CHAPITRE X

Habillements et parures.

La mode changea souvent à Venise, mais le luxe y fut toujours le même. Les brocarts d' or surfin, les velours, les perles, les satins, les hermines, les zibelines se portaient quotidiennement avec la plus grande désinvolture, comme les seuls dignes de vêtir et de parer nos belles compatriotes. Une chronique de Lio dit « qu^en 1433 plus « de six cents femmes à Venise sortent habillées de soie, « d' or, d' argent, de pierreries, que c' est une majesté « de les voir » (che è una maestà vederle). Vers la moitié du XVI* siècle, Henri Goltzius gravait au burin les formes variées de la splendide existence vénitienne, les mariages, les triomphes des patriciens et les précieux habits des matrones. Aucune nation des temps modernes n'égala Venise dans la rapide transformation et la richesse des modes. La France seule au XVIII* siècle rivalisa avec elle, qui r avait devancée dépuis longtemps.

Draps de soie et de velours, futaines et camelots avaient grand cours. La fabrication des camelots était si considérable qu'on en exportait en très-grande quantité dans les autres pays, notamment à Gênes (*). On emprun**

(*) Belgrano — ouv. cité, chap. XL.

tait de l' étranger les modes les plus belles, et on les greffait sur la mode nationale. Nous avons vu que les Vénitiens, lorsqu' ils se trouvèrent en contact avec les autres Italiens, abandonnèrent les modes orientales pour adopter celles de France, d'Allemagne et d'Espagne, qui étaient déjà en vogue dans toute l'Italie ('): si bien que Dante rappelle avec regret les anciennes et chastes habitudes florentines, et Jean Villani reproche aux femmes de son temps « les ornements de couronnes et de guirlandes d' or et d' argent, de perles et de pierres précieuses, les résilles et les entrelacements de perles, et autres coiffures élégantes et coûteuses, et de même, les vêtements entrecoupés de différentes étoffes et de draps rehaussés de soie et de plusieurs sortes, avec des ornements de perles, de pierres précieusses sur la poitrine et des chiffres et des lettres. » Et Sacchetti, raillant le perpétuel changement des modes, s'écrie: « ôi une nouvelle bizarrerie apparaît, chacun s'en empare... N'a-t-on pas vu les femmes avec des fichus tellement ouverts qu'elles montraient le dessous des aisselles? Et puis elles firent un saut et se couvrirent jusqu'aux oreilles...! Les femmes portent des capuches et des manteaux. Elles n'ont qu'à ôter les caleçons, et elles ont tout ôté. » Galvano Fiamma (") décrit les jeunes Milanais habillés à 1' espagnole avec des habits serrés à la taille, et Jean Musso, chroniqueur de Plaisance, déplore que ses jeunes concitoyens affectionnent des vêtements courts et étroits au point de laisser voir sans nulle pudeur ce que la décence exige que l'on cache, en portant attachés en cinq endroits à de courts jupons de longues chausses de drap brodées de soie, d' or, d' argent et de

(•) MutincUi — Costume veneziano, ch. V. Venise, 1831. (**) Cronique inédite. (Liv. A VIll, c. 6) citée par Muratori dans les Antiquités italiennes, Diss. XIV.

perles. On se tondait la tête à mi-oreille se coiffant d' une perruque, et les jours de fête on portait des habits mipartis. Les femmes renfermaient leurs cheveux dans des filets d^ or et de soie. Leurs robes, toujours selon Musso, étaient de velours, amples et longues, avec ceintures d'argent et manches larges, finissant en pointe et touchant la terre (').

Telles nous apparaissent les Vénitiennes peintes par Carpaccio et Gentile Bellini, habillées d'étoffes roses, le corsage court étincellant de joyaux et les épaules nues, les chemises fines et les manches courtes de drap d' argent et d'or ("). Au début du XVI' siècle, Priuli écrivait dans son Diario (Journal) qu' il y avait à Venise deux usages difficiles à extirper: a le jurement habituel aux personnes de toute classe, et ces habits à la française entrés trop avant dans les mœurs, encore que la nation fût très-haïe par toute l'Italie f"). » Les robes de soie aux belles couleurs et aux formes variées, à longues queues traînantes et garnies de boutons d'argent, donnaient aux femmes une grâce de reines, une majesté pleine d'élégance. Sur la place de St. Marc, dans les solennelles promenades (listonï) de Santo Stefano et San Polo, on voyait briller au soleil les volants de satin, les brocatelles et les soies, les ors et les diamants. Les patriciennes aussi quittèrent le vêtement lourd dit à la dogaiinay et prirent une robe sans corset, avec des passements d'or et des manches garnies verticalement de gros boutons du même

(*) Manzi — Discorso sopra gli spettacoli, ecc. degli Italiani nel secolo XVI. — Mutinelli, Costume, ch. V.

(••) Voy. dans !' Académie royale de Beaux-arts les tableaux de Gentile Bellini et de V. Carpaccio, dans lesquels revit F antique Venise.

(•••) Gallicciolli — i, 341.

métal ('). La gorgerette soutenue par des fils métalliques appelés vergole, monta peu à peu si haut qu'elle dépassa la tête, d'où pendait jusqu'à terre un long voile qui couvrait toute la robe ("). Les queues ont toujours été très-longues, et Mauro Lapi, de l' ordre des camaldules, dans une lettre au doge Christophe Moro (1462) recommandait: ne mulieres tant longas caudas in vestimentis habeant, et per terrant trahant, quae res diabolica est. En hiver, on faisait usage de larges pelisses et de manchons de martre, de fouinq, etc. doublés de satin (**'). La lettre de Rambert et de Jacques Contarini, écrite le 16 février 1444 à André leur frère, à Constantinople, nous fait connaître le faste des habillements d'alors. Il y avait dans le trousseau de la jeune Contarini, qui devait épouser Foscari, une robe de brocart d'or à courtes manches; une autre d'or bordée de cramoisi, à manches ouvertes fourrées de petit-gris, et une queue d' un bras et demi ; une autre de draps à fond d* or et violet fourrée d' hermine ; une autre à manches tombant jusqu'à terre, dites Arlotte, d'hermine chamarrée. Parmi les autres parures de l'épouse de Foscari, il est fait mention d* un fermaretto — petite agrafe pour les cheveux — ornée d' une grosse perle, et d'une autre pour les épaules enrichie d'un gros diamant, d'une perle et d'un rubis balais, du prix de 3500 ducats (**'**).

Outre les tableaux célèbres de Carpaccio et de Gentile Bellini, quelques autres tableaux, presque inconnus, que l'on conserve dans l'église de St. Al vise, nous montrent de curieux ajustements reproduits par le même

(*) Veceilio — Habiti antichi e moderni di tutto il mondo, 1590, t. i.

(-) Ibid.

(•-) Ibid.

(••-) Morelli — Opérette.

Carpaccio. En effet, le naïf et grand peintre habille les personnages de la Bible à la vénitienne, et dans un tableau représentant le roi Salomon et la reine de Saba, lesquels se tiennent aux deux côtés opposés d' un petit pont de bois qui traverse un fossé, le Sage a une robe de samis d'or et les cheveux coupés à la façon de Bellini: la reine une robe de sopraris[S[Oj et les cheveux roulés sur le chignon. Dans un autre tableau, Rachel porte un habit de soie, d' une coupe singulière; il est ouvert sur le flanc de manière à laisser voir une jambe. La gorge est peu couverte, et la coiffure affecte la forme de la corne ducale. Un autre tableau de Carpaccio, que l'on admire dans le Museo Civico, représente deux femmes à la coiffure haute et aux magnifiques habits, assises sur un balcon. Une d' elles badine avec deux chiens, tandis que vis-à-vis un enfant joue avec un paon. Sur le balcon, épars ça et là, une paire de pantoufles à talons hauts, un oiseau, deux colombes, deux vases de fleurs et un fruit (*).

Les jeunes filles nubiles se couvraient la tête d' un voile blanc de soie; et les peines les plus sévères furent plus tard infligées aux filles perdues qui s'étaient permis d'imiter cet usage ("). Les fiancées s'habillaient d'une manière fantastique. Elles portaient quelquefois « une couronne de riches pierreries et les cheveux épars sur .leurs épaules entremêlés de fils d'or et arrangés avec tant de bonne grâce qu' elles ressemblaient à des déesses ('**). Les mariées posaient parfois sur leur chevelure au savant

(•) Lazzari — Notizie délia Raccolta Correr, p. 10.

(**) « Depuis quelque temps, au scandale des honnêtes gens les courtisanes ont introduit V usage de se couvrir de fanchons blancs de soie, quand elles sortent, qui est rajustenient propre des jeunes tilles nubiles ou se destinant à la Religion. » (F. Lorédan, Prov. aile pompe 1598, 23 septembre).

(•*•) Franco, ouv. cité, p. 7.

désordre, ua petit bonnet de velours ("). et il y en avait qui s' habillaient de robes mi-parties blanches et drap d'or (*'). Bertelli nous montre une épousée de Venise portant les cheveux dénoués, les seins nus dans une large gorgerette et une robe de brocart à fleurs et ramages (***). Le vêtement des veuves était, au contraire, une robe de laine noire et un large châle de même couleur.

L' arrangement des cheveux seyait à merveille au visage rose des Vénitiennes. Les cheveux tressés s' enroulaient autour d'une petite couronne d'or à la ducale Ç***). Les toques ayant passé de mode, restèrent les coiffes, que Ton portait d' or et d' argent tissus, avec deux petites ailes de dentelle, qui pendaient sur les épaules et qu' on garnissait de perles et de pierreries. Casola, à qui rien n' échappe, observe en outre que les femmes vanno con le crine ante li ogii, et qu' elles achètent la plus grande partie de leurs cheveux. C'étaient des paysans qui, selon Casola, faisaient le commerce des cheveux. Ils les exposaient sur des perches, dans la place St. Marc. D' une autre coiffure du XV*" siècle, consistant à porter les tresses

tordues en cônes ( ), il est fait mention dans une poésie

latine en ces termes :

Haruin hanc atque illam ex aliens Capillis in sum num verticem tunitus Nodus adstrinsit.

En 1550 les femmes se frisèrent pour la première fois les cheveux « en commençant aux oreilles et suivant a la ligne droite jusqu' au sommet du front, couvrant

(•)Sanudo t. XaUI. p. 201.

(-) Ibid XXIV - p. 196.

(•*•) Bertéllii — Diversarum nationum habitus. Patavij, 1589.

(••••) VeccUio — ouv. cité, t. i

(•••••) Tumasim — Ritratto di Cassandra Fedele. Padova, i636.

« ensuite de petites coiffes la partie des cheveux qu'on « tressait, » d' où descendait un voile transparent. Elles pensaient que cette coiffure devait les embellir beaucoup, mais, peu contentes encore, elles mirent bientôt à la mode les cheveux blonds, n' épargnant aucun soin pour leur donner la couleur et l'éclat de l'or (*). A cette fin, toutes les Vénitiennes de bon ton se teignaient les cheveux avec différentes eaux et, pour les faire sécher, elles s'exposaient au soleil sur les toits des maisons, sur ces terrasses de bois qu' on appelle altane. Là elles s'asseyaient, vêtues de toile légère, la tête couverte, en guise de chapeau, d'un cercle de paille très - fine, appelé solana, et se mouillaient la tête avec « une petite éponge attachée au bout d^un fuseau » (*'). Une recette curieuse, entre autres, pour blondir les cheveux est celle transcrite par un contemporain dans une traduction manuscrite des Aphorismes d'Arnauld de Villeneuve, célèbre médecin français du XIV* siècle. « Prends centaurée onces 4, gomme adragante arabique onces 2, savon sec onces i, lume defes^a L. i. et fais bouillir; tu teins ensuite tes cheveux au soleil » ('*'). Cet usage nous explique pourquoi les femmes peintes par les artistes de Venise ont toutes les cheveux d' un blond roux. Il paraît que les coiffures continuèrent à être assez extravagantes tout en changeant plus que la lune, car après 1550 nos femmes portaient des boucles tordues en forme de ).

Les cabinets de toilette n'étaient ni moins élégants

(•) Vecellio — ouv. cité, T. i.

(••) Ibid. — Passi, Donneschi difetti, ecc. — Les femmes blondes selon les peintres vénitiens. — Paris, Âubry. 1863.

(••*) Aforismi di Arnaldo da Villanova. — Pour rendre les cheveux blonds. (Museo Civico, Cod. Cicogna, 1248).

(••-) Vecellio — ouv. cité.

ni moins riches que les ajustements : sur la toilette, couverte de fines dentelles, brillaient épars toute sorte de colifichets, brosses, petits pots, boites de parfums, miroirs d'or C).

Une autre mode bizarre était celle des calcagnetti (petits talons), dont on conserve encore quelques formes au Museo Civico. Cette chaussure, inventée d'abord pour se garantir de la boue dans les rues, devint par la suite un nouveau motif de luxe effréné. On allongea les queues des robes pour couvrir cette espèce d' échasses, qui atteignirent la hauteur de plus d' un demi-mètre. Aussi les femmes avaient de la peine à marcher et tombaient fréquemment, non sans se blesser quelquefois: elles eurent besoin de se faire soutenir par deux servantes ou deux cavaliers. « Leurs femmes (des Vénitiens) » dit Casola, l' écrivain tant de fois cité, « me paraissaient pour la plupart petites, parce que s'il en était autrement, elles ne porteraient pas des chaussures aussi hautes que celles qu'elles portent; car, en vérité, j'en ai vu quelques paires, les unes vendues et les autres à vendre, hautes au moins un demi bras milanais ; elles sont si hautes, qu' en les portant, quelques-unes paraissaient des géantes; et même il y en a qui ne sont pas sûres de ne pas tomber, à moins de bien s'appuyer sur leurs esclaves ("). » Les décrets du Gouvernement ne réussirent pas plus que les railleries de la satire à déraciner cette mode ridicule ('"); les sabots allèrent toujours croissant en hauteur. Mais, quoique laipde et dangereuse, cette chaussure ne manqua point de défenseurs. La bizarre Angélique Tarabotti en

(*) Dans le testament de Bernardin Zanchi (1524) existant au Museo Civico, on parle d"" un éventail et d' un miroir cTor, (*•) Casoia — ouv. cité, f *} Arch. di Stato. — M. C 2 mars, 1430. ~ M. C 8 mai 15 13.

fit une chaude apologie^ quand déjà les sabots se démodaient,' et il y eut même un désoeuvré qui se chargea d'expliquer en détail comment il fallait les porter en marchant (').

On dépensait de grosses sommes dans les dentelles, qui servaient de garniture aux habits, aux rocc/zetti (peignoirs), aux coiffes, aux mouchoirs et même aux souliers. Les chemises étaient élégamment brodées en or, en argent et eo soie, les bas cramoisis tissus d^or, les fraises ornées de roses de perles, les toques de velours et les collets chargés de rosaces d'or émâillé ('*). On tissait les éventails avec des plumes menues, et les lames, d'ivoire ou d'écaillé, étaient incrustées d'or, d'argent, de pierres précieuses. On fabriquait des gants de dentelle, de peau coloriée ou de soie brodée ("'). « On ne peut dire vraiment » s' écrie Sansovino a quelle est la richesse des vêtements et du linge des Vénitiennes; car tous leurs effets, de soie ou de lin, sont brodés, ornés, rayés, et de telle manière empreints de beauté par 1' artifice de l' aiguille, de la soie, de l'argent, de l'or, avec tant de propreté et de délicatesse, que chacun avoue qu'on ne trouve nulle part rien de mieux, véritable indice d'une âme pure et d' un jugement tres-fin (**"). »

Elles ornaient de préférence leurs doigts de bagues montées en turquoises et leurs poignets de bracelets d' un travail exquis ('"*'). Nous apprenons pas les lois somptuaires qu' il se fit un grand étalage d' or et de joyaux dans notre ville, qui, dès le XII* siècle trafiquait en An-

(•) Caroso'— Nobiltà di dame. Vcnezia, 1600.

(••) Areiino -— Lettere, l. i.

(•••) Rossi — Rcc. cité, Costumi^ vol. 2

(••••) Sansovino — L X.

(••*-) Vecellio — ouvr. cité, t. i.

3o8 LA VIB PRIVÉE À VENISE

glcter're des pierres précieuses apportées de 1' Orient (')■ L'orfèvrerie fui Toujours florisrante dans les lagunes. Même avant l'incendie de 1230 le trésor de St. Marc était célèbre pour ses gemmes d' une grande rareté; et l'histoire a conservé les noms de Léon dal Molino (n38), de Mondino de Crémone (1334), des frères Sesto (1412), de Léon Sicuro (1466), de Livius d'Astore (1476), de Jacques de Filippo (1483), de Victor Camelio et d'Antonello di Pietro {1484), d'Albert di Pietro et de Sylvestre Grifo (1495), de Paul Riz20 ([500), les uns nés à Venise, les autres y demeurant, qui ont tous acquis de la réputation en l'art délicat de l'orfèvre (").' Dans la seconde moitié du XVI* siècle, les fi^mmes avaient l'habitude de porter une quantité extraordinaire de colliers, enrichis de perles et d'autres pierres ('"). Mais, il est juste de le faire remarquer, CCS objets précieux n'ont pas toujours servi seulement à âatter la vanité féminine; plus d'une fois ils ont été spontanément offerts à la patrie, dans les heures de crise et de danger.

Le luxe des femmes finît par amener la ruine des familles. Elles demandèrent chaque jour de nouvelles ins^^irations au miroir, se couvrant dès le matin de jabots, d'affiquets, de guipures, de rubans, de fraises et de voiles (""). La propreté même du corps dégénéra en raffinement excessif. Les Véiitiennes comme il faut se parfumaient tout le corps, et infusaient dans leurs bains du musc, de l'ambre, de l'aloès, de la myrrhe, des feuilles de cèdrs, de la lavande, de la menthe, etc. ( ). — La pâ-

(') Flores isloriarum, kc. Loodrcft, 1570, p> 340.

l") Jacqueraan - ouv. cité, I. IV.

C") Vecellio - ouv. cité, i. L

(****) Les fc;nnies blondes etc. Ptric Aubry, 1865.

l"*"} Miui.iello, Ornanieati dette donne, Venuia HDCX, 1. L

GkANDEUtl 309

leur des joues fut relevée par le fard, dont on ne tarda pas à se servir impudemment pour se peindre les seins, que les robes largement décolletées ne cachaient guère aux yeux (*). Pour conserver P éclat et la fraîcheur du

(•) Dans le Naspo bi\aro d^ Alexandre Giravia, on lit quelques vers plaisants à V adresse des femines. En voici quelques-uns :

No ve impiastrj i bci viii con beleto Ch' ei ve vasta le carne, e ve le stropia.

(Canto 11.^

Ne barbouillez pas vos beau< visages de fard, car il vous gâte les chairs et vous les abîme ; i littéralement vous les estropie).

Fa2zandose le tette rosse e blanche E descoverte per galanteria.

ilbid).

Se faisant les tétons rou.^js et blancs, et les découvrant par galanterie.

Fine queie chj lava le scuele No se vergjgaa d^ esser sbeletae.

{Ibid). Méine les laveuses d^écuelles n^ ont pas honte de se maquiller.

Casola avait dit sur cet usage de découvrir les seins : « Les femmes de Venise s^ efforcent, tant qu^ elles le peuvent en public, surtout les plus jolies, de montrer la poitrine, je dis la gorge et les épaules, si bien que plus d' une fois en les regardant je me suis étonné que leur véteme.it ne leur tombât du dos. Celles qui en ont les moyens, celles me mes qui ne les ont pas, sont pompeuses en robes et ont beaucoup de bijoux, des perles sur la tête, autour du cou; elles portent beaucoup de bagues aux doigts, des rubis balais, des diamants. T ai dit celles mêmes qui n^ ont pas les moyens, parce qu^on m'a dit que plusieurs en empruntaient. Elles sont pleines d^ artifices et s'arrangent le visage comme toutes les autres parties qu^ elles montrent afin de paraître plus belles. •

teint, nos femmes s^ appliquaient la nuit sur le visage une tranche de veau cru, qu'on avait fait baigner quelques heures dans le lait ('). On imprima, en outre, mille étranges recettes et Toi prépara mille onguents pour adoucir et blanchir les mains et les pieds, pour donner aux ongles la teinte des roses, pour rendre lisse et parfumée Tépiderme du corps (").

Les hommes, d'abord tout aux affaires, commencèrent à leur tour à varier leur costume, à courir après les caprices de la mode, gardant toujours néanmoins la toge pitricienne comme habit de cérémonie. Au XVI« sièclo^ les nobles portaient une robe longae de drap noir ou de serge fourrée d'hermine, qu'ils agrafaient sous le cou avec des crochets de fer, laissant voir le col de la chemise bien arrangé ('"). Mais cet habillement étant commun aux bourgeois, aux docteurs, aux marchands, etc. aussi bien qu'aux nobles, il fat convenu que ceux qui devaient accompagner le prince, quand il sortait du palais, devaient être vêtus de violet (*"'). Les patriciens, en dehors des grandes solennités et à la différence des nobles de terre ferme, ne portaient presque jamais ni épée ni pistolet (*'"*). Le chevalier du doge, qui né s'éloignait jamais de son seigneur , et l'accompagnait aux Conseils et à la promenade, était habillé de satin, de velours cramoisi, et de la même couleur étaient son pourpoint, ses culottes et ses souliers. Dans les jours solennels, les Sénateurs prenaient le même costume ("*'"). Ceux-ci portaient

(•) Rossi — Rec. cité, Cost v. U, p. 52. (••) Marinello — ouv. cité

(•••) Vccellio — ouv. cité, t. i. Habito ordinario e comune a tutte le nobiltà venetiane.

(••••) ibid. Giovani nobili venettani

(•••••) Tiepolo — Rettificazioni, ce. vol. II. p. 362. (••••••) VeceBio — ouv. cité. Habito del cavalière del principe.

d' ordinaire la robe ducale noire avec V étole de velours (qui était pour les chevaliers de brocart d'or) et les bas et les souliers rouges. En hiver, les habits, relevés de broderies, de galons d' or et d' argent, on les fourrait de peaux surfines de grand prix ("). Les seize écuyers du Prince a\aient le manteau, la barrette, les hauts-de-chausses, et les souliers de velours noir et une ceinture de soie autour des reins (*"). Les adolescents étaient coiffés de hauts bonnets noirs, dits à tos[!{o, ceints cT un voile ou de guirlandes de petites perles de verre de bel aspect, avec quelque médaille ou pierre précieuse. Ils portaient de petits pourpoints de soie, de satin ou de canevas, avec de boutons d' or, des passements et des dentelles ('"). La chevelure longue et bouclée leur descendait sur les épaules, si bien que Lapi dans la lettre citée au doge Moro, conseillait au prince de défendre aux Jeunes gens de porter « capillaturas lungasy ut faciunt mulieres, idest post octavum et decimum annum. » Les uniformes militaires n'étaient pas bien différents de ceux du reste de l'Italie. Le commandant général de la flotte portait lui seul un bonnet à tos[^Oy et recouvrait son armure d' un manteau d' or attaché sur l' épaule par une grosse agrafe d' or. Même parmi le clergé le luxe était grand, et la couleur azurée de la soutane distinguait les curés des simples prêtres, dont la robe était noire, et des clercs, dont la robe était grise. Au XV1« siècle, les prêtres, qui ne voulaient pas même se raser la barbe (*"*), furent obligés de s' habiller de jioir.

(•) Vecellio — ouv, cité. Senatori moderni et cavalieri. (**) Ibid. Scudicri del doge.

(***) Ibid. Habito di giovanetti délia città.

(****) Cent trente ans de décrets réitères, ne suffisaient pas, dit Gailicciolli, pour ôter la barbe à noire clergé.

Les gracieuses modes italiennes du moyen-âge avaient été imitées par les nations étrangères et notamment par les Français ('). A présent, par le retour naturel des choses, c' étaient les Italiens qui suivaient les modes du dehors. Malgré sa large hospitalité, Venise se montrât même à cet égard, moins corrompue que les autres viUes de la péninsule, et ne méritait qu' une partie seulement des reproches adressés par Sansovino aux Italiens « d^ a\oir, a avec les idées, changé le costume et de vouloir paraître CK tantôt français et tantôt espagnols! »

Mais le XVP siècle finissait; et, dans le siècle suivant, à Venise comme ailleurs, on tomba dans V extra\agance des habits et dans un luxe véritablement insensé

(•) VioUet-le-Duc, Dictionnaire, etc. vol. IV, 5«. partie, p. 4Ô8.

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