DEUXIÈME ÉTAPE

(Du Kayct à Chanihcry : i23 kil.;.

MéiTcrc cl la rallèe de l'Arly. — Le col des Araris. — Aiiiiecr cl sou Lie. et le lac ■iii Hmir^cL — Les Jiaiiires el Cbciinbéry.

Aixles-liains

Plusieurs voies de communicaiinn s'ouvrent entre le Kavet et Saint-dervais. La plus rapide pour les piétons est le chemin qui côtoie la voie du tramway. 1 .a plus poétique est le sentier qui prend dans le parc de l'établissement des bains et s'élève au travers des taillis et des verdures, sur la pente même de l'abîme creusé par le l5on-.\ant. Un joli belvédère, bien aména.^é, permet d'aller contempler un des sauL; du torrent que l'on appelle la (".ascade de'^répin. l'n autre sentier plus a'.lon,L;é, sur la rive droae, a pour point de départ la i^rande (-ascade intérieure, dont l'aspect internai a inspiré le tableau de la hanse macabre, de Dévéria i. Musée de Grenoble).

La route des voilures, oblij^ée de ménayer les pentes, fait un L;rand lacet" de plus de quatre kilomètres, mais el'j ollre des CDups-d'.eil ravissants sur la vallée de Sallanches, encadrée par la Pointe l'ercée du Keposoir et par les

Cascade de St-Gervais

rochers de l'Aiguille de Varens. Au coude même do ce détour, dans une dépendance de l'hôtel bien nommé Pension des Panoramas, l'arcnéologuc peut trouver matière à son étude : c'est la fameuse Pierre de la l'orclaz, avec l'inscription romaine si souvent commentée, qui a été amenée du Prarion en cet endroit, pour la mettre ù l'abri des accidents et de la malveillance.

Le village même de Saint-Gervais, avec ses nombreux hôtels et les villas qui l'entourent, s'allonge pendant plus d'un kilomètre le long de la route. A son amont se présente une bifurcation. La route de gauche, qui continue à s'élever, est celle qui dessert tout le va! de Montjoic : au travers de paysages gracieux et charmants, elle passe à Hionnay, à la Chapelle, aux Contamines, et vient se terminer au pèlerinage de Notre-Dame de la Gorge. Au cours de ce trajet, elle détache des chemins à chacun des vallons latéraux qui s'écoulent de la partie méridionale de la chaîne du Mont Blanc, émissaires des glaciers de Bionnassay, de iVliage, de la Frasse, et son importance au point de vue touristique s'accroît de son prolongement, qui, par les chalets de Nant-Borrant et de la Balme, arrive jusqu'au renommé col du Bonhomme.

La route /; de droite, que nous allons suivre, commence par une descente qui l'amène franchir le Bon-Nant au Pont du Diable. Ce pont, hardi et très élevé au-dessus des eaux, est une œuvre relativement récente à laquelle le démon ne put avoir aucune part. La légende, assez confuse, se rapportait à un pont ancien que celui-ci a remplacé. Le trajet est délicieux en suivant une sorte de spirale qui s'enroule, au travers des bois et des cultures, à la base du Mont d'Arbois, contrefort septentrional du Mont Joli (2527 m.) où l'on pourrait, par les terres de Saint-Nicolas de Véroce et les pelouses supérieures, aller chercher un admirable belvédère occidental du Mont Blanc. A chaque contour le panorama s'étend et se précise sur Sallanches et sur le

Noire- Dame de ta Gorge

DU LÉMAN A LA M£R

Col de Mégève

massif de Plate, dominé par la superbe Aiguille de Varens, puis on atteint le col et le bourg même de Mégève (1 120 m.).

Cet important village, dont l'ancienneté est attestée par des fragments de tours et de murailles, commande un vaste plateau pastoral, qui remonte à l'Est par le Planay jusqu'au Mont Joli, et s'étale au Nord jusqu'à (>ombioux. L'aspect en est calme et reposant, la température douce et régulière, et beaucoup d'estivants l'envahissent, qui craignent le tumulte de Chamouni. Les hôtels modestes et les pensions de famille y foisonnent, surtout dans la partie septentrionale qui, dégagée du col, profite du panorama.

Nous franchissons ici, d'une façon insensible, la ligne de partage des eaux qui sépare le bassin de l'Arve du bassin de l'Isère, et, en courant presque horizontalement vers le village du Praz, nous traversons les prairies où les eaux, découlées des pentes environnantes, se réunissent pour former l'Arly. Ce torrent a bientôt fait d'entamer le terrain du plateau, et nous entrons avec lui dans des gorges boisées assez pittoresques qui nous amènent au village de Klumet. Très curieusement étage sur la pente du coteau, Klumet suspend ses maisons au-dessus de la faille profonde où gronde le torrent : il comrnande des gorges splendides par lesquelles l'Arly descend à Ugincs, et que nous retrouverons en une variante, au chapitre suivant ; mais, dans iè village même, nous tournons à angle droit, et nous prenons, dans la direction du Nord, un chemin élargi qui remonte le torrent de l'Arondine.

Nous abordons, par sa partie supérieure, le massif du Grand Bornand et

des Bauf'cs, qui est une continuation géologique des massifs plus connus de la (Chartreuse et du Vercors, et participe de leur beauté.

Aussi, le trajet en pente douce que nous poursuivons au travers d'une forôt de toutes essences, nous oflre-t-il, à chaque éclaircie, des échappées délicieuses sur le versant opposé et sur le fond de la gorge où surgissent les rochers des Aravis (2699 m.

l.e village de la Giettaz occupe la naissance du vallon principal, le point où il se forme au pied du Rocher de la Bal me (2(>52 m.) par la jonction des deux combes supérieures, celle des Aravis et celle de l'Arondine. Celle de droite remonte vers les cîmes escarpées de laTête Pelouse (2582 m.) et de la Grande F'orclaz (24GG m.), dont l'arête vient se raccorder à la Pointe Percée du Reposoir. Nous prenons celle de gauche, toute herbeuse et parsemée de bosquets de sapins, mais où la pente générale, très prononcée, impose à la route de très nombreux lacets. C'est là que Ton éprouve dans toute sa force cette sensation de l'enfoncement du paysage environnant, de l'extension progressive du panorama lointain. A chaque volte, les maisons et le clocher de la Giettaz paraissent dans une cuvette plus profonde, la combe de l'Arondine se développe, la Tète du Torraz expose son revêtement forestier, puis, au-dessus d'elle et de ses voisines, voici que surgissent les blancheurs de la chaîne du Mont Blanc, qui s'étendent, se multiplient, ressortent à chaque échancrure, et enfin, quand on atteint au haut de la montée le plateau des Aravis, tout l'étincelant massif se révèle à vos veux, de l'Aiguille Verte à l'Aiguille de Bionnassay. Le col des Aravis est un vaste plateau herbeux, compris entre des pentes analogues sur chaque côté, celles qui soutiennent, au Sud, les Rochers de

l'Eiale (233G m.), et celles qui descendent, au Nord, de la Porte des Aiavis (2882 m.). Sur le col, à l'altitude de 1498 mètres, une chapelle, des chalets, un

petit hôtel : toute sa beauté lui vient de la vue superbe du Mont Blanc.

L'hôtel dépassé, la descente se présente dans une large combe, toute en prairies et parsemée de chalets, tantôt isolés, tantôt groupés en hameaux, et par de nombreux lacets on s'abaisse dans ce paysage pastoral, généralement dénommé les Confins, jusqu'au hameau des Ktages. Tout auprès de lui on rejoint une combe qui arrive à gauche de la Montagne de Vaunessin, et qu'arrose le Nant des Prises : un vallon se présente en pente plus douce, bientôt la végétation forestière se montre, elle grandit, elle revct les deux versants du vallon, et le village de la Clusaz, avec un clocher monumental, apparaît au centre d'une vaste clairière. Toute cette région est renommée pour la grâce et la fraîcheur de ses paysages : nous allons passer à Saint-Jean de Sixt, nous laisserons à droite, à courte distance, le Grand Bornand, Kntremont, le Petit Bornand, toutes villégiatures des plus fréquentées. La Clusaz, elle-même, regorge souvent de

pensionnaires dans son grand Hôtel du Lion d'Or et dans les maisons appropriées du village.

Le torrent dont nous suivons l'entaille

Col des Aravis

^s'appelle, paraît-il, le Nom ! II a scié un court défilé entre les contreforts de la Tête du Danay et les-ro- " ' chers de ButTy : bien

que peu élevées, ces nnurailies sont si abruptes qu'elles font un ctTet imposant. Mais le défilé dure peu, et on ressort bien vile dans le carrefour oij brillent les maisons de Saint Jean de Sixt. Ce riant plateau, à l'altitude de 1012 m., est un seuil presque insensible contre le cours du Nom, qui va descendre à Ihônes, au Sud-Ouest, et celui de la Borne, qui se précipite au Nord vers Bonneville. De majestueux escarpements se montrent, soutenant, d'un côté, la Forêt des Traversiers, dont le signal du Sex s'élève à 1826 m. et, de l'autre, montant jusqu'aux Rochers de F'orcle (i855 m.), avant-coureurs de la Pointe des Fours et du Pic de Jalouvre (2438 m.). Nous sommes au cœur du massif du Grand Bornand, et, en remontant la Borne, nous arriverions encore au revers de la Pointe Percée du Reposoir, ou par le coi de i'Kauferrand à la vieille Chartreuse elle-même.

Notre route descend le long du Nom dans un berceau verdoyant, et un coup d'oeil en arrière nous permet encore d'apercevoir les principaux pics de la chaîne des Aravis.

Elle traverse les Villards sur Thônes, et termine sa descente à la

Sl-Jean de Stxt

VillarJ sur Thônes

petite ville de Thônes. Cette agglomération savoyarde présente un caractère assez curieux, évidemment importé d'Italie : ce sont les arcades, généralement assez basses et voûtées, qui longent ses principales rues. F.Ue s'élève au point de rencontre de trois vallées : celle des Villards, par laquelle nous arrivons, celle des (^lefs qui descend de la Tournette, et celle plus large, plus plate, entièrement cultivée, par laquelle nous allons rejoindre Annecy. Le Nom se réunit au torrent des Clefs pour former le h'ier, dont le cours accidenté traverse, en aval d'Annecy, des gorges renommées, et va former le non moins fameux \ al de I-ier avant de se jeter dans le Rhône, vers Seyssel.

Un tramway à vapeur circule dans cette plaine, entre Thônes et Annecy, et nous avons eu raison de dire qu'en atteignant Thônes nous arrivions au bas de la descente, car l'altitude de cette bourgade est de G20 m. et celle d'Annecy

Le Château de Duingt

de 45o in. Il n'y a donc qu'une différence de 170 m. pour»un parcours de vingt-deux kilomètres.

i^a plaine allongée que sillonne le tramway, comparable au lit d'un ancien lac, éprouve deux resserrements : l'un auprès de Thuy, où la route se rapproche de deux magniliques cascades écoulées des Rochers de Lachenaz, la cascade de iMorelte et celle de la Belle-Inconnue, et l'autre en aval de Dingy, où se prononcent des gorges fort pittoresques. Au sortir de cet étranglement, la route traverse Annecv-le-\ ieux, où de nombreuses antiquités romaines semblent attester l'ancienne capitale de la région, et parvient à Annecy. Mais il est une varianle que les touristes curieux préfèrent souvent adopter. Auprès du village d'Alex, une route se détache de la principale, passe au pied du vieux château d'Alex, et, s'insinuant entre le Pic de I^anfon et la montagne de Veyrier, vient au col de BlulTy découvrir un merveilleux panorama sur le lac d'Annecy. Le coup d'œil en est vraiment prestigieux : sous vos pieds, le Koc de Chère, chanté parTheuriet, s'a-

embarcadère à Taltoires

Lac d'Annecy

vance comme un cap séparant la baie de Menthon de celle de Talloires, en face la presqu'île de Duingt torme un premier décor que soutiennent les cîmes des Bauges, l'Arcalod et le Trélod, de chaque côté miroitent les deux sections du lac, et, sur la droite, la ville d'Annecy étalée vient civiliser le tableau. Après avoir donné à l'admiration le temps nécessaire, on descend sur Menthon, qu'anime le souvenir de Saint Bernard, et une bonne roule v.u milieu des vignes, sur la rive droite du lac, vous ramèneà Annecy.

Le chef-lieu du département de la Haute-Savoie a une physionomie bien particulière. Traversé par deux canaux, écoulements assez tranquilles du lac, mais qui cependant y font mouvoir divers artifices, Annecy a toujours été une ville industrielle. Les vieux quartiers sont étroits et resserrés, groupés surtout autour de l'éminence qui porte l'ancien château converti en caserne. Les constructions neuves, au contraire, étalent dans la plaine des rues larges et bien aérées, et sur les chAieau d'Annecy bords du lac un vaste et beau jardin, orné de la statue du chimiste BerthoUet, natif de Talloires, fournit une promenade ombragée aux délicieux aspects. Sur la ville planent les ombres de Saint- François de Sales, qui en fut évéque, et de sainte Chantai, qui y fonda ie monastère de la Msitation. Leurs reliques sont vénérées dans l'église de la \isitation, et les fêtes qui furent données en leur honneur, au mois d'août 191 1,

attirèrent un concours immense de fidèles. Le touriste qui séjourne trouve diverses curiosités à visiter à Annecy, mais surtout il est attiré par le lac, dont d'élégants bateaux, luxueusement aménagés, lui font faire le tour, et où il ':^ '^^^ admire à chaque détour de la côte, des perspectives ravissantes et nouvelles; il va jou*ir du remarquable panorama du Semnoz, peut-être faire l'ascension de laTournette ou du Parmelan, il va surtout visiter les très curieuses gorges du Fier, à Lovagny. Durant tout son parcours, d'Annecy à Seyssel, le torrent que nous avons vu naître près de Thônes s'est trouvé en contact avec des terrains peu résistants, dans lesquels il a tracé un profond et étroit sillon : mais, nulle part, la fente qu'il s'est creusée n'est aussi étroite que dans le trajet qui sépare la station de Lovagny du château de Montrottier. Le Fier bouillonne au fond d'un véritable abîme oij !e soleil ne pénètre .guère, et où une végétation exubérante recouvre les moindres anfractuosités de la roche. Des galeries ont été suspendues à ces parois pour en permettre la visite aux humains, et nombre de promeneurs viennent y chercher le frisson.

Les Gorges du Fier Lg routc dcs Alpes s'écarte du Fier au sortir d'An-

necy, et, longeant la base du Semnoz, elle pique droit au Sud vers Alby. Elle

franchit quelques mafléchit à nouveau au Sud à Albens, et par la Biolle, contournant le •coteau de Saint-Innocent, elle arrive à Aixle§-Bains.

Il est peu de stations thermales qui jouissent d'une réputation comparable à celle d'Aix. Déjà fréquentée au temps des Romains, qui la dénommaient

melons au milieu de campagnes luxuriantes, s'in-

Le Lac du Bourgel

Aqwi: Cralianœ, la source d'eau sulfureuse, malgré sa bierifaiisance, n'aurait pu suHîre à attirer à Aix la formidable affluence qui s'y presse durant cinq à six mois de l'année. l>a Jouccur de son climat, son igréable situation, le voisinage du pittoresque Lac du Bourget Viiia des Heurs y ont eu aussi grande part, et

depuis de longues années ses rues deviennent, pendant l'été, le rcnde.-vous de la société cosmopolite la plus élégante et la plus raffinée. De même que N>ce en hiver Aix est, pendant les chaleurs, la ville internationale par excellence. Comme sa clientèle ne se compose que pour partie des malades auxquels doit suffire l'Etablissement thermal, deux institutions de plaisir rivalisent de distractions pour les bien portants. Le Grand Cercle et la Villa des Fleurs offrent des séductions continues, mais ce sont surtout les soirées qui y sont féeriques. Musique, illuminations dans le parc, théâtre, bals et jeux dans les halls resplendissants de lumière attirent les oisifs de toutes nations, et les visites royales sont nombreuses au Livre d'Or de la station. Courses de chevaux, régate, -ur le lac, fêtes de toutes sortes s'y succèdent au cours de la saison, et l'on y sait joindre à merveille les beautés naturelles des excursions environnantes aux plaisirs factices d'une civilisation raffinée.

Un chemin de fer à crémaillère hisse au plateau et au belvédère du Mont Rcvard les amateurs de panoramas. Un service de bateaux à vapeur sillonne le lac du Bourget, et permet,

à volonté, la visite de Entrée de léublissemem des Ilaim

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Entrée de l'abbaye d'Hauteeombe

la romantique abba^-e d'Hauteeombe, du majestueux château du Bourget ou de celui de Chatillon, De joyeux breacks conduisent aux bords du lac, au col du Mont du Chat, à la Chambotte, voire même à la Grande Chartreuse, et l'heureux baigneur d'Aix, pourvu qu'il ait le porte-monnaie bien garni, n'a que l'embarras du choix parmi toutes les félicités.

Mais notre intention n'est pas d'y demeurer, et, après avoir donné un regard au curieux monument romain que l'on prît longtemps pour un arc de triomphe et qui n'est qu'un monument funéraire, après avoir, de l'Esplanade du Château du Roi, joui du panorama de cette bienheureuse région, nous nous empressons sur la route de Chambéry, pour allonger l'étape jusqu'à la ville des Ducs. Tout près d'Aix, le charmant nid de verdure de Marlioz retient un moment notre attention ; plus loin, nous cherchons vainement au Vivier les vestiges du poste romain qui lui a donné son nom, et suivant la base du Nivolet, le dernier renflement des Bauges, nous faisons, par le faubourg de Lémenc, notre entrée à >*fci, > Chambéry.

ou LEMAN A LA MER

La capitale de la Savoie a conservé de son ancien rôle un aspect raide et guindé. Les monuments, eux-mêmes, y ont un air digne et mélancolique. Après celui du Centenaire, tout contemporain, et dont la robuste commère est beaucoup trop près du pavé, voici la fontaine de Boigne, où l'allure rectiligne et compassée rappelle le style de David. Un détour à droite nous amène devant le château, imposante et sévère construction qui enchâsse un véritable bijou, l'abside de la chapelle, mais on demeure stupéfait devant le groupe des deux frères de iMaistre obstruant si malencontreusement l'escalier. La cathédrale possède une façade gothique très intéressante, mais inachevée, et la statue du président F^avre semble regretter le Palais de Justice, à la porte duquel elle monte la garde. Parmi les monuments modernes de Chambéry, il faut surtout mentionner son Musée qui

s'est récemment élevé sur la place Grenette en face du Palais de Justice. L'aspect extérieur en est plus imposant que gracieux, mais si sa galerie de peintures est assez banale, il renferme une collection d'antiquités lacustres de tout premier ordre. On sait que des fouilles savantes opérées sous la direction de MM. Costa de Beauregard, Chantre, Rabut, etc. ont amené la découverte de stations lacustres importantes en plusieurs anses du lac du Bourget. Les pêches et les trouvailles qui y furent faites se sont inégalement réparties entre les musées d'Aix-les-Bains et de Chambéry. C'est ici que se trouvent les pièces les plus importantes et les mieux étudiées. La grande majorité de ces objets remonte à la fin de l'âge du bronze : les stations de Saint Saturnin, de Grésine, de Ch^illon, du Saut, de Conjux, etc., ont

L'are romain

Cathédrale de Chambéry

fourni des outils et des instruments fort curieux, dont la gradation permet d'observer les perfectionnements successivement introduits par'ces anciens habitants dans leur concept et leur fabrication. De nombreuses poteries, des moules, des vases de toute espèce, des armes, achèvent de guider les visiteurs dans leur évocation de cette époque reculée.

Longtemps immobile et fîgée dans le

culte du passé, la cité savoyarde se rajeunit

depuis quelques années. Elle a ouvert une

*M' "PJtJffiM* s^^^^^K large percée sur sa vieille place Saint-Léger,

' J^^^^^l elle vient de dégager son Hôtel de Ville par

une belle avenue, et d'élégantes constructions se groupent au parc du Verney ou sur la couverture de la Leysse. Elle s'ouvre à l'industrie, et le trafic de sa gare, joint à l'importance toujours grandissante du transit,» vient d'exiger de coûteux agrandissements.

Désireuse de se parer de tous ses souvenirs, la ville de Chambéry s'enorgueillit de la résidence de Jean-Jacques Rousseau. Elle a acheté, il y a quelques années, la toute proche maison des Charmettes, où se déroulèrent les singulières amours de l'écrivain et de Madame de Warens, et elle en a fait un musée romantique. On y revoit les lieux, les meubles, les tapisseries qui assistèrent à cette idylle : je crois même que le gardien, avisé, y montre aussi la bêche de Claude Anet.

Bien que située au pied même du Nivolet (i653 m.), dont la croix rajeunie se détache glorieuse sur le ciel, Chambéry est, bien moins qu'Aix, le point de départ des excursions des Bauges. C'est à Grésysur-Aix que s'embranch'^ la rojute du Chatelard qui va remonter le cours du

Chéran, et, passant auprès >>" • Maison des charmettes

Le Châtetard

"^^ du Pont de l'Abîme et des tours Saint- Jacques, s'insinuer, par le plateau de Lescheraines, jusqu'au bourg du Chatelard, chef-lieu de la région. Ce massif des Bauges, si rébarbatif à l'extérieur et qui, comme son congénère le Vercors, se défend par une ligne continue d'escarpements sur la périphérie, est, en sa partie centrale, aussi gracieux que celui de la kÇhartreuse. Des vallons verdoyants rayonnent autour du Chatelard, et deux d'entre eux, notamment, avaient fixé le choix entendu des religieux cénobites, ceux où s'élevaient la Chartreuse d'Aillon et l'abbaye de Bellcvaux. Le site, privé de ces monastères, est encore ravissant et offre un but fréquenté de promenade. Dans ce dernier s'élève encore, auprès de la Sainte Fontaine, une chapelle qui voit se réunir chaque année à la Pentecôte un nombreux pèlerinage. C'est aussi du Chatelard que se font ie plus facilement les ascensions du Colombier, du Trélod et même de l'Arcalod, ces belvédères de la région boujue. Relié à Saint-Pierre d'Albigny par le col du Frêne, ce plateau central communique aussi avec Annecy par le col de Leschaux, et il se prête ainsi à de bien intéressantes traversées. S'il n'olfre pas les émotions de la très haute montagne, il est abondant en jouissances pour l'amateur de la nature alpestre, et il est vraiment digne de la vogue dont il profite actuellement.

Chapelle de Bellevaux

l'iic Jti Val d'hère

VARIANTE

Les Gor(^es de fAily, Albertville et Moutiers. — Vue visite à Brides-les-Bains et à Pialof^ian. — La Haute Tareutaise. — Aime, Hoiirg-Sainl-Maiirice, Tiques et ]'al d'Isère. — Le Col d'Iseran. — La Alaiirienne supérieure.

Ce n'est pas vers les villes, telles qu'Annccv, Aix et Chambéry, que le projet grandiose de la Route des Alpes a pour but de conduire les voyageurs, et l'itinéraire que nous venons de décrire, bien qu'actuellement suivi, n'est que provisoire. On y passe en attendant que soit ouverte la route du col de l'Iseran, et c'est celle-ci que nous allons maintenant parcourir.

Dans le pittoresque village de Flumet, où nous pourrions aller visiter une église assez curieuse, avec un baldaquin à colonnes torses, une gloire dorée sur l'autel et une fresque, copie de la Sainte Cène de Léonard de Vinci, nous prenons la route qui suit le cours de l'Arly, et nous sommes bientôt emportés au sein de gorges splendides. La chaussée a été ouverte à force de travaux d'art, alternativement dans l'une et l'autre des murailles qui dominent le torrent. Tantôt à une grande hauteur au-dessus du précipice oij bouillonnent les eaux, tantôt presque au niveau de leur murmure, le touriste voit se succéder, tour à

tour, les spectacles les plus majestueux et les plus charmants. De ci, de là, les sapins viennent suspendre une obscure draperie sur les intervalles de la roche, ailleurs, un évasement subit permet d'aperce%'oir les cultures au penchant des montagnes, ou bien des ponts hardis vous tiennent un moment suspendu sur l'abîme : tout ce parcours des Gorges de l'Arly, de Flumet à Mégève, est un enchantement digne d'être mieux célébré.

Sorti des gorges, on laisse à droite le village d'Ugines, devenu très industriel, et au hameau des Fontaines, on rejoint dans la plaine (407 m.), la grande route qui vient d'Annecy par Faverges. Après les merveilles que l'on vient d'admirer, on ne peut pas trouver très intéressant le trajet de huit kilomètres sur la digue qui votts amèneà Albertville. La combe que Ton parcourt, bien que verdoyante et boisée, est assez monotone, et même le confluent du Doron de Beaufort, qui vient se jeter dans l'Arly, ne parvient pas à l'égayer.

Albertville (35o m. d'altitude) que nous atteignons ainsi, est une agglomération toute moderne et ne se recommande que par sa situation : elle est.

Panorama de Mouliers

Les quais de Moutiers

Cil eircl, toute p roc il c du conlluent de l'Arly et de l'Isère, et commande la région où finit la plaine de l'Isère, dénommée plus bas le Graisivaudan, et où commence la Tarentaise. C>e nom d'Albertville lui a été imposé en i835; auparavant, ce bourg était dénommé l'Hùpital-sous-Conflans, et l'ancienne importance était attribuée à Conflans, dont les maisons s'étageaient sur la colline, directement au confluent des deux rivières, d'où lui venait son nom. Les facilités d'accès ont modifié ces relations : aujourd'hui, Conflans n'est plus qu'un hameau assez délaissé, et Albertville, chef-lieu d'arrondissement, possède une gare animée à la bifurcation de deux lignes de chemin de fer.

Aucune curiosité ne peut nous y retenir, et, franchissant l'Arly pour contourner la base de la colline de Conflans, nous pénétrons dans le riant val de la Tarantaise. On sait que la plaine étroite ,, qui côtoie l'Isère, d'Albertville à Aigueblanche, est un verger continu. 2^ La route se maintient sur la rive droite et serre au plus près le bas des pentes rapides et boisées qui descendent du Mont de Mirantin, du Grand Mont, de la Pointe de Riondet, etc., toutes crêtes ultimes du massif de Beaufort. En face, l'œil caresse gaiement les revers adoucis du Grand Arc, et voit s'ouvrir successivement vers le Sud les larges débouchés de la combe de Celliers

Eglise de Mouner

Vue générale de Salins

et de celle des Avanchers. On a, chemin faisant, rencontré quelques étranglements, où un roc dominant la vallée et la route se couronne d'une tour, reste de château-fort, comme à Cevins ou à Notre-Dame de Briançon, mais à Aigueblanche la vallée se trouve fermée, et l'Isère seule peut passer dans la fente étroite qu'elle s'est ménagée entre les contreforts dif Quermo et de Crève-Tête. Le chemin de fer se glisse en tunnel sous l'obstacle. La route, moins radicale, le gravit par une forte rampe, mais le vovageur qui la suit en est dédommagé en arrivant au seuil par le charmant tableau de la cuvette de .Moutiers.

La capitale de la Tarentaise est assise au confluent de l'Isère et du Doron, dans un cirque étroit, entouré de toutes parts par les montagnes. Sa petite plaine ne se prolonge d'aucun côté, car c'est par d'étroites gorges rocheuses que lui parviennent les eaux de l'Isère et du Doron,et nous venons de voir par quel défilé elles s'écoulent. Du point où nous sommes arrivés, notre regard l'embrasse toute entière, et, en face, nous voyons s'ouvrir l'obscur défilé qu'occupe Salins, et qui conduit à Brides et à Pralognan, couronné par les neiges élincclantes de la Vanoise.

Nous descendons rapidement à .Moutiers, et nous pouvons constater combien la gare et ses alentours ont rajeuni la vieille ville cpiscopale. La rue

principale vient se heurter à la cathédrale Saint-Pierre, édifice qui remonterait, dit-on, au V'""' siècle, mais qui a été bien souvent reconstruit et remanié depuis lors. La partie la plus intéressante c^t la crypte, qui daterait du XI'"" siècle, et le porche qothique, assez, bien conservé. Les quais de l'Isère en pierres de taille, la

Vue de l'raln^nan

promenade plantée de la rive gauche, le Palais de Justice bien proportionné, dnnnent à .Moutiers un certain air de grande ville.

Dans la belle saison, un mouvement assez prononcé de baigneurs et de touristes v est entretenu par la proximité de Salins, de Brides et de Pralognan.

.\ deux kilomètres à peine au Sud de Moutiers, dans la gorge étroite qui

donne passage au Doron, une source fortement saline jaillit du rocher. Naguère ces eaux étaient amenées à Moutiers, répandues et évaporées dans des bâtiments de graduation dont les colonnes, en maçonnerie, subsistent encore dans la petite plaine, et le sel de Moutiers alimentait toute la Savoie. Les perfectionnements des

La Graiidi'-Ciisse

transports ont tué cette industrie, mais alors les eaux ont été employées comme agent thérapeutique, et un Etablissement de bains assez vaste s'est créé et développé à Salins, dont les baigneurs résident, pour la plupart, dans les hôtels de Moutiers. Cette vallée du Doron est particulièrement favorisée à ce point de vue, puisque, à six kilomètres en amont, nous trouvons la station de Bridcs-lcs-Bains.

Les eaux de iirides sont spécialement toniques, elles renforcent les maijj;res et amaigrissent les gras. Aussi sont-ciles très iVéquentées par la nombreuse clientèle des maladies indécises. On y soigne l'anémie, résultat d.'s fatigues mondaines, la neurasthénie qu'amène le surmenage intellectuel, l'embonpoint, cet écueil des belles oisives qui ont passé la trentaine, même quelques rhumatismes bourgeois. Aussi les baigneurs de Brides sont-ils en majorité gens riches, aimant le confort et le bien-être, et pour eux s'est créée une station des plus élégantes, avec parc, casino, buvette mauresque, et surtout avec une profusion de charmantes promenades, dont la plus heureusement conçue porte le nom caractéristique de Bois de Cythère. Un tramway électrique relie Moutiers, Salins et Brides, et facilite une circulation intensive entre ces trois centres.

Le Doron descend d'une région spécialement heureuse au point de vue de la beauté pittoresque. Il se forme un peu en -amont de Bozel, gros bourg ensoleillé au pied du Mont Jovet, par la réunion du Doron de (^hampagny et du Doron de Chavière. Le premier se précipite en rapides dans des gorges émouvantes,et arrive des plateaux supérieurs de Champagny, de la Plagne, du col du Palet, écoulant les grands glaciers de Pramecou et de Rosolin, les flancs septentrionaux de la Grande Motte (3663 m.) et de la Grande Casse (386i m.). Quant au Doron de (>havière, son vallon est le chemin de Pralognan, ce bijou alpestre de la Tarcntaise, le centre d'excursions le plus renommé de la Savoie méridionale. Là, dans une vaste' conque de prairies, orientée et ouverte au Nord, entourée d'une ceinture de forêts que surmontent des roches dentelées et des glaces, un village d'hôtels ne désemplit pas pendant les mois de l'été. Les baigneurs de Brides viennent v assurer leur cure par un séjour d'altitude, les touristes v visitent le col de la V'anoise et son refuge Félix Faure, ainsi que les luxuriantes prairies qui conduisent aux cols d'Aussois et de (Chavière, les alpinistes s'y donnent pleine carrière en parcourant les immenses glaciers de Chasseforêt et de l'Arponi, ou ceux de Polset, en escaladant les difticiles Aiguilles de la Glière, surtout en montant au sommet de la Grande Casse le point culminant de la région, du Grand Bec (34o3 m.) ou de la Dent Parrachée (3712 m.). Pralognan est l'émule de Chamouni et de Zermatt.

Laissant de côté ces vallées du Doron qui se terminent en impasses, la route remonte l'Isère, et sort du cirque de iVloutiers pour se diriger vers Bourg- Saint-Maurice. La moyenne Tarentaise, ainsi parcourue, est moins plantureuse, mais plus pittoresque que la partie basse d'Albertville à Moutiers. Ce n'est plus une plaine, mais une gorge généralement assez large qui s'allonge presque en droite ligne entre les contreforts du .Mont Jovet, de l'Aiguille du Midi de Peisey

et des Aiguilles Rouges du Pourri au Sud-Est, et les pentes qui se relèvent les massifs du Coin et du Roignais au Nord.

Au départ de Moutiers le passage est extrêmement resserré ; mais, c'est après avoir longé l'éminence qui porte l'ancien château de Saint-Jacques, ruine de forteresse féodale démolie par Lesdiguières, que l'on se trouve en présence du Détroit du Sieix. En ce point, les roches massives des deux flancs de la vallée se rejoignaient, et le travail du torrent n'avait pu qu'y tracer un profond trait de scie où nul chemin ne risquait de s'aventurer. Le tracé primitif escaladait, par de nombreux contours, la barre rocheuse. Une route améliorée, ouverte en 1766 par Victor-Amédée III, s'élevait, par une forte rampe, à près de trois cents mètres au-dessus des eaux. La route moderne, achevée en 1874, traverse l'obstacle par un tunnel, dont une plateforme antérieure permet d'apprécier la hardiesse.

Une fois franchi le Détroit du Sieix, la gorge s'élargit, les pentes qui l'encaissent s'adoucissent, et le paysage devient plus riant, égavc par les neiges des cîmes du Mont Pourri, que l'on commence à apercevoir. Cette région porte les marques d'un ancien habitat de l'homme. Centron conserve le nom des peuples autochtones : à --a.^ Villette et à Aime, celle-ci l'an-

cienne Axima des Itinérai- ^SHH|^^^^^ l'es, on a trouvé de nom-

Eglise d'Aimé

breux vestiges romains, des tombeaux, des inscriptions, des fûts de colonne, etc. Tout auprès de ce dernier bourg, une antique basilique, plus tard transformée en église chrétienne, a été classée comme monument historique.

Un peu plus loin les archéologues reconnaissent, en Bellentre, le Berginlrum de la Table de Peutinger.

Surladroite, une large ouverture échancre les rnonts et donne place à l'important village de Landry. Elle est l'issue d'une longue vallée montagneuse, la vallée de Peisey, qui remonte jusqu'au col du Palet, entre les hautes cîmes de l'Aiguille du Midi (Signal de Hcllecôte, 3421 m.), et du Mont Pourri (SyôS m.i. Les gisements métallifères de cette région ont été exploités à plusieurs reprises, à Macot et à Peisey : le premier empire avait môme créé à Peisey une école pratique des mines. Cette vallée reculée est une de celles qui ont le mieux conservé, les anciens usages, et le costume original des femmes de Peisey est extrêmement gracieux.

Au-delà de Bellentre on commence ù distinguer, barrant la vallée, les montagnes du Petit Saint-Bernard, et les lacets multiples de la voie internationale qui s'élève jusqu'à ce col. Bourg-Saint-Maurice est à un élargissement qui présente une sorte de plaine, formée par le coude de l'Isère et sa rencontre avec plusieurs torrents. Au pied de la haute chaîne iVontière, c'est un étoiiemcnt de rides profondes : le torrent de Charbonnel, qui écoule les flancs méridionaux de la Terrasse (2889 m.) et du col de la Combe Neuve, le torrent des Cjlaciers, qui réunit les eaux du col de la Seigne, de l'Aiguille des Glaciers, du col des

Bourg Saiiit-Mjuric

Fours, du col du Bonhomme et du col du Cormet, et le torrent du Vcrsoyen, émissaire du massif de Léchaud et de Lancebranlette, viennent se jeter dans l'Isère, non loin du torrent du Reclus qui descend du Petit Saint-Bernard. Bourg-Saint-Maurice à 81 5 m., Séez à 904 m. commandent ce carrefour, et leurs agglomérations prennent une importance spéciale à raison de la proximité de la frontière. C'est au-dessus de Bourg-Saint-Maurice, dans ce vallon creusé par le torrent des Glaciers, que se trouve le village des Chapieux, l'un des principaux points d'appui de la défense militaire. Mentionnons encore le costume original des femmes qui, avec des vêtements de couleurs plus sombres que celles de Peisey, portent toutes cette étrange coiffure à la Marie Stuart, que l'on appelle la frontière.

A Bourg-Saint-Maurice, l'Isère, et la route qui continue de la suivre sur sa rive droite, font un coude brusque, et, suivant l'inflexion de la grande chaîne, prennent la direction du Sud-Est. Encore quelques kilomètres, et, à partir de Sainte-Foy, laTarentaise supérieure prend les allures des paysages de haute montagne.

On a quitté, au sortir de Séez, la route du Petit Saint-Bernard qui gravit, à gauche, les pentes de la montagne, et on court presque horizontalement pendant quelques kilomètres tout au fond de la vallée, en longeant des grèves dévastées par l'Isère, puis on s'élève en lacets pour atteindre le village de Sainte-Foy (io5i m.), et, un peu plus loin, la Thuile (1272 m.). Le trajet prend alors une imposante grandeur. La route traverse de très belles forêts, et se tient à deux cents mètres en moyenne au-dessus du cours du torrent. Les pentes opposées s'escarpent <^e plus en plus, et dès la terrasse de Sainte-Foy on a vu resplendir, au haut de sa carapace glacée, le sommet du Mont Pourri (8788 m.j, la seconde cîme en altitude de ce puissant rciic Bientôt, le clocher du village haut-perché de la Gurra va se profiler sur la ti anche azurée du glacier du même nom, l'horizon se hérisse de grands pics, et les cascades bondissantes sillonnent de leurs fils d'argent les lianes noirs des escarpements : c'est une suite de merveilleux tableaux qui se renouvellent et se complètent à chaque intlexion de la route. On traverse, de distance en distance, des

Femme de Tarentaise

une Je Tjreiii.it

Vue dt Ste-Foy

gorges profondes qui vont s'épanouir en cirques de rocs et de glaces : le Nant de Saint-Claude, dont le vaste bassin conduit am Rutor(3486 m.), au col de la Sassière, au col du Mont, à l'Archeboc (3283 m.), — le torrent des Clous, qui descend de l'Ormelune et du col du Lac Noir, — le Nant Cruet, qui écoule les glaciers du Fond et de la Grande Sassière. Dans un paysage d'une sauvagerie grandiose et impressionnante, on se sent au contact de la majestueuse nature de l'Alpe, et on éprouve comme un sentiment de soulagement quand, en débouchant dans une sorte de petite plaine, on aperçoit le village des Brévières (1672 m.). Ce pauvre village, qui fut presque entièrement écrasé le 1 2 février 1 88 1 par une avalanche détachée du Mont Pourri, commence à nous offrir le type de constructions usité dans ces hautes vallées. Les maisons y sont basses, trapues, munies d'une forte charpente pour résister au poids de la neige, et en même temps très étendues, pour réunir sous ie même abri l'habitation, l'écurie et la grange, La plupart du temps c'est une même pièce, divisée par une cloison basse, qui réunit la chambre à coucher et l'écurie. Ainsi la chaleur éma-

Cascadt de la Raie

Les Brévières

née des bestiaux sert à combattre le froid, plus que le maigre feu, qui ne s'allume dans l'âtre que pour la cuisson des aliments.

A l'extrémité de la petite plaine des Brévières, un nouvel étranglement de la vallée prend le nom de Gorges des Bossières. La route se trace dans un site romantique, au sein d'une forêt abondante, accrochant son encorbellement à la rive droite, et au-dessus de l'ombre causée par le rapprochement des parois scintillent les neiges et les glaces du Dôme de la Sache, prolongement du Mont Pourri. Ces gorges se terminent par une sorte de coup de théâtre quand on débouche dans la plaine de Tignes.

Le vallon de l'Isère est ici rejoint par deux vallons supérieurs : sur la

Vallon de Tignes

rive droite, le vallon de la Sassière, dont le volumineux écoulement, descendu des glaciers de la Goletta aux flancs de l'Aiguille de la Grande Sassière (SjSà m.) ^.t de la Tsanteleina (36o6 m.), forme la belle Cascade de Tignes, et sur la five gauche, .le vallon du Lac qui recèle, à 2100 mètres environ, le beau lac de Tignes, aux eaux vertes refléchissant les glaciers de la Grande Motte. Passée un instant sur la rive gauche pour desservir le village populeux de Tignes, la route se hâte, à l'amont de la plaine, de revenir sur la rive droite pour pénétrer dans de nouvelles gorges, plus grandioses et plus imposantes que les précédentes. Le roc de Franchet, à l'Est, et celui de la Thouvière, à l'Ouest, semblent se rapprocher, autant par le faîte que par la base, pour figurer une vaste mâchoire prête à broyer les imprudents qui s'y risquent : et, de fait, de nombreuses croix signalent dans ce parcours les places où de pauvres montagnards ont péri dans la tourmente. Mais au milieu de la journée, quand un gai soleil pénètre dans la fissure, le désordre des rocs,

aux prises avec le bouillonnement des eaux, présente un spectacled'une terrifiante grandeur.

Cascade de TigHes

Panorama pris dts flancs au Signal d'Iseran

On parvient enfin au dernier cirque, celui dans lequel, sur les deux rives de l'Isère tranquille et assagie, se groupent les maisons du village de Val d'Isère (1820 m. environ d'alt.j Ici on arrive à la tête et à l'épanouissement de la vallée : délivré des contreforts qui vous enserraient naguère, votre œil va maintenant jusqu'aux hautes cîmes dont le recul permet un large et lumineux horizon. A l'Est on aperçoit, au-dessus des sources de l'Isère, la Pointe et le Glacier de la Galise ; au Sud, par le vallon pastoral de la Calabourdane, se montrent la Pointe de la Sana et les glaciers des Fours et de la Barme de l'Ours : les pentes plus rapprochées se revêtent de mélèzes jusqu'à près de 2200 m.

Dans ce site ravissant prend fin la route carrossable, et c'est de là que doivent partir, pour franchir le col de l'Iseran, les travaux projetés de la Route des Alpes. Pour le moment, ) nous n'avons à notre disposition qu'un chemin muletier.

A Vald-Jière ,,.

Il remonte encore pendant près de deux kilomètres la rive gauche de l'Isère, jusqu'auprès du hameau de Fornet, puis il s'élève au Sud pour gravir la combe de l'Iseran. La rampe est assez rude et s'escarpe d'abord dans une petite forêt de mélèzes, où les détours du chemin ménagent encore un coup d'oeil éblouissant sur les neiges de la Trantcleina, de la Pointe de Calabre et du Col-de-Rhèmes, toutes hautes splendeurs de la frontière, puis la combe, devenue herbeuse, s'enfonce entre la Pointe des Lessières et le Signal d'Iseran qui lui cachent l'horizon. A mesure que l'^n s'élève le paysage restreint devient plus âpre, la prairie fait place aux rocailles, et de distance en distance de hautes pyramides de pierres, jalonnant le chemin, vous rappellent les dangers de la saison des neiges à Ces altitudes.

Le col d'Iseran, sorte de dépression terreuse dans l'arête qui sépare, à leur naissance, les bassins de l'Isère et de l'Arc, s'ouvre à 2jb^ m.

A peine dégagé du col on jouit, vers le Sud, d'un panorama merveilleux sur les grandes cîmes de la Ifaute-Maurienne, l'Albaron (3602 m.), le Grand Fond (3422 m.), la Ciamarella (3Ô7G m.j, avec le majestueux glacier des Evettes, et la perspective fuyante de la haute vallée de l'Arc, et ce panorama s'allonge et se complète en gravissant sur la droite quelques pentes du massif des Lessières, ou en se dirigeant à gauche, par des rocailles sans dilHcultés, vers le splendide belvédère de la Pointe des Arses (32o3 m.).

Le chemin descend dans le vallon de la Lenta, il franchit une sorte

Bonneval sur Arc

d'étranglement vers la base de l'Ouille de la Jave, et parvient, par une côte pierreuse, au village de Bonneval-sur'-Arc (1820 m.\. où rfecommence la route carrossable.

La situation de Bonneval, à la tête de la vallée de Maurienne, est analogue à celle que nous venons de voir pour Val d'Isère, mais le site est bien moins riant. Les pentes qui l'entourent, sont très redressées, fort abruptes, et bien moins boisées qu'en Tarentaise. Aussi le combustible y est-il rare, et avant l'établissement de la route qui a permis les charrois, on y brûlait généralement dé la tourbe ou de la fiente de vache desséchée. L'Arc prend sa source à trois heures de là, dans un paysage grandiose et sévère, au pied des cîmes de la Levanna (3607-3640 m.) et des Rochers de Mulinet, par les écoulements d'un cirque glaciaire des plus imposants. La chaîne frontière, toute dentelée et déchiquetée, forme ici un angle très prononcé, et ouvre vers les hautes vallées piémontaises de l'Orco et de la Stura quelques âpres passages, tels que le col du Carro, ou le col de Girard, accessibles seulement aux alpinistes expérimetttés.

Au sortir de Bonneval, la route franchit l'Arc et court sur sa rive gauche jusqu'à Bessans, au fond d'un corridor presque horizontal enserré entre des masses énormes. Ces murailles sombres, qui supportent de vastes glaciers, conduisent à l'Ouest aux Croix de Dom Jean-Maurice, aux Pointes de Méan Martin (3337 m.) ; celles de l'Est sont les contreforts des cîmes du Grand Fond et de l'Albaron, et elles s'écartent un peu avant Bessans pour donner passage à

Bessans

\u-c étroite combe, la vallée d'Avérole, corruption pour la Beyrolle, vestibule ;jes crêtes du Coilerin, de la Bessanese (36t7 m.), de la Pointe de Gharbonnel liyÔG m.), et même du Rochemelon. On est ici au pied de la partie la plus élevée et la plus abrupte de la chaîne frontière.

Bessans est un gros village étalé horizonialement au pied d'une terrasse morainique. 11 vit principalement de l'élevage des bestiaux, mais ses iiabitants, plus affinés que le commun des montagnards, continuent à cultiver pendant les loisirs de l'hiver l'art de la sculpture, qui illustra jadis leur compatriote'Clapier. Ils fabriquent des statuettes en bois, et le souci de l'art se marque chez eux par les peintures murales de leur église, et surtout celles de la chapelle voisine dédiée à Saint-Antoine.

Après avoir dépassé Bessans, la route, revenue sur la rive droite, escalade, par le col de la Madeleine, un bourrelet morainique, puis elle descend en forte pente sur le curieux village de l.ans-le-Villard que le torrent sépare en

Eglise de Bessans

Lans-lt-Bourg

deux parties inégales. Là aussi se trouve

une chapelle décorée d'anciennes fresques dans le

goût des primitifs et due au pinceau d'un enfant du pays. De même que celle de

Bessans elle a été classée comme monument historique.

La route assez étroite et raboteuse que nous suivons depuis Bonneval rejoint à l'entrée de Lanslebourg la grande route du Mont Cenis. L'ouverture du tunnel des Alpes, si improprement dit du Mont Cenis, avait porté un coup funeste à ce gros bourg qui vivait du roulage alors que presque tout le trafic entre la France et l'Italie se faisait par le col. Il prend un regain d'activité, car il est depuis peu ranimé par deux services d'automobiles, celui de Modane à Bonneval et celui de Modane au Mont Cenis.

La vallée maintenant s'élargit et s'humanise. A Termignon, on

voit s'ouvrir vers inmii le Nord la gorge qui conduit au col

renommé de la Vanoise;

Vjilfe Je Ter

en même temps on a déjà perdu de l'altitude et la végétation devient plus variée et plus riante : les forêts revotent la base des montagnes, et de temps en temps on aperçoit vers le ciel les cimes de la Dent Parrachée ^3762 m.) ou du Râteau. On traverse Bramans, origine de la large vallée du Planay qui conduit au Col du Petit Mont Cenis et au Col Clapier, le chemin- d'Annibal, et on est bientôt aux prises avec le grandiose défilé que commandait le fort de rEsseilJon. Démantelée au moment de l'annexion de la Savoie, cette puissante forteresse n'est plus qu'une caserne étagée dans un site inexpugnable. La route descend encore, laisse j droite sur les bords de l'Arc le petit village d'Avrieux, l'ancien Brios où mourut Charles le Chauve, admire au passage la puissante cascade de Saint Benoit, émissaire du Col d'Aussois et de la Pointe de l'Echelle, et parvient enfin à Modane.

Cette petite ville, à 1074 m. d'altitude, emprunte une animation considérable à la gare internationale qui lui est commune avec son voisin le village de Fourneaux. Sa situation au débouché du tunnel du Mont Cenis, qui serait plus justement dit du Fréjus, en a fait un point stratégique important, couvert par de solides défenses, en même temps que la force captée de l'Arc a fait naître autour d'elle un certain nombre d'usines. Aussi son étendue a-t-elle plus que doublé en ces dernières années. Au point de vue du tourisme, elle est, par le vallon dit la Vallée Etroite, un des principaux points de départ pour l'ascension du Mont Thabor ^3182 m.i, belvédère renommé.

.\ous quittons ici la Haute Maurienne, aux paysages sévères mais grandioses, dont chaque vallon est un chemin d'élection pour le grand alpinisme, et nous entrons dans la moyenne .Maurienne, plus maussade, où les ravages plus sensibles des torrents affligent la vue sans la compensation du spectacle des hautes cimes. La route et la voie du chemin de fer côtoient la rivière dont l'énergie est à chaque pas captée par des usines. Il n'y a rien à signaler sur ce trajet jusqu'au bourg de St-Michel de Maurienne, où s'embranche la route du Col du Galibier.

Bien déchu aussi, ce chef-lieu de canton a eu la bonne fortune d'être la tète de ligne du chemin de fer pendant toute la durée des travaux de percement du tunnel. Il en avait profité pour se fournir d'assez nombreux hôtels qui languissent tristement depuis l'achèvement des travaux. L'activité usinière et le passage des touristes peuvent depuis quelques années lui rendre un renouveau de prospérité. St-Michel n'a d'ailleurs aucun aliment à offrir à la curiosité du voyageur. D\.\ kilomètres, où aucun arrêt ne s'impose, le séparent de St-Jean de -Maurienne, l'ancienne capitale de la région.