LES VERTUS ET PROPRIÉTÉS DES MIGNONS

Leur parler et leur vestement

Se void tel, qu'une honneste femme

Auroit peur d'en recevoir blasme,

En usant si lascivement.

Leur œil ne se tourne à son aise

Dedans le repli de leur fraise.

Déjà le fourment * n'est plus bon

Pour l'empois blanc de leur chemise,

Et fault pour façon plus exquise

Faire de riz leur amidon.

Je n'ose dire que le fard

Leur est plus commun qu'à la femme...

La pièce est encore longue, mais le reste ne peut être reproduit ici.

En 1558, les magistrats de Tédilité parisienne se plaignaient déjà que les prêtres s'habillassent en séculiers, les femmes en hommes et les hommes en femmes, « ce qui, disaientils, est un scandale et un déshonneur à cette noble ville capitale de ce royaume, qui doit estre le miroir et exemple d'honneur, modes-

' Le froment.

tie et geste des autres villes ' . » Ceci était écrit sous Henri II, et il s'en faut que Paris eût depuis lors songé à s'amender. Scévole de Sainte -Marthe le constatait vingt ans plus tard :

Ces jeunes gens frisez, goldronnez, parfumez, (Fards qui de nostre temps n'estoyent accoustumez) Nous feroyent bien mesprendre à discerner les dames D'entre les chevaliers qui ressemblent aux femmes'.

L'intention vaut mieux que la forme, et l'on en peut dire autant de l'épigramme suivante, due à l'excentrique poète Tabourot :

Ce petit Popelinet, Au poil frizé blond elet, Dont la reluisante face Feroit mesme honte à la glace.

Et sa délicate peau Au plus beau tint d'un tableau; Ce muguet dont la parole Est blèze, mignarde et molle.

Le pied duquel en marchant N'iroit un œuf escachant, L'autre jour prit fantaisie De s'espouser à Marie, Vestuë aussi proprement,

* Registres des délibérations de Vhostel de ville de Paris, 22 avril 1558. Dans Godefroy, Le cérémonial français, t. II, p. 5.

« Vamour, 1579, in-4% p. 141 v«.

LES MAGASINS DE iNOUVEAOTÉS, 151

Peu s'en faut, que son amant.

Et venant dedans le temple, Le prestre qui les contemple Demanda facétieoit ; Quel est l'époux de vous deux' ?

Sainte-Marthe et Tabourot n'ont pas tout dit. Pour qu'un jeune homme fût alors tout à fait à la mode, il lui fallait encore en marchant branler sans cesse la tète, le corps et les jambes*.

Dire cent et cent fois : u 11 en faudroit mourir ! » Sa barbe pinçoter, cageoller la science, Relever ses cheveux, dire : » En ma conscience ! » Faire la belle main, mordre un bout de ses gants, Rire hors de propos, monstrer ses belles dents, Se carrer sur un pied, faire arser' son espée. Et s'adoucir les yeux ainsi qu'une poupée*.

Ajoutez à tout cela « le manteau posé sur une épaule et pendant de l'autre côté, une manche du pourpoint tout ouverte et l'autre

' Ltt touches da teigneitr det Âccordi, édit. de 1616, p. 36.

* • II bransloit tellemeaC le corps, 1b teste et lei jambe* que je croyoîs à tuu> propoi qu'il deuat tomber de •on long. J'avoia opinion que cela leur arrivoU à cauae de l'iDitabilité de l'iale, maia j'ay appris depuia que c'eal à cauae qu'ila Irouveut ceate façon-là plua belle que paa une autre. ■ cription de tis(e des heimaphroditet , édit. de 17S4, ]

* Faire briller.

* Régaier, latire VIII.

boutonnée, » et vous aurez la portraiture exacte d'un jeune seigneur à la fin du seizième siècle. Encore faut-il se le représenter «à cheval, Tépée à la main, courant dans la ville comme s'il poursuivait l'ennemi '. »

Ces bravades effrayaient fort les paisibles bourgeois et redoublaient leur haine pour les mignons, objet ordinaire de leurs doléances et aussi de leurs plaisanteries. Celles-ci s'adressaient surtout aux immenses fraises d'où émergeait leur tète de mauvais garçons. C'est là, en effet, une des innovations les plus ridicules que mentionne l'histoire de la mode, si fertile pourtant en pareilles fantaisies. Et, de fait, je pourrais me dispenser de décrire ce col engonçant, puisque nos femmes viennent d'en adopter un diminutif. Quel est le cerveau détraqué qui l'a remise en honneur? Nul ne le saura jamais. Ce sont choses dont on ne se vante point; mais je tiens à constater que Montaigne avait très bien prévu l'événement.

Voyez plutôt : « Parce que nostre changement est si subit et si prompt en la mode, que l'invention de tous les tailleurs du monde ne sçauroit fournir assez de nouvelletez, il est

' Dépêche de J. Lippomano, ambassadeur de Venise, dans les Relations , t. II, p. 555.

force que bien souvent les formes mesprisées reviennent en crédit, et celles-là mesme tombent en mespris tantost après * . »

Le seizième siècle dut, prétend-on, l'usage des fraises à Catherine de Médicis, qui l'apporta d'Italie. D'où il faut conclure que si elle fût restée dans son pays, la France eût été privée tout à la fois d'une odieuse mégère^, de l'exécrable race sortie d'elle et d'une mode absurde. Celle-ci débuta, timidement d'abord, sous Charles IX; les fraises font déjà le tour du cou, mais sans ampleur.

Heiiri III les adopta aussitôt; ensuite il y renonça^. Puis, un beau jour, il en exhiba une de si belle dimension que tout Paris en fit risée. Biaise de Vigenère, qui traduisait alors Tite-Live, voulut transmettre à la postérité le souvenir de cette merveille, et dans

1 Essais, !iv. I, chap. xlix.

* Henri III « la méprisait à fond, dit Michelet, n'ayant vu personne en ce monde de plus méprisable, ni de plus semblable à lui. » Histoire de France, édit. de 1874, t. X, p. 179. — En 1589 « elle alla rejoindre son complice de la Saint-Barthélémy. L'autre complice, deux fois assassin, ne devait pas tarder à suivre sa mère. » H. Martin, Histoire de France, édit. de 1860, t. X, p. 117.

' « Le Roy laissa ses chemises à grands godrons, dont il estoit auparavant si curieux, pour en prendre à colet renversé à l'italienne. » Lestoile, Journal, novembre 1575.

une note dépeignit un jeune mignon, « la teste passée dans sa fraise comme à travers une meule de moulin, goderonnée à tuyaux d'orgue de vingt-cinq ou trente lez, druz et menus, fraisez en chouz crespés, telles qu'on voit ces testes d'anges ou de vents qui paroissent à travers un gros amas de nuées ' . »

Gomme Henri III prenait plaisir à empeser les fraises de la reine, ou le surnomma dans Paris « gauderonneur* des colets de sa femme ^. » Ceci n'était rien. Mais, le 4? février 1579, s' étant montré à la foire Saint-Germain, il dut faire arrêter « quelques escoliers qui s'y promenoient portans de longues fraises de chemises de papier blanc, en dérision de Sa Majesté et de ses mignons, courtizans si bien fraizés et goldronnés ; et comme ils sont d'insolente nature, crioient en pleine foire : « A la fraize on congnoist le veau^. )? Les érudits n'étaient pas plus respectueux que les écoliers : « Les fraises de veau, écrivait alors Henri Estienne, ont appris aux gentils-hommes

* Édit. de 1617, in-folio, t. I, p. 928.

' On nommait godrons les larges plis qui composaient la fraise.

^ Lestoile, août 1576.

* Lestoile.

à accoustrer mignonnement les colets de leurs chemises ' . »

Quelque invraisemblable que cela puisse paraître, le génie inventif de Henri III créa une mode encore plus insensée que celle des fraises. Un gros ventre lui ayant paru constituer une beauté chez l'homme, on lui dut les panses artificielles Le devant du pourpoint fut terminé dans le bas par un buse courbe, destiné à maintenir une sorte de bosse, obtenue à force de coton et qui semblait rejeter le corps en arrière. Écoutez le grave Henri Estienne :

Celtophile. Qu'appelez- vous les pauses?

Philausone, C'est un nom que ces gentils tailleurs ont imposé à la façon qu'ils donnent au pourpoint , pour &ire sembler que celuy qui le porte ait grosse panse.

Celtophile. Us enflent donc l'accoustrement pour contrefaire une telle panse?

Pbilausone. Ouy, ils l'enflent de cotlon*.

Les femmes s'enflaient du côté opposé Comme au quinzième siècle, un coussin rem bourré tenait la robe

' Dialogues, édit. Llieui * Diahgaet, t. I, p. 210.

comme au quinzième siècle, il s'est trouvé un impitoyable poète pour nous en instruire :

Là marchent à graves pas, Renforcées par le bas, Celles qui deux c... supportent Souz les robbes qu'elles portent.

Desquels l'un

L'autre de laine et de bourre Autour de leurs fesses embourre*.

Sur ce point, Henri Estienne s'exprime de façon presque aussi inconvenante :

Philausone. Sçachez donc que quand elles veulent sortir dehors, elles disent : « Apportez-moy mon c. ». Et quelques fois on crie : « On ne trouve point le c. de madame, le c. de madame est perdu. »

Geltophile. . •

PfliLAusoNE. Et cependant, notez qu'il y a de ces c... (qu'aucunes plus honnestes appellent haussée.) qui sont fort précieux'.

Les hauts-de-chausses des hommes, enjolivés et tailladés, ne l'étaient pas moins. Ils s'étaient rétrécis et allongés, se rapprochant de notre culotte courte ; mais ils comportaient des façons bien variées que je ne me charge

* Pierre Leloyer, Poésies, 1578, ia-i2, p. 232, verso. Dialogues, t. I, p. 227.

pas de définir. On eut des hauts-de-chausses à la provençale, à la niçarde, à la polonaise, à la bougrine, et aussi à la gregesque^ ^ c'est-àdire à la grecque, d'où est dérivé le mot grègues, devenu générique au siècle suivant, et qui désigna à lui seul toute espèce de hautde-chausses. Henri III avait proscrit la bragette, comme tout ce qui rappelait le sexe masculin.

Par contre, il avait mis en vogue le mélange de couleurs tranchantes, alors marque distinctive des laquais : « Un gentilhomme, aussi bien qu'un simple valet, est habillé de huit ou dix couleurs. Mesme quant aux chausses, ce n'est plus la coustume que le haut et le bas soyent d'une mesme couleur^. » Bien entendu, les gens sérieux restaient fidèles aux vieilles coutumes : Les Français, écrivait Montaigne, sont ic accoustumez à se biguarrer; non pas moy, car je ne m'habille guière que de noir ou de blanc, à l'imitation de mon père'. »

Les courtisans avaient imaginé mieux encore.

Se rendant au moins une fois pleine justice,

^ H. Estienne, Dialogues, t. I, p. 236. Estienne écrit poulounnese, garguesque, gargesque, etc.

* H. Estienne, Dialogues, t. I, p. 231.

' Essais, liv. I, chap. xxxv.

ils avaient arboré le complet vert, couleur jusque-là réservée aux fous de Cour :

Celtophile. Pour le moîns^ je m'asseure d'une chose, qu'entre ces couleurs il n'y aura point de verd, car ceste couleur estoit expressément réservée aux fols : je dis fols ayans le capuchon pointu sur la teste et portant aussi la marotte.

Philausone. Est-ce tout ce que vous en sçavez ? L'habillement verd, voire quand on n'est habillé d'autre couleur de pied en cap, sent aujourd'huy son galant homme ^

Pourtant, le bariolage était mieux porté, et la mode en dura plus longtemps. Il s'appliquait à l'ensemble du costume, pour lequel grande liberté était laissée. On pouvait à volonté le porter long ou court, étoffé ou étriqué. Biaise de Vigenère, que j'ai cité tout à l'heure, écrit encore : Deux jeunes gens de loisir, gais et délibérés se rencontrèrent, « il n'y a pas guère encore, en une partie de jeu de paulme. L'un avoit un pourpoinct fort juste et comme collé sur le corps, court de buste et estroit de manches, quasi expressément faict pour lutter ; l'autre très plantureux et ample, découpé à grandes balaffres*... »

^ H. Estienne, Dialogues^ t. I, p. 237. • Tome I, col. 9X7.

Un raffiné du temps, Bûssy d'Amboise, qui compta parmi les héros de la Saiiit-Barthélemy et qui profita même de l'occasion pour se débarrasser de parents gênants, était partisan des pourpoints découpés à grandes balafres. Cette préférence fut cause de sa mort. Attiré dans un guet-apens, près d'Angers, par un mari trompé, il se défendit vaillamment, car presque tous ces mauvais drôles étaient de fines lames; puis, cédant au nombre, il voulut s'élancer par une fenêtre. Mais une des déchiquetures de son pourpoint se prit dans un crochet de fer * et, avant qu'il eût pu se dégager, Bussy fut enfin tué par ses adversaires, « à la grande joie de toute la province, » dit l'historien de Thou ^.

Un accessoire du vêtement, que je mentionnerai en passant parce qu'il fut à ce moment confectionné par les tailleurs, était le masque.

On peut lui donner pour origine le touret de nez ou cache-nez, petit carré d'étoffe qui s'attachait aux oreillettes du chaperon et couvrait tout le visage à partir des yeux. Le tou-

* Varillas, Histoire de Henri III, liv. IV, t. I, p. 484.

* u Provinciales haud mediocriter laetati sunC. » Uisto^ riarum liber lxyiii, édit. de 1733, t. III, p. 676*.

ret de nez était déjà en usage sous Charles V *. Comme il s'employait seulement en hiver et avait surtout pour objet de préserver le nez du froid, des plaisants de l'école naturaliste le qualifièrent impoliment de coffin^ à roupies^.

Charles VI interdit le port des « faux visages^, » mais François I" leur fit bon accueil. Sous prétexte de préserver leur fine peau des atteintes de l'air, lesfemmes purent ainsi faciliter le succès de bien des intrigues, et la mode devint sur ce point si impérieuse qu'une femme de qualité n'eût osé sortir sans son masque.

Les hommes, le roi en tête, ne tardèrent pas à adopter une mode si favorable aux dissolutions de tous genres. On lit dans le Journal d'un bourgeois de Parts sous Fi'ançois I" :

A OCTOBRE 1516. Et pendant que le Roy estoit à Paris, il alloit quasi tous les jours faire àes mommons ^ en masques et habitz dissimulez et incognus.

Mai 1517. Le Roy et aucuns jeunes gentilzhommes de ses mygnons et privez ne faisoient quasi tous les jours que d'estre en habitz dissimulez

* Voy. Paulin Paris, Les manuscrits françois de la Bibliothèque du roi y t. V, p. 162.

^ Corbeille, coffret, panier, en vieux français. ' H. Estienne, Dialogues, t. I, p. 183.

* Isambert, Anciennes lois françoises, t. VI, p. 844.

* Farces.

et bigarrez, ayans masque devant leurs visages, allans à cheval parmy la ville; et alloient en aucunes maisons jouer et gaudir, ce que le populaire prenoit mal à gré^

Il faut croire que ropinion du populaire touchait peu le galant roi François, car en l'année 1536, nous le voyons commander une douzaine de masques luxueux, où l'art du peintre s'alliait à celui du tailleur : a Payé à Léonard de Laulne, tailleur des habillera ens du Roy, nostre seigneur, la somme de sept livres tournoys, pour son remboursement de pareille somme qu'il a déboursée de ses deniers à ung painctre, en l'achapt d'une douzaine de fins masques, argentez par dedans, livrez es mains du Roy, pour en faire à son plaisir et volunté*. »

Le masque, resté en faveur sous Henri II et sous Charles IX, atteignit son apogée sous Henri III. Le roi, masqué et accompagné de drôles de son espèce, courait volontiers les rues, battant les passants, arrachant les coiffures des femmes, commettant mille polissonneries de ce genre. Les masques dont on se

1 Pages 43 et 55.

' Bibliothèque de V école des chartes, 26* année (1865), p. 492.

servait alors étaient de velours noir doublé de satin blanc. On les munissait à Tintérieur d'une chaînette terminée tantôt par une perle, tantôt par un petit ressort que Ton tenait entre les dents. Le ressort avait sur la perle l'avantage de déguiser la voix.

Le corset aussi était plus en faveur que jamais. Tout naturellement, Henri III en portait un*. Les femmes emprisonnaient leur taille dans des instruments de supplice nommés corps pîgué, sans préjudice du buste ou busqué^ lame de bois verni, d'ivoire, d'argent ou de baleine* qui maintenait la robe par devant. « Les femmes, dit Henri Estienne, appellent leur busqué un os de baleine (ou autre chouse, à faute de ceci) qu'elles mettent par dessous leur poitrine, au beau milieu, pour se tenir droites ^. » Très souvent, le busqué restait en vue, était doré, damasquiné, couvert de devises, d'ornements, de dessins allégoriques^.

L'ambassadeur de Venise écrivait alors à

* Voy. ci-dc88U8, p. 147.

* « Des lames qui sortent de la bouche des baleines on en fait des busqués pour les femmes. » A. Paré, OEuures, édit. de 1607, p, 1065.

* Dialogues, t. I, p. 210.

* Voy. Maze-Censier, Le livre des collectionneurs, p. 737.

son gouvernement : « Les Françaises ont des tailles fort minces ; elles se plaisent à enfler leurs robes de la ceinture en bas par des paniers, des vertugadins et autres artifices, ce qui rend leur tournure encore plus élégante.» On voit que la vertugale avait changé de nom en s'élargissant. Lippomano ajoute : « Par dessus la chemise, les femmes ont un corset ou camisole, qu'elles appellent corps piqué, qui rend la tournure plus légère et plus svelte. Il est agrafé par derrière, ce qui rend encore plus belle la forme du sein*. » Le bon ambassadeur n'y avait pas regardé de bien près, mais nous savons par Montaigne en quoi consistaient le plus souvent ces^rtifices destinés à rendre la taille fine : « Quelle géhenne les femmes ne souffrent-elles pas, guindées et cenglées à tout de grosses coches* sur les costez jusques à la chair vive ! ouy quelquesfois à en mourir^ ! » Tout au moins à compromettre la vie des enfants qu'elles portaient dans leur sein : «c J'ay ouy parler de quelques damoiselles, voire en ay congneu, qui n'ont point faict difficulté de porter des bustes auxdespens

* Relations des ambassadeurs vénitiens, t. II, p. 559.

* Plaies, entailles.

^ Essais, liv. I, chap, XL.

du fruict qui estoit en elle, et pour ne perdre l'honneur d'avoir le corps gent* . » Et Ambroise Paré qui, mieux que personne, savait à quoi s'en tenir à cet égard, avait plus d'une fois donné de sages avis, toujours méconnus : « Les choses qui compriment le ventre de^la mère, comme font les bustes et choses semblables, empeschent que l'enfant ne peut prendre croissance, de sorte que les mères avortent, et sont les en fans contraints sortir devant le terme '^. » Le danger n'est pas moindre pour les jeunes personnes : «Plusieurs filles sont bossues et contrefaites pour leur avoir, en leur jeunesse, par trop serré le corps. On voit que, de mille filles villageoises, on n'en trouve pas une bossue, à raison qu'elles n'ont eu le corps astraint et trop serré *. » Dans un autre endroit, Paré nous raconte qu'ayant fait l'autopsie d'une belle dame à la taille mince, il trouva ses « costes chevauchans les unes par dessus les autres*. »

1 H. Estienne, Apologie pour Hérodote ^ édit. Ristelhuber, t. I, p. 393.

» Œuvres, édit. de 1607, p. 953.

» Ibid,, ibid., p. 898.

* « J'ay souvenance avoir ouvert le corps mort d'une dame de nostre cour, qui pour monstrer avoir le corps beau et gresle, se faisoit serrer de sorte que je trouvay».. » Page 514.

Avant de juger trop sévèrement cette victime de la coquetterie, rappelons-nous que l'exemple alors partait d'en haut, était donné par le roi-femme^ comme l'appelle si bien d'Aubigné, dont la présence souillait le Louvre. Ayant vu mourir une princesse^ dont il se disait amoureux, il afficha publiquement un désespoir extravagant, couvrit ses vêtements de petites tètes de mort, et commanda pour six mille écus de dentelles ornées de cet emblème^. Un jour, il lui prit fantaisie de marier son mignon Joyeuse, qui, disons-le, mourut huit ans plus tard en brave soldat :

Le Roi mena la mariée au moustier suivie de la Roine, princesses et dames de la Cour, tant richement et pompeusement vestues qu'il n'est mémoire d'avoir veu en France chose si somptueuse. Les habillemens du Roi et du marié estoient semblables, tant couvers de broderies, perles et pierreries qu'il estoit impossible de les estimer; car tel accoustrement y avoit qui coustoit dix mil escus de façon. Et toutefois, aux dix-sept festins qui de

* Marie de Clèves, femme de Henri de Bourbon, prince de Gondé, morte le 30 octobre 1574.

• Pierre Matthieu, Histoire de France, t. I, p. 406. — Il resta fidèle aux ornements de ce genre plus longtemps qu*au souvenir de Marie de Clèves. En 1583, on le voit commander pour une mascarade « dix-huit douzaines de gros boutons d'argent, façon de teste de mort. » Douët-d'Arcq, Comptes de f argenterie, p. 352,

renc de jour à autre, par rordonnance du Roi, depuis les noces furent faits par les princes et seigneurs, parens de la mariée et autres des plus grands et ap parens de la Cour, tous les seigneurs et les dames changèrent d'accoustremens, dont la pluspart estoient de toile et drap d'or et d'argent, enrichis de passemens, guimpeures, recaneures et broderies d'or et d'argent, et de pierres et de perles en grand nombre et de grand pris. La despense y fut faite si grande, y compris les masquarades, combats à pied et à cheval, joustes, tournois, musiques, danses d'hommes et femmes, et chevaux, présens et livrées, que le bruit estoit que le Roi n'en seroit point quitte pour douze cens mil escus^

De Thou, historien contemporain, s'exprime ainsi :

Malgré la misère du peuple, ce mariage se fit à Paris avec une magnificence plus que royale.

Henri III assigna à la mariée, quoique étrangère, une dot de trois cent mille écus, comme on la donne aux filles de France, et il donna autant au marié. Quelque odieuses que fussent ces profusions, celles que l'on fit pour les noces le furent bien davantage. En tournois, carrousels, spectacles et fêtes de nuit, combat naval, présents et autres profusions semblables, on dépensa douze cent mille écus d'or'. .

M. Henri Martin évalue ces douze cent

* Lestoile, Journa!, 7 septeiubre 1581, édit. Michaud> t. XIV, p. 137.

* Livre lxxiv.

mille écus à trente millions de notre monnaie. « C'était, dit-il, la solde d'une armée ^ » Eh bien, ce ne fut pas encore tout. Henri III, qui s'était sauvé de Pologne comme un malfaiteur en volant les diamants de la couronne, alla prendre de force, sur l'argent destiné au payement des rentes de l'hôtel de ville, cent mille écus, pour couvrir les frais d'jin voyage que Joyeuse devait faire en Lorraine chez les parents de sa femme*.

Recueillons maintenant quelques imprécations contre les progrès du luxe durant cette période.

Lippomano se borne à constater qu' « un homme de la Cour n'est pas estimé riche s'il n'a pas vingt-cinq à trente habillements de différentes façons, et il doit en changer tous les jours ^. n

Un anonyme, qui s'adresse plus spécialement aux femmes", les menace en ces termes de la colère divine :

En ce jour là, le souverain Seigneur estera l'ornement de leurs souliers^ leurs colliers faits en forme de demy croissant, leurs carquans, leurs

» Tome IX, p. 507.

' Lestoile, Journal^ mars 1582.

' Relations des ambassadeurs vénitiens^ t. II, p. 557.