XV

Reims en 1461, « princes et nobles, armés les aucuns, autres en palletos, » allèrent à sa rencontre ' .

Suivant Littré, le mot paletot viendrait du bourguignon paltoquaù, qui signifiait paysan. L'on aurait dès lors appliqué Tépithète de valtoquets aux gens de peu, aux rustiques, aux aventuriers et aux goujats d'armée. Mais les citations d'Olivier de la Marche prouvent que le paletot était au contraire un vêtement très riche et très bien porté. C'était alors une espèce de pourpoint : ci Les supplians issirent de la maison en leurs pourpoins ou palletocqs, » dit une charte de 1455*. Qu'il fut très court, l'on n'en peut douter, c'est la caractéristique du costume à cette époque ; à moins pourtant qu'il ne s'agisse de la houppelande ou de la robe, dont les dimensions avaient été ridiculement exagérées comme ampleur aussi bien que comme longueur. Sur ce chapitre, le chroniqueur laïque Matthieu de Goucy se montre aussi indigné au quinzième siècle, que l'avait été au quatorzième le religieux de Saint-Denis. Il écrivait vers 1467 :

* Georges Chastellaîn (historien flamand), Chronique, édit. Kervyn de Lettenhove, t. IV, p. 51.

. ■ Dans Ducange, v" palt-rok.

D'apri* la traduction de Joièphe.

Pari», 1492

». "• fc

En ce temps là, les hommes se prindrent à vestir plus court qu'ils n'eurent oncques fait. Tellement que l'on veoit la façon de leurs c... et de leurs génitoires, ainsi comme l'on souloit vestir les singes : qui estoit chose très malhonneste et impudique. Portoient aussi à leurs pourpoints gros mahoitres à leurs espaules, pour monstrer qu'ils fussent larges par leurs espaules : qui sont choses moult vaines et paradventure fort haineuses à Dieu. Et qui estoit huyt court vestu, il estoit le lendemain long vestu jusquesà terre. Et si estoit ceste manière si commune qu'il n'y avoit si petit compagnon qui ne se vouiusist vestir à la mode des grans et des riches, fut long, fut court, non regardans au coust ne à la despence *.

Le poète Guillaume Coquillart, contemporain de Coucy, a rendu la même idée dans ces quatre vers :

Varlels, cousturiers, pelcurs d'aulnes ', Paveurs et revendeurs de pommes.

Ont longues robes de cinq aulnes Aussi bien que les gentilz hommes '.

Matthieu de Coucy nous rappelle encore que le quinzième siècle se distingua par la passion qu'il mit à se procurer du beau linge,

^ Matthieu de Coucy, continuateur de Monstrelet, édit. de 1572, t. III, p. 130. — Voy. aussi les Mémoires de Duclercq, édit. Michaud, t. III, p. 640.

' Faiseurs de paniers ?

' G. Coquillart, Monologue des perruques ^ édit. elzév., t. II, p3 287.

et surtout à l'exhiber'. On ouvrait largement par le milieu les manches des pourpoints et des robes, de telle façon que l'on montrait, au moins jusqu'au coude, le bras recouvert d'une fine toile de Hollande. On faisait aussi bouffer la chemise entre le haut-de-chausses et le pourpoint. Mais le beau linge était cher; les galants plus riches de vanité que d'écus économisaient sur la finesse de la chemise et se contentaient de laisser voir un élégant mouchoir à la fente de leur pourpoint :

Devant l'estomac proprement Le beau fin mouchouer de lin.

Mais la chemise est bien souvent Grosse comme un sac de moulin '.

Les mahoitres, que j'ai mentionnés tout à l'heure, étaient de gros bourrelets rembourrés ^ et placés en haut des larges manches à gigot alors à la mode. Nommés mahoitres, maheutreSy etc., ils étaient destinés à donner plus de carrure aux épaules, et leur nom vient du mot mahurtre ou mahutre, qui en

^ « Les hommes faisoient les manches fendre de leurs robbes et de leurs pourpoints, pour monstrer leurs chemises déliées, larges et blanches. » Tome III, p. 130.

* G. Goquillart, t. II, p. 291.

^ « Ornamenta quaedam tomento infarcita manicis vestium aptata. »

vieux français désignait cette partie du corps ^.

Une autre innovation, dont toute la gloire revient au quinzième siècle, est celle de la brayette ou braguette. Celle-ci eut pour objet de bien faire ressortir ce que le vêtement a surtout pour objet de dissimuler*. Jean Nicot la définit ainsi : « Braguette signifie cette petite partie des braies qui couvre et musse le membre honteux à Thomme^. » A l'entredeux du haut-de-chausses, à la hauteur des aines, était attaché une espèce de sac, d'autant plus en vue que les chausses étaient alors tout à fait collantes. Ce sac s'y relia d'abord par des pattes appelées loquets. Les statuts accordés en mars 1472 aux chaussetiers de Poitiers exigent que « toutes chausses à braye et locquets soient bien garnies dedans et dehors ^. » Aux loquets, les galants substituaient deux aiguillettes placées à droite et à gauche, en haut de la braguette.

Au siècle suivant, cet appendice présenta

' Voy. Ducange, v* maheria.

' tt Ce vain modèle et inutile d'un membre que nous ne pouvons seulement honnestement nommer, duquel toutesfois nous faisons monstre et parade en public. » Montaipne, Essais, liv. I, chap. xxii.

' Thrésor de la langue françoyse, p. 88.

* Ordonn. royales, t. XVII, p. 568.

un aspect plus inconvenant encore; on lui donna Tapparence d'un arc-boutant\ et on le chargea d'ornements et de bijoux, afin d'y mieux attirer les regards ' : « Et fut la forme de sa braguette comme d'ung arc boutant, bien estachée joyeusement à deux belles boucles d'or que prenoyent deux crochetz d'esmail. » GeUe-ci appartenait au costume de Gargantua, et Rabelais ne dédaigne pas de nous apprendre encore que Panurge exhibait une « belle et magnificque braguette*. » Il avait donc, aussi bien que son maître, droit à la qualification de braguardy titre d'honneur dont on gratifiait les damerets qui se distinguaient par l'ampleur et la magnificence de leur braguette. Cette mode insensée fut abandonnée vers la fin du seizième siècle*, et l'on

' Il est vray que pour la brayette

La mode eh estoit moins hooneste Alors que le dieu des jardins, Autrement père des humains, Monstroit par sa noble figure La puissance de sa nature.

{ Vers à la Fronde sur la mode des hommes, 1650, in-4*, p. 9.) — Voy. ci-dessous le portrait de Henri II et celui de Charles IX.

' Voy. Montaigne, Essais, liv. III, chap. v.

' Gargantua, liv. I, chap. viii, et liv. III, chap. vu.

* La braguette ne figure plus sur le beau portrait de Henri III que possède le Musée du Louvre.

amiral Je France en 1508 !S Montfaucon.

ne doit pas regarder comme en constituant une imitation la touffe de rubans que le dixseptième siècle plaça au même endroit.

Ce que Ton aurait vraiment peine à croire si sur ce point les documents n'abondaient, c'est qu'au temps de sa splendeur la braguette servait de poche. Les vraies poches n'apparaîtront qu'au siècle suivant, avec les chausses bouffantes. Au quinzième siècle, la braguette en tenait lieu. On y mettait son mouchoir, ses gants, sa bourse; on y mettait jusqu'à des fruits, qu'il n'était pas malséant d'offrir aux dames, sortant tout chauds d'un tel lieu. Écoutez le docteur L. Guypn :

Les chausses hautes estoyent si jointes qu'il n'y avoit pas moyen d'y faire des pochettes. Mais en place, ils portoyent une ample et grosse brayette, qui avoit deux aisles aux deux costez, qu'ils attachoient avec des esguillettes, une de chascun costé. Et en ce grand espace qui estoit entre lesdi tes deux esguillettes, la chemise et la brayette, ils y mettoyent leurs mouchoirs, une pomme, une orange ou autres fruicts, leur bourse; ou s'ils se faschoyent de porter des bourses, ils mettoyent leur argent dans une fente qu'ils faisoyent à l'extérieur, environ la teste et pointe de ladite brayette : et n'estolt pas incivil, estant à table, de présenter les fruicts conservez quelque temps en ceste brayette *

^ Diverses leçons, etc., édit. de 1610, p. 236.

Guyon va maintenant nous édifier sur le costume que portaient les dames :

... Leurs robbes amples et plissées, dont les mancbes estoyent si amples qu'un bouc eust bien entré dedans, et une queue à leurs robbes, qui estoit communément longue de six pas. Et assembloyent souz icelles, quand elles les trainoyent par les grandes sales ou églises, force stercores * ou crottes de chiens, poussières, fanges, et autres saletez ; ou si elles ne les laissoyent traîner quand elles estoyent au bal, on leur attachoit ccste inutile queue sur le cropion avec un gros crochet de fer ou un bouton d'os ou d'ivoire. Et cela n'estoit sans beaucoup de charge et fatigue à celles qui les portoyent. Le soir, quand elles s'alloyent coucher, elles avoyent les jambes enflées, à cause du fais qu'elles portoyent en ce temps-là '.

Le crochet de fer dont parle ici Guyon se nommait troussoire. Il avait la même destination et à peu près la même forme* que les pages actuels. Une cordelière^ terminée par

* Ordures.

» Page 237.

' Voy. Viollet-le-Duc , Dictionnaire du mobilier, t. IV,

* Mais entre les autres je y vis Dont l'une y donna ung bréviairej Et Tautre ung calice à devis,

Et sa dame une cordelière Pour luy faire une troussouaire.

(Martial de Paris, L* amant rendu cordelier, édit. de 1731, t. II, S ccxxix, p. 596).

une forte agrafe* servait à tenir relevée la longue jupe de la robe. Ceci dit surtout pour les opulentes bourgeoises, car Timmense queue que traînaient après elles les princesses n'eût pu être ainsi maintenue ; il fallait qu'un page ou une dame d'atour, parfois même deux ou trois dames d'atour , se chargeassent de la porter.

Ces robes, si étoffées du bas, ne l'étaient guère du haut; on les décolletait de manière à montrer le. plus possible de la poitrine par devant et une bonne partie du dos par derrière. Les jeunes gentilshommes ne s'en plaignaient pas, mais les sermonnaires et les moralistes en gémissaient. Du haut de sa chaire, Olivier Maillart tonnait contre la coquetterie des Parisiennes ; du fond de son cloître, un austère Franciscain, Pierre des Gros, les adjurait de renoncer aux damnables pratiques par lesquelles elles compromettaient leur salut et celui des autres. De fait, les invectives de Maillart ne paraissent pas les avoir beaucoup émues, et quant au traité de Pierre des Gros,

^ Elle était souvent en argent et parfois en or. Ducange extrait ces mots d'une lettre de rémission datée de 1474 : « Deux troussoucres, l'une ferrée d'argent et l'autre ferrée de boucles d'or ou au moins dorées. » V® trossellus,

XT. T

Le jardin des nobles, son influence dut se faire d'autant moins sentir qu'il n'a jamais été imprimé. Si l'on en juge par le passage suivant, extrait du manuscrit aujourd'hui conservé à la Bibliothèque nationale, l'auteur y manifestait contre les vices de son temps une indignation qui lui tenait lieu d'éloquence :

Par détestable vanité, les femmes d'estat maintenant font faire leurs robes si basses à la poictrine et si ouvertes sur les espaules, que on voit presque leur sein et toutes leurs espaules, et bien avant en leur dos, et si estroites par le faux du corps * que à peine peuvent-elles dedens respirer, et souventes fois grant doleur y seuffrent pour faire le gent corps menu. En cecy je trouve quatre grans maux. Le premier est taverne de luxure. Qu'esse de voir la char nue d'une femme et le sein, sinon provocation, et principalement à gens de court qui sont bien nourris, qui sont es esbatemens, joieusetés et en oysiveté, auxquelz singulièrement teles démonstracions se font? Et se tu dis, je ne le fais pas par ceste entencion, je te respons que se tu ne le fais pour ceste entencion, toutes fois ton euvre est telle. Se tu ne veulx vendre vin, pour quoy meststu l'enseigne devant ton huys ou ta maison? Et se (l'on) dit : elles couvrent leur poictrine et leur col, sinon de leur robe, touteffois d'aultre chose, je

' On nomxxïBXi faux-du-^orps la partie de la taille qui est. au-dessous des côtes, c'est-à-dire l'endroit où se place la ceinture.

respons que la couverture n'est que vanité, car elles le couvrent d*unç drapeau si deslié que on voit pleinement la char parmi ^ . .

On voit que les femmes s'efforçaient tou jours de faire fine taille. Pour y parvenir, elles n'avaient rien inventé depuis le siècle précédent. Elles continuaient à se serrer dans des ceintures ou bandes d'étoffes dissimulées sous ou sur la chemise. Martin Lefranc, un poète mort vers 1460, nous le révèle, et son témoignage ne laisse guère place au doute.

Dans son Champion des dames y Malebouche, qui maltraite fort les coquettes de son temps, s'exprime ainsi :

Ne voy tu comment leurs frons tendent,

Visaiges et poitrines oingnent.

Dressent leurs mamelles qui pendent,

Drappeaulx entour elles estraindent

Ou à l'avantaige se saindent •

À faire apparoir plus beaulx rains '.

Toutes telles besongnes faindent

Pour toy prendre aux fourches de rains *.

' Voy. Paulin Paris, Les manuscrits françois de la Bibliothèque du roi, t. II, p. 156.

' Ceignent.

' Reins.

* Le champion des dames, livre plaisant, copieux et abondant en sentences, contenant la défense des dames contre Malebouche et ses consorts, et victoires d*icelles. La première édition est sans doute de 1485. Je cite celle de 1530, f> czTi«

Peut-être le poète fait-il ici allusion à une mode que nous avons vue reparaître de nos jours, celle des tournures postiches, chères déjà aux dames du quinzième siècle. L'indiscret Guillaume Coquillart nous a encore révélé ce mystère de leur toilette :

Soubz Qrans robes fourrez de martres, Nos bourgeoises tiennent ces termes De façonner leurs cilz de cartes, Affin qu'ilz en semblent plus fermes ^

Quant au corset, et j'entends par là le vêtement dont j'ai parlé dans le chapitre précédent, hommes et femmes n'y avaient point renoncé.

Même, s'il faut en croire Martial de Paris, le vaillant Talbot fut tué par un archer qui enviait sa robe et son corset :

Mais tout à coup unQ franc archier, Qui Talebot ne congnoissoit.

Le tua et fist detranobier, Pour avoir sa robbe et corset '.

Le luxe inouï que déploya la cour de Charles VI passe pour y avoir été introduit par Isabeau de Bavière, femme du roi. « On lui donne le los, écrit Brantôme*, d'avoir

' OEuvreSy édit. eizév., 1. 1, p. 153. Voy. aussi la p. 183. ' Les vigiles de Chatoies F//> édit. Goustelier, t. II, p. 147.

» Tome VIII, p. 31.

aporté en France les pompes et les gorgiasetez pour bien habiller superbement et gorgiasement les dames, -n Brantôme cherche à l'en disculper et il a raison. Isabeau avait, en effet, été élevée dans des habitudes de simplicité; mais elle les oublia bien vite. Transportée au sein d'une Cour où régnaient le faste et la débauche, elle se sentit aussitôt dans le milieu qui convenait a sa nature, et elle n'eut pas besoia d'un long apprentissage pour y donner l'exemple des vices les plus honteux et de désordres qui n'ont été dépassés par aucune reine de France.

Jacques Legrand', religieux Augustin, s'éleva en chaire contre le luxe insolent déployé par Isabeau, surtout contre celui des vêtements B dont elle avait été la principale instigatrice'. 1 Partout, disait-il, votre conduite est blâmée par les gens de bien. « Si vous ne voulez m'en croire, parcourez la ville sous le déguisement d'une pauvre femme, et vous entendrez ce que chacun dit de vous ". » 11 est

' Joanuea Magnua.

* • Cujus iDvenlrii rcgina fuerat principalU. >

' • Qu« *i Don velU credere, ïn habitu muliei

culc eundo per civitatein, audies ab infinïtii pen

Chronique du religieux de Saint-Denis , êdil.

t. III,p.î68.

probable qu'elle ne s'en souciait guère. Mais Legrand avait des imitateurs : le cordelier Jean Petit, le carme Eustache de Pavilly ne cessaient de dénoncer à leurs auditeurs la dépravatioii de la reine et de ses femmes.

Quelques lignes, retrouvées dans un compte de 1414, vont nous édifier sur le luxe dont s'entourait alors la famille royale et sur l'inconscience dans laquelle elle vivait. En pleine guerre civile, quand la France, menacée au dehors, est épuisée d'or et de sang, le duc Charles d'Orléans, neveu de Charles VI, se fait livrer neuf cent soixante perles destinées à orner une robe : « Sur les manches est escript de broderie, tout au long, le dit de la chanson : Madame^ je suis plus joyeux^ et notée tout au long sur chacune desdites deux manches : 568 perles, pour servir à former les nottes de ladite chanson, où il y a 142 nottes, c'est assavoir pour chacune notte 4 perles en quarré... * » L'année suivante, le roi d'Angleterre envahissait la France, rencontrait l'armée royale à Azincourt, et lui infligeait une défaite restée célèbre.

Bon chien chasse de race. Ce Charles d'Or-

* Comte de Laborde, Les ducs de Bourgogne, preuves, t. III, p. 267.

léans était le fils du duc Louis, roi de la galanterie et de la mode durant la démence de son frère Charles VI. Bien que, de concert avec Isabeau de Bavière, sa belle-sœur et sa maîtresse, il eût ruiné le pays par des Tailles énormes et sans cesse renouvelées, il mourut perdu de dettes et insolvable.

Charles VII n'avait aucun goût pour la parure, mais il tolérait volontiers à sa Cour le luxe des vêtements, surtout chez les femmes, qui conservèrent toujours sur lui un grand ascendante D'ailleurs, au début de son règne, la pénurie des finances l'eut bien contraint à la simplicité. Durant son séjour à Bourges et à Ghinon, sa misère était telle que, dans les comptes de sa maison, on trouve cette mention : « Pour manches neuves remises à un vieil pourpoint du Roy, 20 sols^. » Durant le procès en réhabilitation de Jeanne d'Arc, Marguerite la Touroulde déposa que son mari Régnier de Boullegny, jadis receveur des deniers royaux à Chinon, lui avait dit un jour que « de l'argent du roi comme du sien, il

' u Par lesquelles il desvoya plus que assez, » dit George Chastellain, Chronique, t. II, p. 185.

' Voy. G. de Gougny, Notice sur le château de Chinon, 1860, in^», p. 59.

n'avait pas en caisse plus de quatre écus ^ . » Le fait suivant, attesté par un témoignage semblable , est plus frappant encore . A Bourges , un cordonnier apporte des bottes au roi. Pendant que Sa Majesté en essaye une, le cordonnier apprend qu'il ne pourra être payé comptant. Il se fait rendre les bottes, les emporte, et le roi remet ses vieilles chaussures^.

Son royaume reconquis, Charles VII resta le même, casanier, timide, sans envie de briller. Lors du premier mariage de son fils, il était en habit de cheval ' . Il est juste de dire que Charles arriva de Bourges le matin même de la cérémonie *, qu'en outre la future avait alors treize ans et le Dauphin à peine quatorze. Tous deux, pourtant, avaient revêtu « un habit royal. »

Louis XI était « très humble en parolles et

* « Nec de pecunia régis nec de sua habebat nisi quatuor scuta. » Procès de Jeanne d'Arc, t. III, p. 85.

' u Et ay autrefois ouy dire qu'il fut en telle pauvreté, pour le temps qu'il se tenoit à Bourges, que ung couvrexier ne luy volt mîe croire une paire de houzel, et qu'il en avoit chaussez ung, et pour tant qu'il ne le pebut payer contant, il luy redecbaussit ledict houzel, et luy convint reprendre ses vielz houzel. » Procès de Jeanne d'Arc, t. IV, p. 325.

* « Et ne fut le Roy en autre habit qu'en celui en quoy il chevauchoit. » Jean Chartier, Chronique de Charles Vil, édit. elzév., t. I, p. 231.

* Le mariage eut lieu à Tours.

en habitz ' . » Il « se habilloit fort court, et si mal que pis ne povoit, et portoit ung mauvais chappeau, différent des autres, et ung image de plomb dessus. Les Castillans s'en mocquoient et disoient que c'estoit par chicheté ^.>» Ils avaient bien un peu raison, mais la haine du faste y était aussi pour quelque chose.

Après la mort de son père, lorsqu'il fit dans Reims son entrée solennelle, il apparaissait couvert d'un habit tout simple en damas blanc et rouge, au milieu d'une escorte resplendissante de velours, d'or et de pierreries^.

Il entendait être enterré, non à Saint-Denis, mais à Notre-Dame de Cléry, et il avait luimême réglé d'avance sa sépulture, commandé son tombeau. Il voulait qu'on l'y représentât en costume de chasseur, courte jaquette, houseaux* sur des chausses collantes, son cor en bandoulière et son chien à ses pieds ^. Toutefois, condamné au repos sur la fin de sa vie, « il se vestit richement, ce que jamais n'avoit accoustumé auparavant, et ne portoit que

' Gommines, Mémoires, édit. Dupont, t. I, p. 83. ' Gommines, t. I, p. 166.

' Pierre Matthieu, Histoire de Louis XI, édit. de 1610^

* Longues bottes collantes.

* Gommines, t. III, p. 339.

robbes de satin cramoisy, fourrées de bonnes martres * ; » c'était là fantaisie de vieillard qui cherche à se tromper soi-même, qui demande à la toilette un rajeunissement factice.

Au début de ce règne, le luxe banni de France s'était réfugié à la Cour de Bourgogne. Le poète Pierre Michault, secrétaire du comte de Charolais devenu plus tard Charles le Téméraire, publia à Bruges en 1466 une sorte de manuel du bon ton^, dans lequel il donne de précieux conseils aux jeunes gens qui veulent passer pour véritables braguards. Il leur recommande surtout la variance en habits.

Chaque vêtement ne doit être porté qu'un jour; celui du lendemain doit différer de celui de la veille, être tout au moins d'une autre couleur :

D'ung aultre point je vous veulx advertir

Qui se nomme variance en liabitz,

C'est à dire qu'il vous convient vestir

Diversement, et tous les jours guerpir'

Vos vestemens, puis bleu, puis blanc, puis bis ^.

^ Gommines, t. 11^ p. 232.

* Le doctrinal du temps présent. Réimprimé à Genève en 1522 80U8 ce titre : Le doctrinal de Cour, etc. C'est cette dernière édition que j'ai consultée.

' Le sens le plus ordinaire du mot guerpir est quitter^ abandonner.

* Folio cviii, verso.

LES MAGASINS l>E SOLVEAUTÉS. 11»

En France, l'amour de la toilette, négligé sous Louis XI, prit sa revanche sous Charles VIII, souverain « petit de corps et peu entendu, n dit Commines '. Lors de son entrée à Milan, il était » vestu en habit impérial, d'un grand manteau d'escarlate, avec grand collet renversé, fourré de ânes hermines mouchettées,... ayant sur la teste une riche couronne d'or à l'impérialle, garnie de force pierreries*. •

L'exemple donné à la Cour par le jeime roi ne fut point perdu, et l'on vit la petite bourgeoisie faire assaut de dépense avec la noblesse. Coquillart nous a révélé et il raille cette envie de paraître qui tourmentait alors toutes les classes de la société :

A Paris en y a beaucoup Qui n'ont argent, vcrgier ne terre, Que vous jugeriez obascun coup Alliez aux grans chicfz de guerre.

Ils se dieut yssus d'Angleterre, D'ung costé d'ung baron d'Anjou, Parens aux sénescbaulx d'Auxerre Ou aux chastelaius de Poitou, Combien qu'ils soient saillya d'ung trou, De la cliquette d'ung musnier,

' Tome II, p. 540.

■ BniDtûme, t. Il, p. 290.

Voire ou de la lignée d'ung chou, Enfant à quelque jardinier.

Une simple huissière ou clergesse Aujourd'huy se présumera Autant ou plus qu'une duchesse.

Heureux est qui en finera !

Une simple bourgeoyse aura Rubis, diamans et joyaulx, Et Dieu scet s'elle parlera Gravement en termes nouveaulx.

Afin d'estonner povres veaux * !

Autrefois, dit-il ailleurs, au temps où les femmes s'habillaient simplement, il était facile de se faire aimer d'elles ; aujourd'hui, elles sont devenues plus ambitieuses, et il faut être riche pour toucher leur cœur :

On a veu, les anciens jours.

Que on aymoit pour ung tabouret, Pour ung espinglier de ve^.ours.

Sans plus pour ung petit touret.

Aujourd'huy, il fault le corset Ou la trousoire d'ung grant pris.

Ou bailler dix escus d'ung tret.

Ou la robbe fourrée de gris '.

* Œuvres y édit. elzév., t. I, p. 93.

• Ibid., ibid.f t. I, p. 174.