TROISIÈME ÉTAPE

(De Chambéry à Briançon : i5o kilomètres)

La vallée de l'Isère et la Basse Maurienne. — Montmélian et St-Jean de Maurienne. - Valloire et le Col du Galibier. — Panorama du massif du Pelvoitx. — Briançon ei le Mont-Genèvre.

Au départ de Chambéry, la route remonte quelques instants la rive gauche de la Leysse, et semble vouloir escalader les premiers contreforts des Bauges, puis une brusque inflexion à droite l'amène au joli ^ite de Challes, L'établissement thermal de Challes-les-eaux se cache sous de grands arbres qui lui ménagent l'été une agréable fraîcheur : les environs en sont pittoresques et riants, et ce gracieux nid de verdure reçoit chaque dimanche pendant la belle saison l'exubérance de Chambéry.

On arrive dans une région toute imprégnée de souvenirs historiques. A gauche, sur une arête de rochers, les tours de Chignin fragmentent l'horizon. A droite on voit resplendir sur un haut clocher une statue dorée de la Vierge : c'est l'église de Notre Dame de Myans, lieu de pèlerinage célèbre dans toute la Savoie. On connait la légende qui s'est greffée sur une authentique catastrophe : dans la nuit du 24 au 25 Novembre 1 248, une portion de la montagne de l'Apremont s'effondra, ensevelissant sous ses débris le village de Granier et la petite ville de St-.\ndré, couvrant de pierres toute une région fertile et prospère, et les blocs dévastateurs vinrent au bout de leur course s'arrêter devant la Chapelle de Myans. Six paroisses, seize hameaux et cinq mille personnes disparurent dans ce cataclysme qui frappa vivement l'imagination des contemporains. Son arrêt, très naturellement explicable aujourd'hui par la distance et le relèvement du terrain, fut attribué à une intercession divine, et les fidèles viennent encore chaque année manifester leur foi par des prières collectives sur le lieu du miracle. Un peu plus loin, le château des Marches à la massive silhouette, puis la roche qui porta la forteresse de Montmélian rappellent ces guerres sans cesse renouvelées entre Lesdiguières et le duc de Savoie, mais tandis que le château, quoique déchu de son antique splendeur, conserve encore une fière allure, la forteresse démantelée a été si bien détruite qu'on a peine à en rencontrer quelques vestiges arrasés au niveau de la roche.

De l'une et l'autre de ces deux aires, l'œil embrasse un panorama mer-

veilleux sur cette plantureuse vallée de l'Isère où commence le Graisivaudan, sur les collines verdoyantes qui l'entourent, et sur la majestueuse chaîne des Alpes Dauphinoises qui encadre le tableau. Ce sont surtout les pics dentelés du massif d'Allevard, les Grands Moulins, le Grand Clocher du Frêne, le Grand Charnier, le Grand Gleyzin, avec les étincelants glaciers suspendus à leurs flancs, qui attirent et charment les regards : et à gauche, au fond de la vallée, on voit encore culminer le iMont Blanc.

Derrière la roche altière qui supportait la forteresse se tapit le bourg de Montmélian, allongé, comme un lévrier couché, du pied de la Roche du Guet jusqu'à la rive de l'Isère. Là se présente une bifurcation : la variante qui passe par Grenoble traverse

l'Isère et tourne à droite /9^i^S^S^êÊÊ^:'~'^ ' A*-i»l:'^a

pour descendre la vallée, notre direction la remonte. Abondance de routes, car nous pouvons à notre gré suivre

Montmélian

Panorama du Col du Galibier

l'une OU l'autre rive; mais la route de la rive droite demeure collée à la digue, tandis que celle de la rive gauche gravit les coteaux et fournit de gracieuses échappées à chaque inflexion. Cette partie de la vallée de l'Isère est aussi fertile et aussi agréable que le Graisivaudan dont elle est la continuation naturelle, et peu à peu nous voyons se dérouler au Nord-Est les murailles accidentées du massif des Bauges.

Entre la petite ville de Saint-Pierre d'Albigny, étagée ir le cône de déjections de l'Epion, et le bourg de Chamousset, nous atteignons le paisible confluent de l'Arc et de l'Isère. Avec un développement presque identique, dans des massifs également élevés et glaciaires, les deux cours d'eau roulent un volume sensiblement égal, et n'étaient les usages vainqueurs on ne saurait guère auquel donner la prééminence. Quittant la vallée de l'Isère qui se déroulerait encore avec un charme égal pendant vingt kilomètres jusqu'à Albertville, nous prenons résolument à droite, et nous entrons dans la vallée de la

Tour de Bérold

98 LA ROi5tE des ALPES FRANÇAISES

Maurienne. Etranglée à son orifice entre les redans d'Alton et les contreforts ultimes du Mont Gilbert, la vallée de l'Arc s'élargit en approchant d'Aiguebelle.

Le gracieux bassin où s'épanouit la petite ville savoyarde est entièrement fermé en amont par une protubérance rocheuse qui barre la vallée. Sur cette éminence si bien placée se dressait la forteresse de Charbonnières, qui fut jadis la résidence des comtes de Savoie, et qui arrêta longtemps l'impétuosité des soldats de Lesdiguières et d'Henri IV : il fallut l'artillerie de Sully pour la réduire. La route se glisse sur une étroite terrasse entre la base du rocher et la rivière, et le trajet se poursuit dans la partie la plus resserrée de la Maurienne inférieure. Le paysage que nous traversons ici est d'une extrême austérité : aussi la plupart des voyageurs, qui y ont borné leur parcours, ont-ils été durs pour la pauvre Maurienne. D'un côté comme de l'autre des pentes très rapides, entremêlées de bois et de rocailles, s'élèvent d'un seul jet de la plaine à la crête des monts. Les sommets dentelés, aigus, paraissent^ moins amènes encore : rien dans ce défilé ne vient réjouir l'oeil du passant. Il faut avoir franchi un nouveau resserrement pour voir l'horizon s'élargir au plateau de la Chambre.

Ici, deux larges et profondes vallées viennent rejoindre la vallée principale. Au Nord, c'est le vaste sillon qui descend en pente douce du Col de la Madeleine (1984 m.), ouvrant un accès muletier vers la Tarentaise; au Sud, la belle vallée des Villards donne par le Col du Gîandon (1982 m.j passage à la route de rOisans. De part et d'autre, les pointes moins abruptes sont couvertes de cultures et de pâturages, le soleil et la lumière rendent l'habitat plus facile, et là encore l'histoire s'inscrit sur le sol par les vestiges des œuvres humaines. .\u bourg même de la Chambre, nous voyons la façade de l'ancienne collégiale; le château des seigneurs de la Chambre marque sa place à l'entrée du Val de la Madeleine, tandis que les imposantes murailles du château de Cuines se dressent vers le débouché de la vallée des Villards. Tout un passé de luttes, d'ambitions, se révèle dans ces ruines.

Le cirque riant de la Chambre se referme au défilé de Pontamafrey. La route de nouveau s'insinue à côté de l'Arc dans un étroit corridor de hautes roches, où l'hiver le soleil ne pénètre pas. Sur un redan de gauche, on aperçoit se profiler sur le ciel une tour carrée et trapue : c'est la Tour de Bérold, qui aurait été, d'après la légende, le berceau de la maison de Savoie, et qui à l'examen présente les caractères d'une construction romaine. Elle est en quelque sorte la vigie qui annonce l'approche de Saint-Jean de Maurienne.

Ici c'est au Sud seulement que s'écarte le rideau des montagnes. Le torrent du Bon-Rieux qui a si souvent dévasté St-Jean de Maurienne et exhaussé

ou LÉMAN A LA MER 99

le niveau de son 50I a largement creusé et déblayé les pentes qui portent aujourd'hui Fontcouverte, Villarembert et Jarrier. Entamée comme par un immense cratère, la ligne d'horizon, qui s'abaisse au col d'Arves, laisse apercevoir les neiges du sommet de l'Etendard. La capitale de la Maurienne, siège d'un évôché depuis le VI' siècle, s'est établie pour éviter les colères de l'Arc et de l'Arvant, sur un monticule relevé au-dessus de la plaine. Ses rues étroites et caillouteuses décèlent son antique origine, mais elle retient par sa cathédrale l'attention du touriste. Dans un édifice, plusieurs fois remanié et dont l'aspect extérieur est sans caractère, on va visiter de merveilleuses stalles en bois sculpté et un ciborium en rrtarbre blanc, admirablement travaillé, œuvre du XV" siècle. A l'Ouest de la petite ville, sur la pente qui conduit à la Chapelle de Bonne Nouvelle, précieux belvédère sur ce cirque imposant, s'étale le vignoble du Princens, l'un des crus les plus renommés de la Savoie.

Entre Saint-Jean et Saint-Michel de Maurienne se referment des gorges ingrates, au sein desquelles l'Arc bouillonnant de rapide en rapide est capté pour le service de plusieurs usines. Un moment la paroi de droite est entaillée par une fissure étroite et sombre où le torrent de Valloire se précipitait en cascade. Le coup d'oeil est aujourd'hui balafré par le tuyau de force qui en amène les eaux à l'usine de la Volta.

Le corridor que l'on traverse est borné à gauche, vers le Nord-Est, par le gros rocher gypseuxde la Porte. Dans cette éminence certains historiens reconnaissent la Roche-Blanche sur laquelle se porta Annibal pour dégager son convoi harcelé par les montagnards; quand on l'a contourné on aperçoit les toits d'ardoises de Saint-Michel de Maurienne.

C'est là que la route des Alpes se sépare de la grande route du Mont- Cenis que nous suivions depuis Chambéry, et qu'elle va se diriger vers Briançon par le Col du Galibier. A l'altitude de 2658 .m. le Col du Galibier est une des origines de la vallée de Valloires : mais cette vallée dont le creusement a été moins complet que celle de l'Arc, se déverse dans cette dernière par un véritable escarpement, inaccessible aux voitures. Aussi la route, après avoir franchi la rivière, s'élève par de nombreux lacets au-dessus de Saint-Martin d'Arc, dans un vallon annexe qui dépendrait plutôt de la vallée voisine de Valmeinier. Vers le haut de cette ascension on découvre une vue des plus intéressantes sur la Haute Maurienne et sur les cimes opposées du massif de Péclet ; les glaciers du Bouchet, de la Pointe Rénod, avant-coureurs des magnifiques champs de glace de la Vanoise, alternent pour le plaisir des yeux avec les Rocs du Mont Brequin, de la Pointe Rénod, de Polset et de la Pointe de l'Echelle : c'est tout un panorama de hautes montagnes que l'on commence à découvrir.

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Le Col des Trois Chapelles, que l'on abrège par un court tunnel (i55o m.) sous les dépendances du Fort du Télégraphe, donne accès à la vallée de Valloires et l'on commence bientôt à apercevoir les cimes pointues des trois Aiguilles d'Arves. On descend rapidement vers le thalweg de la vallée où se ramasse le bourg de Aiguilles d'Arves

Valloires (1430 m.). Sauf la vue des crêtes, ce trajet ainsi que celui qui le suit jusqu'au pont de-l'Achate, est assez dénué d'intérêt. Très déboisée, la vallée de Valloire n'offre aux regards que des croupes herbeuses, crevées de-ci de-là par les rocailles, et tant le bourg lui-même que les villages supérieurs du Vernay, de la Sétaz, de Bonnenuit, ne présentent pas grand attrait. C'est aux abords de Bonnenuit que l'on retrouve sur la droite, plus immédiats, plus menaçants, plus sauvages dans leur rocheux aspect, les trois obélisques des Aiguilles d'Arves. Si abrupts qu'ils paraissent, c'est cependant leur face ordinaire d'escalade qu'ils tournent de ce côté, et c'est au haut du vallon dont l'échancrure nous les livre que se trouvent les chalets de Commandraut, point de départ usité pour leur ascension.

Encore quelques kilomètres en remontant la rive droite de la Valloirette, dans un décor rocailleux et raviné, et nous arrivons vers le Plan de l'Achate ou de Lâchât (i960 m.) aux ramifications ultimes de la vallée. Une petite gorge qui se dessine sur la gauche, nous amènerait au col des Rochilles (2460 m.) accès de Briançon par la vallée de Névache; la combe naturelle qui continue au Sud notre vallée découle du Col de la Ponsonnière (2260 m.), tandis que

notre route, tournant à l'Ouest, passe le torrent sur le Pont de

Grjn<!es du Gahbier

La Grave. — Pont sur la Romanche et vue de la Meidje

l'Achate, et escalade par un grand détour une sorte de contrefort pour atteindre les Granges du Gaiibier. Ce parcours fournit une vue des plus intéressantes sur les massifs des Gerces, des Rochilies et de l'Aiguille Noire.

Un coude de la route arrive au travers des gazons sur le pédoncule de la Roche Olvera et dès lors l'oeil embrasse les parois de la Roche du Grand Gaiibier (323o m.) et la large échancrure du col. Un grand lacet amène à l'ou- \-erture d'un tunnel (256o m.) qui traverse la mince arête faitière, et une galerie de 3oo m. vient déboucher sur le versant de la vallée de la Guisanne. Là, le panorama est étourdissant. Il serait encore plus impressionnant si l'on se donnait la peine de gravir par un petit sentier bien tracé l'arête du Col (2668 m.) et mieux encore, le petit Pic Blanc du Gaiibier (2956 m.) auquel conduisent de faciles pentes herbeuses. Mais déjà de la route même. s'étale aux regards tout le splendide massif du Pelvoux.

Tout à droite, la Grande Meidje (8982 m.) apparaît comme une échauguette suspendue au château fort que dessinent la Meidje Centrale (Bgyo m.), la Meidje Orientale fSgii m.), le sombre Pic Gaspard (8882 m.). Tout diaprés de neige, les Pics du Lautaret forment une courtine, dominant un fossé profond au fond duquel se dressent les noirs escarpements de la Roche Faurio, surmontés de l'éventail de glace des Escrins (4103 m.). Après la coupure du Col Emile Pic, se relèvent le Pic de Neige Cordier, et sur un plan antérieur, les dentelures de Combeynot, suivies du massif de Séguret Foran, avec la Montagne des Agneaux (366o m.), le Pic Je Près-les-Fonds, le Dôme de Monestier, etc. Toutes les corniches, toutes les anfractuosités sont soulignées par les neiges, de vastes glaciers s'épandent dans les combes, et cet inoubliable spectacle grave dans l'esprit des spectateurs l'un des tableaux les plus complets de la haute montagne dauphinoise.

Quand on est las de cette contemplation, des lacets rapides aux tournants brusques vous abaissent bien vite dans la combe de la Mandette et vers ce tapis de verdure qui s'étale au pied des monts, et que ponctuent de leur note gaie les hôtels du Lautaret. A deux kilomètres environ en aval du col, on rejoint la grande route de Grenoble à Briançon, et c'est alors au long de la vallée de la Guisanne que se poursuit la descente. On laisse à droite la Madeleine, ancien hospice des Dauphins, on passe au village du Lauzet, à cheval sur l'émissaire du col de la Ponsonnière et du Col du Chardonnet. Auprès du Casset, on voit le torrent du Petit Tabuc découler du glacier et du Col d'Arsines, et on atteint le bourg important de Monétier-les-bains. Naguère Monestier-de-Briançon, ce chef-lieu du canton a dû à une source thermale, assez primitivement exploitée.

le droit de porter son nouveau nonti ; mais il n'est point devenu pour cela une station balnéaire, et il ne doit son importance, d'ailleurs minime, qu'aux alpinistes qui en font le point de départ des ascensions dans le massif de Séguret- Foran.

Nous sommes déjà descendus à 1466 m. et dès lors la pente s'adoucit, et le paysage s'agrémente. C'est au travers des cultures que la route traverse Villeneuve, Chantemerle, Saint-Chaffrey : les crêtes de Pierre-Eyrautz se profilent étrangement sur l'horizon : celles de Montbrison se dégagent sur la droite des contreforts du Prorel, et on atteint par sa partie supérieure la ville militaire de Briançon.

Sur le carrefour du Champ de Mars, à i36o m, env. d'alt., se bifurque la route du Mont Genèvre. Trois kilomètres sur un plan presque horizontal conduisent, en remontant la rive droite de la Durance, au village de la Vachette. Un peu à l'amont de ce village, non loin du hameau des Alberts, s'opère la jonction de la maigre Durance et de la volumineuse Clarée, celle-ci descendant des cols des Rochilles et des Muandes et arrosant toute la vallée de Névache. On a peine à comprendre que ce soit le ruisseau qui soit censé absorber le torrent, et qui lui donne son nom, mais ce confluent des cours d'eau est aussi la jonction de deux routes : celle qui dessert Val des Près, Plampinet, Névache, le Col de l'Echelle et le plan de Laval, et celle qui par deux grands lacets gravit le Col du Mont Genèvre (1860 m.).

On sait que cette dernière est l'un des principaux et des plus anciens accès de France en Italie, en môme temps que le Col est l'une des plus basses échancrures de la grande dorsale alpestre. Sur le seuil même, un village français, Mont-Genèvre, a implanté son église sur les ruines de l'ancien temple de Janus, et tout près de la ligne frontière se dresse un bel obélisque érigé en mémoire des travaux de la route alors nouvelle (1806). Les précautions militaires ont flanqué ce passage du fort italien du Chaberton (3i35 m.) et des forts français du Janus (2514) m.) et du Gondran (2464 m.) qui veillent, sentinelles vigilantes, à l'indépendance de leurs pays.

VARIANTE

(171 kil.)

De Chambévy à Grenoble par le Graisiratidan. — Excursion à la Grande Chartreuse et au \ 'ercors. — F 'i^ille et la route de l'Oisans.

Deux routes conduisent de Chambéry, ou plutôt de Chignin-les-Marches, à Grenoble, par l'une ou l'autre rive de l'Isère. Celle de la rive gauche se détache à Montmélian de la route du Mont Cenis, et passant par Pontcharra, Tencin, LanceyetDomène suit au plus près la base de la chaîne des Alpes Dauphinoises : elle est presque partout en palier, et fournit aux automobiles un trajet facile bien que traversant de nombreuses agglomérations.

l'jnorama Je Grenoble

Plus accidentée, la route de la nvc droite est ■généralement préférée à cause des perspectives toujours changeantes qu'elle otVre sur les monta^-nes d'Allcvard et de Bellcdonne, si merveilleusement sculptées par la lumière de l'après-midi. Contournant les Abymes de Myans, elle traverse au pied du Granier le villai,'e de Chapareillan et arrive au bourf,- de l^arraux, dominé par son tort. I.a route s'élève alors sur un premier rideau de collines et, de cette situation favorable, jouit d'un admirable coup d'œil sur la fertile plaine du Graisivaudan, arrosée par les méandres de l'Isère. La réf,'ion est ici essentiellement viticole, et un tramway électrique assure ses communications directes avec Grenoble.

Le Touvet, la Terrasse, Lumbin, Crolles,se succèdent tandis qu'en face, se déroulant comme un diorama, les crêtes de la Belle Etoile et des Sept Laux viennent faire place au.x pics imposants de la chaîne de

Couvent de Slontfleur

lOC LA ROLÏE DES ALPES FRANÇAISES

Belledonne. Auprès de Saint-Ismier on pourrait aller visiter les ruines de la Tour d'Arces, auxquelles s'adaptent de sinistres légendes, et le torrent du Manival franchi, on entre dans la banlieue de Grenoble.

Divers châteaux modernes alternent avec de riantes villas, et forment une liaison continue entre les agglomérations : Montbonnot, Meylan, la Tronche, bien exposés au midi, abrités des vents du Nord parles roches du Saint Eynard et la croupe du Rachais, jouissent d'un coup d'oeil des plus pittoresques sur les crêtes de Belledonne, Chamrousse, Taillefer, et fournissent aux habitants de Grenoble leur villégiature préférée. Les amateurs des arts se souviennent que la Tronche fut le séjour favori du peintre Hébert, et s'ils ne vont pas faire an pèlerinage à la demeure du Maître, ils ne manquent pas d'aller dans la modeste église du village contempler la Madone de la Délivrance, l'une de ses œuvres les plus exquises. Les curieux de l'histoire et de ses anecdotes trouvent, sur le territoire voisin de Gorenc, ce couvent de Montfleuri où se morfondit le noviciat de Claudine de Tencin, mais les dames religieuses en ont été expulsées, et les murailles de l'ancien château des Dauphins abritent aujourd'hui un pensionnat de jeunes gens. Ils peuvent aussi monter jusqu'au château d'Arvilliers, qui fut jadis le rendez-vous de chasse des princes dauphins, et en a gardé le nom expressif de Tour des Chiens.

Grenoble se développe dans une situation admirable.

Le massif calcaire de la Chartreuse, dont les chaînes sont orientées sensiblement du Nord au Sud, figure dans son ensemble un vaste triangle dont la pointe aigûe serait dirigée vers le Midi. Le cours de l'Isère venant se heurter à ce rempart a été obligé de le contourner, et forme ainsi une boucle allongée entourant cet angle. La large plaine qu'elle arrose affecte la même configuration, et de plus elle reçoit à son inflexion, comme tributaire, la vallée du Drac non moins évasée et remontant directement du Sud. C'est à l'extrémité de la montagne obstacle que s'est établi le berceau de Grenoble. Une situation semblable, à la jonction de trois vallées, assurait à la ville une prospérité qui s'est surtout marquée vers la fin du XIX' siècle, et qui l'a étalée dans tous les sens sur l'horizontalité de la rive gauche.

La capitale du Dauphiné est ainsi entourée à l'Est, au Midi et à l'Ouest par une plaine dont les dimensions varient de quatre à huit kilomètres. I ~: montagnes dont le relèvement ne commence qu'à cette distance ne lui dérobent en rien ni l'air, ni la lumière, et celle qui la touche ne fait que la protéger des vents les plus froids. Ces montagnes forment autour d'elle un cadre merveilleux : elUs s'élèvent par gradins, montrant d'abord des collines douces aux riches mojssons, puis de sombres et tutélaires forêts, de verdoyants pâturages, et les rocs dont la dentelure est un ornement sans rival. La plus charmante variété préside à

DL LLMAN A LA MtK XO7

leur structure, et les cassures franches et claires des reliefs du Vercors s'opposent aux rocailles fauves ou noirâtres de la chaine des Alpes Dauphinoises, tandis que vers le Sud fuient les cimes du Dévoluy. Des quais de l'Isère, du belvédère du Jardin des Dauphins, ou de la plateforme de la Bastille et du Mont Jala, on jouit d'un coup d'oeil aux trois-quarts circulaire, dont l'émouvante attraction est unique dans toute l'Europe.

La ville ainsi placée dans cet écrin naturel présente à l'observateur de nombreux sujets d'étude. Le curieux des anciens monuments et de l'art de nos pères y trouve deux bijoux : la crypte de Saint-Laurent, et le ciborium de la cathédrale. Actuellement enfouie sous les décombres éboulés de la montagne, et réduite à l'état de souterrain, l'église primitive de Saint-Laurent est un des plu<"anciens spécimens de l'art chrétien que l'on rencontre sur la terre des Gaules. 11 jst difficile, et peut-être illusoire, de lui assigner une date précise, le développement de l'art n'ayant évidemment pas eu un synchronisme parfait, mais les ornements et les formes de ses chapiteaux la classent vers la fin de l'époque mérovingienne. Le ciborium au contraire est un précieux échantillon de l'ornementation gothique. Dans cette cathédrale si composite, si souvent et si cruellement remaniée, il demeure d'autant plus précieux qu'il est isolé.

Mais une construction plus ancienne encore se manifeste à l'extrémité de la rue Hector Berlioz, en la tour des Archives de l'Hôtel-de-ville : c'est la dernière existante des tours qui contribuaient à la défense de l'enceinte romaine, et dont la profusion avait valu à Grenoble le nom de Ville aux cent tours. Sur la partie inférieure, dont le robuste appareil trahit la main-d'œuvre romaine, et dont le croit a été malencontreusement rescindé il y a quelques années sous un prétexte de voirie, les âges subséquents ont élevé des étages supérieurs, mais l'ensemble ne manque cependant pas d'harmonie.

La Renaissance avait aussi laissé dans notre ville un précieux témoignage : c'était le Palais de la Chambre des comptes, devenu le Palais du Parlement, et plus tard, le Palais de Justice. Cet édifice de proportions charmantes et d'un goût parfait, s'était trouvé enchâssé dans des constructions vulgaires : de plus, la pierre de molasse, dans laquelle avaient été sculptés les délicats ornements de sa façade, avait mal résisté aux injures du temps. Le malheureux Palais a été restauré : on a refait pierre à pierre tout le détail de sa façade, et à la place des constructions qui lui servaient de repoussoir, on l'a continué sur un développement, triple de celui qu'il avait auparavant. La copie a été fidèle, mais elle a enlevé à l'édifice la beauté des proportions, et maintenant le pastiche se traduit cruellement aux yeux.

Tout près du Palais de Justice se trouvait le Jardin de Ville, jardin français en terrasses, dessiné par Le Notre ou suivant ses principes. De nombreuses

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modifications, de fortunes diverses, y ont été apportées au cours des siècles, et maintenant le Jardin de Ville est un assemblage composite qui conserve néanmoins un caractère de beauté.

Les monuments récents y sont assez nombreux : on peut citer parmi eux, l'Hôtel de la Préfecture et le Musée-Bibliothèque, dont l'aspect est assez original. Celui-ci se recommande surtout par l'abondance et la qualité des œuvres d'art qu'il abrite : c'est un des premiers musées de province. Mais la palme parmi les manifestations contemporaines appartient sans contredit au Monument du Centenaire, production splendide du sculpteur grenoblois Henry Ding, Au sommet d'un fût élégant, accolade de quatre colonnes, se dresse en plein ciel le groupe énergique des Trois Ordres, échangeant un serment solennel. De gracieuses vasques l'entourent recevant dans leurs bassins de marbre l'eau jaillissante lancée par des Tritons de bronze. L'ensemble de l'oeuvre admirablement proportionnée est du plus heureux effet.

Le touriste, qui passe rapidement à Grenoble, ne peut accorder une grande attention à la vie intime de la cité. En visitant le Palais de Justice, il apprend que la ville est le siège d'une cour d'Appel, héritière des traditions de l'ancien parlement de Dauphiné, et qui s'enor-

St-Laurtnt du Pont

Monastère de la Grande Chartreuse

gueillit à ce titre de magistrats tels que Salvaing de Boissieu, de Valbonnais, etc., de jurisconsultes tels que Guy Pape, d'historiens tels que Chorier et Guy Allard. Au palais de l'Université, il se rend compte de l'activité qu'y déploie la vie mtellectuelle, et il est amené à parcourir l'installation de l'Institut électro-technique qui fournit des ingé- 5 nieurs-électriciens dans un périmètre supérieur de beaucoup à celui de l'Académie. S'il est attiré par la ♦ Chambre ou la Bourse de Commerce, il y voit représentées les trois grandes industries grenobloises, la ganterie, la fabrication des ciments et les constructions mécaniques et s'instruit des conditions de leur développement.

Mais s'il peut y consacrer quelques loisirs, il ne manque pas de faire plus ample connaissance avec la beauté des sites environnants par quelques-unes des V excursions que facilitent si agréablement les organisais' lions du Syndicat d'initiative.

L'universelle réputation de la Grande Char-

Romte ^Engins

treuse le conduit d'abord à Voiron par la ligne Paris-Lyon-Méditerranée et de là à St-Laurent du Pont, par le tramway de Voiron à St-Béron. Dans cette localité, les moyens de transport abondent pour celui que fatigue la marche. à pied : en voiture ou en auto-car, il gagne bien vite à F"ourvoirie l'entrée du Désert, et il remonte, dans des paysages à bon droit renommés, l'étroite et verdoyante gorge que le Guiers Mort s'est creusée au travers des roches calcaires du massif. Des sites tout particulièrement remarqués, tels que le Pont Saint-Bruno et le Pirfde l'Œillette, attirent ses regards, et en neuf kilomètres il parvient au célèbre monastère. On sait que les anciens maitres de ces lieux, les Pères Chartreux, en ont été expulsés, avec un grand déploiement de forces militaires, le 2g Avril igo3. Depuis lors la visite du couvent, facile même pour les dames, est devenue sans intérêt, et l'on n'éprouve que du désappointement à parcourir ces grands cloîtres solitaires, cette salle du Chapitre dénudée, ces cellules ouvertes et ces chapelles désaffectées. Dans ces lieux historiques, voués par le défaut d'entretien â) une prompte destruction, on est pénétré de tristesse, et on se hâte d'en ressortir pour retrouver au dehors l'immuable beauté de la nature. Le berceau forestier où Saint-Bruno et ses disciples avaient fixé leur retraite exhale un charme indicible, fait de solitude et de grandeur, et les promenades aux alentours, à la chapelle Saint-Bruno, à Arpizon, à Bovinant, etc. sont de tous points délicieuses. C'est là, maintenant, le véritable attrait de l'excursion.

Du monastère on se rend à Saint-Pierre de Chartreuse en passant devant les bâtiments de l'ancienne Courrerie, et en franchissant dans un décor imposant le défilé du Grand Logis, jadis Porte de la paroisse. A Saint-Pierre on arrive dans un large et ravissant vallon alpestre, fait de vastes prairies entourées de forêts et que domine la haute cime du Grand Som (2o33 m.). Séjour recherché de villégiatures, bien exposé aux vivifiants rayons du soleil, Saint-Pierre de Chartreuse, étage entre huit et neuf cents mètres, offre à ses visiteurs l'hospitalité dans trois grands hôtels et dans une grande quantité de maisons appropriées. 11 leur sert aussi de point de départ pour les excursions émouvantes du Trou du Glas, de la Grotte des Sources du Guiers-Mort, ou pour les ascensions de Charmanson, de la Dent de Crolles et du Grand Som.

Pour rentrer à Grenoble, on prolonge d'ordinaire vers le Sud le vallon cultural où se groupent encore Saint-Hugues de Chartreuse, les Cottaves, etc. et on atteint la sombre forêt de sapins dont il faut franchir la ceinture. On arrive ainsi au seuil entre le bassin du Guiers Mort et celui de la Vence, au Col de Porte (i354 m.) ouvert en plein bois, au pied de Chamechaude (2081 m.), puis on retrouve au Sappey un berceau analogue à celui de Saint-Pierre de CluutrÊuse, £t, parvenu au Col de Vence (760 m.j, on découvre sur la plaine du Graisivaudan et les crêtes des Alpes Dauphinoises qui l'encadrent un des plus beaux panoramas qu'il soit possible de contempler. Quelques lacets au milieu

DU LEMAN A LA MER III

des luxuriants coteaux de Corenc et de la Tronche vous abaissent trop vite jusqu'aux bords de l'Isère et aux portes de Grenoble.

Non moins captivante, l'excursion du Vercors est le complément obligé de celle de la Chartreuse.

Le massif que l'on désigne sous ce nom est celui qui, de l'autre côté du Bas Graisivaudan, fait vis-à-vis au massif de la Chartreuse. Ses couches calcaires en sont le prolongement géologique, mais au lieu de s'ouvrir comme lui en longues et profondes vallées, il forme un immense plateau affaissé en son centre et défendu sur tout son pourtour par de franches cassures d'escarpements. Sur le périmètre de ce vaste rchef rares sont les brèches qui p€Fn>cttent d'en aborder l'intérieur.

L'une d'elles s'ouvre à peu de distance de Grenoble, au-dessus du petit bourg de Sassenage, et par cette échancrure cascadent les eaux écoulées du berceau de Lans. La route qui l'utilise gravit par deux grands lacets le ressaut dit des Côtes de Sassenage, et s'escarpe de façon à parvenir au-dessus des cascades du Furon, laissant à gauche les grottes renommées des Cuves de Sassenage. Elle franchit ensuite la ceinture des rochers par deux défilés successifs dits des Portes et des Gorges d'Engins, et elle atteint, à près de mille mètres d'élévation, le plateau supérieur. Le touriste se trouve alors dans une plaine allongée, d'assez grandes dimensions, bornée à l'Est par les cimes du Moucherotte (1906 m.), du Pic Saint-Michel, de Cornafîon, (2o5i m.), etc. et à l'Ouest par les contreforts de Sornin et les coteaux de la Croix Perrin, tandis qu'elle est barrée au Sud par le rempart de la Moucherolle (2289 m.).

La route franchit presque sans s'en apercevoir le seuil qui sépare le bassin du Furon de celui de la Bourne, et elle vient en neuf kilomètres toucher le bourg du Villard de Lans, qui est comme la capitale et en tous cas le principal centre de villégiature de la région. A quelques cents mètres du village, elle pénètre dans les fameuses Gorges de la Bourne qui déroulent leurs enchantements sur un parcours de plus de six kilomètres. Dans un site sauvage et grandiose, au fond d'une profonde fissure où pénètre rarement le soleil, elle se bifurque. L'une de ses branches franchit sur le Pont de Goule Noire l'abîme où se brisent les flots de la Bourne, et continue par la Balme de Rencurel d'en suivre le vallon jusqu'à Choranche et au Pont-en-Royans. L'autre, plus fréquentée, remonte sur le flanc de la montagne, et vient passer au Col de Saint-Julien pour descendre dans le bassin de la Vernaison, le centre intime du Vercors. Elle passe ainsi à Saint-Martin en Vercors, et par des cultures ensoleillées, que circonscrivent de toutes parts de sombres forêts, elle atteint le hameau des Baraques. Ce village d'hôtels, faubourg un peu lointain de la Chapelle en Vercors, est le séjour favori des estivants qui viennent demander à ces montagnes le calme et la fraîcheur. Il est bâti au contact de la faille des

Château d'I'riage

Grands Goulets, et la

route en le quittant aborde immédiatement ce

site réputé. Un trajet de trois kilomètres,

dans une fissure d'abord des plus étroites,

et qui s'élargit peu à peu en s'approfondissant, est une succession ininterrompue

de tunnels et de viaducs. La main de l'homme

a forcé la nature, et a réussi à implanter dans

la roche vive une voie régulière conquise à

coups de mines. Les eaux de la Vernaison se

précipitent en cascades, à côté et en dessous

du chemin, et à chaque contour le spectacle se

renouvelle. Au sortir de ces merveilles, la route

traverse un berceau évasé où se blottit le village

d'Echevis, puis elle est aux prises avec un nouvel étranglement, qu'elle franchit encore par

quatre tunnels dénommés les Petits Goulets,

et un dernier détour l'amène, auprès du confluent de la Bourne et de la Vernaison, à

rejoindre sa branche divergente, à l'entrée du

Pont-en-Royans.

Rien de plus original que l'aspect de ce

bourg, littéralement suspendu à la paroi du

rocher. Les maisons, jadis agglomérées auiour

l'ont-eti-Royans

du seul pont qui leur permît le passage de la Bourne et l'accès du Vercofs, manquant d'espace, se sont bâties en encorbeliemertt audessus des eaux, et l'un des côtés Lj Chapelle en Vercors (jg la ruc s'avance par de singuliers

appuis sur le lit de la rivière. Il en résulte un coup d'oeil des plus pittoresques : par surcroit, un peu à l'aval, un barrage établi pour un canal de dérivation fait refluer les eaux et ce paysage si curieux se reflète sur le miroird'un lac artificiel. Le retour du Pont-en-Royans à Grenoble par le Bas Graisivaudan est un nouvel enchantement. On passe au pied du coteau qui porte les ruines de l'ancien château delphinal de Beauvoir, à Cognin, à Saint-Gervais, on admire de curieux défilés qui donnent accès aux terrasses de .Malaval et des Ecouges, après Saint-Quentin on jouit au tournant du Bec de l'Echaillon d'un délicieux coup d'oeil sur les cimes de la Chartreuse, et on rejoint à Sassenage la route du départ, terminant ainsi un circuit ravissant.

Mais ce sont là des hcrs-d'œuvres sur notre variante de la route, qui doit nous conduire de Grenoble à Briançon par Vizille et l'Oisans.

Château de Vieille

Deux itinéraires s'oft'rent à nous pour gagner ViziHe, la sentinelle qui garde les défilés de l'Oisans.

Le plus rapide s'éloigne de Grenoble par cet admirable chemin rectiligne de huit kilomètres, cette allée ombreuse que l'on appelle le Cours Saint-André, et qui aboutit au Pont de Claix ; puis il s'incline à gauche par un tracé assez récent, et suivant en palier les grèves du Drac et le Cours de la Romanche, il arrive sans contre-pente à la petite ville industrielle de Vizille.

Le plus pittoresque traverse la plaine dans la direction de l'F^st, et parvenu au village de Gières, s'insinue dans la gorge étroite du Sonnant pour atteindre la charmante station d'Uriage. On sait que les eaux d'Uriage, déjà connues des Romains, puis tombées dans l'oubli, ont été remises au jour au XIX' Siècle, et sont devenues, grâce à de gigantesques travaux et à une intelligente direction, le prétexte d'une des stations thermales les plus en vogue du Sud-Est de la France. Dans un bassin gracieux, environné de collines, au pied d'un château Moyen-âge, de nombreux hôtels se groupent autour d'un élégant Casino. L'établissement s'ouvre sur un parc savamment ombragé, et des villas se dispersent, formant un chapelet qui s'allonge jusqu'aux Alberges et jusqu'à Vaulnaveys. Pendant les trois mois de la saison, une foule élégante de baigneurs et d'estivants se pressent dans la confortable hospitalité d'Uriage, refluant jusque sur les plateaux de Saint-Martin et de Saint-Nizier, et les distractions mondaines les plus raffinées s'v succèdent pour attirer et retenir toute la gentry cosmopolite. La fraîcheur d'Uriage fait une concurrence des plus sérieuses aux charmes d'Aix-les-Bains ou de Brides.

La longue et étroite vallée de Vaulnaveys relie Uriage à Vizille, et c'est en franchissant par un tunnel l'éperon rocheux du Château du Roi que l'on atteint la place de Vizille. A cheval sur l'ancienne voie romaine de l'Oisans, Vizille fut sans doute alors un poste fortifié destiné à protéger et à défendre la sortie des défilés. Un château féodal qui montre encore de superbes ruines fut ensuite le noyau de l'agglomération, et au commencement du XVll' siècle, Lesdiguières, le puissant vice-roi du Dauphiné, s'y fit construire une princière demeure. La partie principale du château du Connétable et son immense parc forment aujourd'hui une demeure privée, où les visiteurs ne sont plus admis. On sait que ce fut en 1788 le siège d'une assemblée de notables où furent proclamés les principes de la société nouvelle, ce qui permit de l'appeler le Berceau de la Révolution Française. On admire en passant à Vizille le portrait équestre de Lesdiguières, bronze en ronde bosse qui surmonte la porte dite du Connétable, les délicates sculptures de la porte du Prieuré (chapelle du cimetière), et le monument du Centenaire dû au statuaire grenoblois Henry Ding.

La très petite plaine qui s'arrondit autour de la ville, se resserre bientôt entre les contreforts de Chamrousse, dernier renflement du massif de Belle-

DU LEMAN A LA MER IIS

donne, et la côte de LaflFrey, avant-cpureur des crêtes de Taillefer. Au delà du Péage, on entre dans un colossal corridor où la route remonte le cours de la Romanche resserré entre des parois de toute hauteur. Ces gorges de la Romanche se poursuivent sur un parcours de plus de vingt kilomètres, dans un décor dont la sauvagerie est tempérée de nos jours par les installations do l'industrie. Le torrent, très abondant, et qui descend en forte pente, a été capté tout au long pour les besoins de multiples usines qui se sont créées sur ses bords et animent maintenant d'une constante activité industrielle l'ancien désert de Livetct (îavet. Certaines de ces usines emploient directement la force qu'elles empruntent aux eaux ; mais d'autres se contentent de la transformer en énergie électrique qu'elles dispensent au loin au moyen d'affligeantes séries de poteaux qui balafrent io paysage. On compte ainsi successivement les usines de Séchilienne, des Clavaux, de Rioupéroux, de Livet, et aux Sables on débouche dans la plaine intérieure du Bourg d'Oisans.

Cette vaste cuvette, nivelée pendant des siècles par les alluvions du lac Saint-Laurent, sépare la première chaîne des Alpes Dauphinoises que nous venons de contourner, des puissants massifs du Pelvoux et des Grandes-Rousses, et bien que nous ne soyons encore qu'à l'altitude de 710 mètres, on sent que l'on aborde ici les paysages de la haute montagne. Aux deux tiers de cette plaine, l'agglomération dite du Bourg d'Oisans s'allonge au bord de la Rive; juchée sur les plus basses pentes du massif du Rochail, au pied du Signai de Pré Gentil, elle est le principal marché, la capitale du bassiri de la Homanchc. Du belvédère qui domine ses plus hautes maisons, on voit scintiller les glaciers des Grandes-Rousses et on distingue la cime de l'Iferpie {2<y)n m.), mais la vue générale y est assez bornée et la proximité de la monta;-;ne lui dérobe bientôt le soleil.

Avant d'atteindre le Bourg, nous avons franchi le tcMienl de la Lignarc qui descend du col d'Ornon et écoule les massifs du Rochail cl de Lavaldens ; en le quittant, nous admirons la superbe Cascade de la Sarène, autre tributaire de la Romanche, à laquelle elle amène les eaux de deux versants des Rousses.

A l'amont de la plaine, nous arrivons au confluent de la Romanche et du Vénéon. Ce dernier, dont le vallon caillouteux semble plus directement continuer la plaine, est l'émissaire du Cirque de la Bérarde, et notamment des glaciers des Etançons et de la Pilatte ; il draine un versant de la Meidje, les contreforts des Escrins, les Bans, les Rouies, l'Olan, etc., tous les géants du massif du Pelvoux.

La route fait un coude brusque à l'Est et pénètre dans les Gorges de rinfernet où elle gravit la Rampe des Commères. Il serait difficile de dépeindre le caractère grandiose du paysage qui se déroule autour de vous. Les dénivelle- «wnts y sont foroîidables, et <iu pontd'Auris qui s'estompe dans les profondeurs

ii6

Bourg i'Oisans

aux crêtes qui bornent l'horizon l'œil embrasse une hauteur de iSooà 1800 mètres. Sur la terrasse du Frêney (960 m.) on peut reprendre haleine, et si l'on y jouit de quelques loisirs, on ira, en s'élevant au Sud vers le plateau du Mont-dc-Lent, donner un coup d'œil à l'ancienne voie romaine dont un important tronçon est ici parfaitement visible et à la porte monumentale qu'elle avait taillée dans le rocher de Bons. Ce plateau du Mont-de-Lent est du reste lui-même le facile belvédère d'où l'on embrasse le mieux le système tourmenté de ces montagnes.

Comme avant l'invention des explosifs les encorbellements et les tunnels étaient impossibles, la voie romaine s'élevait ici de près de 3oo mètres pour éviter deux éperons successifs. La route actuelle a percé la galerie du (>hambon et retrouve encore une petite plaine, dite des Dauphins.

Ce n'est qu'à l'issue de ce dernier plateau (io5o m.) que commence la montée terminale qui va nous porter au col du Lautaret et nous hisser de plus de 1000 mètres en un parcours de 23 kilomètres. On entre ici dans la sombre gorge de Malaval. Les parois qui enserrent le défilé se redressent de chaque côté plus escarpées ; les

Cascade de la Meidjt

Vue Je la Grave

eaux des hauts plateaux s'y précipitent en puissantes cascades tTlles que celles du Rif Tord, de la Pisse, des Fréaux; à droite la coupole du glacier du Mont-de-Lent laisse échapper à chaque retrait une coulée de glaces, et ses ruissellements sillonnent de Ris d'argent la noire muraille; au-dessus de tout cela on voit poindre le clocher gothique de la Grande Meidje.

Ces roches tourmentées étaient abondantes en filons et en minerais. A la cascade de Sarène et au Fréney, nous avons laissé les chemins qui conduisaient jadis sur les premiers plateaux des Rousses à la mine argentifère de Brandes. Nous longeons maintenant des constructions abandonnées qui furent naguère encore l'établissement métallurgique du Grand Clôt, et nous aurions pu mentionner à l'issue des Gorges de Livet les mines également argentifères des Challanches et près du Bourg d'Oisans la mine d'or de la Gardette.

Ces gisements ont souvent tenté la cupidité des hommes. Des sociétés se sont formées, des travaux parfois im-

Le Leutaret et le Galibier

Il8 LA ROUTE DES ALPES FRANÇAISES

portants ont été faits, mais l'irrégularité des filons a toujours déjoué les efforts, et souvent repris*, les exploitations ont toujours dû être abandonnées devant l'inanité des résultats. Seules les mines de Brandes paraissent avoir été fructueuses, car si nous manquons de documents sur leur exploitation par les Romains que nous révèle la tradition, il est certain que sous les princes dauphins elles fournirent des sommes importantes. Mais elles étaient épuisées dès le XIV' siècle, et les patientes recherches d'Héricart de Thury ont ù peine pu découvrir un échantillon du minerai.

La pierre est ici l'élément dominant du paysage; qu'elle se dresse en rochers abrupts, qu'elle s'étale en mornes éboulis, ou que ses blocs fassent rebondir les eaux du torrent, c'est elle qui partout s'impose, et bien rares sont les tentatives de la végétation pour jeter un manteau sur sa nudité. L'esprit en est attristé quand se présente, comme une oasis de cultures, le village des Fréaux. Une rampe un peu plus prononcée, côtoyant de véritables champs de lavande, amène au bourg de la Grave (i5oo m. d'alt.). Ici, les tristesses et les aridités de la gorge de Mallaval sont terminées. Soutenue par l'ossature de rochers d'où se précipite la belle cascade des Fréaux, une longue écharpe de prairies descend m pente moyenne des Prés de Paris jusqu'au lit de la Romanche. Bien exposée au soleil, garantie des vents froids du nord, elle offre aux entreprises des hommes une assiette favorable ; les cultures s'y élèvent jusqu'à près de 2000 mètres, et de nombreux villages s'y sont étages. Dans la hauteur on distingue les Terrasses, les Hières, Pramélier, Ventelon ; tout à la base, la principale agglomération a pris le nom de la Grave. Deux hôtels convenables y attirent les touristes, et ceux-ci y trouvent un centre à souhait pour des excursions de toutes dimensions. La cascade' de la Meidje, le lac du Pontet, les belvédères des Près de Paris, puis le signal de Goléon, l'Aiguille Méridionale d'Arves, même les dentelures de la chaîne des Meidje, exercent, suivant les aptitudes et les forces, une irrésistible attraction qu'active la présence de guides solides et éprouvés. Aussi arrive-t-il fréquemment que les visiteurs y prolongent leurs séjours.

La Romanche qui passe au pied même du bourg s'infléchit bientôt vers le Sud et s'insinue dans un repli du massif pour aller prendre sa source aux glaciers du Clôt des Cavales et de la Plate des Agneaux. La route se sépare d'elle, et au-dessus du village de Villard d'Arène se prend à escalader les mamelons herbeux qui conduisent au plateau et au col du Lautaret (2067 m.).

Les magnifiques prairies du Lautaret ont été célèbres dans le monde des botanistes bien avant le développement du tourisme. A la fin du XVIII' siècle, Dominique Villars les considérait comme le gîte le plus précieux du Dauphiné ; au siècle dernier, les précurseurs des alpinistes, le docteur Grenier,

DU LEMAN A LA MER Ily

Benoit Jayet et tant d'autres, y faisaient de merveilleuses récolles, et l'Université de Grenoble y a établi un Jardin Alpin pour la conservation des plantes en voie de disparition. De ce lieu favorisé la vue est charn^ante sur le massif des Meidje et quelques cents mètres avant d'y arriver, le coup d'œil si mouvementé des sources de la Romanche s'est agrémenté de la fugitive apparition de l'éventail des Escrins. Du col même, on a également sous les yeux les imposants escarpements de la Roche du Grand Galibier et les lacets de la route qui conduit au col de ce nom. En montant au sommet du cône de prairies (2740 m.) qui se dresse immédiatement au Nord du col, on agrandit considérablement son horizon, mais les alpinistes au jarret robuste qui gravissent au Sud les pentes abruptes de Combeynot (3i63 m.) jouissent d'un panorama étourdissant sur tout un monde de rocs et de glaces étalé autour d'ôux. Les Pics de Prés-les-Fonds, la Montagne des Agneaux (366o m.) au double sommet ; les crêtes du Glacier Blanc le pic de Neige Cordier (36 1 3 m.), les dentelures de Roche Faurio, la superbe Barre des Escrins (4103 m.), la Roche d'Alvau, le Pic Bourcet, les festons de la Grande Ruine, l'énorme masse du Pic Gaspard (388o m.), semblent suspendus dans les airs au-dessus de ces nappes de glaces qui sont le Glacier du Casset, le Glacier d'Arsine, le glacier de la Plate des Agneaux, celui des Cavales, etc. La vue ploAge au Sud sur les sources de la Romanche, et s'étend au Nord sur le massif des Aiguilles d'Arves et du Goléon et sur les cimes de la Maurienne.

Sur ce passage très anciennement pratiqué, les Romains avaient construit un petit temple consacré aux dieux topiques, altareium, d'où vint ce nom de Col de l'Autaret, corrompu plus tard en Lautaret. Au temps des Dauphins, un hospice régional remplaça l'ancienne mansio, puis aux temps modernes l'hospice agrandi fut confié aux soins de l'Administration des Pont et Chaussées. Deux grands hôtels y offrent maintenant un lieu de séjour agréable aux amateurs d'altitude.

Tout auprès de l'Hôtel des Glaciers, la Guisanne se forme des écoulements de Combeynot, et la route descend dans le large vallon qu'elle a creusé entre la chaîne de la Ponsonnière et le massif de Séguret Foran. En deux kilomètres à peine on atteint la jonction de la route qui descend du Col du Galibier, et l'on n'a en quelque sorte qu'à se laisser glisser sur une pente douce pour venir terminer cette variante à Briançon.

La petite ville militaire en très forte pente dans sa triple enceinte ne saurait se prêter au passage de la route. Les plus humbles voitures ne peuvent s'aventurer sur le cailloutis et les degrés de sa Gargouille, et le roulage direct n'existe pas entre sa Porte de Pignerol (i326 m.) et sa Porte d'Embrun. On est obligé, pour se rendre de l'une à l'autre, de faire un assez large contour en

dehors des remparts, et la route, pour ménager les pentes l'accentue bien davantage. Il ne s'agit pas pour elle d'ailleurs d'atteindre la partie basse de la ville, mais son faubourg très inférieur, Sainte-Catherine, où s'est établie à l'altitude de I2i5 mètres la gare du chemin de fer. C'est en elfet au-devant de la gare et de son annexe, l'Hôtel Terminus, que la route secondaire du col Izoard, qui va nous permettre de gagner plus directement le Queyras, vient s'embrancher sur la route nationale S° gi de Grenoble à Briançon, et les profondes gorges de la Durance empochent toute communication directe entre le plateau du Champs de Mars et l'entrée des Gorges de la Cerveyrette.

La ville même de Briançon ne renferme aucune curiosité de nature à attirer l'attention du touriste, mais elle est un centre de ravissantes excursions.

Col Ijoard

panorama de Rriançon