LA MAISON D'AUTEUIL. DUFRESNOY

Dix-septième siècle 295

Le manchon joue un rôle important dans les costumes d'hiver, au xvir siècle.

Les hommes paraissent alors plus frileux que les dames : leurs manchons sont plus volumineux. Ce qui ne sera plus le cas au siècle suivant.

En voici un qui est formé par une fourrure épaisse, barrée par le milieu d’une bande d’hermine. D’après son riche costume, ce gentilhomme doit appartenir à une famille princière ; son grand chapeau, son énorme perruque, les bouts en dentelle de sa cravate formant rabat, le nœud de ruban brodé et frangé d’or de son épée finement ciselée, tout nous indique un personnage d'importance.

Ses souliers & la cavalière, en cuir noir lustré, sont assujettis par une bride passée dans une boucle assez forte.

Les quartiers sont élevés et la pièce qui recouvre le cou-de-pied est très haute. ;

Les souliers de cérémonie reposaient sur ces fameux talons rouges dont on à tant parlé.

Encore un priseur de tabac ! Comme il tient sous son bras gauche quelques écrits, ce doit être un simple folliculaire, à moins que ce ne soit un poète de la Cour.

L’attache du manchon nous fournit un détail curieux du costume. Il est retenu par un ruban nommé passacaille, terminé par une boucle et passé dans un anneau.

Cette mode ne devait pas être très pratique parce qu'elle obligeait à tenir les mains assez bas. Il est vrai que le ruban assez lâche permettait un certain jeu.

Mais quelquefois le passacaille était suspendu au cou, ce qui était préférable.

Le manchon ainsi placé n’est pas d’un effet gracieux. En réalité, le nom de passacaille s’appliquait à un air d'opéra espagnol alors en vogue, comme, en 1693, on nommera chaconne, figure de danse, un long ruban ajouté au col de la chemise et flottant hors de l’habit déboutonné au haut de la poitrine.

226 Le Costume civileen trance

Tout le monde connaît et répète le prétendu motde M"° de Sévigné : « Racine passera comme le café ». Malheureusement, ce mot n'a pas été dit. |

Notre vignette montre comment on prenait alors le café, c’est-à-dire au bainmarie, à en juger par les deux vases que Hient sur une soucoupe ce jeune seigneur.

À l’aide d’une cuiller, il prend la poudre de café dans une assiette et la verse dans le liquide fumant de la tasse supérieure.

C’est une infusion.

M°° de Sévigné écrit à sa fille : « Vous voilà donc bien revenue du café », et dans une autre lettre : « Racine fait des comédies pour la Champmeslé : ce n’est pas pour les siècles à venir. » Laà-dessus, Voltaire ajoute : « M"° de Sévigné croit que Racine n'ira pas loin; elle en jugeait comme du café, dont elle disait qu'on se désabuserait bientôt. » Et voici La Harpe qui, brochant sur le tout, déclare que « Racine passera comme le café ». Et tout le monde. de répéterace

Cette fille de qualité en habit d'hiver (1689) à une de cés hautes coiffures que blâmait le roi. Elle a la main fourrée dans un petit manchon, garni d’un nœud de ruban, alors que les manchons des hommes étaient comme ceux des femmes d’aujourd'hui.

Sa traine où queue est portée par un pelit laquais coiffé d’un bonnet de coton à méche et vêtu d’un habit assorti à la robe de sa maîtresse.

Un petit chien, tondu en lion, accompagne cette demoiselle de qualité, sans doute pour défendre sa vertu.

Vers 1680, les boutons et les boutonnières reposaient sur des passements nommés alors queues de boutons.

C’est ce qu'on appela dans la suite des brandebourgs. Ce nom provient d’une casaque portée parMes sens dedéleciens de Brandebourg, lors d’une invasion en France, en 1674. Cette casaque était garnie de ce genre de passements.

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ix-Septième siècle

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228 lesCostumewilSentanee

Cet autre musicien amateur se nomme Damon et il joue de l’angélique, espèce de luth à quinze cordes, dont six sont libres pour soutenir la basse de l’accompagnement.

Ce galant a l'esprit plus doux Que Roland, ce fou fanatique, Car il n’est nullement jaloux Que l’on aime son angélique.

Ce quatrain « du dernier galant » fait allusion au Roland furieux, de l’Arioste, et donne une fâcheuse idée du goût et de l'esprit de son auteur. C’est précieux et ridicule.

Littré donne cette définition du mot :

angélique : espèce de guitare, — Ce n’est pas à, proprement parler, une guitare qui na pas de cordes libres, mais un luth.

Aujourd'hui, ce genre d'instruments est de plus en plus délaissé. Le piano a fait disparaître ces accessoires charmants, que les peintres ne retrouvent que dans les collections.

Un des 24 violons du roi.

Le roi Louis XIV avait une bande de 24 violons de sa Chambre, qui touchaient chacun 365 livres par an. Cette bande ne fut abolie qu'au mois d’août 1761.

Nous donnons ici le costume d’un de ces violons. Ils portaient un chapeau à plumes, un nœud de ruban avec un rabat à la cravate. Leur habit était brodé de pattes de passementerie avec un bouton.

De plus, une épée avec un flot de rubans attaché à la garde était retenue par un ceinturon dissimulé sous l’habit.

La crosse du violon était elle-même décorée d’un nœud de rubans relié par une cordelière terminée par des glands.

Ce costume date de 1688. Ils suivaient le roi partout, à Versailles et à Marly, et jouaient à la chapelle royale.

Nous savons qu'il était d'usage, dans le beau monde, de donner les violons à des dames de qualité, et Tallemant rapporte, à ce sujet, des historiettes qui ne sont pas les moins piquantes de son recueil.

Dix-septième siècle 220

Cet autre galant est drapé moins solennellement; il s’est contenté de jeter sur ses épaules une espèce de paletot, sans enfiler les manches. Son chapeau à plumes a les bords plats, et sa perruque est d’une longueur raisonnable. Il est même possible que ce soient ses noirs cheveux, mais ce n’est pas probable.

Le dessinateur l’a bien chaussé et ses souliers à boucles et à hauts talons ne laissent rien à désirer comme documentation.

L'épée est toujours portée en « verrouil ».

Elle était, de cette façon, plus facile à dégainer, et dans des expéditions plus ou moins amoureuses, c'était un avantage.

Ce personnage a tout l'air d’un seigneur de la Cour, mais son manteau na pas ampleur de celui que nous donnons ci-dessus. Il est étriqué, et si les bras étaient passés dans les manches, nous aurions sous les yeux, non un manteau, mais un habit plus ample, que nous nommons aujourd'hui : pardessus.

IL est possible que les Espagnols aient

Ce gentilhomme est drapé dans un vaste manteau qui masque le bas du visage.

Son habit est bordé d’un galon chargé de petits boutons, comme l'ouverture des poches. Ce costume d'hiver est accompagné d’un manchon retenu à la taille par un large ruban dont les extrémités sont garnies de franges. Ce manteau est sans doute couleur de muraille, car nous le supposons destiné aux excursions nocturnes. Lorsqu'un haut personnage faisait une escapade, il avait soin de dissimuler sa personnalité et d’enlever son cordon bleu.

Quicherat écrit qu'à partir de 1677 il n'y eut plus de manteaux longs que les manteaux d’apparat; manteaux de pairie ou des chevaliers du Saint-Esprit, manteaux de deuil, etc. Nous croyons qu'il commet une erreur. Jamais on n'a renoncé au manteau vaste qui enveloppe tout le corps et ces gravures nous en apportent la preuve. Toujours à la mode, ces manteaux étaient rapidement jetés sur les épaules et faciles à porter.

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contribué à introduire en France, sous Louis XITT, la mode des grands manteaux drapés.

Racine, dans sa Comédie des Plaideurs, nous a laissé le portrait d’une de ces clientes des procureurs qui, en 1668, se montraient processives. Elle se nomme Yolande Cudasne, comtesse de Pimbèche, Orbèche et cœtera, et veut faire un procès au bon bourgeois Chicaneau, qui l’a traitée de folle à lier. Ellé s’est mise ici dans ses beaux atours pour solliciter son jeune procureur. Elle est coiffée d’une haute fontange et son corsage est une gourgandine.

Les manches de la robe, assez courtes, laissent voir l’avantbras nu et elle tient à la main gauche le sac dans lequel elle a placé les pièces de son procès. Assise dans un vaste fauteuil, elle TS explique son cas et le

— = discute avec le procureur, qui ést plus modestement assis sur un tabouret, dans sa bibliothèque. La robe est assez simple, avec un seul volant sur la jupe. Le corsage est garni de dentelles ainsi que les manches, et la belle solliciteuse, qui n’a pas oublié de mettre ses mouches, est finement chaussée. La scène est intéressante en ce sens qu'elle nous montre un com de la vie parisienne. La célèbre et spirituelle M"*}Pilou était la femme d’un procureur. É

Depuis l’édit de 1563, les magistrats n'étaient plus astreints à porter la robe en dehors de leurs fonctions. Il est vraisemblable que la forme générale de cette robe n'a pas dù varier beaucoup jusqu’à nos Jours, où elle est encore portée par les membres des Cours de justice et de l'Université. Quant au rabat, qui était alors une pièce de mousseline ou de dentelle dont les bouts descendaient jusqu'au milieu de la poitrine, nous ne croyons pas qu'on le porte actuellement en dentelle, et peut-être même existet-il un règlement qui ordonne pour tout le monde une uniformité économique.

Une robe en soie, de professeur de Faculté, coûte 400 francs, ‘prix peu démocratique, on en conviendra,

Dix-septième siècle 23

L'homme de qualité, en habit garni d'agrément, est coiffé d’un grand feutre à plumes. Sa cravate à la Steinkerque est passée dans la première boutonnière de son habit et sa chemise flottante lui sert de gilet. Il a une main dans sa poche et l’autre passée dans la ceinture de ses chausses, ce qui lui donne Pair un peu tapageur. À la garde de son épée on voit un flot de rubans et ses bas sont retenus par des jarretières à boucles. Souliers à hauts talons. Avec ses gants et ses larges revers de manches, ce jeune seigneur est à la mode de 1693.

Voltaire raconte dans le Srècle de Louis XIV, qu'à la bataille de Steinkerque, les princes, pris au dépourvu, s’habillerent à la hâte et passerent leur cravate autour de leur cou. Comme le temps leur manquait pour faire leur nœud, ils arrétèrent le bout de la cravate en le forçant dans la boutonnière de l'habit. Les femmes ne manquerent pas cette occasion, et elles mirent à la mode les cravates à la Steinkerque. Plus tard (1702), les Crémones firent oublier les Stetnkerques.

Cette dame de qualité prend une prise de tabac, ce qui choquait si fort Me de Maintenon. Elle a sur la figure quelques mouches, comme on en voitsur presque tous les visages féminins de la collection Bonnart. L'usage des mouches qui date de Henri IV persista pendant très longtemps, et ne disparut qu’à l’époque de la Révolution.

La toilette de la priseuse ne manque pas d’une certaine recherche. La robe a une traîne assez longue et les volants de la jupe sont placés à l'envers.

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Une grande dame essayant un

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faiseur.

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Cette dame de qualité sort de son lit et se fait coiffer par sa femme de chambre!

Cette opération délicate prenait beaucoup de temps, surtout lorsqu'on avait une abondante chevelure.

Cette dame a jeté sur ses épaules un peignoir, quon nomme aujourd'hui une coiffeuse, pour protéger son corsage.

Assise devant une table de toilette, richement drapée, elle se regarde complaisamment dans son miroir.

Elle a une superbe jupe ornée de fleurs, probablement en soie, et s’est sans doute habillée pour faire des emplettes à la Foire Saint-Germain, où elle paiera :

Un étui à peigne de velours rouge 7 livres;

Une brosse à poil, servant à nettoyer les habits, avec monture d'argent: 17 livres : Un miroir d'acier avec garniture d’or et d'argent : 75 livres:

Une rose pour mettre à la gorge, avec 9 diamants : 350 livres;

Ou, enfin, des boucles d’oreilles, enrichies de 26 diamants : 1.000 livres,

Le matin.

Avant de sortir et de mettre ses gants, cette dame se lave les mains dans un bassin plat que lui présente un petit laquais, tandis qu'un valet de pied, derrière elle, tient une serviette toute prête.

La femme de chambre profite de ce moment pour donner la dernière touche à la fontange de Madame.

Elle est habillée et n’a plus qu'à mettre ses bijoux préparés sur la table de toilette ; elle pourra alors monter dans le carrosse qui l'attend, en bas du perron de son hôtel.

Le valet a une cravate à la Steinkerque; il est à la dernière mode (fin du xvr° siècle).

A cette époque, Le « vieux domestique »

pouvait se retirer dans son pays, et y finir ses jours, son service terminé. Aujourd’hui, c’est plus difficile: bien que nous connaissions un milliardaire (américain, il est vrai) qui ne garde un domestique que dix ans.

Au bout de ce temps, celui-ci a dù mettre assez d'argent de côté pour vivre de ses rentes.

Le chausseur français.

Nos arrière-orands-pères était moins difficiles à contenter que nous.

M. l'abbé a traversé la rue parun temps de boue et il a sali sa chaussure. Fort heureusement pour lui, un petit déerotteur est là qui, moyennant quelques liards, va rendre en deux coups de brosse le lustre à ses souliers à boucles. Les mains fourrées dans un énorme manchon, son tricorne sous le bras, il attend patiemment la fin de l’opération pour pouvoir rendre visite à la personne qui l'attend. Cet abbé a tout l’air d’un coureur de ruelles en quête d’une riche prébende ou d’une bonne abbaye.

Les abbés, ou, comme on les désigne alors, les «petits collets », en général des cadets de famille noble, étaient des personnages qui jouaient un rôle d’une certaine importance auprès des dames. On les trouve dans tous les bons endroits et on les consultait, non seulement sur les cas de conscience, mais sur d’autres questions plus délicates.

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Quoique de taille avantageuse Prenez toujours de hauts talons ; La chute est toujours dangereuse Lorsque l’on tombe à reculons.

Les dames du xx° siècle n’ont rien à envier aux dames du xvr°, comme hauteur de talons. La forme seule diffère.

Le cordonnier, en perruque, essaie des chaussures à une dame et fait valoir sa marchandise, tandis que son apprenti, le chapeau sur la tête, coud un soulier retenu sur son genou par un tire-pled.

L'intérieur de la boutique est on ne peut plus simple, mais la cliente est richement vêtue en costume du matin. Elle tient un gant de la main droite et montre au cordonnier un joli pied, dans un bas bien tiré.

Comme on le voit, les intérieurs de boutique n'étaient pas luxueux au xvH£ siècle. Nous avons déjà donné la boutique.

d'un savetier: celle d’un cordonnier n’est pas très différente et rien ne fait prévoir à cette date le « magasin de chaussures » que nous pouvons admirer partout aujourd’hui.

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La paysanne des environs de Paris, en 1670/%est/coiffée à la Vierge Elle porte une corbeille à fruits sous le bras, et relève son tablier de la main droite. Le costume s'explique tout seul etnous devons dire que nous ne croyons pas à tous les ornements figurés sur le corsage, sur la pèlerine, ni même sur le bord de la jupe :

ce sont des inventions de l'artiste.

Lejoueur de vielle a un bien bel instrument, dont il s'accompagne en chantant. Il a un costume déjà vu ettrès simple.

L'oublieux est un marchand d’oublies, gâteaux que nous appelons plaisirs, dont on faisait, à Paris, une grande consommaton, surtout le soir et la nuit. Ce métier était très ancien; au x11° siècle, les étudiants appelaient les marchands par la fenêtre. Dans la suite, ils montèrent dans les maisons après le diner et offrirent de jouer des oublies au dessert. Ce qui amena des abus et les fit supprimer en 1722.

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La danse de village.

La bergère en simple cornette

Fait souvent plus d’amants nouveaux Dansant au son de

chalumeaux Que la demoiselle coquette.

Dix-septième siècle 297

Les quatrains du xvu siècle de Bonnart ou d’Arnoult ne brillent pas par lesprit.

Ces bérgères sont coiffées de fontanges comme des demoiselles de qualité, et leurs jupes sont à la mode.

L’élégant cavalier qui mène la danse a pris la précaution de suspendre son épée aux branches de l'arbre sur lequel est juché le musicien, joueur de cornemuse. Tallemant des Réauxedésigne les paysannes des environs de Paris sous le nom de bavolettes, du nom de leur coifture.

Onappelait :ferrer la mule, acheter une chose pour quelqu'un et la lui compter plus cher qu’elle n’a coûté.

Nous disons aujourd’hui : faire danser l’anse du panier.

On rapporte qu’un serviteur de Vespasien, en voyage, S’arrangea pour qu'une mule eût besoin d’être ferrée,etpendantqu'on là ferrait, un solliciteur, qui avait payé le serviteur, remit un placet à l'Empereur.

C’est là, dit-on, l’origine de l'expression: ferrer la mule. L'artiste a représenté au naturel ce qu'on disait au figuré.

Ici, la maîtresse de maison surprend sa servante en train de ferrer la mule. Ce cas d’indélicatesse s'appelle proprement : grivelerie, et la justice de paix se montre généralement trop indulgente pour ce genre de vol. Notre servante a dans son panier des légumes et un gigot de mouton qui ont dû lui rapporter le sou du franc, euphémisme. Nous ne faisons pas l’histoire des mœurs. À ce point de vue, on serait bien étonné de voir qu'elles changent moins que les costumes, et que ce qui change encore moins, ce sont les hommes et surtout les dames. Au moyen âge, on retrouve tous les travers, pour ne pas dire les vices, de notre société moderne. Nous allons même plus loin : contrairement aux croyances générales, les crimes y étaient beaucoup plus rares parce qu’ils étaient plus sévèrement réprimés. Nous laffirmons.

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Remucuse de M. le duc d'Anjou.

La noblesse savait parfaitement faire la distinction entre les vrais nobles et les annoblis de l’antichambre. Un prince dela maison de Savoie, Thomas, ayant épousé une demoiselle Uranie de la Cropte-Beauvais, parente de la vieille borgnesse, amie de Louis XIV, vit tout le monde lui tourner le dos.

Repoussé en France, en Allemagne, en Angleterre, il alla se faire tuer au siège de Landau, en 1702, Il ne fut regretté de personne.

Le hochet est le premier jouet de l’homme. Au xvu* siècle, il était attaché par une chaîne ou un ruban au col de l'enfant. Les bébés princiers avaient des hochets de grand luxe, en argent, en or, en corail, en cristal de roche, munis de grelots. La nourrice, bien payée, portait le costume reproduit ici et, en général, assez coûteux. Elle ne pouvait pas décemment allaiter un nourrisson richement vêtu, sans être, elle-même, bien habillée. Aussi étaitelle choisie avec soin et particulièrement traitée et surveillée.

Outre la nourrice, un enfant royal avait une remueuse ou femme chargée de le changer de langes et de le netloyer, et non de le bercer comme on pourrait le croire d’après son titre. Le duc d'Anjou est enveloppé dans de riches bandelettes brodées, comme les enfants du xi° siècle. Il porte un bonnet garni de rubans, mais pas encore de perruque : cela viendra. La remueuse a un voile sur les cheveux, un corsage dit gourgandine, des manches courtes et une jupe brodée et garnie de dentelle dans le bas avec une queue modeste par derrière.

Ce costume est relativement riche et nous prouve que les charges des femmes, employées auprès des enfants royaux étaient fort lucratives. Généralement, les maris de ces femmes profitaient de l'emploi de leur épouse pour se faire octroyer de bonnes situations. Parmi les personnages les plus connus qui sont sorts de la valetaille, nous citerons le marquis de Champcenetz, dont le grand-père était valet de chambre. Les vieux valets royaux étaient écuyers de droit.

La nourrice.

Dix-septième siècle

Ces trois belles personnes sont à la mode de 1680. La fontange est abandonnée pour faire place à la coiffure en cheveux.

Les traînes des robes sont toutes différentes. La jupe retroussée s'appelait manteau.

Les jupes sont toujours d’une grande richesse, mais les manches courtes offrent une intéressante variété d’arrangements. Les unes comportent plusieurs volants de dentelles ; les autres sont entourées de rubans et celles de la figure du bas de la page sont moins compliquées.

On remarquera dans cette dernière, qui tient des fleurs dans sa main gantée, la disposition de la queue avec la chute qui tombe de la taille.

La mesure de la queue déterminait la qualité des personnes: Si la reine avait neuf aunes de queue, les filles de France en avaient sept aunes, et les princesses du sang cinq et les duchesses trois. Nous avons cité plus haut la traine de la reine Isabeau de Bavière, à son entrée à Paris.

Un marchand banquier en 1688.

Ce gentilhomme à la mode pourrait être M. le baron de Beauvais. Ce baron

était fils d’une femme de chambre de la

reine, mère du roi, appelée M de Beauvais. Cette femme devenue vieille, hideuse et borgnesse, fut, jusqu’à la fin de sa vie, toujours bien reçue par le roi qui avait protégé le fils par égard pour la vieille servante. Grâce à cette protection, ce fils était devenu capitaine du Bois de Boulogne et de la plaine Saint-Denis. C’est lui qui avait mis à la mode les plis et les falbalas des hommes et l'ampleur du bas des habits.

Quant aux falbalas des dames, ils eurent pour auteur le fameux Langlée, ce parvenu qui croyait pouvoir tout se permettre à la Cour, et qui, en effet, ne se génait pas, même devant les filles du roi, pour raconter à Marly des histoires graveleuses. Par contre, il offrait à M"° de MonteSpan une merveilleuse étoffe en or, dont parle M" de Sévigné, ce qui lui faisait tout pardonner.

Assis devant son bureau, il pèse son or. C’est peut-être M. Le Coulteux qui demeurait rue de la Truanderie, et appartenait à une des plus anciennes familles de la bourgeoisie parisienne. Il a gardé son chapeau et porte une longue perruque.

La veste de dessous est rayée et garnie de boutons et les manches sont également rayées avec plusieurs rangées de boutons.

L'habit a des basques larges, des manches à revers avec des ornements de passementerie. On appelait ces financiers :

des banquiers pour les remises de places en places, et Messieurs Le Coulteux avaient des correspondants en Normandie, en Bretagne et dans les pays étrangers. Le Coulteux de la Noraye, Le Coulteux de Canteleu, qui fit bâtir la rue Mandar sur ses terrains, sont sorts de cette famille et portent des noms connus dans l’histoire de Paris.

Si les costumes de Bonnard sont intéressants, ses accessoires le sont moins, et nous ne recommandons pas le pied de la table comme un exemple à imiter.

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serrées au-dessus du coude par un ruban. Les lignes blanches sur le plancher sont, sans doute, les rognures des feuilles de carton qu’on remettait dans la pâte de papier. C’est là un coin curieux de l’industrie parisienne, en 1660.

Notre but n’est pas de faire étalage d’érudition; au contraire, nous nous sommes eflorcé de ne donner que les explications indispensables pour lPintelligence de nos ligures. On ne s’étonnera donc pas de ne pas trouver ici une histoire des mouches, qui remonteraient, suivant certains auteurs doués d’une vive imagination, aux Persans et aux Croisades. C’est possible ; à notre avis, il n’est pas nécessaire de remonter au déluge,

mais simplement à Louis XIII, alors qu’on s’appliquait des mouches de taffetas noir, pour donner du lustre à la blancheur de la tempe. Ces mouches étaient découpées de toutes les manières; elles avaient la forme d’un écu, d’un croissant ou d’une étoile ; elles étaient tantôt rondes, tantôt longues ou encore représentaient un emplâtre qu'on appelait l'enseigne du mal de dents. Telle était la mode des hommes, et comme les boucles de la chevelure auraient pu cacher la mouche, on finit par la porter au-dessous de l'os de la joue, pour suivre l’exemple des femmes.

Les femmes se posaient leurs mouches devant le miroir; ainsi fait la dame de gauche. Elle est devant une glace de très grande dimension, comme on peut s’en rendre compte au palais de Versailles. Quand les glaces atteignaient une certaine grandeur, elles étaient en deux morceaux. La galerie des Glaces est de cette époque.

La dame, de droite, en costume rayé, touche du clavecin. Elle a une coiffure assez élevée avec ruban et voile flottant. Le couvercle du clavecin est décoré de peintures intérieurement, mais les pieds manquent d'élégance.

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