YOUSOUP MAHMOUD HAMED MAHMOUD

LOBAN MAHMOUD

sachant bien que c'est avec Nour Osman, surtout, qu'il importe que je m'entende. II est convenu que Ton me construira de suite une grande case confortable pour que je sois tout à fait chez moi. Mes serviteurs auront une pièce pour eux. Si je veux plus tard rayonner de Merâya sur les points voisins de l'intérieur, le sultan, lui-même, s'offre à m'accompagner.

Je suis ainsi dès mon arrivée soumis au régime des promesses. Il n'y a peut-être pas de pays où elles coûtent moins. J'en ai déjà fait antérieurement, sur place, l'expérience.

VÉmtle-Heloïse qui m'a quitté pour tenter de doubler le cap Guardafui, malgré la violence de la mousson, est revenu sur Merâya. Le capitaine et ses compagnons descendent à terre pour venir me voir et nouent tout de suite d'excellentes relations avec les naturels.

Je voudrais, certes, être installé plus confortablement, pour les recevoir, en échange de l'hospitalité si cordiale qu'ils m'ont donnée à leur bord. Mais nous devons nous contenter d'un repas des plus sommaires, après lequel chacun, roulé dans sa couverture, essaye de prendre quelque repos.

La nature nous réservait pour cette nuit un spectacle vraiment grandiose.

Vers dix heures, un coup de khamsin épouvantable se lève du N.-E. Le vent, refoulé par les

montagnes, au sud t\o la ville, soulève le sable en lourds tourbillons qui entraînent sur leur passage, dans une valse échevelée, toutes les cases qu'ils rencontrent, y compris la nôtre. Kn quelques instants, il ne reste debout que les forteresses et les mosquées aux murs desquelles sont adossés les Çomalis drapés dans leur grand pagne blanc. Les enfants et les femmes affolés poussent des cris de terreur. Les nombreux chiens sauvages qui rôdent dans les environs glapissent lugubrement. F-,a lune éclaire cette scène de sa lueur blafarde. Sous cet aspect, Merâya ressemble à un vaste cimetière au milieu duquel se promèneraient les morts, sortis de leurs tombes.

Le lendemain, le sultan décide brusquement, à la sortie du conseil, son départ pour Tohen, petit village aux abords de Guardafui. C'est le moment qu'attendait Ali Nour pour se mettre en route. Il vient en toute hâte me prévenir.

Nous passons la nuit avec mes gens à apporter un peu d'ordre da«s mon matériel. Je le confie à la garde de Sementar et de deux de mes sèr\'iteurs, le jeune Mohamed et Abdallah.

Comme, au dire de mon guide, notre course doit être de courte durée, j'emporte seulement avec moi quelques petites provisions, une malle contenant papiers et instruments, et mon campement.

Le 23 septembre, au point du jour, nous sommes sur pied ; je vais faire mes adieux à bord de V Emile- Héloïse^ que je ne reverrai plus. Le cœur gros, je

me sépare de nouveau de ces compagnons qui se préparent, de leur côté, à de rudes épreuves. Le faible tonnage du petit vapeur en fait le jouet des moindres lames, et, certes, affronter la traversée d'Aden à Nossi-Bé à cette époque, dans de semblables conditions, est aussi dangereux que.de s'abandonner aux populations çomalis !

Me voilà parti. Farah, dans une embarcation, suit par mer avec mes bagages.

Au sortir de Merâya, je longe la plage et le sentier tracé à travers les vastes steppes, dont le sol, formé de sable rougeâtre, est recouvert d'une végétation rabougrie. Ouarsamah m'accompagne; nous devons rejoindre le sultan, qui a pris les devants avec ses gens.

Je le retrouve au village de Guesli. Il assiste au débat du chirki ou conseil et juge quelques différends.

Je me repose une heure ou deux à cette première halte et repars pour Bender Felek.

D'après les instructions d'Ali Nour, comme il noUs est interdit de passer dans le territoire du port d'AUoulah, avec lequel le sultan est en guerre, nous doublerons par mer Ras Felek et la ville ennemie, pour atteindre Bouah. Là, nous pourrons sans doute nous procurer des chameaux pour le transport de mes bagages et nous enfoncer dans l'intérieur, pour gagner Berguel avec une caravane constituée.

Le boutre sur lequel nous prenons place le lendemain de bon malin, porte, outre sa cargaison,

quatre-vingt-deux passagers. Chacun se case où il peut. On hisse avec force cris la grande voile, et l'embarcation prend péniblement la mer.

Les hostilités avecAlloulah sont actuellement circonscrites entre quelques familles notables, car, à mon grand étonnement, nous mettons en panne par le travers de la ville, et dix hommes vont chercher à terre des outres pour faire la provision d'eau au puits de Bouah.

Depuis que je n'ai vu Alloulah (187H), ce port a tout à fait changé d'aspect.

Son chef, Yousouf Ali, en se déclarant indépendant du sultan des Medjourtines, s'est constitué un petit sultanat. Des forts blancs, crénelés, à trois étages, s'élèvent au milieu de cases qui paraissent plus propres et plus spacieuses que dans les autres villes de la côte.

Sur l'un de ces ouvrages de défense, flotte un pavillon rouge avec un croissant blanc surmonté d'une étoile. Ce n'est plus le pavillon musulman de la libre Medjourtine ; c'est le drapeau du vice-roi d'Egypte, dont Yousouf a sans doute accepté le protectorat pour en imposer à ses ennemis (1).

Bouah, où nous débarquons, est une vaste arène de sable au bord de la mer. Dans le sud, une grande

(1) Les Medjourtines n*ont jamais voulu, en efiet, reconnaître le protectorat que l'Angleterre a accordé à TEg^pte par le traité secret d^août 1877, sur la côte orientale, jusqu'aux dépendances du sultan de Zanzibar, c'est-à-dire jusqu'au t pays des Bénadirs. »

chaîne de montagnes court sur Merâya ; à Test, se dresse le mont Ouregsmah, au pied duquel fait tache un petit bois d'acacias ; ù Fouest, dans le lointain, le cap Ras-Fclek se profile à la suite d'une longue dune moitié rocheuse, moitié sablonneuse, et au premier plan apparaît une petite oasis d'une trentaine de palmiers.

Partout, à peu de profondeur du sol, sont creusés des trous dans le sable, où Ton puise une eau excellente. Tout auprès, des nuées de perdreaux prennent leurs ébats.

Dès la descente à terre, qui a lieu presque à la nage, des groupes se sont formés. Les vieillards font leurs recommandations à ceux qui poursuivent la traversée et Ton élimine les bouches inutiles pendant que les embarcations s'approvisionnent d'eau. Au moment de la séparation, les adieux changent de caractère et se terminent par une rixe sanglante, à l'issue de laquelle un homme reste sur le terrain, mortellement frappé.

Ali Nour et le sultan me quittent pour rejoindre le village de Béridé, par voie de terre.

Nous comptions, je l'ai dit, trouver à Bouah des chameaux, et gagner tout droit Berguel sans passer par Guardafui. Nos espérances sont déçues. Nous partirons avec Farah pour la même destination que mon guide, dans une petite barque, tandis que Ouarsamah suivra le sultan et sa troupe afin d'avoir

tous les renseignements possibles sur les fameux vestiges des premiers habitants du pays çomali qu^on doit nous montrer.

Nous sommes six dans cette Irêlc embarcation, dont la voile se déchire à la première manœu>re. Le même coup de vent nous pousse à la plage, et, sans Taide de quelques hommes, je chavirais complètement avec mon petit matériel.

Trois vieillards, qui se rendent à Tohen et qui ne peuvent faire le chemin à pied, avaient pris place à mes cAtés. En présence du mauvais temps, ils préfèrent attendre un peu d'accalmie pour reprendre la mer. Je leur confie la garde de mes bagages ; c{uant à moi, je suis décidé à poursuivre ma route.

Je m'aperçois, en faisant débarquer mes armes et quelques petits accessoires, que j'ai laissé à bord du boutre ma boîte d'herborisation et divers autres objets.

Farah va me les chercher. Comme il tarde à venir, je prends les devants, seul, espérant qu'il me rattrapera bientôt.

Je double la pointe d'Ouregsmah, et rentre dans le grand cirque formé par les monts El Kalot et Addé; dunes de sable, lagunes desséchées, fourrés de broussailles et de tamarins : triste et lugubre solitude troublée seulement par les appels des chiens sauvages.

J'avance avec peine sur le terrain mouvant. Bientôt la nuit me gagne. En vain j'interroge le lointain pour découvrir un feu qui me ré\'èle une case. J'ai

marché quatre heures sans atteindre le village, qu'on m'avait cependant dit être très proche.

Je m'arrête pour passer la nuit sur la plage. Une soif ardente me dévore, et je commencée regretter de m'être mis en route trop à la légère. Accroupi sur le sable, je cherche à me distraire en regardant se jouer dans les vagues phosphorescentes qui meurent à mes pieds, des myriades de petits poissons. Parfois, celte petite armée, dispersée tout à coup par la venue de l'ennemi qui les poursuit, ressemble à une pluie d'étoiles filantes fuyant sur le trajet d'un météore lumineux.

J'entends chanter; c'est Farahqui me rejoint. Peu s'en est fallu qûé, malgré lui, il ne parte pour les Indes, car, chassé sur ses faibles ancres, le boutre, au moment même où il s'y trouvait, avait failli prendre le large.

Sans le savoir, nous sommes à côté du sultan et de son escorte, et à une centaine de mètres à peine de Bèridé. A notre réveil seulement nous nous en apercevons en voyant les misérables huttes,moitié en plan* ches, moitié en chaume, qui forment ce petit village.

C'est un cantonnement provisoire de bédouins établi, depuis une quinzaine d'années, au pied du Gebel-Addé dont la pointe plonge dans la mer.

Là, en 1862, fut massacré tout l'équipage d'une embarcation anglaise, sur l'instigtation d'un na-

lurel encore vivant; cet homme, très redouté dans le pays, était absent lors de mon passage.

Après quelques heures de repos, nous nous mettons en route vers Dama, petit port du versant nord-ouest de Guardafui.

Comme mes bagages ne me sont point encore parvenus, je laisse Farah pour les escorter et se rendre directement à Tohen.

Deux pirogues, chargées d'une véritable grappe humaine, nous portent de Tautre côté du Gebel-Addé, dans une petite crique, pour éviter un passage impraticable par terre.

Nous escaladons les falaises pour les suivre ensuite par un sentier à pic, véritable corniche de cent mètres d'élévation au-dessus de l'abîme. J'hésite parfois à mettre un pied devant l'autre, me cramponnant aux rochers. On m'a complètement débarrassé de mon sac, de mes armes et de mes chaussures, car le moindre faux pas me précipiterait dans le vide.

Notre file indienne avance avec lenteur, se mettant parfois à quatre pattes, pour passer sous des blocs énormes retenus comme par enchantement au-dessus de nos têtes. A un moment, nous dominons un campement de pêcheurs de requins. Les formes humaines qui courent sur le sable blanc autour de leurs huttes, vues de si haut, ressemblent à des termites sortant de leurs nids.

Celte marche pénible et dangereuse ne dure pas moins de deux heures (1).

Nous voici maintenant en face d'une immense déchirure de rochers, s'ouvrant sur une lagune aride. Au milieu de pierres noircies comme par le feu, d'où s'élèvent quelques arbustes épineux et quelques olibanum^ se trouve une source d'eau chaude, légèrement sulfureuse.

L'eau refroidie est parfaitement potable. Un Çomali va la puiser, en rampant dans un trou où il disparait tout entier.

Au coucher du soleil nous sommes à Dama.

(i) C'est dans les grottes de ces montagnes du Gebel-Addé que vécut, miraculeusement nourri par la main de Dieu, Darot, Arabe féroce. D'après la tradition, il fut le prédicateur de T islamisme dans le Çomal, vers Tan 85 de THégire.

J'aurai l'occasion de revenir, dans le chapitre de mon ou\Tage exclusivement consacré aux origines, sur cette légende curieuse, car l'un des descendants de Darot, Harti ou Jabarti ben Ismaîl, est considéré comme le père des quatre fils, Meiljourtine, Déchichi, Ouarsanguéli et Dolbohante, euxmêmes pères des quatre tribus de ce nom, dont l'histoire conserve les descendances ci-dessous:

( L^s Ba-M«tjoortin OunangvélK Le« Bojmeslébé ( liPS Bridoor

Dèchirhî

ou

lloorHasMii

Les Hoù^r Lrs Mogador

OdI fasioané arec les Mfdjonriîim. — Habitent Bonr Gtben. Beoder Baad et Beoder-Gàiem.

<S ' lledjovrtine ' —

Les Noieiss

Les Hamanlê Les

Ali Odaoaereli

Les

Hamed Odaooereh

Les \ Les Badir

tOsmanlIalimoiMli Les baiaroab

EsallahiiMmd \

Les Ali-Esa

Les Alioiibèkre-F.sa

iHabilent le lit- ^toral.les tilles, j on Beoder

Bédooiiu

0™r>Uh-.«.d)|:2^^-gr^nB«ouios

Habitent Beoder-Zi\^ddali

Auin^^ tnlKi!: romalis llediciartine»,

Sala Jibrail Ali Jibrail Ali S^iiman Souacron I$maêl S**liinaQ .

Chalé Ehiégnè Kaskeradé Lelkasâe Auùr Tabieh Ouèdel ll^Kar

HoùfFarSelimao . Gaet^ Gouled AMer Hamed Haonà-Ouarsuiuli

RerUahmood

Rer B^ian

AmartiOnak

Haharti Ouk

TabalUh

Gamazor

Arati«

Dama et le port voisin d'Olok sont deux agglomérations de misérables huttes ser\'ant de pied à terre aux pêcheurs ou aux marins qui viennent reconnaître Guardafui, soit de l'Arabie, soit de Socotora.

Ces deux mouillages sont excellents, quelle que soit la mousson qui souffle ; malheureusement, il n'y a pas d'eau, et les naturels sont obligés d'aller s'approvisionner à Tohen, au moyen de petits ânes employés au transport des outres.

Le sentier de Dama à Tohen traverse des dunes de sable et quelques mamelons couverts de broussailles sur lesquels paissent de maigres troupeaux de moutons et de chèvres.

Chemin faisant, je ramasse quelques coquilles terrestres d'espèces nouvelles (1). Mes guides appellent mon attention sur une série de sépultures anciennes, mais ces tas de pierres n'offrent rien de particulier qui doive arrêter mes observations.

Le Tohen, qui donne son nom au village, est un torrent de peu de largeur. Du hautd'un petit plateau dominant la vallée qu'il traverse, j'embrasse à vol d'oiseau le cours de son lit, en ce moment à sec.

Etroitement encaissé d'une part par la chaîne de Guardafui mourant à Ras-Assir, de l'autre par les montagnes de Ras-Chenaref, continuation des montagnes de Merâya, le Tohen court de l'ouest à l'est au milieu d'une végétation fort clairsemée, mais qui

(I) Hélix çomalxana^ H, Tiani, H. Tohenica, H. Pisinaformis, H. deser^ tella, Bulimus labiosus. — J.-B. Bourguignat.

repose nos yeux fatigués par la révcrbéralion des sables ou du sol aride au travers desquels nous avons marché jusqu'ici.

De nombreux campements de bédouins profilent de ces ombrages.

Avant de se déverser dans la mer, le Tohen forme une petite mare alimentée par une source d'eau très bonne. C'est aux abords de cette flaque qu'est le village, pauvre amas de huttes construitesavec les épaves des navires naufragés et recouvertes en macoutis (1) de palmier. Il n'y a ni fort, ni mosquée en pisé comme dans les autres ports, bien que les habitants soient assez nombreux. On sent qu'ils sont là pour ainsi dire à l'affût de quelque sinistre maritime leur apportant de riches épaves.

Un auteur parle même d'un cheik établi à Tohen qui passerait sa journée à invoquer Mahomet afin que le Prophète, exauçant ses prières, envoie nombre de bâtiments à la côte. Pour ma part, je n'ai pas eu l'occasion de constater l'existence de ce singulier personnage.

Nous nous arrêtons avec le sultan sous un bouquet de damas^ grands arbres au feuillage très épais et dont le bois, fort dur, sert à construire les embarcations {Combratacea^ spec).

Les habitants du village se portent à notre rencontre. L'arrivée du sultan est saluée par quelques coups de feu.

(i) Macouti» Nom employé à Zanzibar pour désigner les toitures des cases en feuilles de palmiers.

Noûr Osman se trouve là pour recevoir son illustre pupille. J'admire avec quelle déférence parle à cet enfant ce vieillard qui, en réalité, est le véritable chef de toute la Medjourtine.

On dirait qu'il veut, par son exemple, assurer à ce monarque de vingt ans dont l'attitude justifie si peu le respect, quelque considération parmi son peuple et ses guerriers.

Je dois d'ailleurs profiter de cette circonstance pour rendre au tuteur d'Osman Mahmoud cette justice, qu'il est le seul homme de quelque valeur que j'aie rencontré parmi ce peuple sauvage. La réflexion qu'il apporte à chacun de ses actes, l'autorité de ses discussions au sein des conseils, révèlent une grande énergie et des tendances à asseoir en Medjourtine une organisation politique solide et capable d'assurer dans ce malheureux pays une tranquillité analogue à celle dont jouissent les populations de la côte d'Arabie, avec lesquelles il est en rapport.

Noûr me questionne très longuement sur le but de mon nouveau voyage, et il me promet sa protection et sonamitié,non toutefois sans hausser les épaules avec un sourire ironique à l'exposé de mes projets.

Sur son instigation, une femme nommée Kadija me donne l'hospitalité dans une des deux pièces de sa case. L'autre est occupée par le sultan lui-même. . La violence du vent qui ne s'est pas calmée depuis notre départ de Bouah, me contraint à attendre mes bagages pendant quatre jours. J'emploie tout ce temps à parcourir la vallée du Tohen, recueillant

çà et là quelques plantes et quelques coquilles terrestres, mais l'absolue sécheresse rend mes récoltes extrêmement difficiles.

Je rencontre, non sans surprise, tout à fait dans le haut du torrent, un petit jardin entretenu par deux esclaves souhaélis. Ils y cultivent des patates. Heureuse trouvaille qui viendra à propos faire-diversion au riz bouilli, au mouton et au lait dont se compose habituellement ma nourriture.

Dans le cours de ma conversation avec Noûr Osman et des vieillards qui me rendent de fréquentes visites, j'apprends qu'indépendamment des vestiges laissés par les anciens à Khor Abdaham et près de Berguel, vestiges que je verrai plus tard, il existe aussi sur le versant N.-O. de Assir (1), tout près d'Olok, des traces d'habitations d'époque fort reculée.

Je pars avec Farah pour cette destination. Après quelques heures de marche, nous voici au sommet du cap Guardafui. A nos pieds les trois ou quatre huttes d'Olok font tache noire sur le sable blanc.

Les ruines sont sur le flanc de la montagne, au bord de la mer, sur un petit rocher de dix mètres de hauteur environ. Le sable les a recouvertes, et laisse à peine entrevoir les fondations taillées dans le roc sur un plan très régulier.

(1) Nom donné par les indigènes au cap Guardafui.

Je ramasse tout à côté, dans un petit ravin, des débris de poteries, un fragment de meule de caractère romain, mais je ne trouve rien qui permette d'assigner dès Tabord une date précise à ces vestiges.

Quelques Çomalis d'Olok qui nous ont rejoint, me

Ruines d'Olok.

rapportent qu'on a découvertjadisaux alentours des petites pièces d'argent. Elles représentaient, disaient-ils, un chemburo (un oiseau), et avaient la grosseur d'un écu de trois francs. Mais jamais personne n'a osé fouiller ces demeures des Gallas (1) d'autrefois, des chrétiens, des Farsis, de peur d'en voir sortir de mauvais génies (cheïtan) .

(1) J^alltre ici Tattention sur ces noms de Gallas et de Far sis donnés par les Çomalis aux anciens habitants de leur pays avant Finvasion de Pislamisme.

Ces désignations auront leur poids dans les conclusions que je tirerai plus tard de mes découvertes ethnographiques.

Tout au-dessus de ces ruines, à quelques centaines de mètres, par suite d'éboulemenls, le rocher est aujourd'hui à pic.

On y voit de nombreuses excavations dont l'une qu'il m'est impossible d'atteindre, à mon grand regret, porte des traces de murailles en pierres sèches.

Après avoir relevé soigneusement le plan de ces constructions, je regagne Tohen avec mes guides. Pendant tout le trajet, ils rient beaucoup de me voir chargé, sans s'expliquer pourquoi, d'un sac pesant, rempli des débris que j'ai ramassés. Ces débris pour eux, n'ont pas plus de valeur que les cailloux du chemin, mais aucun se garde bien de m'offrir de me débarrasser de mon fardeau.

A ma rentrée au village, on assiège ma case pour voir mes croquis et me demander des explications. Me voilà faisant un cours d'histoire à des sauvages. Ils ne s'intéressent, dans les traditions du passé, qu'à cellesd'aprèslesquelles les premiershabitantsde leur pays étaient des Kqfri (païens), convertis à l'islamisme par Jabarti-ben-Ismaïl , ou chassés comme infidèles, sur leur refus d'embrasser cette religion.

La vue de mes esquisses, et surtout d'un levé des abords du cap, provoque quelques réflexions de la part de ces esprits inquiets et toujours méfiants, intrigués par mes courses dans la montagne.

Noûr s'efforce de calmer leurs appréhensions, car déjà on voit en moi un espion qui vient prendre des

notes pour faciliter l'occupation de la Medjourlinc. Ramasser des coquilles, des plantes, préparer des oiseaux, n'est pour eux, de ma part, qu'un prétexte ù des investigations. Je n'en continue pas moins à récolter le plus de documents possibles; mais Ali Noûr et son père veulent gagner Berguel et je dois me disposer à les suivre.

Avant mon départ j'assiste à une scène des plus émouvantes.

Depuis près d'une semaine, les Çomalis se réunissaient chaque jour sous les grands damas^ et les débats du chirki prenaient parfois une allure très animée.

Il s'agissait, paraît-il, du détournement de petits saumons d'or provenant d'un navire brisé à la côte. Un vieux pécheur les avait ramassés sur la grève, où les vagues les avaient roulés, et les avait gardés sans rien dire.

Or, d'après les coutumes du pays, cette trouvaille devait en partie, sinon en totalité, rentrer au Trésor public, employé à acheter la nourriture des prétendus gardes du corps dont s'entourent dans leurs courses Noûr Osman et le sultan.

De là, grande fureur contre le vieillard qu'on accuse. Pour le convaincre de son méfait, qu'il nie avec énergie, on va le soumettre à l'épreuve du feu.

Près d'un hangar couvert de chaume qu'entoure la foule hurlante et furieuse, un esclave active un brasier dans lequel il chauffe à blanc un morceau de fer.

Le malheureux condamné, agenouillé, marmotte en tremblant des prières. A côté de lui on a placé un baquet d'eau destiné à ses ablutions.

Deux hommes tendent une corde de quatre mètres de long environ.

Le supplicié devra en faire deux fois Tallée et venue, tenant entre ses mains le morceau de fer incandescent. Son innocence ressortira s'il échappe aux terribles brûlures.

Au dernier moment, on lui offre de transiger en avouant sa culpabilité et en donnant au sultan 200 thalaris (environ mille francs) et un esclave. Il refuse et persiste dans ses dénégations obstinées.

Alors la foule s'exaspère. Elle s'impatiente et veut connaître le dénouement de cette inquisition. Le cercle se resserre, et le pêcheur, avec une rare énergie, après avoir invoqué Allah une dernière fois, s'avance pour subir cette atroce épreuve.

A ce moment, un homme avec lequel je me suis lié d'amitié depuis, se jette aux pieds de Noûr et du sultan, demandant grâce.

Mes regards se portèrent sur le jeune Mahmoud qui, sans répondre, se brossait tranquillement les dents avec un morceau de bois de addé (1); pas la moindre émotion ne se lisait sur son visage. Par bonheur, Noûr, moins indifférent, pencha pour l'indulgence. D'un geste, il arrêta l'exécution, ac-

(i) Les Çomalis, pour conserver la blancheur de leurs dents, les frottent constamment avec le bois d u addé {Capparis sodata.) L'essence de cet arbuste a la propriété d'assainir et de fortlfler les gencives.

ceptant pour son pupille un esclave et 60 thalaris d'amende que lui offrait l'intercesseur.

Au momentoù il s'écarte de la foule, ses yeux rencontrent les miens. Avec un sourire malicieux qui semble interroger mes impressions, il me dit avoir fait grâce au coupable par égard pour moi.

Ce n'est pas la première fois, ajoula-t-il, que le vieillard subissait une épreuve de cette nature. Pour le même fait, il avait déjà été soumis à l'épreuve des charbons ardents, dont il était sorti sain et sauf. Des circonstances aggravantes s'étaient ajoutées à la première accusation. On avait voulu le soumettre une dernière fois au supplice, pour tâcher de découvrir l'exacte vérité.

Le sentier qui conduit de Tohen à Berguel passe par la pointe Has Chenaref; il est aussi difficile cl

dangereux que la corniche du Gebel-Addé; aussi, pour éviter ce mauvais pas, je profile d'un boulre qui descend sur Mogadoxo et Zanzibar. Le capitaine doit s'arrêter d'abord à Bei^uel pour alimenter un comptoir arabe; il se chargera du transport de mes bagages.