SUR LE CONGO

acheter des quantités suffisantes, nous faisons des provisions qui devront durer deux ou trois jours, ce qui nous enlève pour le lendemain cette préoccupation. Les villages Batékés nous fournissent des poules, que nous achetons en plus grand nombre possible, car c'est la seule viande fraîche que nous puissions nous procurer. Sur le toit du bateau, il y a un petit poulailler, où Ton peut enfermer ces volailles. Les provisions que nous pouvons amasser nous permettent de nous arrêter, les jours suivants, dans des îles peu visitées où le bois est facile à faire. Je mets ces arrêts à profit pour aller chasser, soit sous bois, soit dans quelque marais, en me servant de la pirogue. Je ne reviens jamais les mains vides, et la cuisine ainsi que les collections gagnent toujours quelques pièces à ces promenades. Diverses espèces de tourterelles sont très abondantes dans ces îles, et il est aisé de s'en procurer suffisamment pour qu'elles constituent un appoint à la nourriture.

Les caïmans sont communs sur les bords du Congo. On les voit immobiles sur quelques roches, avançant la tête et simulant assez bien un morceau de bois sec. Mais l'œil exercé de mes hommes les distingue toujours; ils me les signalent, et je ne passe jamais devant ces bêtes sans les saluer d'un coup de fusil. Leur chair, bien que de mauvaise qualité, est encore très prisée par nos noirs. Malgré l'abondance de ces bêtes dangereuses, dès que le bateau a stoppé, tous les hommes se jettent à la rivière pour prendre le bain quotidien. Presque tous sont très habiles nageurs, et les joutes qu'ils font entre eux, et dans lesquelles ils déploient tant d'agilité, sont parfois intéressantes. L'eau du Congo est tellement chaude, qu'elle leur permet une immersion prolongée : sa température normale est de 2T,^.

Nous passons successivement devant l'embouchure du Kassaï, sur la rive gauche, et de la Leflni, sur la rive droite.

Vie singulière que la nôtre maintenant, et bien cruelle parfois dans son inactivité, qui laisse aux pensées le droit d'envahir l'esprit, de s'imposer à lui ! Et, aidée par cette solitude infmie, par cet isolement si complet, la pensée se détache de tous ces contours flous et vagues qui forment notre horizon, pour se reporter entière

vers ce qui est loin maintenant dans le passé!... plus loin encore et plus incertain dans l'avenir!

Une légère blessure , que je m'étais faite au pied en courant la brousse, me retenait captif, la journée de navigation terminée, sur cette petite plate-forme d'arrière, où se passait toute notre vie et prédisposait encore mon esprit à ces retours vers le passé, vers les cruels moments de la séparation, vers les souvenirs de tous les tourments imposés à ceux qui restent, qui attendent et espèrent.

Et la matérialité de toute chose fait que cette blesssure qui n'est rien, mais qui m'empêche de travailler, d'agir, me mettant plus en face de moi-même, ramène à l'esprit tant d'impressions tristes qui l'envahissent. Mais sommes- nous maîtres de ces sensations qui nous prennent tout entier sans que l'on puisse, sans que Ton veuille aussi parfois les chasser?...

Elles ont du moins l'avantage de nous ramener plus directement à la réalité des choses et de donner un plus impérieux désir de rendre plus utiles encore, dans l'avenir, tant de sacrifices acceptés, en employant chaque instant et le consacrant à l'étude de tout ce qui pourra servir aux autres.

Je passai mes journées à exécuter le plus grand nombre possible de croquis et d'aquarelles, aussi à prendre des observations barométriques et thermométriques d'heure en heure. Et il ne me fallait parfois pas moins que l'examen du thermomètre pour me convaincre qu'il n'y avait que 30 degrés de chaud. L'extrême état d'humidité de l'air donne un sentiment de malaise et d'oppression qui ferait croire à un état thermique bien plus élevé qu'il ne l'est en réalité. C'est vers deux heures que la chaleur est la plus forte; elle atteint rarement, sur l'Oubangui, 33 degrés à l'ombre ; mais cette chaleur est comparable à celle de nos serres les plus chaudes. J'avais, lors de précédents voyages, supporté dans le Sahara des températures bien plus élevées, mais bien plus tolérables, cependant, pour la raison que l'air y était sec et ne produisait pas cette lourde sensation d'oppression.

Les journées sont courtes. On dîne avant la nuit, à cause des

LES RIVES INCENDIEES. 119

moustiques que la lumière ne manquerait pas d'attirer en grand nombre, or, il est nuit close à six heures et demie.

Il nous arriva une fois d'être obligés de dîner à la lumière. Nos flambeaux, faibles cependant, attirèrent une telle quantité d'une sorte d'éphémère, que bientôt la table et les aliments en furent littéralement recouverts comme d'une couche de neige; et nous eûmes beau couvrir les gobelets avec des soucoupes, il nous fut impossible de dîner.

Dès après le repas, on se couche, et les heures lentes d'une interminable nuit se déroulent peu à peu. Bien souvent, on est tenu en éveil parles moustiques, que rien, ni fumée, ni moustiquaire, n'empêchent de venir nous dévorer. Ils se vengent sur nous des passages, trop rares à leur gré sans doute, de voyageurs en ces parages. La nuit, nous sommes soudain mis en émoi par les crépitements d'un violent incendie, qui détruit tous les arbres du bord près duquel nous sommes amarrés. Les arbres se tordent et éclatent, donnant l'impression d'une fusillade nourrie et se rapprochant sans cesse; il fait fuir nos hommes qui ont établi leur campement sur la rive. Ce sont mes Balalis qui, suivant leur coutume, ont mis le feu à la brousse; c'est leur façon de chasser. Tout ce que les herbes et le bois abritaient fuit devant le feu, qui projette une clarté telle que l'on voit aussi clair qu'en plein jour; et ils arrivent ainsi à abattre non du vrai gibier, car ils n'ont pas d'armes, mais du moins quelques petits rongeurs, parfois des serpents, des grenouilles et de grosses sauterelles; et tout cela leur est bon. Ils donnent à tout ce gibier le nom générique de bici (viande). Cela assaisonne le manioc, qui constitue la ration quotidienne.

L'effet d'un de ces incendies, qui s'entoure du féerique décor formé de palmiers et de grands arbres enlacés de lianes, est vraiment superbe en ce moment. Le brasier est immense, et des colonnes de flammes montent au ciel avec d'infinies gerbes d'étincelles, qui retombent en pluie d'or tout autour de nous.

Heureusement le vent qui souffle violent vient du large, et le feu ne gagnera pas la rive, où notre bateau a son amarre fixée à un gros arbre, sans quoi nous aurions été obligés de fuir.

L'incendie gagne maintenant les hautes herbes qui couvrent les monticules situés derrière le rideau d'arbres, et le voilà qui court en rubans de pourpre et d'or, dessinant le contour de chaque mamelon. Mais bientôt l'impression change. Une pluie torrentielle commence et noie dans ses flots l'incendie, et, ce qui est plus grave pour nous, envahit notre petite plate-forme et nous fait passer encore une nuit blanche.

Nous ne rencontrons que peu de pirogues, encore les voit-on à peine, car elles longent la rive : une ou deux par jour au plus; ce sont des Afourous, qui descendent chez les Batékés, souvent même jusqu'à M'Pila, vendre leur ivoire, c'est-à-dire l'échanger contre des étoffes ou des barrettes de laiton. Tous pagaient debout, divisés en deux escouades. Tune de droite, l'autre de gauche, et comprenant chacune depuis dix jusqu'à vingt hommes. Tous les hommes de l'avant pagaient à gauche; ceux de l'arrière, à droite; à l'extrémité se tient un barreur. Lorsque l'on voit une de ces pirogues en face, venant sur nous, on dirait un immense oiseau qui bat des ailes à la surface de l'eau, tant le rythme de chaque pagaie est régulièrement cadencé.

Le 27, vers midi, nous passons dans les eaux claires et vertes, comme celles de la Seine, de la rivière Alima. Les flots ne se mélangent que peu à peu à ceux du Congo, et on suit longtemps la traînée qu'elle forme au milieu de ses eaux rouges. En ce point, sur le Congo, les îles se multiplient sans cesse; et ce qui saisit, c'est de voir combien, d'ensemble, tout ce paysage a peu l'aspect tropical. C'est un beau spectacle cependant que celui qu'offre cette navigation au milieu des îles, sur la surface calme et unie comme une glace, de cette eau du Congo. Le matin, une légère brume s'élève au-dessus de ces eaux chaudes, et en donnant à ses contours une apparence plus floue, en la précisant moins, offre l'aspect d'un parc immense, dont les nombreux canaux formeraient les avenues, et les îles les massifs. Tel est le Bois de Boulogne dans son calme du matin, avant que les promeneurs l'aient envahi.

Mais l'illusion s'en va vite quand on s'approche de la rive, et les arbres qui s'inclinent au-dessus de l'eau et viennent mouiller leur

LA RIVIÈRE ALIMA.

verdure dans celte nappe rougeàtre sont d'essences bien différentes de tout ce que nous possédons chez nous. Parmi ceux-ci, l'espèce dominante est le copalier {Hymenœa), du tronc duquel exsude en ti'ès grande abondance une gomme qui n'est pas encore exploitée, malgré sa valeur. Les indigènes s'en servent pour faire des lorclies.

Lorsque les vieux arbres se sont effondrés sur le sol et y ont

- Pirogue

pliologmphic

pourri, ils laissent des blocs de cette gomme, que l'on retrouve enfouie au milieu des détritus de toute sorte.

L'entrée de la rivière Alima est bordée de marais , qui s'étendent sur ses rives. Celles-ci sont entièrement envaliies par des papyrus, qui croissent tellement serrés, qu'ils ont détruit toutes les autres plantes. Ils ont près de trois mètres de liaut, comme je peux m'en convaincre lorsqu'une pirogue vient à passer à leur proximité. Ils forment un peuplement si dense, qu'on n'y peut pénétrer, les hippopotames y trouvent abri. Il n'est pas douteux que

cette végétation cache une faune peut-être bien spéciale, mais qu'il est impossible d'aller chercher. Je me suis enquis sur le point de savoir s'il n'y avait pas là des baleniceps, mais les indigènes ne semblent pas les connaître.

Nous arrivons aux villages des Afourous, qui occupent toute cette partie du Congo jusqu'à l'embouchure de l'Oubangui. On donne aussi à ces indigènes le nom de Boubanguis. Nous faisons notre arrêt au village de Likouba, qui est perdu au milieu de sortes de lagunes; aussi une des principales occupations de cette population est-elle la pêche, qu'elle pratique à l'aide de grands filets. Les Afourous retirent surtout de l'eau un silurien, de la dimension d'une carpe, à la peau lisse et noirâtre, dont la chair est agréable; ils le conservent en l'exposant à la fumée. Ils passent leur existence dans de petites pirogues, longues de 4 à 5 mètres, sur pas plus de O^ïTO de large, taillées à plein bois; la paroi est mince et s'arrondit régulièrement par en-dessous. Elle est généralement ornée extérieurement de lignes parallèles, formant des espèces de stratifications discordantes. Le gréement de ces pirogues montre qu'une partie de la vie se passe là. Au milieu est une sorte de sommier fait de lanières de rotang (calamus), retenues par des liens transversaux; ils occupent tout le fond de lapirogue. A l'avant, sont déposés des paniers élégamment tressés, leur base est carrée tandis que la partie supérieure est ronde; c'est de la vannerie fine que ne renierait pas un ouvrier européen. A l'arrière, un fourneau en terre permet de faire la cuisine sur cette petite embarcation, qui n'est jamais montée par plus de deux à quatre individus , hommes ou femmes.

Ils vont et viennent dans tous ces marais, partent quelquefois même dans les grandes eaux du Congo, jusque dans les îles pour aller saigner les palmiers et rapporter chaque jour le vin de palme nommé ici massanga, ou les fruits de cet arbre, qui serviront à faire de l'huile que l'on consomme. Cette année, les eaux du Congo menacent d'être très hautes : aussi les indigènes transportent-ils des matériaux de construction sur quelques escarpements, où ils iront chercher abri jusqu'à ce que tout rentre dans le calme.

LES AFOUROUS.

Les cases des villag^es afourous sont toujours construites avec le plus grand soin. Elles s'alignent à droite et à gauche formant une sorte de grande rue. Les parois rectangulaires sont faites en vannerie de rotang. La porte, seule ouverture donnant accès à l'intérieur, est à environ O.MO au-dessus du sol. Les toits arrondis en dômes sont faits en herbes fines ou le plus souvent avec les sommets des cyperus, et ce chaume, très menu, est maintenu en place par de fmes lattes.

Les Afourous constituent une race d'hommes grands, bien bâtis et solides, mais laid^. Leurs yeux sont très petits et le front bas; le nez est aplati et la bouche large. Ils porlenl un tatouage caractéristique en bourrelet qui occupe les deux tempes; il est obtenu par des incisions successives qui forment Ih comme de petits carrés.

Sur le front, il y a également deux ou trois lignes transversales de tatouage.

Les femmes ont ces mêmes marques qui décorent également leur poitrine, en contournant les seins qui sont énormes et pendent souvent jusqu'à la ceinture. Hommes et femmes portent des pagnes, faits d'étoffe d'origine européenne, qu'ils ont teints en noir et qu'ils bordent presque toujours d'un petit liseré de bourre rouge- Toute la partie inférieure se termine en un effilochage formant des franges.

La coiffure des hommes est faite en réunissant les cheveux en des nattes qui les tirent sur les tempes, et se terminent souvent en des prolongements occupant chacun des côtés de la tête, ou d'autres fois en un seul qui prend le milieu du front. Celte coiffure demande plusieurs heures pour être obtenue avec perfection. Toute la chevelure est d'abord peignée avec grand soin, et il n'est

pas rare de voir des hommes porter tous les cheveux provisoirement réunis en un vaste cliignon, qui occupe le sommet de la tête.

Les cheveux des femmes ne sont pas tressés. Celles-ci s'enduisent le corps et la figure d'huile de palme et se saupoudrent, soit seulement la face, soit également le torse, de poudre de bois rouge, ce qui leur donne un aspect étrange.

Les femmes riches portent un collier, fait en laiton massif et qui a la grosseur du poignet. Un de ces colliers que je suis arrivé à me procurer pèse huit kilog. Ce n'est pas chose facile que de décider une femme à vendre ce riche ornement. C'est qu'en effet, une fois qu'il a été passé au cou, on le frappe jusqu'à ce qu'il soit fermé et l'opération qu'il faut faire pour le retirer est plus pénible encore que celle de l'investiture. Plus d'une fois, des hommes m'avaient promis de vendre le collier de leurs femmes, et plus d'une fois aussi, celles-ci s'étaient refusées à s'en dessaisir, malgré l'appât du gain. Il jouit chez eux d'une valeur très réelle, et représente environ cinq cents barrettes. Là aussi, les femmes souffrent pour être belles, car ce collier les blesse et elles sont obligées souvent de mettre entre le métal et la chair des tampons de feuilles. On prévoit que si une de ces femmes qui va et vient, dans les frêles pirogues dont j'ai parlé, tombait à l'eau, il y a peu de chance qu'on l'en retirât vivante.

Les chefs boubanguis groupent autour d'eux le plus grand nombre possible d'hommes achetés, lesquels leur doivent une redevance en nature. Les Boubanguis sont essentiellement commerçants : aussi chaque chef envoie-t-il un certain nombre de ses hommes s'installer à demeure chez des chefs du voisinage, qui usent d'ailleurs de réciprocité à leur égard. Il se fait ainsi, de part et d'autre, des échanges de marchandises. Ces hommes sont, comme on le voit, des sortes de représentants de commerce, et non pas de véritables esclaves. Mais il est une circonstance où leur dépendance apparaît d'une façon plus nette : c'est lorsque le chef, pour se rendre les dieux favorables ou quelquefois, parait-il, par pure ostentation et pour faire montre de ses richesses, veut sacrifier un certain nom-

MCEURS ET COUTUMES DES AFOUROUS,

bre d'hommes. Ce ne sont jamais alors ceux qui résident dans son propre village qui sont sacrifiés, mais plutôt de ces résidents envoyés au loin. Un ordre secret est donné; on se saisît des hommes, on les attache, et on les amène dans le village du chef. Ils sont alors sacrifiés : on leur tranche la tête, laquelle seule estconservée, le corps étant jeté à l'eau. Les Boubanguis ne sont, en effet, nullement anthropophages. Le plus grand nombre, paraît-il, de ceux qui sont destinés à être sacrifiés arrive à s'échapper, et comme le fait a lieu indépendamment de la volonté du chef, le sacrifice est considéré comme ayant été fait; au lendemain de la cérémonie, les hommes peuvent revenir, ils ne seront plus inquiétés.

Les têtes sont conservées, et, les jours de grandes fêtes, toutes sont alignées autour de la case du chef, en conservant entre elles la distance d'environ un pied. Ces têtes sont un signe de la richesse des ascendants dont la famille se glorifie.

Les Boubanguis croient à une vie future; aussi le plus souvent ont-ils un certain mépris de la mort. Dans leur

esprit, ils pensent revenir plus tard sur terre avec un sort meilleur. Ils disent qu'ils seront chefs ou sorciers : ils prétendent même qu'après un certain nombre de ces retours sur terre, ils deviendront blancs.

A Likouba, comme les cultures de manioc sont très soigneusement faites, nousenachetonsd'abondantes provisions. Les chicouangues ne pèsent que 200 grammes environ et, réunies par trois, elles sont vendues une barrette, ce qui est la monnaie la plus prisée. Les poules sont vendues très bon marché : cinq à six barrettes. Une marchandise spéciale trouve là un prix de faveur, ce sont les bouteilles vides que les Afourous recherchent pour en faire commerce avec toutes les populations des environs. Pour une bouteille

ic afourau, tl'aprts

on peut avoir deux poules ou de douze à quinze barrettes. Sur certaios points on préfère des bouteilles en verre blanc, sur d'autres, celles en verre noir sans qu'il y ait d'ailleurs de raison pour cela. Nous avions emporlti de Brazzaville une assez grande quantité de bouteilles vides et nous les écoulâmes toutes, soit contre des poules, soit contre des barrettes, dont nous aurions toujours l'emploi dans l'Oubangui.

Le 29, nous arrivâmes à Bonga, àreniboucliure dé la rivière Sanga, 0(1 est établie une factorerie de la maison Daumas et C". Le bateau de cette maison, la France, était au mouillage. -La canonnière le IfDjouê arriva à peu près en même Miure*"" '"'"*° temps que nous, venant de Bangui, où elle avait conduit, on s'en souvient, MM. Brunache et Bobichon, ainsi qu'une partie de mes tirailleurs, et les Pahouins que l'administration avait mis à ma disposition, et qu'elle avait pris lors de son passage k Lyranga. Le capitaine de la canonnière me remit une lettre de M. Brunache, dans laquelle celui-ci se plaignait amèrement du manque d'urbanité qu'il avait dû supporter de la part de ce capitaine. Le soir, à un dîner qui réunit tous les blancs présents à Bonga, où jamais encore on n'avait vu tant d'Européens assemblés, nous étions neuf, je ne manquai pas de faire ressortir tout l'agrément qu'il y avait à voyager avec un capitaine aussi aimable que l'était M. Pouplier, et cela alors surtout qu'on était oblige de vivre en commun sur un espace si restreint, et que l'on a déjà à supporter tant de misères de toutes sortes.

Le N'Djoué descendait vers Brazzaville ,

je remis un courrier pour la France. Pour moi, je ne pouvais plus espérer d'avoir de leltres des miens avant mon retour d'El-Kouti. J'avais eu la consolation, du moins, avant de quitter Brazzaville, de recevoir un certain nombre de missives, parmi lesquelles s'en trouvait une émanant du secrétaire général du Comité de l'Afrique française, dans laquelle M. Percher me par-

Village arourou, près de L^rangn, d'aprcg une ptiolograpblc.

lait de la nouvelle, fausse d'ailleurs à ce moment-là, du massacre de Crampel, qui se répandit en France le 14 juin. Et à ceux de mes amis qui s'étaient alarmés de la situation qui m'était faite désormais, il avait répondu, me disait-il, que j'étais libre de changer mon programme et que je pouvais le modifier, suivant l'opportunité du moment. C'était là en quelque sorte une réponse anticipée à la dépêche que j'avais envoyée au sous-secrétaire d'État des colonies un mois plus tard et par laquelle je demandais des instructions.

La factorerie de Bonga était tenue par M. E. Chaussé. Cet agent de la maison Daumas et C'** avait été désigné primitivement pour faire partie de ma mission. Il était retenu par le fait que le personnel manquait, mais il espérait qu'on viendrait bientôt le remplacer, car il avait Tardent désir, me disait-il, de nous suivre. Tout ce que je savais de M. E. Chaussé et les qualités qui se devinaient en lui do prime abord, me donnaient le même désir de le voir se joindre à nous. Le soir, nous primes toutes nos dispositions de départ et nous couchâmes à bord, devant partir le lendemain matin de bonne heure. Les rideaux de Tarrière étaient baissés. Soudain, je suis réveillé par des cris et, lorsque je me dégage de dessous le moustiquaire, je suis suffoqué par une fumée acre qui m'aveugle, me saisit à la gorge et me fait bientôt perdre tout sentiment. Le feu est à bord. On s'est porté à notre secours et, nous donnant la main, on nous dirige vers les rideaux relevés. Nous pouvons respirer enfin. Le bois sec, entassé dans les soutes, s'était échauffé par contact avec les chaudières et avait pris feu. Vite nous nous mettons tous à jeter de l'eau ; le danger est grand, car les soutes à bois confinent à celles des bagages placées à lavant, dans lesquelles sont mes colis et quelques tonnelets de poudre. Heureusement, on se rend rapidement maître du feu et tout danger est bientôt conjuré, mais tous nos bagages sont inondés. La cale du bateau a été si vivement échauffée qu'extérieurement toute la peinture est brûlée. Il s'en est fallu de bien peu que la poudre ne s'enflammât et ne fit sauter tout l'avant.

Le lendemain, de bonne heure, nous pouvons repartir néanmoins. Nous remontons la Sanga sur la distance de sept kilomètres, puis nous nous engageons dans le canal de Likouandji,qui relie la Sanga au Congo.

Les eaux ont partout deux et trois mètres de profondeur et peuvent, par conséquent, être parcourues en tous temps. La largeur du canal est généralement d'une centaine de mètres; alternant avec des massifs d'arbres très épais, s'étendent de grandes plaines de cypenis papyrus^ et sous ces bois et dans ces eaux s'abritent des quantités d'animaux de toutes sortes qui vivent là bien tranquilles

CANAL DE LIKOUANDJI.

au milieu des manificences de cette flore superbe que la nature a prodiguées avec un luxe insoupçonné.

Le cours de ces eaux, troublé par le sillage de notre bateau, met en émoi quelques hippopotames, qui fuient devant nous, mais pas assez vite cependant pour qu'à un moment donné notre hélice ne vienne à porter contre le dos d'un de ces onormes pachydermes; et le bateau tout entier en (:'prouve une formidable secousse. Fort heureusement, l'hélice n'est pas brisée, et l'animal, fortement touché sans doute, a fui.

Plus loin, nous apercevons une petite troupe d'éléphants, pâturant tranquillement. Nous leur envoyons quelques balles, nmis sans succès apparent, et il est impossible de les suivre dans ces iîoia marécageux.

Après cinq heures di- navigation, nous voilà sur les bords du Congo, près des grands villages afourous, installés sur notre rive, \uxquels on donne le nom de Likoulela. Ce sont les mêmes cases et les mêmes potions que celles dont l'occasion de parler et qui occupent les villages de Likouba.

Le lendemain nous reprenons notre route pour Lyranga, où nous ne pouvons espérer, cependant, arriver le soir même. Le fleuve s'est élargi encore, et l'espace s'ouvre devant nous à

- Sagaies cl couleaiix de la S:

rinflnî. Soudain le ciel qui était calme se rembrunit et là-bas, au Nord-Ouest, tout est noir. Les îles apparaissent au loin enveloppées d'un grand voile indigo, et de gros nuages roulent rapides, amoncelés les uns sur les autres. Il faisait, dès le matin, une température anormalement chaude, mais tout à coup un vent violent, frais, presque froid, s'élève, et la surface de Teau, calme jusque-là, se couvre de véritables flots, qui nous feraient, pour un peu, croire que nous sommes en mer. Les nuages noirs se déchirent et le ciel s'illumine de longs éclairs, qui brisent leur masse. Le tonnerre gronde de toutes parts et la pluie s'abat, tombant à torrents. Des gouttes énormes trouent les flots jaunes du Congo ; le vent souffle tellement fort, qu'il faut relever les rideaux qui nous abritent, et notre petite plate-forme d'arrière, à peine surélevée de 0",60 audessus de l'eau, est maintenant balayée par les flots.

Mais le capitaine a bien manœuvré; vite il s'est dirigé vers les îles, et celles-ci nous oflrent leur abri ; le vent s'est calmé et nous assistons en spectateurs à cette superbe tornade, qui fait s'eflbndrer les arbres autour de nous et qui, en un instant, a fait de ce lac si tranquille une mer démontée. Un peu plus tard, tout étant rentre dans l'ordre, nous reprenons notre route vers Lyranga, où nous arriverons le lendemain matin.