LE SEIZIÈME SIÈCLE, DE LOUIS XII A HENRI III

Le costume sous Louis XII. — Dernière apparition de la robe. — La reine Aune peu favorable aux innovations en matière de toilette. — Second mariage de Louis XJI. — Luxe déployé dans le tournoi donné à cette occasion. — Le costume sous François P"". — Origine du mot chamarrer. — L'épée prend place dans le costume civil. — Costume des femmes. Les jarretières, le corset, la vasquine et la vertugade. — Henri II. — Le baut-de-chausses bouffant, le casaquin et la cape. — Montluc. — Le costume d'un courtisan en 1555. — Jacques de Nemours, lion du seizième siècle. — Le luxe à la Cour de François I"". — Largesses du roi aux dames. — Marguerite de Navarre tellement couverte de pierreries qu'elle ne peut marcber. — Elisabeth, fille de Henri II, ne porte jamais une robe deux fois. — Son trousseau de mariage. — La queue des robes. — Une queue de vingt-quatre mètres. — Origine et histoire des poches. — Ordonnance qui les interdit. — Le gousset. — Les ridicules.

Au début du seizième siècle, la robe fait une dernière apparition dans le costume masculin. Dès le règne de François I" elle ne servira plus guère que comme déshabillé à Tintérieur, et elle viendra ainsi jusqu'à nous sous le nom de robe de chambre. Le vêtement de

dessus reste assez court, presque collant, et encore orné de la « joyeuse » braguette célébrée par Rabelais. Mais Louis XII est fort indifférent en matière de toilette; c'est dans l'entourage de son successeur présomptif, du jeune et remuant comte d'Angoulème , que s'annonce déjà une mode plus brillante.

La reine, sérieuse Bretonne, aime la simplicité et réprouve l'introduction à la Cour de toilettes nouvelles. Jean Marot, son poète attitré, nous le rappelle dans une pièce dont voici les derniers vers :

Garde toy bien d'estre Tinventeresse D'habitz nouveaux ; car mainte pécheresse Tantost sur toy prendroit son exemplaire.

Si à Dieu veulx et au monde complaire.

Porte rbabit qui dénote simplesse, Honnestement K

Pourtant, n'exagérons rien. La sage Anne de Bretagne ne s'habille pas comme une petite bourgeoise, et sa garde-robe est encore mieux montée que ne saurait l'être celle d'une princesse de nos jours. Sa filleule, Anne de Vivonne ayant épousé François de Bourdeille*, elle « l'habilla superbement pour ses

* Poésies de Jean Marot, dans les œuvres de Clément Marot, édit. 1731, tome V, p. 207.

^ Qui fut père de Brantôme*

nopces, » puis par testament lui laissa » deux robbes de drap d'or, deux de toiles d'argent et deux de damas rayez d'or et d'argent*. »

Le bon roi Louis XII finit aussi par payer tribut à la mode. Quand, sur le tard, il commit la folie de se remarier, d'épouser Marie d'Angleterre, une jolie fille de dix-sept ans, il voulut, oubliant son âge et sa goutte, « faire du gentil compagnon avecques sa femme*. »

Alors, il cessa de montrer mauvais visage aux élégants, et approuva la magnificence déployée dans le tournoi donné à l'occasion de sa seconde union. On y vit le duc d'Alençon * « bardé tout de drap d'or par moitié et de velours noir découpé sur drap d'or. » Le page qui le précédait « étoit couvert, luy et son cheval, de drap d'or et de noir. » Le duc de Guise n'avait pas étalé moins de luxe ; on nous le représente « monté et accoustré de drap d'or découpé à ondes, et les bords de velours noir; ses aydesaccoustrez, une moitié de velours blanc, l'autre moitié de drap d'or

' Brantôme, t. X, p. 46.

• Mémoires de Fleurange. Voy. les Variétés gastrono^ miques, p. iOi.

^ Charles III, premier mari de Marguerite d'Angoulême, sœur de François I^-»

à ondes de velours blanc tout semé de lettres d'or^ »

Rabelais nous a donné la description du costume disgracieux en usage sous François P"^*. Pour les hommes, les chausses montaient en général au-dessus du genou ; bouffantes ou collantes, elles étaient « brodées, deschiquetées, « tailladées de mille manières. Le pourpoint Tétait plus encore, représentait un fouillis de découpures, de pièces rapportées, de bariolages à éblouir les yeux. La saie, la casaque ou la chamarre recouvraient le pourpoint sans le cacher par devant. Ces trois vêtements étaient fort amples et avaient de très larges manches. La chamarre, formée de bandes d'étoffes ^ alternées et de diverses couleurs, devint plus tard le costume des laquais, parce qu'elle permettait de les habiller facilement aux couleurs de leur maître. C'est là l'origine du verbe chamarrer ^ qui passa dans la langue vers la fin du siècle suivant*.

* Le magnifique tournoy fait à Paris à Ventrée de la Reine Marie d* Angleterre, seconde femme de Louis XII. Dans Vulson de la Colombière, Le vray théâtre d*honneur et de chevalerie, p. 181.

* Gargantua, liv. I, chap. LVi.

' Ordinairement soie et velours.

* Le chcTalier de Gramont, arrivé à Abbeville au moment où va se célébrer une noce, voit arriver. « trois grands cor-

La robe se porte encore, n autant précieuse comme celle des dames, » largement ouverte sur le devant, ne descendant que jusqu'aux genoux, faisant pressentir déjà le manteau court qui va la remplacer. Rabelais achève ainsi son tableau : « Les ceinctures, de soye, des couleurs du pourpoinct, chascun la belle espée au cousté, la poignée dorée, le fourreau de velours de la couleur des chausses, le bout d'or et d'orfebvrerie. Le poignard de mesme. » Il faut noter cet attirail guerrier qui, dès lors et pour longtemps, prend place dans le costume civil.

Cet ensemble constituait une tenue où la prétention l'emportait sur la grâce et la richesse sur le bon goût. On peut en dire autant de la toilette des femmes.

Leurs chausses, de couleur rouge, montaient au-dessus du genou de la hauteur a de troys doigts justement, et cette lisière estoit de quelques belles broderies et descoupures.

Les jartières estoyent de la couleur de leurs braceletz, et comprenoient le genoil au dessus et dessoubz. «

billards [grands carrosses] comblés de laquais grands comme des Suisses et chamarrés de livrées tranchantes. « A. Hamilton^ Mémoires de Gramont, édit. de 1776, t. I, p. 263

« Au dessus de la chemise vestoyent la belle vasquine, de quelque camelot de soie. » Sous ce nom de vasquine ou basquine, nous rencontrons ici pour la première fois notre corset actuel. C'est, en effet, un corsage de toile épaisse qui serre fortement la taille et s'élargit jusqu'aux épaules en forme d'entonnoir. La cotte \ bien tendue sur lui, le recouvre. La vertugade ou vertugale joue par en bas exactement le même rôle que la basquine par en haut. On pourrait y voir l'origine, soit de nos jupons empesés, soit d'une modeste crinoline. La jupe est tendue sur la vertugale comme le corsage sur la vasquine, et la femme s'élargit ainsi dans les deux sens à partir de la taille, ce qui lui donne à peu près l'aspect d'un sablier. Toutefois la robe de Cour a conservé sa forme et reste terminée par une queue immense.

Le règne de Henri II est surtout caractérisé par les modifications apportées au hautde- chausses. Il est devenu très court, s'arrête bien au-dessus du genou; une garniture

* Alors appelée corset. — Un couturier « prit une fort belle pièce de drap, et l'apporta à la femme, luy faisant ucroire qu'il avoit charge de luy prendre mesure d'une cotte (que nous appelons aussi un corset à Paris), n H. Estienne, Apologie pour Hérodote y édit. Ristelhuber, t. I, p. 313.

Heu» II. D'aprci Clouel, Jil Janet.

intérieure en crin le maintient beaucoup plus bouffant que sous François I". Le pourpoint n'a guère changé, et la casaque qui le recouvrait s'est bornée à troquer son nom contre celui de casaquin. Sur le dos pend la cape, petit manteau étroit et court qui constitue plutât une pièce élégante du costume qu'un pardessus destiné à préserver du froid.

Pendant la campagne de Toscane en 1555, les Florentins après avoir battu Strozzi vinrent mettre le siège devant Sienne, que défendait Montluc. Celui-ci tomba malade, au grand effroi des habitants qui avaient mis tout leur espoir en lui. Pour rassurer ces faibles cœurs, Montluc sort de son lit, et a l'idée de se montrer par la ville couvert de ses plus beaux habits de courtisan. Lui-même raconte ainsi cet épisode, sans faire remarquer qu'il avait alors cinquante -quatre ans :

Voyant le regret que le peuple avoit de me voir ainsi malade, je me fis bailler des chausses de veloux cramoysi que j'avols apportées d'Albe, couvertes de passement d'or, et fort découppées et bien faictes; car au temps que je les avois faict faire j'estois amou nostre garnis donner aux t mesmes, une

de filet d'or bien riche (en ce temps-là on portoit les collets des chemises un peu avaliez *); puis prins un collet de bufle, et me fis mettre le haussecol de mes armes, qui estoient bien dorées. En ce tempslà je portois gris et blanc, pour l'amour d'une dame de qui j'estois serviteur lorsque j'avois le loisir. Et avoîs encore un chappeau de soye grise, faict à l'allemande, avec un grand cordon d'argent et des plumes d'aigrette bien argentées. Les chappeaux, en ce temps-là, ne couvroient pas grands, comme font à cest heure. Puis, me vestis un cazaquin de veloux gris, garny de petites tresses d'argent à deux petits doigts l'une et l'autre, et doublé de toille d'argent, tout découppé entre les tresses, lequel je portois en Piémont sur les armes '.

Si un vieux soudard comme Montluc se vêtait ainsi, on peut penser ce que devait être la tenue des raffinés, des jeunes élégants, ministres de la mode. A cette époque, le ton leur était donné par un brave capitaine, Jacques de Savoie, duc de Nemours. « Il a esté, écrit Brantôme, un très beau prince et de très bonne grâce, vaillant, agréable, aymable et accostable, bien disant, bien escrivant, s'habillant des mieux, si que toute la court en son temps (au moins la jeunesse")

' Rabattus, renversés.

* Commentaires, édit. Petitot, t. XXI, p. 232.

prenoit tout son patron de se bien habiller sur luy. Et quand on portoit un habillement de sa façoD, il D'y avoit non plus à redire que quand oo se façonnoit en tous ses gestes et actions ' . M

Jacques de Nemours fut donc alors le type de ce que l'on a successivement appelé :

Des mignons*.

— raffinés •.

Des merveilleux.

— muscadins.

— petits mailres *,

— lions.

— muguets '.

— gants jaunes.

— mirliflores.

— du bel air '.

— freluquets •.

— roués ».

— gandins.

— gomme ux.

etc., etc., etc.

— Incroyables.

Toutefois avec cette différence que le

lion

' Grandi capitaines, t. IV.

' Fin du teizicuie tiède.

' FJD du tekième *iGcle ■

et cononcncement du di.

i-sep.

* Entre 1630 el 1660. et «urtoat duranl la Fronde.

* Fin du eeiùùine liècle et tout le di^^-Kplième siècle. Voy. Duverdier, Tabourot, Malherbe, Molière, Lafontaine, etc. — Ce nom leur avait élé donné, parce (ju'ilt le

' Fioi

' Fin.

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* Sou*

du seizième siècle était un lettré et un vaillant soldat, tandis que ce rôle honteux fut joué après lui par de prétentieuses nullités.

Pendant la première moitié du seizième siècle, les deux sexes firent assaut de luxe. A la Cour de François l", il fut souvent alimenté par les largesses du roi. « J'ai veu, dit encore Brantôme, des coffres et garderobes d'aucunes dames de ce temps là si pleines de robes que le Roy leur avoit données, en telles et telles magnificences et festes que c'estoit une très grande richesse. Il y a encore force vieux gentilshommes de ce règne qui en sçauroient bien que dire^ » Lorsqu'il maria au duc de Glèves sa nièce Marguerite qui n'avait pas encore treize ans, « elle estoit si chargée de pierreries et de robe d'or et d'argent, que par la foiblesse de son corps n'eust sceu marcher ; le Roy commanda à M. le connétable* de la prendre au col et la porter à l'église '. »

La cour de Henri II ne fut pas moins brillante. Elisabeth, fille du roi, mariée en 1559 à Philippe II d'Espagne, « ne porta jamais une robe deux fois, dit-on, et puis la donnoit à ses

' Grands capitaines, t. III, p. 118.

* De Montmorency.

' Brantôme, Des darnes^ t. YIII, p. 117,

femmes et ses filles. Et Dieu sçait quelles robes, si riches et si superbes que la moindre estoit de trois ou quatre cens escuz ; car le Roy, son mary, l'entretenoit fort superbement de ces choses là. Si bien que tous les jours elle en avoit une, comme je tiens de son tailleur qui, de pauvre qu'il alla là, en devint si riche que rien plus^. » Elle se montrait sans doute moins prodigue à Paris, car je ne vois figurer dans son trousseau que vingt-trois robes, dont le duc de Guise nous a transmis rénumération suivante :

Quatre robbes et quatre cottes' de drap d'or et d'argent frisé.

Quatre robbes et quatre cottes de toille d'or et toille d'argent plaines et damassées.

Une robbe et une cotte de satin blanc pourfilées d'or.

Une robbe et une cotte de damas blanc pourfilées d'or.

Une robbe de taffetas blanc avec du passement' d'or à jour, de quatre doits de large, pour mettre à l'entour, et la cotte de mesme.

Une robbe de satin cramoysî,pourfillée d'argent, et la cotte de mesme.

' Brantôme, Des dames, t. VIII, p. 19.

' La cotte se montrait alors sous la robe, ouverte par devant dans toute sa longueur.

' De la dentelle.

Une robbe et une cotte de damas cramoysî, pourfillées d'or et d'ar(jent.

Une robbe de veloux cramoysi de haulte couleur, avec du passement d'or et d'argent à l'entour, de demy pied de large, et la cotte de mesme.

Une robbe et une cotle de veloux violet, pourfillées d'or.

Une robbe et une cotte de satin violet, pourfillées d'or et d'argent.

Une robbe et une cotte de veloux noir, avec du passement large, à jour, d'or et d'argent.

Une robbe et une cotte de satin noir, avec du passement d'argent large, à jour.

Une robbe et une cotte de damas noir, avec du passement d'or large, à jour.

Une robbe et une cotte de taffetas noir, avec des passemens larges, à jour, d'or et d'argent.

Une robbe et une cotte de damas violet, avec du passement d'or, à jour large.

Une robbe et une cotte de satin jaulne paille, couvertes de passement d'argent.

Une robbe et une cotte de veloux jaulne paille, avec un passement d'argent, large à jour ^

Si Brantôme a dit vrai, raimable princesse épuisa bien vite cette garde-robe mesquine, et, mariée le 22 juin, elle n'avait plus rien à se mettre dès le 15 juillet.

Charles IX et sa mère Catherine dédaignè-

* Mémoire de ce quil faut pour Madame. Dans duc de Guise, Mémoires, édit. Michaud, t. VI, p. 447.

CutHLU II. D'aprèi MonifaucoD.

rent le luxe pour eux-mêmes, et l'encouragèrent autour d'eux. Elisabeth d'Autriche, femme du roi, eut la gloire d'étaler, le jour de son mariage ^ la plus longue queue dont l'histoire de France et peut-être aussi l'histoire de la folie humaine fasse mention. Elle mesurait « à veuë d'oeil plus de vingt aunes*, «soit environ vingt-quatre mètres, et était portée par trois princesses du sang, dont les modestes queues ne dépassaient guère huit mètres.

La mode des hauts-de-chausses bouffants avait fait songer à y pratiquer des poches.

Jusque-là, l'escarcelle pendue au côté, la ceinture*, l'intérieur du pourpoint^, le chaperon*, la braguette® en avaient tenu lieu.

Lorsque vint l'habitude des larges manches, on y cacha sa bourse^, en général sous l'ais-

' Le 26 novembre 1570.

• Godefroy, Le cérémonial français^ édit. de 1649, t. II, p. 37 et 41.

' Voy. dom Galmet, Commentaire sur la règle de saint Benoît y t. II, p. 275.

* Voy. Claude de Vert, Explication des cérémonies de rÉglise, t. II, p. 141. — Diverses satyres, p. 115 verso, à la suite des OEuvres de Mathurin Régnier, édit. de 1617.

* Voy. L. Guyon, Diverses leçons, p. 236.

• Voy. ci-dessus, p. 107.

^ « Le prévost sentit bien qu'on luy fouilloit en sa manche. Il taste et trouve sa bourse adirée [perdue, enlevée], dont il fut le plus despité du monde. » Bonaventure Desperriers. Nouvelle lxxx, édit. elzév., t. II, p. 275.

selle gauche. Cet endroit était alors appelé le gousset^ y nom que les lingères donnent encore à cette partie de la chemise, et qui est devenu synonyme du mot poche.

Quand on commença à pratiquer des poches à Tintérieur des chausses, on les fit si amples qu'il fut possible d'y caclier jusqu'à des armes. Aussiune ordonnance,rendue en janvier 1563, défendit-elle aux tailleurs de mettre aucune poche aux chausses^, interdiction qui ne fut que momentanée. Artusd'Embry nous raconte que l'on apporta à l'hermaphrodite « un miroir faict à peu près en forme d'un petit livret, qu'on luy mit dans la pochette droite de ses chausses^. » Jean Nicot, avant 1606, imprime la définition suivante : ce Poche ou pochette, à mettre quelque chose, comme celle qu'on porte aux sayes et grosses chausses^. » Enfin,

^ Nous avions « perdu beaucoup de gens de bien , et entr'autres le sieur du Plessis, qui fut frappé d'une flècbe par le {'ousset, en levant le bras pour combattre. » Martin du Bellay, Méênoires, liv. I, édit. de 1572, p. 2.

^ M II est défendu aux tailleurs et chaussetiers de faire pochettes aux chausses, lesquelles n'auront doresnavant que deux tiers de tour pour le plus. » De la réformation des grosses chausser, art. 18, dans Fontanon, ÉUicts et ordon^ nances^ t. I, p. 987.

' Description de Vislt des hermaphrodites , édit. de i724> p. 17.

* Thrésor de la langue françoyse, p. 490.

LES MAGASINS DR NOUVEAUTÉS. Ul

en 1606, le petit Dauphin se plaint qu'on lui ait pris sept sous <• dans la pochette de ses chausses', n

A dater du dix-septième siècle, l'histoire des poches est peu fertile en événements. Vers 1720, le gousset, encore indépendant du hautde-chuusses, était à vrai dire plutôt une bourse qu'une poche, car voici comment le définit Furetière : « Manière de petit sachet qu'on attache à la ceinture du haut-de-chausses pardedans, et où l'on met de l'arjjent ou une bo«rse*,n Les pochesdesfemmes furent placées d'une façon très incommode sous Louis XV, se virent suspendues entre deux jupons sous les robes à panier. A ce costume, le plus ample que les femmes aient jamais adopté, la Révolution fil succéder le plus léger et le plus collant qu'elles aient jamais porté. Comme on ne pouvait trouver place pourdes poches dans des robes dont le principal objet était de mouler la forme du corps ', on y substitua un petit sac qui se portait il la m^iin et qui fut nommé ridicule. C'est réticule qu'il eût fallu dire. On

> Hêroard, Joaraal de frnfuuce dt Louis XIU, I. 1, p. 374.

» Dktianaaire franco,!, l. I, p. 477.

■ Macl. de Geiilit, DklioaiiaUi! des étiifutttts dt t. II, p. 67.

se plaisait alors à de grotesques imitations de l'antiquité, et Ton avait découvert que les dames romaines, à qui leur climat permettait de ne s'habiller guère, avaient ainsi, en manière de sac à ouvrage, un petit filet appelé reticulum^. Les élégantes qui copiaient si agéablement Athènes et Rome ne savaient pas plus le grec et le latin que leurs couturières, et dans leur bouche, réticule devint bien vite ridicule^,

^ Diminutif de rete, qui signifiait filet.

' Voy. les Souvenirs [apocryphes] de la marquise de Cj^quy, t. IX, ch. VI, p. 111.