II. J5. UO

386 LA StlS8E PITTORESQtE.

de prince de Tempire. Aujourd'hui encore ils exercent une grande influence dans le pays de la Ligue grise. — Le landsturm s*étant levé^ en mai 1799, pour repousser les Français, le général Lecourbe pénétra jusqu'à Disentis, ravagea le boui^g et mit en cendres le couvent. On eut à regretter surtout la perte de la bibliothèque, ridieen manuscrits amassés depuis des siècles. Le couvent, rebâti dës-Iors, a servi d'écok cantonale catholique pendant dix ans, depuis 1832. En 1842, cette éoole fut trans portée à Goire. Un nouvel incendie dévora le cloître en 1846 ; il est mainteoaDt réédiGé. L'église possède les tombeaux de saint Placide et de saint Golomban. D*uiie colline qui domine le bourg, on a une belle vue sur la vallée du Rhin, sur les montagnes de la vallée de Medels, et sur les cimes de la chaîne du Toedi. — La partie supérieure de la vallée du Rhin prend le nom de Tavetsch, et présente moins d'intérêt (fue la partie inrérieure. Le sol s'élève considérablement. Disentis est à 3700 pieds: Sedrun ou Tavetsch, à 4370. C'est de ce village que part un sentier difficile, qui mëoc par le Kreuzlipass à Âmsteg au canton d'Uri. A Rouieras, on trouve deux sentiers par lesquels on peut atteindre le col d'Oberalp, qui conduit dans le val d'Urseren; l'un s'élève sur des pâturages et passe au village d'été de Grispansa ; l'autre bit uo détour à gauche par les hameaux de Selva et de Ghiamut, élevés de 5270 pieds, et remonte un ruisseau qui forme une des sources du Rhin. Du sommet du passage (6174), on voit quelques-unes des cimes de la chaîne qui forme la limite septeDtrionale des Grisons, et quelques autres sommités situ^ vers le sud. De l'aatre côté, l'on n'aperçoit guère que le lac d'Oberalp, situé sur le territoire d'Un, au fond d'un ravin triste et pierreux.

Vallée de Medels (ou du Milieu). — Gette vallée débouche en face de Disentis. Elle est arrosée par le Rhin du milieu, qui forme deux belles cascades avant de se joindre au Rhin antérieur. De cette jonction vient le nom de Confions, donné à la gorge étroite et profonde par laquelle le Rhin du milieu s'est ouvert un passage. La vallée s'élargit au-delà de cette gorge; elle se couvre de pâturages et de forêts; à l'est, se montre le beau glacier de Medels. Le chef-lieu de la vallée est le village de PlatU, distant de deux lieues de Disentis. 11 n'y a pas d'aubei^e, mais le curé reçoit les voyageurs, comme cela arrive dans un certain nombre de localités peu fréquentées du canton '. A une lieue et demie au-dessus de Platta s'ouvre à gauche le val Cristallina, remarquable par ses grands glaciers et par ses belles cascades, dont la priocipale est celle qu'on nomme la Boikche d'enfer {Bocm Ilufiern) ; on y trouve aussi de l)eau\ cristaux; c'est dans cette vallée qu'on a recueilli le cristal dont est formé le tombeau de saint Gharles Borromée, dans la chapelle souterraine du dôme de MilaD. Non loin du débouché du val Gristallina, le Rhin fait lui-même une chute de cent

1. Lorsque j'y passais, il y a quelques aunëes, un brave montagnard, qui devinait sansdoalc que je n*avais pas déjeuné, me dit, en me montrant la cure : Boun vin, boun vm. J*entrai en efTei chez le curé, et je fus un peu surpris d y trouver, vers huit heures du maUn, trois ou qaalrc paysans d'un certain âge, mais non pas hors d*âge de travail, qui jouaient aux cartes à cdié d'un pot de vin. Il me semblait singulier que rhospitalité accordée par les ecclésiastiques alUl josqu a convertir leur chambre de réception en une salle de cabaret. J*eus plus tard, en arrivanl à Disentis, Texplicalion de la chose: j'appris que c'était grand jour de fête dans le pays; uoe immense procession, où figuraient, avec de nombreuses reliques, plusieurs milliers d'homnies et de femmes accourus des villages d'alentour, serpentait lentement au milieu des prairies émaillées qui entourent le bourg, et y produisait un effet extrêmement pittoresque. Leurâ;« avait sans doute retenu â Platta les braves hdtes du curé.

pieds. Le chemin passe près des petits hospices de St. -Jean et de St.-Gall, pourvus tous deux de cloches, au moyen desquelles les voyageurs en détresse peuvent appeler à leur secours; enfin il arrive à l'hospice de Ste. -Marie (5760 pieds), où Ton peut trouver un logement, mais qui ne consiste qu'en une chétive hôtellerie. Cet hospice, qui Tut fondé par un abbé de Disentis, date du 14'' siècle. Les habitants des vallées voisines s'y rendaient jadis de temps à autre en procession, pour y célébrer une fête religieuse. Au nord-est de l'hospice s'élève, au-dessus d'un massif couronné de glaciers, le Scopi, dont on atteint la cime (9850 pieds) en quatre ou cinq heures depuis Sle.-Marie, et qui offre une des vues les plus étendues sur les Alpes, depuis le Mont- Blanc jusqu'au Gross-Glockner dans l'intérieur du Tyrol.

LuKMANiER. — De Ste. -Marie un sentier conduit à Airolo, par le col dit Gassino del Uomo (6722) et par le val Piora ; un autre se dirige au sud par le plateau ou le col proprement dit du Lukmanier (5800), et mène par le val Zura à Olivone dans le val Blegno ; un troisième passage plus élevé conduit à Faïdo, en franchissant la chaîne latérale qui sépare le val Léventine des vais Zura et Blegno. Nous avons vu qu'on prétend faire dériver le nom de Lukmanier des Lucumones ou chefs étrusques ; on le dérive aussi de Imtis magnm (grand bois sacré). Les Romanches donnent au col le nom de Ctwlm Santa-Maria. Quant au chemin de fer projeté (s'il s'exécute), il passera probablement la montagne un peu à l'est du col, sur un point où le tunnel à pratiquer sera plus court ; au-dessous de Gasaccia il percerait la montagne à droite dans la direction du val Gristallina, par lequel il déboucherait sur la vallée du Rhin. L'ouverture du tunnel du côté des Grisons serait, d'après les premières études, à 5267 pieds. Nous avons dit ailleurs (page 58) que l'exécution de cette voie nous paraissait moins difficile que n'eût été celle du St.-Gothard. Sur le territoire grisou, la pente, à partir de Coire jusqu'au Lukmanier, pourra être ménagée assez commodément. De Coire jusqu'à Disentis, il y a une différence de niveau de 1750 pieds, sur une longueur de onze lieues, ce qui fait une pente d'environ un pour cent ; de Disentis à l'entrée du tunnel, la différence sera de 1450 pieds, sur une distance de quatre à cinq lieues, ce qui fait à peu près deux pour cent. La difficulté sera plus grande sur le revers tessinois, où la descente est plus rapide jusqu'à Olivone'.

Val Sumvix. — En face du village de Sumvix, situé entre Disentis et Irons, s'ouvre une vallée, arrosée par le Rhin de Sumvix, et longue de cinq lieues. A l'entrée est le village de Surrein, qui donne son nom à un établissement de bains et à une source minérale qu'on trouve une demi-lieue plus haut. La vallée est entourée de montagnes élevées, que surmontent les pics Miedsdi, Naedils, etc. Bien qu'elle soit riche en pâturages et en forêts, et qu'elle ne soit pas plus rude que bien d'autres, elle n'est que peu habitée ; on n'y voit que quelques hameaux groupés autour de chapelles solitaires. C'est probablement la chapelle de St.-Antoni qui a fait donner à la vallée le nom de Val Tenji. Elle aboutit à un col nommé la Greina (6120), par où l'on se rend commodément dans le val Blegno ; le chemin est pittoresque et riche en points de vue. Un autre sentier conduit à la même vallée par le col plus élevé de Monterasca.

1* Qaelqaes journaux ont annoncé, en septembre 1855, que la compagnie à laqueUe avait été concédée la yole du Lukmanier n'ayant pas rempli certaines condiUons préalables, le gouvernement du Tessin avait déclaré nulle cette concession.

388 LA SI'ISSF. MTTOUF^MK.

Val Llgnetz. — Celle vallée débouche près d*llanz par une gorge assez élroite; on y pénètre par deux sentiers établis à une certaine élévation sur les deux rives da Glenner. Sur la rive droite, au bord de la rivière, on trouve les bains de Peiden ; vis-à-vis, à une grande hauteur, sont les villages de Pleir et de Villa, qui formenl ensemble le cheMieu de la vallée. La vallée se divise un peu plus haut, près du chà leau de Surcasti, au-dessous duquel se réunissent le Rhin de Yrtn et le Rhin de Yak, pour former le Glenner, qui, aussitôt après la jonction, fait une belle chute. Au-dessus de Surcasti, les deux vallées deviennent montueuses et s'élèvent oonûdéraUement Le village qui donne son nom à la vallée de Vrln est situé à environ 3500 pieds ; on |)eut de là se rendre par deux sentiers dans le val Sumvix. On parle le romanche dans la vallée de Vrin, et l'allemand dans celle de Vais. Les habitantssont tous catholiques, saufceux du village de Duwin, au-dessus de Peiden. La vallée de Vais ou de Sl.-Pierre est d'abord étroite et boisée. De loin en loin, au milieu des forêts, on rencootre des clairières avec de petits groupes d'habitations. Près de St.-Pierre, on trouve une plaine cultivée où croissent du blé et des pommes de terre. Dans le voisinage, jaillit une source tiède; l'on construisait, dans l'été de 18S5, un bâtiment destiné aux baigneurs. La vallée est dominée par les hautes sommités du Dachberg (9700), du Piz Tomils, du Piz Gurgielatsch {Gurleischhom), etc. Au sud de Vais elle se partage ; l'une des bifurcations conduit au vallon de Zavreila, qui présente de beaux jÂturages et de grandes chutes d'eau, et se prolonge au milieu de sauvages montagnes; die aboutit au glacier de Lenta, qui descend au nord du Piz Vairhein. Au fond d'un vallon latéral se Irouve un autre glacier, qui descend du Zaperthorn. L'autre bras de la vallée s'étend vers le sud, sous le nom de Peil ou Pfeilthal ; il aboutit au passage du Valserberg, qui mène à Hinterrhein et dont le sommet (7670 pieds), facile à atteindre, offre une bdie vue sur la chaîne que franchit le Splûgen. A l'est du col s'élève un pic, d'où la vne est encore bien plus remarquable.

Val Safien. — Près du village de Versam s'ouvre la vallée de Safien, qui a une longueur de sept lieues. Dans sa partie inférieure, ses flancs sont très-escarpés; ils sodI revêtus de sombres forêts, où croissent des arbres d'une grosseur extraordinaire, mais dont l'exploitation est impossible. Nous avons parlé d'un pont très-hardi jeté sur le profond ravin où coule la Rabiosa. Plus loin, la vallée s'élargit, et l'on rencontre un grand nombre d'habitations éparses. La vallée est une des plus riches en pAturages; elle possède 25 grandes alpes et de nombreux troupeaux. L'alpe de Gumana est une des plus étendues du canton. Les habitants descendent d'une colonie qui date de la dynastie des Hohenstaufen ; ils sont protestants, et forment trois communes, réparties dans quarante hameaux. Du fond de la vallée deux sentiers mènent par le Lochlipass (79!20 pieds), et par le col Galendari (7050), dans la vallée de Rhdnwald, au pied du Splûgen.

Vallée du Rhin postérieur. — La vallée que parcourt le Rhin postérieur prend divers noms ; la partie inférieure s'appelle vallée de Domleschg ; plus haut se trouve le long défilé de la Via Mala, auquel succède la vallée de Schams, puis celle de Rhein wald, qui s'étend jusqu'aux sources du fleuve. Cette vallée, dont la longueur est de 1 5 lieues, est beaucoup plus remarquable que celle du Rhin antérieur ; elle est aussi beaucoup plus fréquentée, puisqu'il y passe une des principales routes qui font communiquer rAIIcmagnc et la Suisse avec l'Italie. La route qui remonte la vallée

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aboutit à deux passages, dont l*un, leSplûgen, conduit en Lombardie par le pays de Ghiavenne ; et l'autre, le St.-Bernardin, mène en Piémont, par le val Misocco et le Tessin.

Vallée de Domleschg, Tusis. — La vallée Domleschg (ou mllis Tomiliasca) prend son nom du grand village de Tomils. Elle est une des plus larges du canton, et se distingue par sa fertilité, par l'agrément du paysage, et par les châteaux, la plupart en ruines, qui se succèdent de colline en colline ; la rive gauche est bordée par le mont Heinzenberg (ap|)elé en romanche la Montagna), qui présente de magnifiques plateaux, couverts de villages entourés de prairies et de cultures diverses. Le duc de Rolian appelait cette montagne la plus belle de l'univers. Sur la rive droite, les montagnes sont plus rapides ; on voit cependant aussi sur leurs pentes plusieurs villages et de nombreux manoirs. On ne compte dans toute la vallée, longue de quatre lieues, pas moins de 22 villages et 21 châteaux. Sur la rive gauche, on trouve d'abord Rhœzûns, avec un beau château, situé sur un rocher baigné par le Rhin ; on attribue sa fondation à Rhœtus, chef étrusque ; après l'extinction des anciens seigneurs de RhsBzûns, il passa successivement en divei^ses mains; il appartient maintenant à la famille Yieli. Sur la même rive, on rencontre plus loin les ruines de Realla. Sur Tautre rive s'élèvent celles du château de Juvalta; puis, sur le haut d'un rocher saillant, le grand château d'Ortenstein, encore habité par les comtes de Travers ; viennent ensuite les restes des manoirs de Paspels, d'Âlt-Sins, de Neu-Sins, etc. ; celui de Raldenstein, assez bien conservé; le château de Fûrstenau, converti en prison pénitentiaire. Non loin de Tusis, on voit Tagstein, château tout moderne de la famille de Salis; à l'extrémité de la vallée est le joli bourg de Tusis, qui fut détruit par un incendie en I8&6. Il est maintenant rebâti avec de larges rues; il compte près de 800 habitants, la plupart réformés et allemands; il s'y tient des foires importantes. II possède des bains très-fréquentés près de la NoUa. Ce torrent se jette dans le Rhin au sud de Tusis; il a fallu élever de fortes digues pour se garantir de ses dévastations; ses eaux vaseuses, rendues noirâtres par des débris de schistes marneux, donnent au Rhin une couleur foncée. Elles ne contiennent, à ce qu'on assure, aucun poisson. La vue qu'offre le pont de la Nolla est très-remarquable: on voit au fond de la vallée s'élever comme une tour le Piz Beverin (9234).

YiA Mala. — Au-delà de Tusis la vallée semble fermée par de hautes montagnes; ce n'est que lorsqu'on s'en approche qu'on découvre l'étroite ouverture que s'est frayée le Rhin, et au travers de laquelle on a construit la route. L'entrée de cette gorge effrayante est gardée, sur la rive droite, à une hauteur de près de 600 pieds au-dessus du fleuve, par les ruines du château de Haute-Rhélie ou Hoch-Ryalt, un des plus anciens de tous les manoirs de l'Helvétie ; la tradition en fait aussi remonter Torigine à Rhœtus. Il avait quatre tours, mais celle du nord a seule résisté aux ravages des temps. Sur la hauteur voisine, se trouvent les ruines de Ig chapelle Saint-Jean, la plus ancienne et longtemps la seule église de la vallée, qui n'embrassa que tard le christianisme. Le château est aussi appelé Sanct-Johannenstein, du nom de cette chapelle. En 1&70, on avait pratiqué le long de la gorge un chemin large de trois à quatre pieds seulement. On y pénètre maintenant par une galerie longue de 216 pieds, haute de 10 â 1&, et large de 15 à 18. Cette galerie, qui a été construite en même temps que la nouvelle roule, en 1822, porte le nom de Trou

590 LA SUIS8K PITTOKKSQCE.

Perdu ( Verlorefies Loch), que portail dès les temps anciens la gorge eHeHooéme. S'il ^ retourne après être entré dans celle-ci, le voyageur aperçoit la riante vallée de Domleschg, éclairée d'un brillant soleil, et qui Tait un contraste remarquable avec les rochers noirâtres qui s'élèvent perpendiculairement des deux oAtés. La Via Mala n une longueur d'une lieue ; elle est ainsi nommée à cause des nombreux aceldeots que causaient autrefois les avalanches et les chutes de pierres; c'est la gorge la plus sauvage et la plus grandiose qu'il y ait dans toutes les Alpes généralement connues. On la compare quelquefois avec celle de Gondo sur la descente du Simplon, et avec celle de Pfa>Rei^; mais celle de Gondo n'est ni si sauvage ni si étroite; quant à celle de Ffseflers, elle est plus triste et plus resserrée que la Via Mala, mais pas aussi grandiose. Il peut cependant arriver que quelques voyageurs se soient fait de celle-ci une idée encore plus terrible que la réalité, et qu'ils éprouvent quelque désappointement en la parcourant. Un effort de la nature a fendu en deux, de la base au sommet, un rocher de 4500 pieds; la fente par laquelle on passe n'a en quelques places au-dessous de la roule que 30 à &0 pieds de lai^ur. Le t^nps a exercé très-peu d'influence sur ces roches, et si un autre jeu de la nature rejoignait les deux parois, elles s'emboîteraient parfaitement. Le Rhin, dont le lit n'a que la largeur d'un ruisseau, s'engouffre à une telle profondeur (200 à 400 pieds), que parfois on ne le voit ni ne l'entend. La roule est si étroite, qu'à certaines places elle laisse à peine se croiser deux voitures. La gorge s'élargit un peu près du hameau de Rongella, puis se resserre de nouveau, et l'on passe et repasse Tabime sur deux ponis. C'est l'espace compris entre ces ponts qui offre le plus de sublimes horreurs. Le second, qui est à près de 400 pieds au-dessus du fleuve, surprend par l'élégance de ses proportions et par la hardiesse de son arche. Il date de 4739. En 4834, lors de la grande inondation, l'eau ne se trouvait plus qu'à quelques pieds audessous de la voûte.

Vallée de Schams. — Dès que l'on a passé un troisième pont, dont Tâévalion n'a rien de remarquable, et qui fut construit à la place de celui qu'avait enlevé l'orage de 4834, on entre dans une vallée nouvelle, où l'œil peut se délasser de la vue des sauvages horreurs qu'il vient de traverser. Les jolies habitations et les vertes prairies de cette vallée, toute ouverte aux rayons du soleil, font une impression des plus agréables au sortir des sombres précipices de la Via Mala. On arrive bientôt à Zillis, dont l'église fut donnée en 940 à l'évéque de Goire par l'empereur Othon l". Sur une hauteur de la rive gauche, on voit encore, près de Donats, les ruines du château de Fardûn, ancienne résidence des baillis des comtes de Werdenberg. L'un d'eux fut la cause première de la délivrance du pays vers le milieu du 45* siècle, comme Gessler l'avait été pour le pays d'Uri un siède et demi auparavant. Deux chevaux du seigneur de Fardûn avaient été lâchés dans les champs de blé de Jean Ghaldar; celui-ci, irrité, assomma ces animaux; il expia celle action dans les fers, jusqu'à ce que les siens eussent réussi à le racheter à force d'argent. Il était de retour dans sa famille, lorsqu'un jour le seigneur de Fardûn entra à l'heure du diner dans sa cabane, et eut l'extrême insolence de cracher dans le potage bouillant qui était placé sur la table. Ghaldar, prompt comme l'éclair, saisit le tyran à la gorge, et plonge sa tête dans la marmite, en lui disant : a Mange le potage que tu as assaisonné! » puis il l'étrangle. Ge fut le signal de la délivrance

LA SUISSE IMTTORBSQUK.

générale. — Près des bains de Pignol ou Pigneu , la roule passe un beau pont moderne, sur le parapet duquel se lit une inscription latine dont voici le sens : La route vient d'être ouverte aiix amis et aax ennemis. Rhétiens, soyez sur vos gardes ! La simplicité des nwmrs et Vunion sauveront la liberté, héritage de vos amix. Quand elle a dépassé le village d'Andeer (3040), cheMieu de la vallée, la route s'élève, par une série de contours, dans la belle gorge de Roffla ou des Rofflen, qui ferme au sud la vallée de Schams; le Rhin y forme des chutes très-remarquables. Elle laisse sur la gauche Touverture de la vallée d'Avers, d*où descend un affluent considérable du Rhin. Elle sort de la gorge par la galerie de Sasa Plana, qui n'a que 16 à 48 pas de longueur, et qui donne entrée dans une nouvelle vallée.

Le Rheinwald, le Splugen, le Saint-Bernardin. — La vallée du Rheinwald s'élend sur une longueur de plus de six lieues, de la galerie de Sasa Plana aux glaciers de r Adula et aux sources du Rhin. Le terre-plein de la vallée est à la hauteur de 4500 à &900 pieds au-dessus de la mer, et il s'élève encore considérablement près des sources du fleuve. Quoique moins dépourvue d'arbres, la vallée ressemble un peu à celle d'Urseren. On y cultive encore des pommes de terre, de l'orge, et même du lin et du chanvre; mais le principal produit est celui des prairies. On entretient dans la vallée un grand nombre de chevaux pour le service des routes. Les habitants, au nombre de 1400, sont répartis dans six villages; ils sont réformés, et descendent des colonies allemandes qui vinrent au milieu du moyen-âge défricher les hautes vallées, et qui furent chargés de garder le passage des montagnes. Le charme de la liberté convertit pour eux le désert en une patrie, à laquelle ils vouèrent toute leur affection.

Au Spltigen.

LA susse PITTOlIBSQrK.

Ils furent appelés des geiis libres dans les documenls dès (277, lorsque, après la morl de (lonradin, ils invoquèrent la proleclion du baron de Vatz. Ils ont conservé leur ancienne langue, tandis que dans la vallée de Scbams et une partie de celle de Domles^hg, on parle le romanche.

L« Spi&gea, au-deU (i« Chiaveaoe.

Du village de Splûgen, on a deux heures de montée pour atteindre le sommet du col de même nom, qui est à 6500 pieds au-dessus de la mer, et à 2000 au-dessus du village. Le passage n'offre pas une vue bien remarquable ; il est dominé d'en viron 3S00 pi^s par la cime du Schneehorn ou Tambohorn (98&6ou 10,086), qui s*élève à Touest, et dont on aperçoit la pyramide neigeuse du ddme de Milan; à Test s*élève le Soretto. Le passage porte aussi le nom de Colnw del Orso (Sommet de Tours ). Le nom de Spliïgen vient, à ce qu'on croit, d*une ancienne tour de garde qui Tut construite dès les temps anciens sur le sommet: Spécula aurait été converti en Siwltiga. Il parait que les Romains ont connu le passage du Splûgen, mais il n'esl praticable pour les voitures que depuis 4821. Les gouvernements des Grisons et du Tessin faisant construire une grande route sur le mont Bernardin, T Autriche, afin de ne pas perdre le transit, entra en négociations avec les Grisons pour l'établisse ment d'une autre voie sur le Splûgen. Du côté de Suisse, la route passe d'abord sous une galerie longue de %2 pieds, non loin du village de Splûgen ; puis elle parvient sur la montagne au moyen de seize contours. A peu de distance du sommet, sur la |)ente sud, on rencontre une douane autrichienne; on doit ensuite passer sous trois grandes galeries, établies dans des lieux très-exposés aux avalanches; la plus longue a 1530 pieds. Elles sont construites en forte maçonnerie et revêtues de toits indinè^ reposant sur des piliers, et destinés à laisser glisser la neige. L'inondation de 183i avait considérablement endommagé la roule; elle a été réparée dès-lors, et sa direc lion changée en |)artie. Au-dessous du village d'Isola, elle passe non loin d'une cas cade de 700 pieds, que forme le Madesimo. Plus bas, on trouve Campo-Dolcino, d'où il n\v a plus que deux lieues et demie jusqu*à Chiavenne, petite ville de 3000 &mes. qui, sauf sa belle position, offre peu de chose de remarquable, et qui, avec sa vallée,

fut, comme nous Tavons dit ailleurs, longtemps sujette des trois Ligues. La vallée emprunte le nom de San-Giacomo à un village situe au nord de Chiavenne.

Une distance de deux lieues, presque en plaine, sépare le village de Spliigen de celui de Hinterrhein; la route passe à Ebi, où la Landsgemeinde de la vallée se rassemble sur une prairie le premier dimanche de mai. C'est de Hinterrhein (4980 pieds) ciue la route du Bernardin s* élève par une longue série de zigzags pratiqués contre une pente escarpée ; elle parvient ensuite, par un vallon étroit et désert, au sommet du col, haut de 658& pieds, ou de 15 à 1600 au-dessus de Hinterrhein. Le passage était déjà connu des Romains; il s'appelait Vogelberg ou Mmt de l'Oiseau au com-

Le pasfage du Vogelberg.

mencement du 15* siècle. Le nom actuel vient d'une chapelle qui fut érigée par sainl Bernard de Sienne, quand il prêcha dans la contrée. La route moderne Tut conslruite de 1819 à 1823. Le gouvernement sarde se chargea de la majeure partie de la dépense, à raison des immenses avantages que le commerce de Gênes et de Turin devait retirer d'une communication directe avec la Suisse et l'Allemagne occidentale. La route est praticable pour les voitures durant tout l'hiver. On trouve au sommet une grande maison de refuge, tenue par un aubergiste qui reçoit une subvention de l'Etat. La route côtoie ensuite le petit lac^de Moesola, près duquel croissent quelques fleurs rares des Ali)es. ( Voy. Val Misocco. )

Sources du Rhin postéuieur. — Du village de Hinterrhein il faut encore quatre heures de marche pour s'approcher des sources du Rhin. L'excursion ne peut se faire que depuis le milieu de l'été ou en automne, vu le danger des avalanches ^ A une lieue du village on commence à monter au milieu d'afl*reux débris de rochers ; puis, après une marche peu commode, tantôt sur les cailloux roulés qui couvrcnl les bords du fleuve, tantôt sur des restes d'avalanches, on arrive au-dessous de ral|K' de Zaport; on parvient par une montée rapide sur cette alpe, qui est située sur la rive gauche et exposée au sud; on y trouve des bergers bergamasques. L'ali)e

1. Au mois d'aoùl 1855 on no pouvail arriver au pied de Talpe de Zaporl qu*en marchaul plus d'une heure sur d'énormes masses de neige, accumulées par les avalanches, el partagées en quelques endroits par de grandes crevasses. 11 fallait passer et repasser trois fois le Rhin sur des voûtes de neige.

394 LA siissi: piTTcmesQtE.

aboutit à un ravin siiuvaji^e, bordé de précipices, et qu*on nomme V Enfer. Sur I aulrt rive est un |)etit plateau de rocher qui se tapisse au mois d*aoùi de bdies Oeu^ alpines, et auquel on donne le nom d\4//ir du PanidU. Un peu plus haut, se tennine le vaste glacier de Rlieinwald, d*où jaillit le Rhin ; quelquefois le torrent sort d'uoe belle voûte de glace ; il est immédiatement grossi par les eaux qui sortent de plu sieurs crevasses du glacier. L^alpe de Zaport est une station favorable pour ooniem pler soit la ceinture de glace qui termine et enferme la vallée, soit les cim> im|K>santes qui s*élèvent au-dessus, le Moschelhorn, d'où se précipitent de belb cascades, le Piz Yalrhein ou Piz d*Uccello, le Zaporthorn, etc. Sur la rive droite, on voit une partie du glacier de Za|)ort, qui s^appuie contre Taiguille pointue qui porte ce nom, et sur lequel est arrivé en septembre 1854 Taccident que nous aYOD> rap|K>rté (page 81).

Yallék dk FeRRi^RA ET D* A VERS. — Vcrs le bas de la goi^e des BoHlen, dool nous avons parlé, débouche, du côté du sud, une autre gorge, qui conduit dans uoe des vallées les plus sauvages qu*il y ait dans les Alpes. Elle a sept lieues de longueur et est arrosée |)ar le Rhin d'Avers. A \yc\x de distance de Touverlure, ce torrent, qui l)ouillonne au milieu de gros blocs de granit, fait deux ou trois cascades remarquables. On rencontre d*abord le village de Bas-Ferrsera, puis le hameau deCankûi ou Haut-Ferrœra. Une gorge très-longue et très-étroite, mais qui abonde en site> variés et pittoresques, et qu'animent plusieurs belles cascades, conduit ensuite au hameau de Campsut. Plus loin, la vallée porte plus particulièrement le nom d*Avei> Après avoir franchi un nouveau défilé, où Ton trouve aussi quelques sites remarquables, on arrive au village paroissial de Gresta ou d'Avers, où commence un vallon revêtu des plus verdoyants pâturages. La partie inférieure de la vallée a conservé encore quelques forêts de mélèzes et de cimbres, mais la partie supérieurr est complètement déboisée, ce qu'on attribue aux fonderies qui étaient établie' autrefois dans le vallon latéral de Bregaglia. On y pourvoit en partie au manque de bois au moyen de la tourbe et de la fiente de mouton et de chèvre. La vallée d'Avers est la contrée habitée la plus haute du canton, et probablement de toutes les Alpe> Cresta est à 6300 pieds au-dessus de la mer. Le 31 mai 18S5, le sol n'y était pa.^ encore dégarni de neige. Malgré la rigueur du climat, on réussit à y faire crollredes pommes de terre et quelque jardinage. La vallée est limitée au sud par les pics de^ montagnes de Bregaglia ; deux passages mènent du côté de Ghiavenne par les vallon!^ latéraux de Lei et de Madris. Des ch&lets de Joff, les plus hauts de la vallée (6730), deux autres sentiers conduisent, par des crêtes élevées, l'un par Valetta (8U0), à Bivio, dans le val Oberhalbstein, l'autre par le col de la Forcella(8300), aucoidu Septimer. Le sommet de ces passages ne se dégarnit pas de neige en été, mais ik n'offrent aucune difficulté. La population est réformée; elle descend d'une aDcienof colonie allemande, qui a toujours joui d'une complète liberté, et qui a conservé i^ langue et la simplicité de ses mœurs pastorales. Elle compte environ 350 âmes, ol se trouve dispersée dans seize groupes d'habitations.

Vallée de l'Albula. — Un peu au-dessous de Tusis, le Rhin est grossi par'^ eaux de l'Albula, qui sort d'une longue gorge où elle était profondément encaissée. Non loin du confluent est Scharans, dont l'église renferme le tombeau d'Ulrich*' Marmels, qui contribua beaucoup à la propagation de la Réforme dans les Grisoos<

LA SIÎISSR IMTTORESK^rE. 39ÎÎ

Le chemin entre ce village et celui d'Obervatx, le long de la sauvage gorge de TÂIbula, prend le nom de Schyn ou de Mûrraz. Obervatz est situé sur un coteau au milieu de belles prairies; on y Jouit d'une l)elle vue sur le mont Heinzenberg et SCS nombreux villages; on voit dans les environs les ruines considérables du château des barons de Vatz, la plus puissante famille des Grisons au 12^ et au Ift*" siècle. Près d'Alvaschein, le pont de Solis, élevé de 280 pieds sur TAlbula, et long de 72 pieds, établit la communication avec plusieui^ villages situés sur la rive gauche, contre des pentes d'un accès peu commode. Au hameau de Vazerol se sépare, sur la droite, la roule qui conduit par Tiefenkasten vers les monts Julier et Septimer. C'est dans une ferme de Yazerol que fut jurée solennellement la fédération des trois Ligues en 4471. En continuant à remonter l'Albula, on rencontré les ruines imposantes du château de Belfort, situées sur un rocher presque inaccessible, puis les bains sulfureux d'Alveneu, situés près du confluent de l'Albula et du Landwasser, torrent qui vient de la vallée de Davos. Aux environs de Filisur, village dominé par les ruines du chftteau de Greifenstein, on a exploité plusieurs mines qui fournissaient du cuivre, du plomb, du fer, et même de l'argent ; on exploite encore des mines de fer productives dans les hauts vallons de Tuorz et de Tisch, au-dessus de Bergûn. Entre Filisur et Bergun, on passe dans un long défilé, où la route est taillée dans le roc sur un espace de 4000 pieds de longueur ; ce travail date de l'an 4696. L'Albula mugit au fond d'un abime de ft à 600 pieds de profondeur. Dans la guerre de 4799 el 4800, les Autrichiens et les Français firent passer par-là toute leur artillerie. De Bergûn, élevé déjà de 4275 pieds, on monte encore considérablement pour atteindre l'hôtellerie du Weissenstein (6249), située dans le voisinage de deux petits lacs qui donnent naissance à l'Albula. C'est plus haut qu'on reconnaît les traces d'une ancienne chaussée qu'on attribue aux Romains; puis on traverse la rallée du Diable, contrée sauvage, toute remplie de débris de rochers amoncelés par les nombreuses avalanches qui rendent ce passage dangereux au printemps. On trouve dans les Alpes peu de solitudes plus tristes et plus affreuses que celle qui passe entre le Weissenstein et le sommet de l'Albula (7060 ou 7238). Le passage est dominé par les deux aiguilles de l'Albula ; celle du sud est granitique, et celle du nord de calcaire primitif. A la descente vers l'Engadine, on jouit de belles vues sur les chaînes voisines.

Val Oberhalbstein. — Retournons maintenant en arrière jusqu'à Yazerol, et suivons la route qui descend à Tiefenkasten, village profondément encaissé, comme son nom l'indique, et placé au confluent de l'Albula et d'un torrent nommé Rhin <rOberhalbstein ; ce torrent descend d'un vallon de ce nom qui aboutit aux passages du Julier et du Septimer. Les Romains, qui connaissaient ces passages, avaient b&ti près de Tiefenkasten une tour destinée à protéger le pont de l'Albula. Jusqu'au IS"" siècle, époque où l'on construisit la route de la Via-Mala, la voie du Julier est restée une des principales communications entre l'Italie et l'Allemagne. Au-dessus de Tiefenkasten, la route monte le long d'une gorge remarquable, resserrée par un rocher perpendiculaire qu'on nomme Slein ou la Roche. De là vient le nom de la vallée, qui signifie sur la roche, de même que le nom romanche sur seissa. Au sortir de ce défilé, qui est long de près d'une lieue et ressemble beaucoup à celui de Bergûn décrit ci-dessus, on arrive sur de belles prairies parsemées de villages et de hameaux.

591) LA srisse pittoaesque.

Trois lieues plus haut, la vallée se resserre encore, et, après une montée un peu raide au milieu des foréLs, on parvient sur un nouveau plan. On y rencooire plusieurs villages et plusieurs ruines de ch&tcaux, avant d'arriver kStalla ou Biri't { Double Voie ), lieu ainsi nomme parce que les routes qui descendent du Julier el du Septimer s*y réunissent. Bivio est à 5600 pieds: le blé n'y croit plus, et les pommes <le terre y mûrissent rarement. Il Tant encore deux heures pour atteindre le sommet du Julier (6830). La montée n'est point pénible, et c'est un des passages des Alpe^ qui sont le moins expost'^ aux avalanches et le plus vite débarrassés de neige. En revanche, la vue s'y trouve bornée de tous les côtés. Mais, à mesure qu'on descend vers TEngadine, on aperçoit {leu à peu des points de vue plus étendus et plus intéressanls. On trouve maintenant une auberge sur le sommet. Nous avons parlé ail leurs des deux colonnes anciennes qu*on y remarque à côté de la route. — Quant au chemin du Septimer, il a cessé d'être fréquenté par les voitures, à cause de l'escuirpement du flanc méridional ; ce passage est cependant une des plus anciennes routes qu'on ait frayiVs dans les Alpes, et les empereurs romains et allemands lont rranchi avec leurs armées. De Bivio, l'on atteint en deux heures le haut du passage ( 7360 ), où se déploie tout à coup une vue étendue sur les cimes neigeuses ou glacé(»s de la chaîne du Bernina, le Piz Muretto, le Piz d'Oro, etc. Les eaux qui découlent du Septimer vont se jeter dans trois mers différentes, car elles donnent naissance au Rhin d^Oberhalbstein, qui va grossir le Rhin, à l'Inn, affluent du Danube, et à la Maira, qui se réunit à l'Adda.

Vallée de Davos. — Si l'on remonte le Landwasser, qui grossit l' Albula près des Imins d'Alveneu, on rencontre d'abord les villages de Wiesen ( prairies ) et de Glaris, séparés par un défilé que sillonnent en hiver et au printemps d'impétueuses avalanches. On arrive ensuite dans une vallée, dont le terre-plein, ainsi que les pentes des montagnes, sont en été tout émaillés de fleurs, ce qui donne à la contrée un aspect très-agréable; un grand nombre de hameaux et d*habitations isolées y sont épars, et portent collectivement le nom de Davos. I^e cheMieu s'appelle Am Plat:: eVst I& que s'assemble la Landsgemeinde. Le mot daws, en romanche, signifie là derrière. Celte vallée fut découverte par un chasseur du baron de Vatz, en 1233, et elle fut concédée à une colonie, moyennant quelque redevance; les colons, qui étaient, dit-on, Yallaisans, furent dès-lors appelés htmines libres, et il ne s'éleva jamais chez eux aucun château seigneurial. C'est à Davos que fut jurée, en 1436, la Ligue des onze Juridictions ( voyez ci-dessus). A son extrémité supérieure, la vallée communique avec celle du Pneltigau par le col de Stûtze ou de Laret, à peine élevé de 300 pieds au-dessus de Davos, dont la hauteur est de 4500 à 4600 pieds. Elle communique avec Coire par le col de la Strela (7317) et la vallée de Schalfick; le sentier est rapide, mais n'a rien de difficile. Du côté du sud s'ouvrent plusieurs vallons latéraux : ceux de Monslein et de Sertig, où l'on trouve des villages du même nom ; dans ce dernier l'on voit une belle cascade ; ceux de Dischma et de FlûeJa, où passent les sentiers un peu rudes de la Scaletla et de la Flûela, qui conduisent dans l'Engadine. On a, sur les deux pentes, à traverser d'immenses éboulements de rochers, pour parvenir au sommet de la Flûela; le col, élevé de 7400 pieds, est dominé par le Schwarzhorn (9700), d'où descend un glacier. On y trouve une chétive maison de refuge, el dans le voisinage deux petits lacs, qu'on voit encore

couverts de glace au cœur de Télé. Toute la contrée de Davos était jadis revêtue d'épaisses forêts qui recelaient un grand nombre d'animaux sauvages; aussi, la grande salle de rhôtel-de-ville de Davos est-elle décorée d'une bordure de têtes d'ours et de loups. Sur plusieurs points on a trouvé du minerai ; mais les pâturages du pays et ses 7000 têtes de gros bétail sont une ressource bien plus avantageuse que les mines. Toute la population est réformée et parle allemand.

Vallées de Churwalden et de Schalfick. — Ces deux vallées débouchent audessus de Coire. Celle de Churwalden se dirige vers le sud ; une bonne route conduit, |)ar les villages de Malix, Churwalden et Parpan, au col de Heide ( 4775 pieds), d'où l'on redescend vers Lenz, et va rejoindre les routes de Davos, de l'Albula et du Julier. Du sommet, on a une belle vue sur la vallée et les montagnes d'Oberhalbstein. Churwalden est le berceau de la famille des BuoI, dont une branche est établie en Autriche. La Rabiosa, qui descend de cette vallée, se jette au-dessus de Coire dans la Plessur. Quant à celle-ci, elle descend de la vallée de Schalfick, la plus sauvage et la plus rude de toutes celles du canton. La rivière coule au fond d'immenses précipices ; les eaux qui descendent des hauteurs ont creusé aussi contre les flancs de la vallée plusieurs profonds ravins qui séparent les divers villages; ceux-ci ne communiquent entre eux que par des sentiers en zigzags, pratiqués à grand'peinc le long des précipices. Le village d'Erosa ou Arosa est à S82ft pieds. Les habitants de la vallée sont allemands et réformés. Plusieurs sentiers les mettent en rapport avec ceux de Davos et du Praettigau.

Vallée du PRiEmcAu. — Non loin de Malans est le débouché de cette grande vallée, qu'arrose la Landquart. On y pénètre par un défilé étroit, appelé la Klus, qui était autrefois dominé par le château de Fragstein (Ferporta). On voit encore les ruines d'un mur qui s'abaissait jusqu'à la rivière, de sorte que la vallée pouvait (Hre entièrement fermée. Le Prœttigau (Pratigovie, vallée des prés, val Pratenz en romanche), se distingue par ses excellents pâturages et par le beau bétail qu'il élève, en même temps que par ses sites tour à tour gracieux ou sauvages. A une lieue et demie du défilé de la Klus, est le village de Schiers, dont les habitants, aidés (le leurs femmes, se battirent énergiquement en 1622 Qpntre les Autrichiens, commandés par Baldiron, et restèrent vainqueurs. Dès-lors, les femmes ont joui du privilège de se rendre les premières à la table de la communion. En souvenir de cette victoire, le drapeau qui leur servait de ralliement est déployé chaque année le jour de Pâques. En 4799, les habitants de la vallée défendirent aussi contre les Français le passage de la Klus. Plus loin, l'on trouve les bains de Fideris et ceux de Serneus. Les premiers sont situés à une lieue de la rivière, sur sa rive gauche. Ils sont dans une localité peu pittoresque, et leur établissement est très-rustique, mais l'efficacité des eaux, semblables à celles de Saint-Moritz, y attire une nombreuse affluence de toutes les c-ontrées voisines. Ceux de Serneus sont au bord de la rivière, sur la même rive; ils ont aussi quelque vogue.

La vallée de Prœttigau est entourée de hautes montagnes aux cimes déchirées et couvertes de glaciers. Elle se termine vers les grands glaciers de Seivretta, auxquels aboutissent les sauvages vallons de Veraina et Sardaska, où la Landquart prend ses sources. Elle est séparée du Vorarlberg par la chaîne du Rhœtikon, que l'on passe par un grand nombre de passages, appelés ;>or(é«^ dont la plupart sont assez difficiles

398 LA ftl'ISSR PITTORRSQrE*

ri deviennent toujours plus impraticables par les éboulements ou la marche d^ glaciers. La plus haute montagne du Rliœtikon est la Scem Plana, dont le mmmi pyramidal est élevé de 9^207 pieds, et s'appelle aitssi Sennhtpf (Tèie de BergeriOo ne peut le gravir, depuis Scewis, que par des sentiers pénibles, niais on \ j(rt)il d un magnifique |Kinorama, qui sétend sur la Souabe jusqu'à Ulm, sur une grande imrtie de la Suisse et du Tyrol. Le sentier qui y monte du côté du nord longe le lieau lac de Luna, dont refoulement forme une cascade. Le touriste qui frétr^ des ascensions moins rudes, peut faire celle de Y Aitgulenberg ou ViUtn, cime de 755G pieds au n<»rd de Seewis, ou celle de la sommité bien moins élevée de VMf. au dessus de Malans. Ia^s principales vallées latérales qui débouchent dans celle du Pra^ttigau, sont : celle de Scewis, qui conduit aux sommités qui viennent d'être mentionnées; Seewis est la patrie du poète Salis-Seewis, mort à Malans en 1834; celle de S<'liuders ou Druserthal, par où Ton gravit au col appelé Druserlhor, Porte de Drusus(67C0), et à un autre qui porte le nom de Schwei2erthof( Porte des Suisse-: c*elle de Saint-Antoine, que ravagent de nombreuses avalanches et qui aboutit» plusieurs cols, ainsi qu'à une montagne nommée Snlz-FliUè, où se fait entendre un iVlio multiple très-remarquable ; enfin, près de KIosters, s'ouvre le vallon de Schiapina (Selva pina ), d'où Ton atteint par une pente un peu escarpée lecolJe Schiapinerjoch. La plupart des noms du Pnettigau sont romanches; mais les habi tants, qui sont au nombre de plus de 10,000, parlent tous allemand. Ils sont réformé» Encadine. — Cette vallée, qui est longue de 18 à 19 lieues, forme deux juridictions de la Ligue de la Maison-Dieu, sous les noms de Haute et Basse-Engadine. U liaute-Engadine ne comprend que les sept lieues supérieures, et s'étend du Mal')]^ jusqu'au pont appelé Pimtaula ou Pont-Alto, entre Sinuscel et Gernetz, el près duquel existait jadis une muraille de 500 pieds de longueur. La Basse-Engadine s*étend de ce pont jusqu'à celui nommé Pomartin ou Martinsbrttck (Mariinsbrùcke]. qui confine au Tyrol. La hauteur de l'Engadine, sa végétation, ses eaux minérales, les magnifiques glaciers qui l'avoisinent, et les mœurs de ses habitants, font de celte vallée une des plus intéressantes de la Suisse. La partie supérieure de la Haute- Engadine est surtout remarquable ; ses jolis petits lacs, où se reflètent de vertes prairies et de belles forêts de cimbres, surmontées de pics neigeux, lui donnent un charme tout particulier. C'est près de Samaden que la vallée présente l'aspect le plus grandiose ; on y aperçoit, du côté de Ponteresina, et au milieu de la plus rraiche verdure, deux grands glaciers d'une éclatante blancheur. La contrée comprise entre les lacs et le pont de Puntalta est une belle prairie, large de près de demi-lieue, et toute émaillée de fleurs au mois de juillet. Elle est presque entièrement dépouillée d'arbres, mais la pente des monts est généralement revêtue de forêts jusqu'à la hauteur d'un millier de pieds. Les villages les plus élevés delà vallée sont ceux de Sib, de Silvaplana et de Saint-MorHz, qui sont à 5500-5700 pieds. Samaden est à S360 ou 5&70. Or, la zone de 5600 pieds dans les Alpes a un climat qui correspond ip^ près à celui du cap Nord en Laponie. Le climat de la Haute-Engadine est en effet très-rigoureux ; il y fait, comme disent les habitants, neuf mois d'hiver et trois 0ois de froid. Le jour le plus chaud peut être suivi d'une brusque variation de température. La neige y tombe souvent dans les mois de l'été, et couvre d'une nappe blanche toutes les prairies de la vallée; il ne s'y passe guère de semaine dans la même saison

sans qu'on y voie de la gelée blanche ; le 4 mai, rarlillerie française put passer sans danger sur les lacs que couvrait encore une épaisse couche de glace. L'air y est tressée et très-pur ; aussi y sèche-t-on la viande et le poisson en les suspendant à Tair, d'octobre à mai. On assure même qu'on peut conserver du bœuf pendant plusieurs années. Malgré la hauteur du sol de l'Engadine, on y voit croître des végétaux qui n'atteignent nulle part à cette élévation sur le versant nord des Alpes ; ainsi, à Samaden il croît un peu d'orge et de froment; l'orge croît jusqu'à Campfer ; il vient aussi un peu de jardinage autour des villages, et même de celui de Feet, situé à 6050 pieds dans un vallon latéraP. 11 ne croît peut-être en aucun pays autant et de si beaux cimbres ; ils montent sur le flanc des montagnes jusqu'à 4500 pieds au-dessus du terre-plain de l'Engadine, c'est-à-dire jusqu'à la hauteur absolue de 7000 pieds. Le fruit de cet arbre est un objet de friandise pour les habitants ; ils en consomment en quantité, surtout dans les réunions d'hiver. Mais ce qui est encore plus remarquable que la végétation, c'est qu'à une hauteur où l'on ne trouve guère ailleurs que de simples chalets, on rencontre ici de grands villages de la meilleure apparence, avec des maisons blanches d'une propreté exquise, et même décorées de jolis balcons. C'est ce que l'on chercherait vainement dans quelque autre région d'Europe.

L'aspect de la Basse -Engadine est tout autre que celui de la partie supérieure de la vallée. Les pentes des montagnes se rapprochent presque partout du cours de l'Inn, et la rivière coule dans un lit si profondément encaissé, qu'on l'entend souvent sans la voir. La route, qui avait été en plaine dans la Haute-Engadine', devient ici très-montueuse; elle continue à suivre la rive gauche, sur laquelle sont situés la plupart des villages sur des pentes bien exposées au soleil ; plusieurs sont à une grande élévation, et dominés par de vieilles tours. Les pentes de la rive droite sont couvertes de forêts et habitées encore par un grand nombre d'oui*s; on n'y trouve qu'un petit nombre de lieux habités. Les parties les plus pittoresques de la Basse- Engadine sont les environs de Tarasp et l'espace entre Cernetz et Puntauta.

La population de l'Engadine s'élève à 9375 habitants^ dont 2917 dans la haute vallée, répartis en onze paroisses; 6458 dans la basse vallée, répartis en douze paroisses. Deux de ces dernières sont catholiques : celle de Samnaun, à l'extrémité nord, et celle de Tarasp. Celle-ci a dû conserver son ancien culte parce qu'elle est restée sous la domination autrichienne jusqu'en 4845. Tous les autres habitants sont protestants zélés. On conserve dans chaque maison d'anciennes Bibles ou de vieux livres de prières en langue allemande ou romanche. Ainsi que des notes écrites à la main sur plusieurs de ces Bibles en font foi, la Réforme a compté dans la vallée de nombreux martyrs au commencement du 47* siècle, à l'époque où

1. On aUribue ce phénomène de végétation, qu'on retrouve dans d'autres vallées grisonnes, particulièrement à la circonstance que ces vallées sont à une hauteur considérable, relalivement aux montagnes qui les entourent, de sorte que le soleil peut y réchauffer le sol plus longtemps que dans des vallées où le terre-plein n'atteint pas la même hauteur, mais se trouve dominé par des montagnes plus élevées.

2. La route qui traverse la Haute-Ëugadine a été dernièrement améliorée et rectifiée en divers endroits. Celte roule neuve a été prolongée jusqu'à Lavln, dans la Bas^e-Eugadine.

3. 11 faut compter, en outre, 1002 habitants deTËugadine (1*277 hommes et 325 femmes), portés comme absents en 1850. MM. Rôder et Tscharner parlent d'un recensement d'après lequel la PopuIaUon totale de l'Engadine était de 10,596 âmes ; ce chiffre comprend, à ce qu'il parait, les Absents.

400 LA StISSe PlTrORBSQLE.

TEngadine, de mémo que P<)sc*hiavo, la Vallcline, le val Bregagiia, furent persô- (*utés par les Milanais pour qu'ils rcnlrassenl dans le giron de l'Eglise romaine. Lo dimanches et jours de Télés simt strictement observés dans la vallée ; le coslume d'église est en général noir; les sexes sont sé|)arés pendant le service. — La pauvrelé est rare dans TEngadine, et la mendicité inconnue. On y rencontre beaucoup d*hommcs qui, ayant habité dans des |)»ys étrangers, parlent diverses langues; quant aux femmes, elles ne parlent ordinairement que celle de leur pays. LiaConsti lution de la vallée est démocratique, sur la base la plus large. Un vieux proverbe dit avec vérité qu'après Dieu et le soleil, le simple citoyen est dans TEngadinele |K)uvoir suprême. Cependant, les anciennes familles nobles des Planta et des Salis v conservent encore une partie de Tinfluence qu'elles ont exercée depuis des siècles. Nous avons parlé plus haut de la distribution particulière qu'on trouve dans les habitations de TEngadine; quelques maisons et auberges nouvellement construites se sont soustraites à l'usage du pays.

Les principaux endroits de la Haute- Engadme sont : Saint-Moritz, dont la source acidulé, soit alcaline-gazeuse, attire une grande affluencc de malades; ses environs sont très-pittoresques; Samaden, que l'on peut api^eler leChamonixdel'Engadine; Camogask, vis-à-vis de Ponte, en face du débouché de la route du Julier; un peu plus loin, sont les ruines du château de Guardaval, qui fut construit ]Mir l'évéque Volkhard en l!251 pour surveiller la vallée, et que détruisirent les paysans, sou levés par un nommé Adam de Camogask, dont le seigneur de Guardaval avait voulu enlever la fille ; l'authenticité de cet événement n'est point avérée ; Scanfs, un des villages les plus beaux et les plus peuplés de la vallée, non loin duquel on voit les traces d'un ancien camp ou retranchement qu'on prétend faire remonter à Drusus. Dans la Basse-Engadine, nous mentionnerons : Gernetz, situé au milieu dune contrée fertile et au débouché du val del Forno; Sûss, près duquel on a trouvé, en 1S7!2, des poignards, des flèches, et diverses armures et monnaies romaines ; Fettan, situé à une grande hauteur (5070), et non loin d'une source d'eau acidulé et dune caverne où l'on trouve des stalactites et du lait de lune; Tarasp, avec un châleau remarquable encore bien conservé, et où résidaient autrefois les baillis autricliiens: entre ce village et celui de Schuols, on trouve un établissement de bains et (k* Ixmnes auberges ; Schuols, où était établie jadis une imprimerie, qui fut Irès-activo |M)ur la publication d'ouvrages religieux ; sa population, qui, dit-on, fut autrefois de 1800 habitants, est maintenant réduite de moitié; ses eaux minérales lui rendront (leut-étre dans l'avenir son ancienne pros|)érité. Mentionnons enfin Rcmûss, dans une contrée riante et fertile, et près de l'ancien château de Ghianùff; c'est à deux lieues de Remùss que sont les ruines du retranchement de Serviezel et le Martinsbruck. L'élévation de la vallée est encore à ce point de 3234 pieds; une licuo plus loin, est le défile intéressant de Finstermûnz.

De nombreux vallons latéraux débouchent dans la vallée de l'Engadine, sur les deux rives de la rivière. Plusieurs aboutissent à des pâturages ou à des glaciers: d'autres conduisent à des imss^iges plus ou moins fréquentés, qui font communiquer l'Engadine avec les vallées environnantes. De Silvaplana et de Ponte parlent les roules très-commodes du Julier et de l'Albula; elles sont praticables même en hiver, et servent aux communications entre l'Engadine et Goire; il n'y a que 1500 pieds

LA SUISSE PITTORESQLe. hO^

environ à gravir pour en atteindre le sommet. De Sinuscel et de Sûss, on monte par les valions de Salsanna et de Sursura aux cols plus difficiles de Scaletta et Flûela, qui conduisent dans la vallée de Davos. Sur la rive droite s'ouvrent le vallon de Feet, où l'on trouve le village et le beau glacier de même nom; le val Ponteresina, qui conduit au col et aux magnifiques glaciei^ du Bernina ( nous allons y revenir ) ; le val Gasanna, qui mène au col de même nom, que passa le duc de Rohan pour aller vaincre les Autrichiens dans le val Livino, le 27 juin 163S ; le val del Forno (ou d'Ofen), qui doit son nom aux fourneaux qu'on avait établis pour fondre le minerai, et par lequel on se dirige à travers de vastes forêts vers le col fréquenté de Buffalora ; en face de Schuols, le val de Scarla, qui conduit au village et au col de même nom ', et où l'on reconnaît les traces de grandes inondations.

GLAGiEns DU Bernina et Vallée de Posghiavo. — Près de Samaden débouche le val Ponteresina, arrosé par le Flaty, qui sort des glaciers du Bernina. Dès qu'on a dépassé le village de Ponteresina, on voit s'ouvrir à droite le vallon latéral de Rosegg ou Roseggio, au fond duquel resplendit le vaste glacier de même nom, formé de la réunion de deux glaciers, ceux de Roseggio et de Mortels ; le premier reçoit lui-même comme affluent le glacier de Cierva, et le second celui d'Âgagliock. L'ensemble de ces glaciers se trouve dominé par plusieurs importantes sommités : le Piz Mortirasch, 12,309 ; le Piz Bernina, 12,475 (voy . la nt)te page 583); le Piz Roseggio, 12,139 ; les Jumeaux, laSelle, enfin leCapucchio ou Bonnet, 1 1 ,072 (si du moinsc'est la même sommité que celle indiquée dans l'Hypsométrie Ziegler sous le nom de Caspoggio). Quatre grands rochers noirâtres, qui se voient au milieu des neiges sur le flanc du Capucchio, lui donnent grosso modo l'apparence d'une figure humaine. Le Piz Bernina, le point culminant du ""groupe de montagnes qui porte ce nom, a été escaladé en 18S2 par l'ingénieur Ck)atz de Coire. (Les Autrichiens donnent le nom de Rosso di Scersen au Piz Roseggio, suivant d'autres au Rosso di Denlro. ) On met trois heures depuis le village de Ponteresina pour se rendre aux châlels d'Alpota, voisins du glacier de Roseggio. Au pied du Piz Roseggio est une sommité nommée Agagliock', isolée au milieu des glaces, et sur laquelle on trouve un petit pâturage ; on ne peut y atteindre qu'en franchissant le glacier ; mais le panorama qu'on y découvre n'y est pas plus grandiose que celui dont on jouit de l'alpe d'Alpota. Environ une lieue au-dessus do Ponteresina débouche encore à droite un second vallon latéral, celui de Montaraccia ou de Mortiratsch, d'où descend un grand glacier formé de la jonction des glaciers de Mortiratsch et de Bernina. — Pour se diriger vers le col du Bernina, on laisse sur la droite les deux vallons latéraux dont il vient d'être question. Près du sommet, on

i. Le col BafTalora a été omis (page 70) dans le nombre des cols praUcables pour de légères voilures. Quant au col Scarla, au contraire, c'est seulement sur sa pente nord qu'il est accessible, presque jusqu'au sommet, aux petits chars dont on se sert pour descendre les fourrages.

2. M. Kasthofcr (Voyage dans les Grisons) cite comme une particularité remarquable que des masses de terre précipitées sur les glaces par les avalanches se sont recouvertes d'une forte végétation, et fournissent depuis trois siècles un pâturage où l'on mène paître un troupeau. Ce petit pâturage ne repose point sur le glacier même, mais simplement sur une moraine latérale, laquelle s'appuie contre le pied de l'Agagliock et n'est pas entraînée par le glacier. On observe cependant bien quelquefois de la végétation même sur les goulTrelignes ou moraines médianes (voyez page 78), supportées par les glaciers et participant à leur mouvement. Ainsi Ton voit plusieurs espèces de plantes alpines sur les grandes moraines du glacier d'Unteraar, à quelque distance de l'hâlel des Neuchâlelois.

402 LA SilSSC nTTOUCS^E.

pastie devant une m<idesle bolellerie. Plus loin. Ton Irouve quatre petits lacs ( voy . ddessus, pa^e 5SC), dont la hauteur est d'environ 7000 pieds; aussi, les avons-nous vus OiKJverts d*une couc^be de glare de demi-pouce d'épaisseur, apfès une nuit claire de b fin de juillet ( 1837 ), et malgré un vent très-vif. Le col se trouvait eqie&dant cumplêlement dégarni de neige. A droite, c'est-à-dire à l'ouest du col, on voit contre la pente de la montagne les glaciers de Diabolets, d'Arli et de Cambrena. En mootant de Ponlerestna au i*ol, on a sur la gauche une sommité nommée le Piz LinçHani (Lanquard sur la carte Dufour ), et haute de 10,053 pieds. Ce piccomm^ioe à recevoir fréquemment la visite des touristes. L'ascension, qui exige au moins quatre heures, et n'est pénible que durant la dernière heure, peut se bire du sommet du col ou de Ponteresina. Par la première voie, on doit traverser un petit glacier et un champ de neige ; par la seconde, l'ascension a lieu sur des pentes où la neige a disparu vers le milieu de l'été. Le panorama éblouissant qui s'ofiBre aux regards s'étend d*un cdté jusqu'au milieu du Tyrol, de Tautre jusqu'aux grandes Alpes bernoises.

On lit dans quelques ouvrages que les glaciers du Bemina n'ont pas moins de 46 lieues d'étendue. Ces expressions peuvent (aire concevoir une idée très-erronée de ce qu'est en réalité la chaîne du Bemina. On peut comparer les glaciers du Bemina compris entre celui de Bondasca, à l'extrémité sud du val Brqgaglia, et le col du Bemina, au groupe des glaciers du Mont-Blanc compris entre le col du Bonhomme et le col de Balme. Chacun de ces deux massifs a sur la carte environ neuf lieues de longueur, sur une largeur qui n'est que d'environ trois lieues ( car telle est la distance sur la carte ou à vol d'oiseau, entre le hameau d'Entrèves près Corniayeur, et Chamonix, ou entre TAIlée-Blanche et lesOuches). Le plus long glacier du Mont- Blanc, celui des Bois, a une longueur de près de trois lieues, à cause de sa forme demi-circulaire. Si un ou deux glaciers du Bemina atteignent une longueur pareille, cela ne peut s'expliquer que par leur direction parallèle & la chaîne elle-même. On compte autour du Mont-Blanc plus de vingt glaciers ; ceux du Bemina sont encore plus nombreux ; plusieurs des principaux descendent sur le territoire de la Valteline, au fond des vais Malenco et Masino. Ce n'est que depuis quelques années qu'on a parcouru en détail ce massif, à l'occasion de la triangulation fédérale; auparavant, quelques chasseurs de chamois y avaient seuls mis les pieds. Ainsi il y avait à Ponteresina un fameux chasseur, nommé Colany ou Couhiny, mort en 4837 à l'âge de 66 ans, et qui a, dit-on, tué 2000 à 2700 chamois dans sa vie. Il s'était attribué une sorte de souveraineté sur un district étendu de ces montagnes, et, comptant comme siens tous les troupeaux de chamois qui y vivaient, il ne souffrait pas que des rivaux vinssent chasser sur son domaine. Son fils, Joseph Colany, qui fait le métier de guide, tuait autrefois 40 à 50 chamois par année ^ Le massif qui s'étend du glacier de Bondasca au col du Bernina est partagé en deux parties par le col de Muretto ( 80S0), ou l'on passe sur le glacier de ce nom, de même que le massif du Mont-Blanc est partagé par le col trèsnSlevé du Géant. On considère encore comme appartenant au Bernina le groupe de montagnes situé entre le col du Bemina et

1. J. Colany n'avait plat taé, en 1854, que onte chamois. Soivantlai, le nombre des chamois a diminoé considérablement dans le pays, moins à cause de la chasse dont ils sont Tobjet, qne parce qu'ils se seraient réfugiés sur les montagnes de la Valteline, où la chasse est interdite.

celui de Gasanna, mais les sommités y sont beaucoup moins élevées que dans la partie plus méridionale, et les glaciers n'y ont qu'une étendue bien moins considérable.

Du sommet du col du Bernina, deux chemins descendent à Poscbiavo. L'un, un peu plus direct et plus rapide, passe à l'ouest des lacs, et traverse le val GavagUa, au fond duquel descend le magnifique glacier de Palù, qui s'appuie au pic du même nom (42,044). L'autre passe plus à l'est, par le col nommé la Groce ou la Groix (7188), par la gorge qu'on appelle Camino (cheminée), et par le village de Pischiadella. Ge chemin avait été depuis quelques années rendu praticable pour les chars légers ; il vient d'être amélioré encore, et rendu accessible même aux diligences. Au-dessous du Gamino, une galerie a été pratiquée dans un endroit exposé aux avalanches. (Plus tard, la route de Ponteresina au sommet du col doit recevoir aussi des améliorations. ) Poscbiavo (3900) est un grand village ayant l'apparence d'une ville ; il est dominé par les ruines du château Olgiati. L'église fut déjà donnée en 701 à l'évêché de Gôme par Guniberg, roi des Lombards. Poscbiavo avait au 16'' siècle une imprimerie, qui publiait surtout des livres spirituels, et dont l'Espagne et le pape demandèrent inutilement la suppression au gouvernement des Grisons. La majorité de la population de Poscbiavo est réformée, mais les deux tiers de celle de la vallée appartiennent au culte catholique. La physionomie des habitants, leur langage et leurs mœurs, indiquent qu'ils sont de race italienne. Ils sont actifs et sobres ; beaucoup d'entre eux vont travailler à l'étranger. Au sud de Poscbiavo, plusieurs petits villages appartiennent encore au canton, ainsi que le lac de Poscbiavo, lequel est très-poissonneux et renommé pour ses truites; il est à 3200 pieds. Le dernier village grison est Brusio, où l'on commence à voir les noyers, les châtaigniers et les vignes. Plus bas, est un défilé qui était autrefois formé par un retranchement, et au sortir duquel on découvre les riches vignobles de la Yalteline.

Vallée de Mûnsterthal. — Gette vallée tire son nom {Mustair) d'un monastère de femmes de Tordre des bénédictines, dont la fondation est attribuée à Gharlemagne. De hautes montagnes, surmontées des pics Pisocco, Uschadura, et du massif Umbrait, la séparent de l'Engadine et du pays de Bormio. Elle communique par les cols de Buffalora et de Scarla avec la Basse-Engadine, et par celui de l'Umbrail, ou Braglio, ou Wormserjoch, avec le pays de Bormio; c'est par ce dernier que les habitants vont chercher à Bormio du vin, du riz, etc., et qu'ils portent en échange des fromages et du sel (tyrolien). Le haut de la vallée est riche en forêts et en mines. Les habitants parlent le romanche, mais leur dialecte se mélange d'allemand vers le bas de la vallée. Ils sont réformés, sauf ceux de la paroisse de Munster, la plus voisine de la frontière. Un grand nombre vont à l'étranger exercer diverses industries. La souveraineté du pays a longtemps appartenu en partie à l'Autriche et en partie à l'évêché de Goire, et a donné lieu à de longues contestations; mais, depuis le commencement du IS'' siècle, les habitants se sont complètement rachetés de tous droits.

Le col de l'Umbrail, mentionné ci-<lessus, débouche sur la route du SHlf^och (Stilvio), par laquelle on se rend du Tyrol dans la Yalteline. Gette belle route, qui forme la communication la plus directe entre Vienne et Milan, a été exécutée il y a plus de trente ans ; elle s'élève à 8600 pieds, et passe tout près de la frontière suisse ;

404 LA susse pirroHEsgiE.

i»lle est prc'^scrvéc cimlre 1rs avalanches par de nombreuses et longue galeries, ronslruiles en maçonnerie sur le versant italien, et en forts madriers sur le revei> allemand. I)e ce m<>iue côté, Ton est longtemps en vue des blanches sommités de rOrlelerspilz, qui s élèvent à l!2 ou 13,000 pieds, et d*oii descendent de grande glaciers. Pour visiter ce (Kissage intéressant, on peut entrer au Tyrol par Marlinsbruck ou |mr le Mûnsterthal, ou bien aller de Poschiavo à Tirano et à Bormio.

Val BRKiiAULiA. — Cette valIcH^, que les Romains nommaient ndlis I^œgaUm. |»iirce qu*elle précédait la Gaule Cisalpine, est située sur le versant sud-ouest du Maloja, et arrosée |)ar la Maira, qui s*écoule vers Chiavenne et le lac Majeur. Li nature al|H^lrc domine dans la partie supérieure; mais, plus l^as, la vallée est revêtue d une végétation méridionale. Ses habitants, au nombre de 4800, sont réformés et |Kuient un dialecte italien; dès le 14'sièc*le, ilsfurentalTranchisde tout joug féodal. Ils mènent une vie laborieuse et frugale; les femmes surtout sont ici d'une activité remarquable. Tandis que les hommes s*ocvu|)ent du transport des marchandises ou du soin des troupeaux sur les hauteurs, ou vont gagner leur pain à Tétranger, leur^ com|Kignes sont chargées de tous les travaux agricoles ; elles labourent, moissonnent, Tauchent, trans|K)rtent les recolles sur leurs épaules, sans négliger pour cela leurs enfants et leur ménage. Elles stuit rraiches et jolies dans leur jeunesse, mais rexcê> du travail leur fait |)erdre de bonne heure ces avantages*. Les villages sont bâtis en pierre, et on y voit beaucoup de maisons bien blanchies et de très-bonne apparence. Ijc premier village que Ton rencontre en descendant du Maloja, est Casaccia, qui est à 4600 pieds ; son église remonte k une haute antiquité. C'est là que débouche la route qui descend du Septimer. Avant d'arriver à Vico Soprano, Ton voit sur la gauche une chute im|K)sante formée par TÂIbigna, qui descend d*un glacier. Une lieue plus bas est le village de Promonlogno, dominé par les ruines considérables du c;hàteau de Ccistelmur, qu'on attribue aux Romains ou aux Lomltards. Elles doivent indiquer la place d'une station romaine, mentionnée dans Tltinéraire d'Ântonin sous le nom de (Msiromnrum. Ce fut le l)erceau et la résidence de Tantique et puissante famille de Gistelmur, dont on fait remonter Torigine au temps de la domination romaine. Un baron de Caslelmur, rejeton de cette famille, possède maintenant au village de Coltura, situé un peu plus haut que les ruines, une maison de plaisana* moderne, peinte en rouge et flanquée de deux toui*s crénelées.

A côté des ruines s'élève une église qui avait été jadis la principale de la vallée, et ((ui étiiit depuis longtemps dans un état de délabrement, lorsqu'elle fut restaurée en 1849. Au-dessous du château, deux fortes et hautes murailles s'abaissaient dans la vallée, qui était autrefois lermée réellement par une porte. Ce lieu, appelé encore la Paria, sert de confins à deux juridictions, qu'on nomme Sopra et Infra Porta. H forme aussi la limite des deux végétations. Le changement est en eflet subit. Audessus de Castelmur, les seuls arbres qu'on voit dans la vallée sont des cimbres et des mélèzes. Immédiatement au-dessous du rocher sur lequel est bâti le château, commencent à paraître les noyers et les châtaigniers. Sur la droite s'étend une grande forêt de châtaigniers, qui s'élève jusqu'au plateau de Soglio, où croissent aussi quelques cimbres. Plus bas commence la vigne, et les jardins sont garnis de figuiers.

1. On voit des jeunes filles de 14 à 15 ans transporter des charges de foin semblables à celle$ que portent les hommes faits.

LA SUISSE PITTORESOL'E.

Du pont de Bondo Ton a une belle vue, d'un côté sur Gastelmur, de Taulre sur le glacier de Bondasca, au fond d'un vallon latéral de même nom. Pendant trois mois, le village de Bondo est privé des rayons du soleil. Dans le voisinage est un château, construit en 1770 par les comtes de Salis. Du côté opposé, Ton voit, sur la pente de la montagne, le village de Soglio, avec les restes du château de Castellazzo, qui fut le berceau de l'illustre famille des Salis-Soglio, dont la noblesse remonte au 40* siècle. Non loin de là est la jolie cascade de l'Acqua di StoU, et l'on découvre une belle vue sur la chaîne du Bernina. Les diiïérentcs cimes indiquent par leur ombre les heures du jour ; de là leurs noms de Piz deNove, Piz de Dieci, Piz d'Undici, Piz Mezzodi, etc. Le dernier village suisse est Castasegna (2300), dont le nom indique qu'il est entouré de plantations de châtaigniers. Le mûrier blanc y prospère aussi, mais il ne monte jias plus haut. 11 reste encore deux lieues de chemin pour atteindre Chiavenne. C'est sur la rive gauche de la Maira, et en face d'une belle cascade formée par l'Âcqua Freggia, qu'était jadis la petite ville de Plurs ( Piura), entourée de maisons de campagne, et (|ui fut ensevelie sous une chute de montagne en 1618. Toute trace de ce malheur est maintenant effacée : de beaux groupes de châtaigniers recouvrent la colline formée |)ar les décombres.

Val Misocco et Val Calanca. — Reportons-nous maintenant sur le sommet du Bernardin, et descendons dans la belle vallée de Misocco. La pente est plus rapide sur

Le Saiol-Bernariiia.

le versant méridional, mais la route fait une longue série de zigzags, qui d'en haut ressemblent à un cable tordu. A trois quarts d'heure au-dessous du sommet, on passe la Mœsa sur un beau pont qu'on nomme Victor Emmanuel, en mémoire du roi de Sardaigne qui a le premier mis en avant le projet de créer cette roule; non loin de là, la rivière forme une l>elle cascade. Plus bas, la route est protégée par un toit contre les avalanches. A moitié chemin, entre Saint-Bernardin et San-Giacomo, la rivière

406 LA StISfte PITTOURS^E.

fait encore une chute, mais on ne peut la voir qu*en suivant un senlier qai longe U rive droite. A mesure qu\)n descend, de charmants points de vue se succèdent. L'un des plus remarquables est celui dont on jouit du pont de San-Giaoomo, sar la vallée et sur les ruines grandioses du château de Misocco (Misox, Monsox, MasuiL i. situé au-dessous du village de Misocco ou Cremeo. Ce village est lui-même dans un site ravissant. De la colline qui porte les ruines, Ton a aussi sur la partie inférieure de la vallée une très-belle vue, qui s'étend jusqu'aux sommités du mont San-Giori et du Camoghé, frontières du Tessin et de la Lombardie. Les montagnes ont les formes les plus pittoresques; leurs |)entes sont animées par de nombreuses cascades, et couvertes de l)elles fonHs, mélangées d'arbres divers. Le château de Misocco servit jadis de rempart contre les incursions des peuples du Nord; il fut ensuite occupé par les seigneurs souverains de la vallée. Les barons de Sax jouèrent un grand rôle dans l'histoire du pays, surtout lorsqu'ils eurent aussi étendu leur domination sur le Rhin antérieur ; ils concoururent à la formation de la Ligue grise à Trons, et à la fédération des trois Ligues à Vazerol. En 148i, le château et la vallée passèrent par achat à la puissante famille des Trivulzio, qui tinrent une garnison dans le château, et résidèrent dans leur palais de Roveredo. Le maréchal Trivulzio étant devenu suspect aux Grisons, ceux-ci détruisirent la forteresse en 1S26.

De même que la Porta dans le val Bregaglia, ici c'est le château de Misocco qui marque la limite de la nature alpestre et de la nature italienne. La partie inférieure de la vallée, comparée surtout à celle du Rheinwald, présente le contraste le plus frappant, tant pour la langue et les mœurs, que pour la v^étation et le climat. Id tout est italien, jusqu'au caractère et à la physionomie des habitants, qui professent tous la religion catholique depuis que le cardinal Borromée a réussi à étouffer chez eux les germes de la Réforme. En continuant à descendre, on chemine maintenant au milieu de plantations de maïs et des autres cultures qui prospèrent sous un ciel d'Italie. Dans quelques endroits, des treilles de vigne ombragent la route; la cigale fait entendre son chant; et cependant on ne compte pas moins de onze glaciers sur les montagnes qui enferment la vallée.