LES GRAS ET LES MAIGRES

Que voulez-vous t Je n’y puis rient Enrichissez-vous I (Allusion au mot célèbre attribué à Guizot.)

D'après une caricature du temps. — (Bibliothèque nationale.)

l'ouvrier, pour faire diversion aux labeurs et aux peines de l’atelier; avec Pierre Dupont et Louis Festeau elle attendrit comme avecBérat, mais elle passionne comme avec Rouget de Lisle. et l’on y sent passer le souffle démocratique qui va bientôt se changer en tourmente. Paris, le Paris des travailleurs, boit à cette source, toute nouvelle pour lui, d’impressions et d’excitations et y puise, comme dit Baudelaire, le goût infini delà République. Quand celle-ci viendra, en 1848, Paris l’acclamera en battant des mains.

Charles Simond.

Le Costume.

Notre génération, celle qui, née sous le second Empire, touche en ce moment à l’âge mûr, prodigue volontiers ses sarcasmes aux arts, aux goûts et aux modes de la royauté citoyenne. Ce temps est, pour nous autres, ce que les paniers de la reine Marie-Antoinette furent pour les gens du premier Empire, quelque chose comme une mascarade, un non-sens, presque une folie. Jean Gigoux, le peintre célèbre, mort il y a sept ans, et qui avait dans sa jeunesse connu Mme Yigée-Lebrun, alors très vieille dame, meracontaitunjource que la bonne personne pensait elle-même des atours de son jeune temps. Elle avait vu alors deux révolutions et quatre régimes; elle s'était, depuis l’Empire. habituée aux accoutrements modernes; on la voyait dans son salon coiffée d’une toque pareille à celle de la reine Marie-Amélie. Il lui était déplaisant de penser aux parures d’auparavant, à ces poudres, à ces corsets longs, à ces brimborions dont la cour se pimplochait. Que, de hasard, quelque très vieille personne eût conservé aux environs de 1830 ces histoires vieilles de cinquante ans, elle apparaissait comme une caricature, on en riait franchement. Nous ririons bien davantage au cas qu’une dame réapparût tout à coup, bien complètement vêtue à la mode de 1840. Nous trouvons très bien les imitations, les adaptations par des couturiers modernes de costumes identiques ; il ne nous déplaît point qu’une jolie fille se montre coiffée en peigne à la girafe; mais croyez que le ton, l’allure contemporaine, la nôtre sauve tout. Qu’une femme de 1840 nous soit montrée, telle qu’alors, avec ses longs buses, ses manches serrées, ses papillotes tombant sur lesépaules, ses bas blancs et ses souliers plats, ce serait irrésistible : on l’a vu au Théâtre-Français pour la Vie de Bohème.

La période romantique avait créé un costume, de même qu'aujourd’hui le modem style nous en a fabriqué un. De l’un à l’autre il n’y a que la nuance d’un romantisme. La femme de l’affiche célèbre de Grasset, ou la pâle névrosée de certains récents, sont de même source; toutes deux sont des produits de coteries, de petites cabales inoffensives. Très amusantes quand elles naissent, ensuite ridicules à pleurer; puis, par résurrection, par renouveau de cycle, restituées, retrouvées amusantes, exhumées, et redevenues drôles.

Ce serait une curieuse étude, et dont la difficulté ne serait pas petite, que de suivre dans ses transformations, ses avatars imposés par les couturiers ou les modistes ignorants, la successive évolution du costume romantique. 11 est sûr maintenant que le théâtre d'Hugo eut sur la mode une influence, aussi formelle alors qu’aujourd’hui le préraphaélisme niais sur les robes et les coiffures. De certains à-peu-près imaginés par Hugo, dessinés par lui, donnés aux acteurs dans Hernani, les créateurs du premier moment tirèrent dès lors une harmonie moyenâgeuse, des coupes, des profils très inattendus. On exagéra vite dans les officines illettrées où se perpétraient les modèles. Le coiffeur romantique haussa, augmenta, mit en tout des amplifications. La tète d'une femme était, aux environs de la révolution de Juillet, un je ne sais quoi de prodigieux et d’immense. Ces manches à gigot prises par Hugo à un portrait de François Ier, que l’on verra dans le Roi s'amuse , ont passé aux dames. Ce fut une pure rage. Ceci et les berthes, les bonnets à rubans, les tabliers, les cothurnes, c’est l’attirail du nouveau jeu , des jeune France, de cette classe élégante de la société dont les impressions d’art sont, en haine du classique, orientées vers le romantisme, le moyen âge, les trouvères, les châtelaines et les cathédrales gothiques. Sous Louis-Philippe, on en était au plus tard à Philippe-Auguste, et à la fameuse toque à créneaux.

Cette toque à créneaux, née dans les premiers temps du romantisme, dont les dames s’emparent, que les ténors pousseront jusqu'à nous à peu près invariable, c’est, pour le beau monde du temps de Louis-Philippe, un signe intégral, nous dirions l’affirmation absolue du moyen âge. Or, ce qu’on ne sait pas, c’est d’où elle vient. Victor Hugo en a mis à ses gens d 'Hernani, mais il ne l’a pas inventée; on en a vu au théâtre de la Restauration dans les Diamants du Comte Ory,

TABLEAU DE PARIS SOUS LOUIS-PHILIPPE

il y en a eu sous l'Empire. Eh bien, c'est la chose la plus étrange du monde : ayant à faire une Jeanne d’Arc, un costumier s’avise de copier la gravure produite au dix-septième siècle par le graveur Léonard Gaultier, d'après une tapisserie de Reims. Dans la tapisserie, faite au seizième siècle, la Pucelle porte la loque du temps de François Ier. Pourquoi le graveur l’échancre-t-il ? Le fait est qu’il y taille des créneaux. Depuis lui, c’est la Jeanne d'Arc consacrée. On la copie, sous le premier Empire, pour la pièce de théâtre sur Danois. La toque à créneaux part de là pour sa tournée séculaire ; on la voit encore à l’Opéra dans le Trouvère.

Comment, très subitement, aux environs de 1840. le costume romantique des femmes céda-t-il le pas à une parure simple, plaquée-, celle que nous voyons dans les Deux Dames de Chassériau, celle que portera Rachel, avec sur la tête ces bandeaux plats, lisses, un peu sévères ? Ici tout vient des couturiers. On s’est lassé des gigots, des excentricités. On a jeté bas tous les falbalas compliqués, comme autrefois, sous Marie-Antoinette, les paniers et les coiffures à la belle-poule, pour les cheveux simples et la robe de linon. C’est le costume des lionnes, des lorettes de Gavarni; celui qui de 1840 ira à Napoléon III, avec à peine des différences.

Aperçues dans le Follet, la Mode, les recueils des bons faiseurs du temps, ces parures nous stupéfient. Il y a en toutes les figurines l’exagération falote des dessinateurs professionnels plutôt chercheurs de choses voyantes, exagérées, poussées à l’extrême. Dans la pratique, exécutées pour une femme du monde, ou, comme on disait, « une personne comme il faut, » ces toilettes changeaient d'aspect et s’aristocratisaient. Pour cela un rien, des nuances, des tons, une coupe plus ou moins osée, des agréments voulus ou rejetés. Les portraits, comme toujours, nous renseignent sur la véritable élégance et le suprême bon genre. Ces femmes de la société et de l’aristocratie d’alors sont riches ; elles ne sont peut-être pas très entraînées dans le sens du beau idéal, parce que ni leurs maris ni leurs pères ne se sont beaucoup attardés aux arts. Sous l'Empire, ils se sont battus : sous la Restauration, ils se sont argentés ; maintenant ils jouissent en repus, en gros propriétaires ; ce sont les fameux « Papas très bien » de la légende. Mais tout de même ce monde a de la politesse, du tact, une saine compréhension des choses. Nulle excentricité chez les gens du bel air, ceux qui savent vivre, qui tiennent une maison, et s’habil¬

lent. D’où peut-être cette énorme distance d’entre la mode purement dite, c’est-à-dire la page du journal enluminé, fabriqué par des artistes secondaires, et le portrait de la grande dame, celui des princesses royales, les brus du roi, par Winterhalter, les femmes de ministres, les femmes de la haute finance. Où nous sentons le mieux ces nuances délicates, c’est dans la Vie de château d’Eugène Lami, cette suite charmante de petites scènes jolies, fines, vécues. Ce monde d’alors est réellement très bien ; il n’est ni gros ni ridicule. En vérité, si les châteaux du roi Louis-Philippe avaient ce mobilier et cette décoration de très bon goût, c’est donc que notre génération a exagéré la défaveur, ainsi que le faisaient David et ses contemporains, poulie Louis XVI. Même les hommes, qui ont été un peu sots après la révolution de 1830, qui se sont crus beaucoup plus jolis en gilets à la Robespierre et en chapeaux pointus, ceux-là surtout ne sont point toujours si mal fagotés. Voyez le portrait de M. Sallandrouze de la Mornaix par Court. Il a son toupet énorme, son pantalon à la cosaque, sa grande lévite de 1830, son habit sanglé. En une gravure de mode, tous ces éléments constituent un tout très médiocre; là, dans ce portrait d’artiste, c’est presque bien; c’est au moins très supportable d'aspect, même agréable, élégant et de sûre distinction.

Ce que le règne de Louis-Philippe aurasurtout grandi dans le costume masculin, c’est le chapeau haut-de-forme. De ce bloc un peu broussailleux et hérissé d'auparavant, les chapeliers façonneront le couvre-chef luisant, lustré, le notre tout à fait, moins huit reflets peut-être, mais encore fort éclatant, et dont les profils seuls accuseront les caprices du jour.

Tuyau de poêle en des instants, pointu, mirlitonnesque, le chapeau s’évase ensuite, revient à des proportions robustes telles qu’à des moments, comme en 1846 par exemple, il écrase son homme et fait disparaitre les gens de taille ordinaire. Cela, sur des cheveux longs, ceux de Musset que précisément nos récents « progressistes » tendent à faire renaître, constitue la coiffure du lion, du dandy, l’aimable garçon inoccupé, dont l’horizon se limite àTortoni ou à Mabille, et qui vit pour sa coupe de chemise ou son pardessus dllumanri. Pour ceux-là du moins, les représentations d’art ne nous manquent pas; nous pourrons sans grand effort peser leur snobisme et leurgoût. Gavarni, Lami, Charles Vernier, Edouard de Beaumont nous les analysent, nous les dissèquent. Ce sont de jolis

d’Afrique vient qui stupéfie. Alors tous les jolis garçons de la capitale veulent avoir un pantalon plissé aux hanches comme celui des chasseurs d’Afrique; on a des burnous, des chéchias chez soi; on se donne l’air guerrier. Seulement les couturiers ont enflé leurs bordereaux de compte. Ce n’est plus maintenant pour une femme, la façon de 18 francs autrefois établie par Leroy; on a, chez Mme Larcher, couturière de la reine; chez Mme Millery, élève de Button, chez Mme Delanoue, des rien du tout en mousseline allant à 25 louis; des coiffures d’Hocquet à 100 francs. Oudinot, place de la Bourse, fabrique des sous-jupes, origine de la crinoline, qui ne se donnent pas. Les hommes vont chez Humann et Humann le grand faiseur a mis Gavarni dans ses réclames; les élégants payent à la fois Gavarni et Humann. Henri Bouchot.