habitants

(1) Arosa ne doit son chiffre de population qu'au fait que ce village est devenu une importante station climatique. En 1888« Arosa n'avait que 88 habitants.

(2) Tous ces villages, à l'exception de Findelen. sont des Kirch' dôrfer ou Winterdôrfer, par opposition aux écarts, simple groupement d'habitations permanentes. D'après M. Schrôter, les chalets les plus élevés, habités seulement en été par les bergers, sont ceux de l'Alpe de Lona (2.665 mètres), dans l'Eringerthal (Val d'Anniviers).

LA POPUIATION 29

alpines, les villages s'établissent toujours plus haut que la rivière, soit que celle-ci coule dans une gorge profonde, soit que l'on craigne les irrégularités de son débit.

Presque toutes les grandes vallées portent, sur leurs versants, des terrasses dues aux actions glaciaires: les villages se sont installés sur ces replats qui limitent parfois l'altitude supérieure des centres permanents. Si ces paliers n'existent pas, comme c'est ordinairement le cas dans les vallées latérales, les habitations s'élèvent proportionnellement à la rapidité de la pente et se rapprochent davantage des pâturages. M. le professeur Lugeon fait cette intéressante remarque que, là où les terrasses sont bien marquées, il y a de grandes communes administratives, bien que formées de différents centres ; le fait physique semble créer la solidarité. Au contraire, où la terrasse n'existe plus, de tout petits groupements constituent des organes indépendants, l'altitude, la pente séparent les intérêts. Souvent aussi, les vallées latérales, au point où elles débouchent dans la vallée principale, se terminent par une gorge étroite, surmontée de chaque côté par une terrasse qui porte, on général, un village (1). Les exemples de ce genre sont nombreux en Valais.

Partout également, le côté du soleil est beaucoup plus peuplé que le côté de l'ombre (2), et M. Lugeon note encore ici que les gens du soleil sont plus aisés, mieux éduqués et dédaignent même ceux de l'ombre. Cette influence de l'exposition est particulièrement

(1) Maurice Lugeon, Le peuplement de la vallée du Rhône en Valais (Etrennes helvétiques, Lausanne, 1902).

(2) Cette influence de l'insolation est universellement reconnue: elle se traduit dans la Suisse allemande par le sonnenseite et le

■{s chatte nseite, dans le Jura par l'endroit et Venvers, en Provence par l'adroit {ad directum) et l'ubac {ad opachin), dans les Pyrénées par le soulane et Vumbra, etc.

frappante au hameau d'été de Findelen, près Zermatt. Tandis que les habitations, entourées de quelques champs de seigle (1), s'étagent à 2.100 mètres, sur la pente exposée au midi, de l'autre côté de la vallée, le versant tourné vers le nord est couvert d'une noire forêt d'aroles, aux clairières tapissées de plantes arctico-alpines. Ces deux versants, séparés par quelques centaines de mètres, portent des végétations qui, en latitude, sont éloignées d'au moins 25 degrés.

D'autres facteurs généraux exercent aussi leur influence sur le peuplement des Alpes ; la nature de la roche en place, l'épaisseur de la terre végétale, l'abondance de l'eau et les facilités de l'irrigation ; plusieurs de ces conditions se trouvent réunies dans l'utilisation des cônes de déjection que les torrents forment à leur sortie des vallées latérales. Plus ces torrents sont écartés les uns des autres, plus il sont puissants, plus leur pente est douce, plus leur cône est faiblement incliné et stable. Dans ce dernier cas, les villages s'y installlent, l'homme y trouve de l'eau, un terrain particulièrement fertile ; de lA, il domine la plaine d'alluvions, et la vallée où coule le torrent est le chemin naturel de la montagne.

Etant données les conditions géographiques que nous venons d'exposer, comment le montagnard résout-il le problème de l'existence dans les hautes altitudes?

(1) Cette culture mérite d'être soulignée par son altitude, qui est la limite maxima pour l'Europe. Les champs sont ensemencés dans la seconde quinzaine d'août. Le grain germe et la plantule se développe suffisamment avant l'arrivée de la première neige persistante. Vers fm mars, le cultivateur saupoudre de terre ses champs pour hâter la fonte de la neige, laquelle disparaît dans le courant d'avril. Dans la seconde quinzaine de juillet, le seigle fleurit et peut être récolté vers la fm du mois d'août. L'année suivante le champ est laissé en jachère. (Dictionnaire géographique de Iç. Suisse, art. Findelen.)

.«^L'occupation naturelle est l'élevage, et principalement ''celui du gros bétail (1). Le mouton, qui préfère les régions steppiques et exige de longs parcours, ne convenait pas à ces vallées étroitement resserrées : moins répandu que la chèvre et d'un rendement inférieur, il représente de plus en plus un élevage d'appoint.

L'éducation pastorale entraîne le nomadisme, qui va en se resserrant à mesure que la population augmente, mais il ne saurait disparaître complètement dans les Alpes où l'influence de l'altitude lui réservera toujours la zone supérieure aux habitations permanentes. Dans la plupart des vallées, le nomadisme est à deux ou trois étapes. Lorsque les conditions climatiques sont favorables, les troupeaux quittent l'étable dès le printemps et montent au mayen ou çoralp {çorsass, dans l'Oberland bernois), qui est le pâturage de mai, et c'est seulement en juin qu'ils iront à l'alpe, lorsque celle-ci sera libre de neige. A l'automne, le bétail descendra faire une nouvelle station au mayen, puis rentrera à l'étable pour y passer l'hiver. Lorsque le climat est plus rigoureux, et que les deux saisons principales se rejoignent, presque sans transition, l'alpage seul subsiste. Dans ces deux cas, la majorité de la population ne quitte pas le village permanent, où la retiennent des occupations de culture

(1) C'est dans le val d'Hérens que l'on trouve dans toute sa pureté la race-type de la haute vallée. Bien conformée et vive, quoique petite, la tête courte avec un large front, le poitrail très développé» les épaules musculeuses, les jambes fines, aux muscles d'acier, le bétail d'Hérens est constitué en vue de son mode d'existence, pour brouter sur des pentes raides et supporter les intempéries d'un climat âpre et capricieux. C'est cette race dont les individus, avant de monter à l'alpe, luttent front contre front, et c'est « la reine » victorieuse qui prend la tête du troupeau, jouit des meilleurs pâturages, tandis que son propriétaire en retire même une certaine influence politÀque-^

et de fenaison ; seuls, quelques pâtres montent aux chalets (1).

A côté de ce régime normal, le Val d'Anniviers présente quelques faits exceptionnels, d'un grand intérêt que M. Schrôter (2) a synthétisés dans le tableau ci-contre.

Les Anniviards possèdent ainsi quatre stations, dont trois sont permanentes : un établissement dans la vallée du Rhône vient s'ajouter au village principal, au mayen et àl'alpe. Gomme l'ont si bien montré MM. Jean Brunhes et Paul Girardin, les migrations englobent tous les habitants, et elles sont caractérisées par l'abandon successif et complet de chaque étape. Si le tableau de M. Schrôter présente un inconvénient, c'est celui de faire croire à une trop grande régularité dans la vie des habitants, alors que c'est toute l'année durant, à chaque saison, à chaque mois, en hiver aussi bien qu'en été que l'Anniviard monte et descend sa longue route.

Un autre fait des plus curieux, c'est que, d'une façon

(1) Tandis que dans le Haut- Valais, le soin et l'exploitation des troupeaux incombent aux femmes, on ne voit sur les alpages du Bas-Valais que des hommes et de jeunes garçons. Sur toute alpe un peu étendue, il y a huit hommes. Le plus âgé ou le plus capable a le commandement. On l'appelle « Maître », il fait le fromage, qu'il surveille ainsi que le beurre. Après lui, vient le « Patro » qui fait le beurre et, avec le petit-lait, le « sérac » ou « zieger ». Un troisième, 1' « Amiciy », est chargé de nettoyer les vases, de porter le bois, etc. Vient ensuite, par rang d'importance, la seconde personnalité du chalet : le berger, « Vigly », secondé par un jeune garçon, le « Pittovigly ». Les trois suivants sont : le bouvier, « Mosonnie », le berger des moutons, « Bercier », et enfin le petit « Major » ou gardeur de porcs. Tous ont à rendre compte de leur administration au « Procureur de la Montagne » et sont, comme lui, élus pour une année par la commune. F. G. Wolf, Les vallées de Tourtemagne et d'Anniviers. 1 br. de la collection de L'Europe illustrée, Zurich.

(2) Das Pflanzenleben der Alpen. Zurich, 1904, p. 18. Traduction du prince Roland Bonaparte dans la Nature, 19 novembre 1904.

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générale, les diverses stations paraissent se déspécialiser, en ce sens que, dans ces cas extrêmes, toute parcelle doit recevoir l'utilisation qui lui convient le mieux, mais cette diversité représente davantage une spécialisation poussée à l'excès, et jusque dans le détail, qu'une véritable déspécialisation.

Grâce à leurs « colonies » en miniature, grâce en particulier aux terres de la vallée qui leur fournissent, avec le surplus de foin nécessaire, le vin et les céréales, ces populations produisent tout ce dont elles ont besoin et parviennent ainsi à se suffire ; bien mieux, cette merveilleuse adaptation au milieu leur permet de s'accroître numériquement, tout en échappant à la nécessité de l'émigration qui sévit à peu près partout ailleurs.

Un autre aspect de la vie dans les hautes régions alpestres nous est fourni par les montagnards deCresta- Avers, communauté pastorale, entièrement sédentaire, la plus élevée de la Suisse (altitude 1949 mètres) et tellement isolée que, jusqu'à la construction récente d'une route carrossable deCresta àAndeer, les « Avner» ne possédaient ni cheval, ni mulet et vendaient leur bétail en Italie. L'agriculture y est nulle, la pomme e terre n'y vient pas, mais tout l'été on fauche, et ce sont des journaliers italiens qui effectuent cette besogne, alors que l'air du temps se charge d'une grande partie du reste. Ce nouveau genre d'adaptation est très curieux. C'est ainsi qu'à l'automne, la viande est débitée en quartiers, frottée de sel, fumée pendant quelques jours seulement, puis suspendue au « sommier » du toit ; au printemps, elle est bonne à servir, httéralement cuite à l'air pur. Pour l'hivernage des porcs, les « Avner » fauchent certaines herbes sauvages, rhubarbe, oseille, ortie, qui sont bouillies, près-

sées et séchées, puis coupées en trancnes au fur et à mesure des besoins du bétail. L'air du temps, enfin, « désodorise » les matériaux de chauffage : excréments de moutons et de chèvres qui, après avoir été piétines par les animaux, sont coupés en tranches et desséchés à leur tour (1). De telles conditions d'existence ne permettent pas l'accroissement de la population, et si la commune ne compte pourtant pas d'assistés, les « Avner », à l'inverse des « Anniviards », ne se font pas faute d'émigrer : par un contraste des plus saisissants, on les retrouve même groupés au Nouveau-Mexique, sous un ciel quasi-tropical.

Les Alpes ne comptent qu'une seule ville de plus de 10.000 habitants, c'est Coire, située au coude du Rhin, au point où la vallée s'élargit suffisamment pour permettre les cultures. Il est permis de croire qu'il en sera ainsi jusqu'à ce que la houille blanche, plus complètement utilisée, ait exercé son attraction de force industrielle. Ce jour n'est peut-être pas très éloigné. En attendant, la grandiose beauté des sites alpestres s'unit aux propriétés curatives de l'air pour créer un afflux de touristes et de malades, venus des deux mondes. Au retour de la belle saison, des villages de

(1) F. F. RoGET, La vallée d'Avers {L'Echo des Alpes, juin 1905 pp. 193 à 214). Certains règlements communaux anciens, annulés aujourd'hui par la législation cantonale, montrent dans leur saveur archaïque comment l'existence difFrcile de ces petites communautés isolées les obligeait à restreindre les droits individuels. Le crédit était supprimé, afin d'éviter l'assistance des débiteurs malheureux. « Quiconque achète au delà de ses moyens de s'acquitter, ni son honneur, ni son serment ne vaudront plus. Quiconque trafique beaucoup, sans que ses -binns. soient apparents, en fournira la justification a.u tribunal, qui évaluera sa maison et sa fortune. » Et encore: " Qîjlcoaqu3 aura acheté du ■ foin en automne et l'aura "cngTangé bt-eù ?'i»ra'<i3\'este à vendre' au" printemps, ne demandera rien en sus du prix qu'il en a donné et' sera' tenu de le vendre à ce prix. - '

quelques centaines d'habitants se grossissent do milliers d'excursionnistes qui se succèdent sans interruption. Ace moment-là, les Alpes ont un peuplement des plus curieux et des plus bigarrés: Grindelwald, Interlaken, Zermatt, et tant d'autres bourgades deviennent, grâce à leurs grands caravansérails modernes, de véritables cosmopolis. Pendant quelques mois, la population alpestre permanente ne peut suffire au développement que prend «l'industrie des étrangers», les habitants inoccupés du Plateau et du Jura viennent en recueillir leur part, tout en cherchant de plus en plus à la retenir sur leur propre sol. Certaines régions du Plateau, le bord des lacs notamment, reçoivent d'ailleurs des visiteurs toute l'année ; les rives du Léman s'improvisent en une manière de Riviera, tandis que le développement des sports d'hiver tend à créer des migrations ininterrompues toute l'année durant,jusque dans les contres alpestres (1). Ce nomadisme des touristes, qui se fait de plus en plus intense et dont le cercle d'attraction ne cesse de s'élargir, est autrement productif que celui des troupeaux, il n'est pas étonnant qu'il se traduise par des transformations beaucoup plus profondes que celles de l'industrie pastorale. L'étabhssement des bisses n'est rien à côté de la construction de ces chemins de fer de montagne qui s'attaquent aujourd'hui aux plus hautes cimes et modifient si brutalement l'aspect des sites les plus pittoresques. A côté des vieux mazots de bois, que le soleil a noircis, s'élèvent les grands hôtels

(1) L'industrie des étrangers tend naturellement à accroître la population permanente des villages qui s'y livrent. Elle travaille donc en sens inverse des autt-es b-^anches i'idustrijilles qui poussent à l'exode mnal. L'impcrtante stat'on 'climatiqde de Davos qui comptait, en 1910, 9.905 habitants, n'en possédait que 1.680 en 1850. .Cf. plug haut.ldcas d'Arosa

modem-style et les bazars de v souvenirs ». Au contact de l'étranger, les vieux usages se perdent, les traditions s'oublient, le goût des nouveautés, longtemps tenu en suspicion, s'introduit et se répand !

Le Jura est loin d'avoir l'altitude des Alpes, son plus haut sommet, le Mont-Tendre, n'atteint que 1.683 mètres. Et cependant, dans les hautes vallées surtout, le^c^ climat est très rude, plus rude que dans les Alpes à altitude égale. Au Locle (altitude 930 mètres), la température moyenne de l'année est de 6 degrés et la température maxima de l'hiver descend parfois au-dessous de 30 degrés. Dans les vallées basses, la moyenne de la température monte jusqu'à 9 degrés, le cUmat restant à peu près le même, avec moins de soleil et plus de brouillard. Les précipitations dépassent généralement 1 mètre, tout en étant moins abondantes sur le versant suisse que sur le versant français, tourné vers l'Ouest. Les lacs du pied du Jura, qui jouent le rôle d'accumulateurs du calorique et de réflecteurs de la lumière solaire, influent beaucoup sur le climat qu'ils rendent brumeux en automne et en hiver.

Les hautes vallées restèrent longtemps boisées et ne furent colonisées qu'à partir des xiii® et xiv^ siècles, alors que la plupart des vallées basses, ainsi que le pied du Jura suisse, étaient déjà peuplés à l'époque romaine.

L'élevage est aussi prédominant, car la rigueur du climat rend les cultures encore plus rares que dans les Alpes, les hautes vallées les ignorent complètement et leur densité de population serait beaucoup plus faible sans l'introduction, au commencement du xviii® siècle,

d'une industrie merveilleusement adaptée au milieu, "^'horlogerie (1). Les grandes fabriques sont de date récente et le travail à domicile existe encore; pendant longtemps, la fabrication des montres ne représenta qu'un complément d'occupation et de revenu pour le montagnard jurassien, confiné à la maison pendant les longs mois d'hiver. Encore aujourd'hui, les fermes qui n'ont pas un « établi » sont rares. Quelques branches industrielles se sont bien introduites récemment, mais l'horlogerie n'en restera pas moins, longtemps encore, la grande richesse du pays.

Le sol du Jura, surtout dans les étages calcaires du jurassique supérieur, est excessivement crevassé et parcouru en tous sens par des galeries d'érosion, des cavernes, des fondrières, des entonnoirs (emposieux) qui livrent passage aux eaux superficielles et les conduisent dans les bassins hydrologiques d'altitude inférieure, où sourdent les grandes sources dites vauclusiennes (résurgences). Et cependant, malgré la rareté des sources, les exigences de l'élevage nécessitaient la dispersion de la population, c'est pourquoi dans les pâturages à demi-boisés, si caractéristiques du Haut-Jura, les citernes sont utilisées partout. Là encore, l'exposition joue un grand rôle. Partout aussi, on distingue le versant au soleil du versant à l'ombre, la « côte de l'endroit » de la « côte de l'envers ». Il n'est pas jusqu'aux rues qui ne portent parfois ces noms. ^-^ Le fait exceptionnel des hautes vallées, où seul le pâturage est possible, c'est la présence de deux villes de 13000 et de 38000 habitants, Le Locle et la Chauxde- Fonds, à des altitudes de 930 et 1000 mètres. Gros

(1) Tandis que, dans les Alpes, la densité n'est que de 27 habitants par kilomètre carré, elle monte à 121 dans le Jura et à 146 sur le Plateau (recensement de 1900).

villages au commencement du xix^ siècle (1), ces centres ont grandi avec le développement de Thorlogerie, sans perdre complètement leur aspect rural, en gardant leurs mœurs simples et leur renom d'hospitalité. Un écrivain de vieille souche neuchâteloise, romancière de talent, a merveilleusement décrit ce coin de pays : « Hautes vallées jurassiennes, petite patrie bien nettement sertie et délimitée dans la grande comme un rude joyau au bord d'un bouclier ; terre âpre, où les contrastes se juxtaposent ; où Teau sourit, claire près des sombres rochers ; où Tindustrie est riche autant que le sol est pauvre ; où Thiver dure six mois, saison de frimas ensoleillés ; coteaux dont les vergers ne produisent que des c pives » et dont les habitants mangent néanmoins plus de pommes que tout le reste du pays; localités fidèles aux souvenirs historiques, mais stériles en monuments, avares de statues ; pla teaux élevés, combes et crêts houleux comme des vagues et dont la verte écume est une frange de sapins ; terre inconnue môme pour les voisins les plus proches : tu aimes ta solitude, montagne discrète et fi ère, bien qu'on s'accorde à trouver hospitaliers tes enfants.

« Et si, de loin, ta grande ligne à peine ondulée semble monotone, quelle variété de sites elle révèle derrière ce rempart sans expression, pareil à la muraille aveugle d'une ville forte. Depuis le majestueux Creuxdu-Van et les gorges de l'Areuse jusqu'aux sombres

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