LA KOUTE DES ALPES FRANÇAISES

Vallée de ta Drame

divorce : deux défilés divergent, deux torrents, deux Dranses les remontent, à gauche la Dranse d'Abondance, à droite la Dranse de Morzine.

Elle serait bien intéressante la route de gauche ; elle nous conduirait par Vacheresseet Bonfievaux dans la riante vallée d'Abondance, d'où nous pourrions gravir les CornettcN de Bise (2486 m.), ou gagner par Chatel le Pas et le Col de Morgins (141 1 m.j, '"un des plus beaux accès de ce séduisant Val d'Illiez, la perle du Bas Valais, bsnnevaux! Abondance! Quels noms prometteurs! Quelles délicieuses perspectives !

Mais il ne faut pas franchir la ligne qui nous sépare du Haut-Rhône Suisse 1 N'oublions pas que notre but est de parcourir le versant français, et mettant le cap sur la droite, nous nous enfonçons dans le vallon de la Dranse de Morzine. La scène change bien vite. Les montagnes qui encaissent la vallée prennent de la hauteur : dans une roche plus compacte, le torrent s'est creusé un lit étroit et profond où la route ne trouve plus d'assiette, et elle a dû se frayer passage sur une terrasse plus élevée. Mais qu'est ceci ? Sur une construction rustique, nous apercevons une enseigne suggestive : Pont du Diable I

Alors que la Dranse mugit à une centaine de mètres en dessous de nous, un gigantesque éboulement semble barrer son cours et combler la vallée. Des

galeries légères glissent entre les blocs, des échelles facilitent la descente, et l'on peut dans un décor impressionnant aller contempler de tout près les cascatelles et les gouffres. Bien que ces curiosités soient assez fréquentes, les voyageurs qui se décident à visiter cette sorte de grotte ne regrettent pas d'avoir cédé à l'invite, et reconnaissent que l'arrêt en vaut la peine.

On accélère l'allure, et bientôt les parois s'écartent et s'évasent, la lumière arrive plus vive d'un ciel élargi et l'on aperçoit devant soi la petite plaine du Biot avec, pour fond de décor, les renflements de la Pointe des Bons (1699 m.), et de l'Essert Romand (1791 m.).

Le Biot (800 tn. en moyenne) est un chef-lieu de canton qui s'étage sur la rive droite de la vallée, au pied de la Pointe du Mont et de la Pointe de Cercle (181 3 m.). Au milieu de vergers plantureux, ses maisons ont un air d'aisance qui contraste avec le caractère un peu sauvage des gorges que l'on vient de parcourir. Nous arrivons d'ailleurs dans la région supérieure toujours plus ensoleillée et plus riche, la récompense après l'épreuve.

Jusqu'à présent les incidents de la route n'ont pu charmer que le simple touriste, mais l'artiste et l'historien peuvent se donner carrière à la vue des remarquables ruines de l'abbaye de Saint~Jean-d'Aulph. Dans cette paisible

" St-Jean-dAulph Mlfi

retraite que leur avait concédée le comte de Savoie Humbert II, des moines venus de l'abbaye de Molèmes, en Champagne, avaient au XI"" siècle fondé un pieux établissement. Au XII"" siècle ils y avaient édifié une magnifique basilique dans le style de transition de l'époque. L'église avait survécu à la dispersion de la communauté par îa Révolution française, et c'est un inconcevable vandalisme qui, au commencement du XIX"" siècle, la voua à la destruction. Sa façade, seule debout, élève encore vers le ciel une rosace qui fait l'admiration des artistes. Tardive réparation ! elle a été classée comme monument historique, mais il ne reste rien du monastère, qui a été pillé jusqu'à la dernière pierre.

A peu de distance en amont, le village de Saint-Jean-d'Aulph n'offre rien d'intéressant par lui-même, et, dans un vallon toujours ver- '•' \ doyant, nous nous hâtons jusque en vue de Montriond.

Ce village a groupé ses maisons blanches autour de l'éij.glise, dans une petite plaine allongée qui fut évidemment un r ,' fe ancien lac. Nous sommes ici à 900 mètres

environ d'altitude au point de divergence de deux riantes vallées. Celle qui s'ouvre vers l'Est est arrosée par le ruisseau d'Ardent. Si nous la remontons, nous verrons bientôt une belle forêt de sapins succéder aux luxuriantes orairies du conHuent, et en poursuivant notre

Abbayt de St-Jtan-d'Aulpk

DU LÉUAN A LA MER

Lac 4e Montriond

chemin, nous arriverons en une heure et quart sur les bords d'une charmante nappe d'eau, le lac de Montriond. D'une superficie de 25 hectares, ce lac, entouré par la verdure des mélèzes et des sapins, laisse briller à son amont un ruban d'argent qui tranche vivement sur la teinte obscure des forêts : c'est la cascade d'Ardent, que l'on peut admirer sur ses deux rives grâce à un joli pont de bois aménagé pour les visiteurs. Le vallon d'où découle l'Ardent remonterait, par des pentes herbeuses, jusqu'au col frontière deChésery(202o m.)qui donne accès àChampéry. Le vallon de la Dranse, toujours gracieux et facile, présente, à deux kilomètres en amont de Montriond, le village de Morzine qui donne son nom à la vallée, et en marque la tête. Il disperse gaiement ses maisons sur les pentes de trois combes divergentes. Par celle du milieu, la Dranse va prendre sa source aux flancs de la Tête de Bostan et des Dents Blanches (2682 m.), relief puissant qui sépare le col de Coux (1927 m.) à l'Est donnant sur Champéry, et le col de la Golèse au Sud (1671 m.) descendant à Samoëns. Dans un paysage délicieux,

où les bosquets de sapins alternent avec les prairies, la combe de droite s'élève au facile col de Jouxplane, qui conduit -aussi à -Samoëns.

Mais pour ravissants que soient les tableaux qu'elles présentent, ces combes alpestres ne sont pas carrossables, et leurs beautés ne sont accessibles qu'aux piétons. Un peu à l'aval de Montriond, desservi ainsi que Morzine par un embranchement latéral, la route attaque les pentes de la rive gauche de la

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Lis Guis

Quand on a di'nassé le plateau, la route s'incline vers le bassin du (liffre, et bientôt elle entre en IbrOl sur la rive yauche de la combe qui se prononce. Puis tout ù coup, à un détour, la riche vallée de Taninges s'étale ù vos yeux, et par un grand contour ombra^^c on s'abaisse jusqu'à la plaine ((^o m. environ).

Le bourg de Taninges est une des principales agglomérations de la pittoresque vallée du Giffre. Il se recommande médiocrement ù l'attention des touristes par une statue fort banale, par une église sans caractère et par les allées plantées qui servent de quais au Doron des Gets. .Mais tout auprès de lui se dressent les vastes bâtiments de l'abbaye de Alélan, et le visiteur curieu.x ne peut s'empêcher de s'enquérir des destinées anciennes de ce monastère. C'était, nous dit le baron Raverat (Haute-Savoie), une chartreuse de femmes qui avait été fondée en 1298 par Béatrix de Faucigny, la Grande Dauphine, et qui garda sa sépulture. Les bâtiments, aménagés pour recevoir quarante religieuses, étaient assez vastes pour que chacune pût avoir dans l'endos des murailles sa cellule (petite maison) et son jardin. De même que tant d'autres, cette communauté périt

Route des Geti

Abbaye de Milan à Taninges

dans la tourmente révolutionnaire, mais les constructions n'en furent point abattues ni pillées, et après diverses vicissitudes, elles abritent aujourd'hui un établissement d'instruction.

Gomme le but utilitaire de la Route des Alpes est de mettre aisément à la portée du visiteur les diverses vallées du versant français, elle permet naturellement les écarts qui doivent conduire aux plus renommés paysages, et parvenus ù Taninges, nous ne pouvons oublier que la vallée du Giflfre est celle qui découle de Sixt et du Fer à Cheval.

Un tramway sur route conduit, en 35 minutes, de Taninges à Samoëns (GgS m.), en remontant le fond de la vallée. La position de ce gros bourg est ravissante. Il est à peu près à l'extrémité supérieure de la longue plaine qu'ont nivelée et enrichie les alluvions du torrent. Entouré de vergers, et à proximité de fort belles forêts, il offre aux estivants un asile déjà renommé, et son église, fort intéressante d'ailleurs, attire l'attention par un porche volumineux dont les colonnes sont supportées par des lions, sym^ bole que nous retrouverons plus d'une fois dans le Briançonnais. On y admire aussi sur la grande place un vieux tilleul aux dimensionsextraordinaires (8 m. de tour), un remarquable

Cascade du Rouget

Vue générale de Taninges

iardin alpin, la Jaysinia, et à quelques minutés la bruyante cascade du Nand'Ant. ^n en peut faire l'ascension du grandiose belvédère de l'Avoudru (a532 m.) par le glacier de Foilly, mais Samoëns est surtout le vestibule de Sixt.

En six kilomètres, une route fort pittoresque sur la rive droite du Giffre, pour moitié au travers de beaux vergers et, pour l'autre, dans des gorges curieuses, amène à l'Abbaye de Sixt (757 m,).

L'agglomération qui s'était groupée autour du monastère des Augustins se trouve dans la situation la plus heureuse, adossée aux contreforts de la Pointe de Ressassa et voyant s'ouvrir au Sud, devant elle, la large coupure du vallon des Fonds, qui lui dispense à loisir le soleil et la lumière. Dans l'humble cimetière de l'église se trouve la tombe d'Albanis Beaumont, écrivain fécond, qui publia aux premières années du XIX™ siècle de nombreux et beaux volumçs sur les Alpes, L'abbaye elle-mâme est aujourd'hui convertie en hôtellerie. Parmi les excursions, multiples auxquelles elle sert de point de départ figurent le col d'Anterne, immortalisé par TopHer, l'ascension du Buet par le Grenairon, celle du Tenneverge ( 2990 m.), et surtout la radieuse promenade au Fer à Cheval et au Fond de la Combt

Le Pic Je Tennevcrpe

Pour visiter ces merveilles, on continue à remonter le cours du GiflFre par la route, qui demeure carrossable encore pendant plus d'une heure jusqu'au Pont de l'Eau Rouge. Le vallon que l'on parcourt ainsi est déjà des plus impo« sants, resserré entre les épaulements du Grenairon au Sud et les ramifications de l'Avoudru au Nord : il paraît entièrement fermé par les imposants escarpements au-dessus desquels scintille le Pic du Tcnneverge. Encore quelques pas sur le chemin muletier qui prolonge la route, et bientôt la paroi de droite semble s'entr'ouvrir : elle s'enfonce et déroule l'admirable Cirque du Fer à Cheval. Des escarpements de plusieurs centaines de mètres, qui supportent les glaciers du Cheval Blanc, de la Finivo, du Tenncvcrge, décrivent sur un développement de quatre à cinq kilomètres un demi-cercle autour de l'observateur. Chaque sillon de la roche donne passage à un écoulement qui se précipite de toute la hauteur, cl au mois de juin on compte plus de trente cascades qui saturent l'atmosphère de poussière d'eau. Un enfant du pays, M. H.Tavcrnier, nous donne la nomenclature des principales qui sont, de droite à gauche : r la Massue; 2' les Gurets; 3° la Citerne .des Paires; 4' la Contrainte ; 5° la Chaume; 6" l'Ebray; 7° le Saut Noir; 8° le ÎN'ant des Lanches ; 9° le Nant du Folly ; 10" Fencstraillçs ou Saint- Jacques ; I r la Citerne ; 12° le Grand Nant, Patte d'Aigle ou Guitare, la Lyre; 1 3° Pisse Vache ; 1 4° la Liettaz ; 1 5° les Lanches de Tenneverge ; 1 6° la Perrerette ; 17° la Méridienne ; 18° le Pas-Né. Ce site a été souvent comparé au cirque de

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Cirque du Fer à Cheval

Gavarnie. Sur la gauche, au Nord-Est, après avoir contourné le colossal redan du Tenneverge, le vallon se poursuit encore jusqu'à un autre cirque analogue, non moins pourvu de cascades, que l'on appelle le Fond de la Combe.

Cette superposition quasi circulaire de forêts noires, de roches abruptes, de pâturages verdoyants et de glaciers étincelants, forme un ensemble à peu près unique dans les Alpes, qui pénètre le spectateur d'une émotion religieuse, et nombreux sont les visiteurs qui passent une journée entière dans l'admiration de ce spectacle. L'intrépidité de l'alpiniste peut aussi s'y donner carrière, car par les étroites et dangereuses corniches du Pas Né ([*as Noir) on parvient à s'élever au-dessus de la Méridienne et à gagner le plateau glaciaire supérieur, de même qu'au Fond de la Combe, par les l^s et les chalets de Boray, on peut gravir le col du Sageroux et se trouver ainsi à portée du Mont Uuan, de la Tour Sallière ou de la Dent du Midi.

(Vest de la variété autant que de la beauté des excursions qui l'entourent que s'est faite l'universelle réputation de la vallée de Sixt.

Mais cette vallée de Sixt n'est qu'une impasse pour tous autres que pour les alpinistes exercés : le col d'Antcrnc lui-même n'est accessible qu'à mulets, et pour continuer son trajet, la route, traversant en droite ligne Fa plaine de Taninges et franchissant le Giffre. aborde aussitôt sur la rive gauche les rampes du col de Chatillon.

V'ur générale de Samoens

Du premier tournant de la route on découvre un coup d'œil ravissant sur Taninges, la gorge des Gets que l'on vient de parcourir et la section avoisinante de la plaine du Giffrc, et bien vite on atteint le seuil qui sépare le bassin du Giffre de celui de l'Arve,

Le col de Chatillon (862 m.) est la plus basse dépression de toute cette chaîne. D'un point découvert tout auprès de la route, on jouit d'un panorama agrandi sur la vallée du Giffre et sur les cîmes qui se dressent autour d'elle. Sur le col même arrivent les plus hautes maisons du village de Chatillon, que l'on domine d'une centaine de mètres. La tour de Chatillon, dernier vestige de la forteresse féodale qui en créa le nom, se dresse encore fièrement, et dans le village se voit aussi l'anciennechapelle où eut lieu, en i233, le mariage du comte Pierre de Savoie.

Deux lacets d'inégale grandeur écharpent la pente au milieu des fermes et des cultures, on atteint la plaine de l'Arve et, courant au Sud, on pénètre dans la petite ville de Cluses. Durant ce trajet, il semble que l'on va se heurter à une barrière infranchissable. La

Eglise de Samoens

Village et Abbaye Je Six-i

plaine que l'on vient d'atteindre est vaste et presque circulaire : elle est circonscrite par des pentes boisées qui vont en se redressant vers l'amont : ces pentes se déchirent et laissent percer la roche abrupte qui, de chaque côté, parait grandir à mesure qu'elle se rapproche : au lieu de contact, l'escarpement occupe presque toute la hauteur visible et il semble se souder au point d'empêcher tout passage. C'est à cet endroit que s'est bâtie la ville de Cluses dont le nom (Clusum, fermé) se trouve ainsi des mieux justifiés.

FJaspect de la bourgade cause un certain étonnement. A l'inverse de toutes les agglomérations montagnardes, ses artères sont trop vastes, elle est dispersée et comme désertique. Si l'on en cherche la raison, on apprend bien vite qu'elle est toute neuve. L'ancienne ville a été presque tout entière dévorée par un incendie en 1845. Le sinistre avait été si intense qu'on ne pouvait plus distinguer les anciens emplacements : le gouvernement sarde traça pour la reconstruction des alignements nouveaux, et dans un accès de mégalomanie, il les traça aussi vastes que pour une grande ville. Mais les maisons qui lurent reconstruites sont restées basses, n'ayant pour la plupart qu'un premier étage, et au milieu de ces bâtisses de pygmées les voies paraissent démesurées. Cluses est le siège d'une école d'horlogerie, et la population, presque toute ouvrière, est occupée dans cinq ou six fabriques. Comme curiosité, on y signale un magnifique bénitier dans l'ancienne chapelle des Cordeliers.

Très calme, à l'apparence somnolente. Cluses a connu des jours heureux alors que la voie du chemin de fer s'y arrêtait. Les diligences de Chamouni y déversaient leurs voyageurs, et certaines discordances dans les départs obligeaient parfois à y coucher. Ce bonheur a été de courte durée, et l'ouverture du tronçon de Cluses au Fayet l'a replongée dans la torpeur. Elle ne profite en rien maintenant du tribut que l'afflux des voyageurs paie aux stations favorisées de la contrée : elle regrette amèrement l'époque où les visiteurs en voiture s'arrêtaient toujours avant d'aborder le défilé de Magland.

Toutefois, c'est de Cluses que se détache vers le Sud !a route montante qui conduit au village et à la Chartreuse du Reposoir. Le monastère, établi dans un de ces sites grandioses et reposants qu'affectionnaient les religieux, a été laïcisé, mais l'immuable nature conserve toujours son charme, et ce site délicieux se recommande aussi aux alpinistes comme le meilleur point de départ pour la belle ascension de la Pointe Percée du Reposoir (2762 m.), l'un des belvédères les plus complets de la chaîne du Mont Blanc.

PUce de Cluses

Lt Mont Hlanc vu Je C/lamauni

La vallée de VArve.

Sallaiiches, le Fayel. Saiiit-Gerrais. — l'ne escapade à (Ihamouni. — Le Mont Blanc et ses alentours.

Depuis près de deux siècles, la vallée de l'Arve a été le grand chemin des touristes de toutes nations allant visiter les Glacières de Chamouni. La tapageuse excursion deWindham et de Pococke en 1741 avait ouvert la voie, et, depuis lors, le flot toujours grandissant des voyageurs lui a fait une notoriété sans rivale. Aujourd'hui le chemin de fer la sillonne dans toute sa longueur, de Genève au col des Montées ; il la relie aussi à Annecy par un embranchement qui s'élève de la Roche sur Foron et va passer le col d'Evire. La route des Alpes se trace un autre parcours dont nous allons prendre le point de départ au P'ayet de Saint-Gervais.

Suivant donc l'itinéraire si souvent consacré, nous abordons à Cluses même l'étroite fissure que l'Arve, par un travail plusieurs fois millénaire, a réussi

à scier au travers de la chaîne épaisse qui réunissait le massif de Plate à celui du Reposoir. Jusqu'aux abords de Sallanches nous allons circuler sur une sorte de banquette, délaissée par le torrent amoindri, entre deux murailles dont la hauteur varie de six à douze cents mètres. Sur un trajet d'environ quinze kilomètres, bien rares sont les effondrements ou les entonnoirs qui forment brèche dans l'escarpement calcaire continu et permettent l'accès des parties supérieures ; aussi, dès les récits des premiers voyageurs voit-on exprimer, en termes éloquents, l'étonnement dont ils étaient frappés à la vue de ce prodigieux corridor !

On l'appelle le défilé de Magland, du nom du principal village qui a réussi à s'y implanter.

Dès nos premiers pas dans cet étroit chemin nos yeux sont attirés par une sorte de double bouche de four qui s'ouvre au haut du talus boisé, sur notre gauche, ù la base de l'escarpement. C'est la grotte de Balme, jadis fameuse, et dont les lettres de Raoul Rochette et d'Engelmann donnent une si humouristique description. Les voyageurs pressés de notre époque ne s'y arrêtent plus, et les profits qu'en retirait l'irascible propriétaire ont pris fin avec les chaises de poste. Une autre industrie disparue était celle qui, un peu plus loin, éveillait par un coup de canon les magnifiques échos du défilé. Ce sont joies d'anlan que nous n'apprécions plus guère.

Mais vers la lin de notre corridor, si rapide que suit notre course, nous admirons toujoui"S à gauche la superbe cascade du .\ant d'Arpenas, qui s'élance des l'ancs de l'.Aiguille de N'arens, et, ù droite, la pittoresque Gorge de la Krasse, mise en valeur par de récents travaux d'approche qu'a sub\entionnés le Touring Club.

Lorsqu'on sent approcher la tin du délilé, auprès du petil village d'(Kx, on se trouve en présence d'une bifurcation. La route de gauche, qui se maintient sur la rive droite de l'Arve, est celle des premiers visiteurs ; elle aboutit au village de Saint-Martin, aU Pont Saint-Martin, dont l'auberge était cimnue par l'impres-

(."jjvjJe Jii S'jiit J'Afft

sionnantc vue de la chaîne du Mont Blanc. (>clle de droite est une rectification qui, sans contre-pente, nous amène tout droit à Sallanchcs.

Cet important chef-lieu de canton nous produit, et pour les mêmes causes, une impression analogue à celle que nous avons notée à Cluses. Bien que remontant à une assez haute antiquité, puisqu'elle était avant le XI"" siècle le siège du septième décanat du diocèse de Genève, nous n'y trouvons aucun souvenir ancien, car Sallanches a été incendiée en i52o, en 1669 et en 1840, ce dernier sinistre plus grave encore et plus complet que les précédents. Nous nous trouvons donc en présence d'une ville toute neuve, alignée au cordeau, et nous ne nous y arrêterions pas si elle ne nous fournissait, d'une terrasse située au-dessus de ses plus hautes maisons une vue incomparable sur la plaine qu'elle commande, et sur la chaîne du Mont Blanc, qui s'y étale dans toute son ampleur.

Une route qui part de l'amont de Sallanches s'élève en écharpant la montagne, et vient passer à Combioux, villégiature renommée, et à Demi- Quartier avant d'atteindre Mégève. La route principale, au contraire, suit la base des coteaux et, contournant la plaine des Droits, arrive en sept kilomètres au Fayet de Saint-Gervais.

Jadis, ce petit hameau du Fayet était sans importance et ne se composait que de quelques maisons qui, émanées en quelque sorte du village de Saint-

Paitnijnia /ir l^lanfia'.

Gervais en contre-haut, étaient venues s'implanter dans la plaine pour prélever un tribut sur le voyageur de passage. Toute l'animation, toute la vie se trouvait concentrée au village supérieur.

De jeunes bergers avaient remarqué dans la gorge du I>on Nam un endroit où la température était plus chaude qu'ailleurs, et où une enu qui paraissait sortir de terre exhalait une odeur particulière. Un pèchcui qui en eut connaissance parla de ce fait à M. Gonthard, notaire à Saint-Gervais et propriétaire du terrain où ces remarques avaient été faites. L'avisé tabellion envoya des échantillons de cette eau à Genève, à MM. les professeurs Pictet et de la Rive, et ceux-ci, après l'avoir analysée, l'engagèrent à l'exploiter. C'est ainsi que naquirent, en i8u6, les bains de Saint-Gervais. Bientôt M. Gonthard se consacra entièrement à la direction de ses bains, et, sous son énergique impulsion, l'établissement se développa et s'agrandit. La vogue dont il jouit alors amena un courant de plus en

liants de Saiiil-Geryais

Village de Saint-Gervais

plus important de touristes et de baigneurs, et l'agglomération prochaine, alimentée par la prolongation de la route et l'arrivée des voitures, dont elle fut longtemps le terminus, prit une importance rivale de celle du village supérieur. On sait quelle terrible catastrophe vint, le ii juillet 1892, emporter l'établissement des bains et ruiner le village du Fayet. Subitement grossies par la débâcle intérieure du glacier de Tête-Rousse, les eaux du Bon-Nant, surélevées de plus de vingt mètres dans leur étroite gorge, formèrent un ouragan irrésistible qui balaya tout ce qui se trouvait devant lui : cent deux personnes perdirent la vie dans cette fatale nuit. L'établissement s'est reconstruit plus vaste et plus luxueux : les maisons du Fayet se sont rebâties plus nombreuses, mais la crainte latente du retour de semblable malheur a profité à Saint-Gervais d'en haut, où se sont multipliés les magnifiques hôtels, et où fréquente maintenant une société des plus élégantes.

En ces dernières années une entreprise qui, sous le nom de tramway du Mont Blanc, se propose tout au moins de construire un chemin de fer jusqu'à l'Aiguille du Goûter, a établi une voie à crémaillère qui, partant du Fayet, dessçrt Saint-Gervais et pousse jusqu'au col de Voza, à Bellevue et au Mont Lâchât. Le belvédère terminal actuel fournit un admirable point de vue sur la vallée de Chamouni.

La route des Alpes quitte au Fayet la vallée de l'Arve, mais on ne peut pas passer à proximité de Chamouni sans aller faire une visite à ses Glacières, et l'escapade y est maintenant si facile et si rapide que nous ne saurions nous en priver.

Le chemin que suivaient les premiers visiteurs de ces sites renommés ne

DU LEM\N A LA MER

passait pas à Saint-Gervais, pas même à Sallanchcs. De Pont Saint-Martin, il se poursuivait sur la rive droite du torrent, escaladait la hauteur de Passy, où Ton ne manquait pas d'aller voir deux inscriptions romaines enchâssées dans la muraille de l'église, passait à Chède et à Servoz, et ne franchissait l'Arve qu'au Pont Pélissier, pour gagner les Ouchcs par la rude côte des .Montées, i.a route actuelle date de 1869 : au départ du Kayet, elle rejoint bien vite la rive gauche du torrent, le long de laquelle elle s'élève par une rampe accentuée : elle atteint aiMsi le petit vallon du Châtelard, dont elle se dégage par un court tunnel, puis, gravissant par des lacets aménagés le flanc de la gorge au tond de laquelle se brise l'Arve, elle parvient à l'entrée du vallon supérieur, évite les Ouches, passe l'Arve au pont de Sainte-.Maric et, par un facile parcours, presque horizontal, arrive à Chamouni. La ligne du chemin de fer, bien qu'empruntant quelque temps la rive droite de l'Arve, a un parcours presque analogue, et son beau viaduc vient doubler le Pont Sainte-Marie à quelques cents mètres de la gare des Ouches.

En voiture, en automobile ou en wagon, on parvient donc aujourd'hui des plus aisément à Chamouni, et le trajet terminal, depuis l'entrée du vallon supérieur, est un enchantement qui grandit à mesure que l'on voit se dérouler

.■1 l'entrée Je la vallée Je Chamouni

Clijmouni et le monument de Saussure

les glaciers et les pics de la colossale chaîne du jMont Blanc. Surpris par les

dimensions inusitées de ces hauteurs et par leur proximité, le voyageur qui

aborde ces lieux pour la première l'ois, compte, dès le début, apercvoir le Mont

Blanc que sa prééminence doit signaler, et il pretid pour lui successivement

l'Aiguille du Goûter, le Dôme du ("îoûter et l'Aiguille

du Midi, jusqu'à ce qu'un compagnon mieux informé

le lui désigne en arrivant auprès de C^hamouni, dans .^

cette bosse qui paraît à peine un accident de l'arête. :''*^1.

C'est là que sont instructifs les jeux de lumière du cou- i»; --^

cher du soleil, car la cîme atteste' sa supériorité en

reflétant, la dernière, les teintes pourprées de l'astre

déclinant.

11 ne semble pas que Chamouni ait jamais eu un caractère particulièrement original. Kn tous cas, les habitations montagnardes qui s'y étaient groupées autour du Prieuré, ont depuis longtemps déjà achevé de disparaître, emportées par le vent du progrès et de la prospérité. Chamouni est aujourd'hui une élégante petite ville, ornée d'une quarantaine d'hôtels tous plus luxueux les uns que les autres, de pimpantes villas, d'un bel Hôtel-de-ville, d'un Casino municipal, et de divers monuments. Pendant les deux ou trois mois des chaleurs estivales, une foule cosmopolite et bigarrée s'v presse, s'v coudoie, et ne trouve pas toujours place sulTisante dans son hospitalité. Mais ce n'est pas

bglise de Chamouni

Chemin de fer de la Mer de Glace

uniquement pour la contemplation du monument de De Saussure ou de la stèle de Halmat, ce n'est pas pour ses eaux délaissées ni pour son casino solilniro que deux cent mille voyageurs y-ûtïluent annuellement. «lequc Ton vient admirer à (^hamouni c'est le site merveilleux dans lequel il s'étale, ce son! ses environs et les innombrables promenades, excursions ou ascensions qu'il olire aux touristes, c'est surtout la .Mer de Glace, avec son belvédère du Monienvers, dont l;i \ogue ne s'est pas démentie depuis cent septante ans.

(>ette excursion du .Montenvcrs que firent en 1741 les ant;lais Windliam et Pococke, et que toute Ui riche société de la lin du W'ili™"" siècle (U sur leurs traces, a charmé tour à tour les puissants et les hommes Je ^énie. (liethe et \'icior Hui^o, les impératrices Joséphine et .Marie-Louise, .Napoléon 111 et sa Cour, en firent l'ascension avec f^rand renfort de i;uides et de mulets. Aujourd'hui, un chemin de l'er à crémai 1 1ère y déverse cinq à six fois par jour un public empressé, et tout le monde, même les moins inj^ambes, s'empresse d'aller Cv)nlempler le mai^ique spectacle qu'on a toujours com-^aré a un^mer pétriliée. Un

Au sommet du Hrr-venr

Refuge Vallot

hôtel important est venu remplacer les insuffisantes constructions de jadis, et dans les belles journées d'été il a peine à satisfaire aux exigences des consommateurs.

Du Montenvers on voit à ses pieds la iMerde Glace, on descend jusqu'à sa surface, on la traverse ; mais les dilettanti qui veulent la voir dans son ensemble, se rendre compte du bassin qui l'encaisse et des cîmes dont elle découle vont l'admirer en face, au charmant Pavillon de la Klégére, qu'un chemin régulier en pente douce rattache à Chamouni.

Les gens pressés se contentent, en général, de ces deux excursions, et partent par l'autre extrémité de la vallée, par le chemin de fer qui descend à Martigny après leur avoir montré au passage les beautés d'Argentièrc, du Tour, de Valorsine, etc. Mais ceux qui ne sont pas emportés par le tourbillon de la vie intensive veulent avoir du Mont Blanc une vue plus sérieuse que l'aspect raccourci qu'il présente des bords de l'Arve. Ils montent à Planpras, et mieux encore au Brévent (2626 m.), où un chalet-restaurant leur fournit toute commodité pour contempler à leur aise les proportions du colosse et de Sa calotte glacée. Par le détour de Bellachat les mulets ont accès à la cîme, et il n'est pas besoin d'être alpiniste ni marcheur pour se permettre ce plaisir.

Quant à ceux dont les jambes sont actives et qui professent vraiment l'amour de la montagne, ils trouvent insuffisant, souvent après l'avoir goûté, ce pano-

Hotellerie des Grands Mulets

L'Aiguille Verte et l'Aiguille du Dru

Kn roule pour les Grands Mulets

rama du Brévent, et ils vont chercher sur le sommet du Buet (3 109 m.), un spectacle de haut goût. C'était, autrefois, une entreprise assez longue et pénible que cette ascension du Buet, exécutée pour la première fois en 17O5 par les frères De l^uc, et affectionnée par Pictel. Il fallait aller coucher dans une mauvaise hutte, dite la Cabane de la Pierre à Bérard, et on y employait deux journées laborieuses. Grâce aux améliorations actuelles, et en attendant le vol de l'aéroplane, il est facile d'en faire l'aller et retour en un jour, de Chamouni. I,e chemin de fer qui part de la gare à 4 h. 40 m. du matin, vous dépose à la station du Buet à 5 h. 33 m. De là, un chemin muletier très facile dans les neuf dixièmes de son parcours, et qui ne devient raide qu'aux derniers cinq cents mètres, vous conduit aisément, en deux heures, à la nouvelle Cabane de Bérard, bon petit hôtel de montagne, où Ton peut reprendre des forces. Un sentier amélioré vous amène ensuite, en une heure et demie, à la hauteur du col de Salenton, d'où une grimpade de moins de deux heures donne accès au Signal et à la Mortine du Buet. On s'y trouve donc sans peine à midi, et il suffit d'en repartir à deux heures pour retrouver, à 0 h. 17 m., à la gare du Buet, le train qui vous ramène à (Chamouni à 0 h. 58. Deux trains ultérieurs pourraient encore vous faire réintégrer votre hôtel si l'on n'avait pu atteindre celui-là, et permettent, pendant

Hommel du Mont Blanc

les belles journées, une station de trois ou quatre heures en face de l'étonnant panorama circulaire qui se déroule autour de vous. I^a table d'orientation que le '' ■ .^ Touring Club de France v

a fait installer, en 191 1, ne pouvait âtre mieux placée.

Quand on s'est entraîné au Buet, on éprouve généralement le désir de se mesurer avec un vrai glacier en allant au col du Géant ou aux Grands Mulets. A l'une ou l'autre de ces deux grandioses promenades, il est recommandé d'employer deux jours pour en ressentir tout le plaisir. L'Hôtellerie des Grands Mulets, bien que située à 3o5o mètres d'altitude, déjà trois fois agrandie ou reconstruite, offre un confort suffisant pour les plus sybarites, et quand on a, sans se presser, employé huit heures de marche à y parvenir, on y trouve la récompense dans l'éblouissant spectacle d'un coucher de soleil à cette hauteur. Quant au col du Géant, le Club alpin italien y a fait construire, il y a quelque dix ans, à 3320 mètres, une maison à deux étages, dite le Refuge-Hôtel Turin, où l'on trouve l'hospitalité la plus parfaite. L'un et l'autre des deux trajets comporte une marche de quatre à six heures sur des glaciers de tout premier ordre, au milieu des séracs et des crevasses, et il y a là, par un beau jour, pour l'âme de l'alpiniste, toute une gamme d'émotions que l'on est rarement à même d'éprouver. Cette émotion est génératrice de force et d'audace, et souvent après la nuit passée aux Grands Mulets, le visiteur, qui voulait y borner son effort, se sent irrésistiblement tenté par l'ascension du Mont Blanc.

La Corniche du Biiel

Le départ au milieu de la nuit, la marche écœurante à la lanterne si amèrement décrits dans les impressions des ascensionnistes d'antan, ne sont plus obligatoires que pour la routine des vieux guides. A moins de circonstances toutes particulières, notamment d'une marche par trop inexpérimentée du voyageur, on n'a plus à craindre d'être surpris par la nuit dans ces solitudes glacées, et le Refuge Vallot offrirait, en tous cas, son abri. On peut donc, quand on a assisté au lever du soleil, au lieu de prendre la descente, se mettre en marche vers la cîme, et en six à sept heures d'ascension parvenir au sommet du plus haut relief de l'Ancien Monde. La récompense de ces efforts dépend de la pureté de l'atmosphère, et à cette altitude, la condensation des vapeurs est aussi dangereuse qu'ennuyeuse : mais, par une journée transparente et ensoleillée, c'est l'immensité qui se déploie autour de vous. Aussi loin que la vue peut s'étendre, rien n'arrête les regards, et s'il paraît acquis que la vision de la Méditerranée ne fut due qu'à une erreur d'optique, ce n'est que l'imprécision résultant de la distance, en même temps que la courbure de la terre, qui arrête la vision. On peut s'en convaincre en jetant les yeux sur le panorama que M. Imfeld en a dessiné au cours de ses travaux pour l'établissement de l'Observatoire Janssen.