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« Le Fouta-Djallon forme un vaste pays, couvert de hautes montagnes et parfaitement salubre sur ^es plateaux et ses vallées. Le sol s'élève sensiblement depuis Boké jusqu'au Bambaya et de Bambaya à la province de Timbi. Nous avons traversé des cols placés à 1,300 mètres au-dessus du niveau de la mer.

<c Très peu peuplé dans l'Irnaugué (Ouest), le Fouta voit sa population s'accroître dès la vallée du Kakrima, pour augmenter encore en se rapprochant de Timbo. J'estime à 250,000 habitants la population entière du pays. C'est peu, je le sais ; mais ce chiffre est bien supérieur à celui des grands pays que j'ai visités en allant au Niger.

« De plus, au Fouta, le sol agricole est très important. Les ressources comme objets d'exportation sont considérables. Le riz, les arachides, les graines oléagineuses, les huiles de palme, les graines d'éparge {euphorbia lathi/ris) , le ricin , etc., viennent en abondance.

c Les cuirs, la cire, le caoutchouc, forment déjà un commerce important avec nos factoreries des rivières du Sud (Casamance, Rio-Nunez, Rio-Pougo, Mella- Corée) ; les métaux sont nombreux dans les montagnes.

« On y rencontre toutes les qualités de fer. Je crois l'or très commun. J'expédie à Paris un échantillon sur lequel j'avoue avoir eu des doutés, mais que les forgerons les plus habiles du Fouta déclarent être du minerai d'or très pur. C'est l'éclat blanchâtre de l'or vu à la lumière du jour, qui produisait mon hésitation. Si ce minerai est aussi riche que le disent les forgerons habiles de l'Ai-

212 NOS GBANDES COLONIES.

many, j'aurai découvert une mine d'or d'une très grande importance.

€ Les mêmes forgerons m'ont assuré qu'il y avait du charbon dans les montagnes^ et ils doivent m'en apporter.

<L Une vallée, celle du Fattala, affluent du Bîo-Pungo, est remplie par des caféiers qui donnent un café exquis^ connu dans le commerce sous le nom de Rio-Nunez.

« La flore est très riche; les bois de construction, de menuiserie, d'ébénisterie abondent. Je n'ai pas pu faire un herbier avec les pluies torrentielles que nous avons; mais je rapporte des notes nombreuses.

€ J'expédie en France un fragment d'une branche du holo kountouy arbre de deuxième grandeur, dont l'écorce contient un poison très violent, qui sert à empoisonner les flèches des PeuJs.

€ Le fruit d'un autre arbre appelé aégm contient un principe qui guérit radicalement le ténia.

<* J'ai envoyé également les graines d'un grand arbre de la famille des légumineuses, le téli (erytropidœum guineensé). C'est un arbre magnifique, dont le tronc mesure quelquefois trente à trente-cinq mètres de hauteur.

€ La faune est moins intéressante : les anitnaux sauvages font défaut. Un loup, d'une taille considérable, fait seul, avec les panthères, des ravages dans les troupeaux.

« Les oiseaux sont ravissants, et les papillons très nombreux dans cette contrée superbe.

<t La vigne du Soudan est commune ; je crois qu'elle ne rendra aucun service à l'Europe ; mais j'estime que

LE Sl^Nl^GAL. 213

les cëpages amërîcaîns ou ceux de Tënérîffe et de Madère viendraient à merveille sur les coteaux de rirnauguë.

€ On pourrait facilement y élever la cochenille, qui forme un objet d'échange très important pour l'île de Ténériffe.

€ Le tabac indigène s'appelle tankoro^ et pousse en abondance; le coton est très beau, mais n'est pas cultivé en quantité suffisante. Le manioc, les patates douces, les oranges, les citrons, les papayes, les fruits du corossol, les bananes, les dhiabères (haricots), et les nombreux fruits que l'on trouve dans les forêts, le koura, fruit astringent ressemblant à la nèfle, le fruit du caoutchouc (il y a deux sortes de caoutchouc), aussi très astringent, le bolo^ dont le fruit ressemble à l'olive^ le kamboro (sorte de figue : apparence extérieure d'une cerise, intérieur d'une figue); le tabac, ou gournbaxibéy dont la gousse contient une drupe exquise, etc., servent à la nourriture des habitants, d

La capitale du Pouta-Djallon est Timbo, € ville aristocratique par excellence i>, mais ne comptant pas plus d'un millier d'habitants. Ceux-ci, quand le docteur Bayol passa par Timbo, étaient tous en villégiature dans leurs maisons de campagne on foulalisooj et ne s'occupaient que du soin de la prochaine récolte.

Le Fouta-Djallon a deux chefs ou almanys. La région, c'est là le point essentiel, est parfaitement habitable pour les Européens, auxquels il est loisible d'y fonder des factoreries.

214 NOS GBANDES COLOmES.

Dans le nord, nn contrefort du Foùta-Bjallon est franchi à deux reprises par le fleuve Sénégal, qui forme ainsi les cataractes de Gouina et de Félon.

Les premières sont vraiment majestueuses, car elles tombent d'une hauteur considérable et ne mesurent pas moins de 400 mètres de largeur.

Les cataractes de Félou, à une faible distance en amont de Médine, ont moins d'ampleur, mais plus de pittoresque. « Au milieu, dit M. A. Barthélémy, surgissent deux roches bizarrement découpées^ auxquelles la superstition des indigènes attribue des formes tout à fait chimériques. Les eaux tombent en bouillonnant d'une hauteur de quinze à vingt mètres. Aux abords des cataractes se trouvent des trous auxquels on a donné le nom de baignoires, et d'autres en forme d'entonnoir où l'eau s'engouffire en tour^ billonnanti Les environs des chutes sont complètement arides. >

Cours d'eau. — Du massif central descendent le Niger à l'est, le Sénégal au nord, la Gambie à l'ouest et le Mesurao au sud. Seul, le second de ces cours d'eau arrose des possessions françaises ; nous ne parlerons donc point des autres, sauf le Niger, si important, auquel nous consacrerons quelques lignes.

Le Sénégal. — C'est le grand fleuve de notre colonie, que, jusqu'à Mungo Park,-le célèbre explorateur de l'Afrique, on considéra comme un bras du Niger. H est formé de la réunion de deux rivières, le Bakhoy et le Bafing.

Le Bafing naît dans le Fouta-Djallon, au sud dn massif de Timbo, dans le même groupe de montagnes

Il ' '

qu'un affluent du Nîger, le Tankisso ; il coule au nord, puis au nord-ouest, jusqu'à Bafoulabé, où sa largeur est d'environ 450 mètres.

Quant au Bakhoy, large au confluent de 250 mètres, il descend du Djallon-Katou^ ce groupe de montagnes qui sépare les bassins du Sénégal et du Nîger, et reçoit, entre Bafoulabé et le gué du Toukoto, le Baoulé, dont les nombreux affluents (le principal est le Badingo) arrosent le Bélédougou, le Birgo et le Fouladougou.

A Bafoulabé commence le Sénégal, dont le cours jusqu'à Saint-Louis est d'environ 1,600 kilomètres. Il prend brusquement la direction ouest-nord-ouest, et forme presque aussitôt les cataractes dont nous avons parlé. Sur les plateaux rocheux du Félou,.le règne végétal n'a guère d'autres représentants que d'énormes baobabs, aux branches desquels apparaissent des fruits aux pédoncules si longs que de loin l'on pourrait prendre ces arbres pour des bois de justice auxquels un exécuteur mystérieux aurait pendu par la queue tout un peuple de rats. Ce sont les pains de singey dont l'amidon sucré sert aux noirs à faire une sorte de pâtisserie. A quelques kilomètres de là, le fleuve arrose Médine, point extrême où s'arrête la navigation, même pendant l'hivernage, et, un peu en amont, il reçoit un de ses deux grands affluents, la rivière de Kouniakary.

C'est à Médine que la crue atteint la plus grande hauteur : elle dépasse parfois 20 mètres.

Autour de la ville s'étendent de vastes cultures de mil, de maïs, d'arachides, des champs de cotonniers et de dattiers.

KOS GBANPES C0L0NIB8, *^ 7

Le Sénégal continue ensuite sa descente sans accident d'aucune sorte, sans chute, sans cascades, avec une lenteur un peu monotone, mais à coup sûr majestueuse. La pente moyenne du fleuve n'est plus que de 0,07 c. par kilomètre. Il passe devant Kayes, tête de ligne du chemin de fer aujourd'hui délaissé du Sénégal au Niger, et s'avance vers Bakel. La rive gauche est uniformément plate et plantée de mil et d'arachides, tandis qu'à droite l'on aperçoit quelques collines parallèles au fleuve. Les paysages, on le voit, sont peu variés. « La végétation, dit M, A. Bambaud, rabougrie quand l'eau manque, redevient luxuriante sur les bords des cours d'eau, ou quand un fond argileux maintient une couche d'eau à peu de profondeur au-dessous du sol. C'est la même succession de plaines stériles et de plaines cultivées ; toujours des grès et des granits ou des oxydes de fer. Souvent on peut nettement suivre les cônes de déjections des montagnes voisines. D'immenses étendues sont couvertes de blocs plus ou moins importants : quelques-uns rappellent les plaines de la Crau ; de vastes clairières se couvrent de constructions en terre, élevées par les termites et tellement rapprochées les unes des autres qu'on croirait voir des champs d'immenses champignons. »

A 14 kilomètres, en amont de Bakel, débouche, sur la rive gauche, le plus grand affluent du Sénégal, la Falémé. Depuis ce point, le pays est plus accidenté, la végétation plus puissante, plus nombreux sont les hauts baobabs qui dressent à l'horizon leurs masses énormes. A Bakel, à 760 kilomètres de Saint-Louis, le fleuve est large de 600 mètres. A mesure qu'on s'éloigne de

Bakel, les collines s'abaissent , semblent faîr vers Thorizon, laissant pendant l'hivernage d'énormes espaces libres aux inondations du Sénégal. On passe devant les postes do Matam et de Saldé, en suivant les innombrables méandres du fleuve, qui coule à pleins bords durant la saison des pluies, et dont le lit, pendant la saison sèche, est encombré de roches pointues qui entravent la navigation ; ses bords sont plats et très boisés. A Podor s'arrêtent, pendant la saison sèche, les bateaux à vapeur et les grands bateaux de commerce ; ici la crue du fleuve varie entre 7 et 9 mètres ; sa largeur est de 200 mètres. Le Sénégal s'infléchit de plus en plus vers l'ouest^ coule entre des rives assez élevées et couvertes de bois épais, et reçoit le grand marigot de Doué, qui forme l'île à Morphil (c'est-à-dire ivoire), se prolonge pendant 160 kilomètres et n'est en somme qu'un bras du fleuve. Celui-ci arrose Dagana, baigne l'île de Todd et atteint Kichard-ToU, près d'une petite mer intérieure, le lac de Guier. Puis, devenu très large, il déverse le trop-plein de ses eaux, durant la saison des pluies, dans le lac de Cayar, avec lequel il communique par les marigots de Guédayo, de Sokam et de Garak.

La partie moyenne du fleuve est la plus pittoresque et la plus animée ; le lecteur en jugera par le joli tableau qui suit, emprunté à l'auteur déjà cité plus haut :

<L Sur les rives, les grands arbres se montrent de loin en loin, quelquefois de véritables forêts; mais le plus souvent, les arbres sont tortueux et de chétive apparence, soumis qu'ils sont tous les ans aux terribles incendies qu'allument les indigènes, tant P^^. ^fff ^^^® P^''

débarrasser les abords de leurs villages des hautes herbes, oii l'ennemi ou le voleur pourrait se cacher,

« De temps en temps, des biches ou des sangliers viennent boire ; une troupe da singes saute dans les arbres ; un lion se laisse voir ; un oiseau aquatique, Vanhingay traverse le fleuve, ne laissant hors de l'eau que son long cou, si bien qu'on le prendrait pour un serpent ; une gueule tapée (espèce de gros lézard, le varan du Nil), effrayée, se précipite dans le fleuve et disparaît; ou bien ce sont d'immenses troupeaux qui se pressent à l'abreuvoir.

« Un peu plus loin, des dîulas, qui viennent de vendre leurs gommes à l'un de nos comptoirs, retraversent un gué du fleuve, chargent de nos cotonnades leurs chameaux et leurs boeufs, et remplissent d'eau leurs outres en peau de chèvre avant de retourner dans leur désert. »

Les villages deviennent de plus en plus nombreux le long du Sénégal. Celui-ci semble aller droit à la mer, quand brusquement il tourne au sud, au milieu de plaines qui s'étendent à perte de vue, sauvages sur la rive droite, couvertes à gauche d'une herbe courte et rude, excellente pour le bétail.

A soixante kilomètres de Saint- Louis, le fleuve se partage en deux branches qui se rejoignent près de l'embouchure ; c'est là, sur une île de sable, que se trouve le chef-lieu de la colonie, à l'extrémité de ce qu'on noii^me la Pointe de Barbarie, langue de sable qui, à partir du marigot des Maringouins, sépare de l'Océan le cours du Sénégal. Les deux rives sont ici également stériles et sablonneuses : un sondage près de Saint-Louî? a démon-

tré la présence du sable jusqu'à soixante mètres de profondeur.

Le Sénégal, en toute saison, est navigable jusqu'à Rîchard-ToU, à 120 kilomètres de son embouchure, pour les bâtiments calant 12 pieds d'eau, et jusqu'à Mafou, à 290 kilomètres de Saint-Louis, pour les bâtiments calant 8 pieds d'eau. Au delà de Mafou, de nombreux bancs obstruent le fleuve^ qui, pendant la saison sèche, n'est pins, à vrai dire, qu'une succession de bassins communiquant les uns avec les autres.

Dans de telles conditions, que de terribles difficultés doivent surmonter nos braves troupes, lorsqu'elles ont à remonter le Sénégal pour quelque expédition lointaine ou quand elles regagnent Saint- Louis, épuisées de fatigue ! On peut en juger par le tableau suivant tiré des Annales Sénégalaises ; les conditions ont un peu changé aujourd'hui, mais le passage n'en n'est pas moins intéressant :

« Le fleuve, à cette époque del'année, se compose d'une succession de bassins sans courant sensible, profonds de 2 à 5 mètres, et séparés les ans des autres par des bancs de sable ou de roches qui se croisent d'une rive à l'autre. Ces bancs ne laissent à la navigation qu'un passage étïroit et sinueux, où le courant reprend une vîjjsse qui varie de 2 à 6 kilomètres à l'heure, et atteint jusqu'à 7 ou 8 kilomètres, comme au barrage du Navadjî, au-dessous du village de Bodé.... Soit en montant, soit en descendant, le courant nuit à la marche d'un convoi ; lorsqu'on le refoule, il lance avec force les chalands contre le banc où ils s'échouent^ ou contre la berge escarpée, où ils s'écrasent les flancs ; il s'oppose en outre à leur marche.

En descendant, son inconvénient dangereux est de porter snr un chaland échoué en tête du convoi tous ceux qui le suivent dans l'étroit canal, et déformer sur ce point une agglomération où l'ordre ne se remet qu*avec une peine extrême. Une attaque de Tennemi dans un pareil moment jette parmi les travailleurs désarmés et surpris unô confusion facile à comprendre. Il importe cependant moins de courir aux armes que de se tirer d'un -passage dominé par des berges de 20 à 30 pieds d'élévation. Par temps calme, à l'aviron, le convoi, dans les Éneilleures conditions, peut avancer de 3 à 4 kilomètres à l'heure ; dès que le vent est contraire, l'aviron devient impuissant sur de lourdes et imparfaites machinesi chargées de monde et de colis ; il faut avoir recours à la corâdle. On ne peut se traîner à la cordelle que lorsque les berges sont dégagées d'arbustes, et que l'eau, à quelques mètres de la rive, est assez profonde pour que le chaland passe facilement sur les troncs d'arbre dont le lit du fleuve est parsemé ; autrement l'embarcation se défonce, et cet accident oblige à la décharger, à la tirer à terre, et à retarder pour la réparer la marche de tout le convoi. Dès qu'un obstacle se présente sur une rivoj il faut traverser le fleuve, et reprendre la cordelle de l'autre côté. Dans certains endroits, la navigation n'a d'à utre ressources que les perches de fond, à l'aide desquelles on s© pousse péniblement pendant plusieurs heures jusqu'au point où il redevient possible de débarquer. Pendant tous ces mouvements, il faut aussi défendre les deux rives contre les embuscades d'ennemis isolés qui ne se découvrent que pour tirailler sans danger sur l'arrière-garde. »

Vers le 1®' mai, les pluîes commencent à tomber dans le haut fleuve, et la crue se fait sentir en juin : alors les eaux du fleuve franchissent les rives, le pays semble un immense lac d'où émergent quelques mamelons isolés ou quelques lignes de collines peu élevées. A 490 milles de Saint-Louis, à Médine, nous avons vu que parfois la crue dépassait 20 mètres ; elle est de 15 mètres à Bakel ;elle v^rie entre 8 et 10 mètres à Saldé, entre 7 et 9 à Podor, entre 5 et 6 à Dagana; enfin à Saint-Louis les eaux montent de 1 mètre à 1 mètre 30 ; si la crue atteint 1 mètre 50^ la ville est inondée, mais le fait se produit rarement. Durant cette saison des pluies qu'on nomme l'hivernage, les navires calant 8 pieds au maximum, au lieu de s'arrêter à Mafou, montent jusqu'à Bakel ; quant aux bâtiments d'un moindre tirant d'eau, ils peuvent, durant quatre mois de l'année, d'août à novembre, remonter jusqu'à Médine , près des cataractes du Félou, à 955 kilomètres de Saint-Louis.

Le lecteur trouvera encore quelques détails sur la crue du fleuve au chapitre où il est traité du climat et de la météorologie.

Affluents du Sénégal. — Deux seulement ont quelque importance : la rivière de Kouniakary et la Falémé.

La première descend des hauts plateaux du Kaarta, sépare le Diafounou du Diomboko, et se jette dans le Sénëgal, rive droite, à quelques kilomètres en aval de Médine, à la limite commune du Kaméra et duKhasso.

La Falémé est un affluent de gauche, à 40 kilomètres en amont de Bakel; elle vient des monts du Foilta-Djallon, traverse les collines du Tambaoura, se

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dirige vers le nord-ouest entre deux rives rougeâtres, chargées d'oxyde de fer ; bientôt son lit s'élargit, et, quand elle joint le Sénégal après un cours de 225 lieues, elle ne tient pas moins de 200 mètres; pendant trois mois de l'année, d'août à octobre, les bâtiments dont la calaison n'est pas supérieure à 6 pieds peuvent remonter cette rivière pendant plus de 150 kilomètres.

En dehors de ces deux affluents, il y a lieu de mention* ner seulement un grand nombre de marigots ou cours d'eau qui se jettent dans le fleuve. Les uns ne sont que des bras du Sénégal : tels le marigot de Doué ou d'Aéré, qui va de Saldé à Podor (près de 250 kilomètres), et celui de Kassak ou de Lampsar, près de Saint-Louis, qui se jette dans le marigot de Gorum ; ce dernier se détache du Sénégal qu'il rejoint 50 kilomètres plus loin. Citons encore, en remontant le fleuve, le marigot des Maringouins, où la navigation est impossible, et qui semble avoir été jadis l'embouchure du fleuve : aujourd'hui ce marigot se perd, près de la mer, dans la lagune de Téniahié ; le marigot de Morghen, ou de Koundy, qui court parallèlement au fleuve, dont il n'est qu'une branche, à travers le pays des Maures, et le marigot de Fanaye, qui, avec le Sénégal, forme l'île de Lamenayo. D'autres marigots ne sont que des canaux d'écoulement pour les lacs qui longent le fleuve : tels les marigots de Garak, de Sokham et de Guédayo, pour le lac Cayar, en amont de Dagana, et le marigot de Taouey à Richard-ToU, pour le lac de Guier. Une foule de marigots enfin jouent simplement le rôle de réservoirs ou de dégorgeoirs pour le fleuve, se remplissant et se vidant chaque année comme

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la plupart des marais ; les plusétendus conservent, longtemps encore après l'écoulement, dans les parties profondes do leur lit, des flaques d'eau que l'évaporation fait disparaître lentement. Durant l'hivernage^ les traitants visitent en chalands les marigots de la rive gauche que ne rendent pas impraticables les hautes herbes touffues, et vont acheter aux indigènes le mil et les arachides.

Lacs. — Les lacs ne sont, eux aussi, que des dégorgeoirs du fleuve ; c'est grâce à eux que Saint-Louis échappe aux inondations. Les principaux sont : les lacs Daéré, Tanna, M'Baouar, Rentba, M'Bogosse, Youi, entre la barre de Saint-Louis et la pointe des Almadies ; le lac de Guier ou de Paniéfoul^ entre Saint-Louis et Richard-ToU ; les lacs Cayar et Khemlech, au nord de Richard-Toll ; le lac de Téniahié, limite septentrionale de nos possessions sénégalaises.