certain nombre d'Indiens retournant à leurs anciennes demeures, puis les missionnaires se retirèrent ; enfin une violente épidémie de variole noire décima la population et actuellement Térraba semble complètement mort. Il n'v a pas d'école et l'église n'est plus desservie que par le Père Lazariste résidant à Boruca qui vient j célébrer la messe un dimanche sur deux. Les habitants désertent de plus en plus cet endroit pour chercher plus loin des terrains meilleurs et beaucoup se sont établis à Paso Real sur le rio Grande, au confluent du rio Coto, à Las Vueltas, à San Andrès, à Caracol, où ils trouvent de bonnes terres pour leurs platanos. leur riz, leurs frijoles, leurs yucas et leur maïs. Ils cultivent aussi, mais en petite quantité, pour leur usage personnel seulement, du cacao et du café, du tabac et du coton. Ils vivent généralement isolés, à quelque distance les uns des autres, afin d'éviter à la fois des frais de clôture et des discussions entre voisins au sujet de leurs animaux, vaches et porcs.

Il conviendrait donc devant cet état de choses de transporter les autorités civiles et religieuses à Paso Real où se sont groupés la majorité des habitants qui ont trouvé là de la bonne eau. de bons terrains et des facilités de transport par le fleuve. On aurait aussi l'avantage de pouvoir exercer une surv^eillance efficace sur les voies de communication avec la province de Chiriqui. Des savanes excellentes pour l'élevage s'étalent immenses, encadrées de vastes forêts riches en bois précieux dont l'exploitation serait rendue facile par la proximité d'une voie fluviale. A Potrero Grande, non loin de Paso Real, au confluent des rios Cabagra et Coto, les vallées de ces deux rivières offrent des terrains plans très fertiles recouverts d'une couche de terre noire de plus de deux mètres de profondeur, avec de l'eau en abondance. On prétend que le long du rio Cabagra se trouvent des mines d'or et

d'argent d'où l'on aurait tiré jadis l'argent dont sont faits les candélabres des églises de Térraba et de Boruca, Enfin, dans la région limitrophe avec Chiriqui, le plateau de Canas Gordas est désigné par sa position culminante sur le chemin qui relie les deux républiques, par la salubrité de son climat et la bonne qualité de ses terres, pour devenir le centre d'un village important et aussi le siège d'un resgiiardo chargé d'enrayer la vive contrebande de poudre, d'alcool et de médecines brevetées qui se fait de Panama et empêcher l'accaparement de ce territoire par des Chiricanos qui ne craignent pas de venir molester les habitants de Térraba et même de les attaquer à coups de fusil pour s'emparer des anciens cimetières où les Indiens jadis avaient l'habitude d'ensevelir avec les défunts différents objets d'or leur ayant appartenu.

Cinq lieues séparent Térraba de Buenos • Aires. Une descente abrupte et extrêmement glissante, la cuesta del Barro, amène au bord immédiat du rio Grande qu'il faut traverser dans un canot en tenant par la tête les animaux nageant contre le courant. Celui-ci est déjà assez violent ; à l'époque des hautes eaux le passage devient presque impossible et la nécessité d'un câble se fait impérieusement sentir. Par une série de montées et de descentes sur un sol rocheux on arrive au rio Platanos qu'on passe à gué, non sans difficulté. Le chemin largement ouvert monte graduellement le long du fleuve près de terrains excellents où sont établies de petites fincas de distance en distance, au milieu d'une végétation luxuriante de hautes herbes, de fougères et de palmiers croissant à l'ombre d'immenses sotacaballos dont les racines puissantes protège le sol contre la dégradation des eaux tumultueuses du torrent. Puis abandonnant le cours du fleuve il suit un étroit plateau pour déboucher bientôt sur les savanes de Las Animas, de près de cinq kilomètres de largeur, et de Buenos Aires où Antonio Pereira fonda en 1563 Nueva Cartago qui ne dura qu'un an et où se trouve la bourgade de ce nom, anciennement Hato Viejo, à 296 mètres d'altitude, sur les bords d'un petit cours d'eau descendant des collines voisines pour se jeter dans le rio Platanar.

Fondé vers 1870 par des personnes venues de l'intérieur avec l'objet d'ouvrir le chemin du cerro de la Muerte, auxquelles malheureusement se joignirent plus tard de nombreux Chiricanos pour qui certains méfaits avaient rendu l'air de leur pa3^s irrespirable, le village de

GOLFE DVLCE. — DOIWCA. — TERRABA. — BUENOS AIRES

Buenos Aires s'est développé rapidement. Il y a vint-cinq ans il comptait à peine loo habitants ; actuellement on estime sa population à plus de 1.300. Le site est d'ailleurs merveilleusement choisi, dans un décor admirable, et s'adaptera facilement aux exigences dune grande cité, de la métropole du Sud, qu'on peut espérer voir un jour s'édifier lorsque ces régions inexplorées aujourd'hui seront recouvertes de riches plantations et que dans ces immenses pâturages naturels paîtront des milliers de bestiaux qu'un chemin moins pénible permettra d'amener sans déchet vers les centres de consommation. Le climat chaud n'est pas malsain et les nuits sont toujours fraîches. La forte irradiation de la lune produit une rosée abondante très favorable pendant les mois de sécheresse et le matin la savane est ^souvent couverte de brume jusque vers dix heures. Actuellement le village se compose d'une centaine de maisons placées en désordre, un peu au hasard, huttes aux toitures épaisses faites d'herbes ou de feuilles de palmier et maisons en bois recouvertes de tuiles. Le centre pourtant est tracé avec soin avec des rues perpendiculaires et parallèles et autour d'une grande plaza en gazon s'élèvent une jolie petite église en bois, simple et coquette, lécole déjà insuffisante fréquentée par une cinquantaine d'élèves, garçons et fillettes, les bureaux des autorités locales et la prison, gracieux édifices en planches bien ajustées avec une large galerie supportant un toit de tuiles. A mon passage l'agent principal de police était don José Figueroa, un des premiers fondateurs de Buenos Aires, physionomie originale et sympathique qu'on est agréablement surpris de rencontrer en cette lointaine région. Esprit cultivé et instruit, très fin, parlant couramment l'anglais, il est venu là en 1882 et il y est resté, s'est installé un large rancho, a créé quelques plantations et finalement s'est marié avec une Indienne de Térraba, active et intelligente, épouse dévouée et très habile ménagère. Malgré certaines dissensions inhérentes à toute agglomération d'individus, il sait maintenir l'ordre et à plusieurs reprises il a pris d'excellentes mesures pour la bonne tenue du village. C'est ainsi qu'il a su faire respecter la loi abolissant la coutume néfaste de mettre le feu aux savanes et obliger tous les habitants à enclore de fils de fer le morceau de terrain entourant leur maison. Les savanes continuent à rester dans l'indivision et chacun a le droit d'y envoyer son bétail. Ici aussi, pour éviter d'avoir

LA RÈI'VBLIQUE DE COSTA RICA

des ennuis avec leurs voisins, beaucoup ont pris le parti de s'isoler et de vivre dispersés dans les environs, à El Volcan, Canon Cabuya, Et Palmital, Salitral. L'élevage du bétail est la principale industrie de cette région et on estime à 2.000 environ le nombre d'animaux envoyés annuellement à San José par la longue et pénible route de El General et du Cerro de la Muerte, faute d'embarcations pour Pimtarenas. Mais les terrains s'adaptent très bien à la culture des céréales, maïs, riz, haricots, fèves, yuca dont on peut faire une récolte au bout de cinq mois. Les habitants de Buenos Aires cultivent aussi de la canne à sucre pour fabriquer du dulce, du café qui vient parfaitement dans les terres rouges argileuses des alentours et surtout du tabac, qui est le seul produit d'exportation à cause du fret onéreux de cinq colons par quintal jusqu'à Puntarenas, sans compter les risques de mouiller les marchandises dans la navigation toujours quelque peu périlleuse entre Lagarto et El Pozo Ce tabac d'excellente qualité pourrait devenir encore meilleur s'il était mieux traité, car on le laisse sécher simplement sans aucune préparation et au lieu de se servir de presse en bois, on S3 contente de l'empaqueter bien serré dans de grands sacs d'écorce de balsa d'une contenance de deux quintaux qu'on appelle churucos.

Les maisons modestement construites connaissent pourtant quelque confort, on y trouve des tables et des chaises ainsi que de grands hamacs, considérés comme la place d'honneur qu'on cède toujours au visiteur en môme temps qu'on lui office avec infiniment de bonne grâce une tasse de café ou de chocolat. A part certains individus chiricanos pernicieux, les éléments qui composent Buenos Aires sont bons, sérieux et travailleurs, et il n'est que justice de vérifier avec soin les denuncios de terrains haldios dans cette région afin d'éviter que ceux ci ne soient accaparés par des spéculateurs et que des Costariciens ne se voient un jour privés des terres qu'ils auront cultivées. Pour assurer la prospérité de la petite ville en formation il faudrait que chacun de ses habitants soit possesseur d'un lot de terrain afin qu'il puisse le faire fructifier en toute sécurité. Il conviendrait aussi d'améliorer les voies de communication pour faciliter des débouchés et augmenter ainsi la production agricole delà région. Enfin ce qui est indispensable, ce qui semble être une impérieuse nécessité, c'est la création d'un nou-

GOLFE DULCE. — BORUCA. — TERRABA - BUEXOS AIRES

veau canton ayant Buenos Aires pour chef-lieu avec un Je/e Politico et surtout un Alcalde qui puisse connaître immédiatement de certains délits et régler certains procès qui ne peuvent pas supporter les lenteurs imposées actuellement par la distance et le manque de fréquence des transports. Il serait certainement préférable de former un groupement homogène en rattachant à ce centre de Buenos Aires, que sa situation topographique et ses conditions économiques désignent particulièrement, les villages de Boruca, Térraba, Paso Real, les divers caserios des alentours, Ujarras, qui dépendent administrativement de Puntarenas, et même El General, qui se trouverait en communication plus rapide et plus facile qu'il ne l'est avec San Marcos, son actuel clief-lieu de canton, de l'autre côté de la Cordillère.