SEA
itième s
auit
jeune
ieux (Moreau le ;
Les ad
éblouissant
Le costume de cette dame de cour ou de théâtre est
Le
Costume civil en France
A gauche. en haut, jeune élégante coiffée d'un chapeau en corbeille orné de fleurs et de plumes. Elle tient une canne à pomme à la main. Dessin de Desrais.
A droite, une demoiselle vêtue d’une robe en lévite avec une ceinture de satin, nœud sur le côté avec deux pendants attachés à leur extrémité par des rubans. Dessin de Meusnier.
A gauche, en bas, jeune élégante coiffée d’un chapeau garni de plumes, de gaze, de perles. Le corsage à un double collet et des basques. On sent la mode qui va petit à petit se transformer. Cette belle dame à abandonné la canne longue pour l’ombrelle qu'elle tient, pour nous, à l'envers, ou du moins dans le sens qui ne nous est pas habituel. On remarquera encore le col de Ja cheinisette, la cravate et le bouffant du devant de chemise. La mode des coiflures est ce qui vieillit le plus vite, et il nous faudrait tout un volume pour donner la liste des noms des coiffures en cheveux, des bonnets et des chapeaux.
Dix-huitième siècle
ÉOUPUS Enr re
Fes
HG
Ch }
281}, 4 44, l MOTS ge se F j A) RU PAP CL se re Res 3
La grande toilette (Moreau le jeune).
Un « cordon bleu » reçoit d’un jeune auteur l'hommage d’un volume, de poésie sans doute. Et pendant que le valet de chambre donne un dernier coup de main au nœud de sa perruque, il désigne d’un geste gracieux sa femme au poète : elle sera meilleur juge que lui.
mi
Le Magasin pittoresque à donné jadis une caricature représentant une femme coiftée d'une façon ridicule comme hauteur. Nous n'avons pas reproduit cette gravure qui est W'op connue et qui est exagérée. Celle dé la dame ci-dessus a certainement été portée et les lecteurs jugeront sa dimension. Les cheveux sont relevés de facon à former comme l'enveloppe d’un bouquet d’étoffes légères et, par devant, on voit une aigrette et une broche de perles.
Cette dame enfonce un doigt dans un flacon d’eau de senteur et a suspendu à son corsage une rangée de breloques, montre, etc.
L'homme est coiffé d’un tricorne à cocarde en feutre. Un habit en fourrure, avec le poil extérieurement, est fermé par le nœud d’une cordelière. Le gilet semble également en peau, et les bas sont à raies. On voit passer sous le gilet les deux pendeloques de chaque montre.
Cet élégant s'appuie sur une canne garnie d’une ganse avec des glands.
Nous touchons à la fin du xvi siècle et nous approchons de la Révolution. Les belles manières vont disparaitre et les vieillards regretteront ces maitres d'agréments qui apprenaient aux hommes à parler gras, comme les acteurs du jour, à les imiter sans les copier, à montrer les dents sans grimace, à sourire devant un miroir avec finesse, à prendre du tabac avec grâce, à donner un coup d'œil avee subtilité, à faire la révérence avec" une légèreté particulière, enfin à traiter les minuties en grand et les affaires sérieuses en bagatelles (Mercier. Tableau de Paris).
La femme rêve un nouvel idéal de beauté: elle consulte les livres et les tableaux et cherche à remplacer l'expression de l'esprit par l'expression du cœur. C’est une entière révolution du goût, suivant les frères de Goncourt, dans la Femme au dix-huilième siècle.
Dix-huitième siècle 271
La sortie de l'Opéra (Moreau le jeune).
Péristyle de l'Opéra. Le jeune couple s'apprête à sortir. Remarquable coiffure de la femme. La bouquetière de droite porte non seulement des fleurs, mais encore des « poulets» I P ? ! SD.
pr
(de)
Nouvelle robe
dite de Longchamp,
retroussée avec des nœuds d'amour et des glands.
Cette dame a jeté sur sa coiffure, artistement dressée, un voile protecteur qui l'enveloppe complètement. Un pardessus ou mante d'été, en étoffe transparente, avec des manches larges, fait l'office de ce que nous nommons aujourd’hui un cachcpoussière.
Celui-ci, à raies garnies de boutons, est fermé sur la poitrine au moyen d’une broche avec des rubans.
Elle porte des bas blancs et des souliers à extrémité pointue.
Les talons sont toujours hauts. Ces talons incommodes et ridicules, qui sont revenus "à la modes étaient en bois et fabriqués par des ouvriers spéciaux appelés talonniers.
A propos des paniers, on sait que cest M'e Clairon qui eut, la première, le cou-
rage de les supprimer sur le théâtre, dans la tragédie. Son succès fut énorme, et les dames du grand monde s'empressèrent de l’imiter et de se passer de cet encombrant accessoire, dans leurs promenades et leurs visites. Alors se produisit le même phénomène que nous avons pu voir tout dernièrement : on cria à l’indécence et on reprocha à ces dames de manquer au respect dù aux lieux et aux personnes. Enfin, petit à petit, on s’y habitua tellement qu'il fallut attendre les toilettes des WMerverlleuses pour se plaindre
à nouveau du scandale.
La gaze mouchetée qui recouvre la coiffure de notre jeune personne se nommait une
Ihérèse et elle était portée dans les jardins publics, suivant Pidansat de Mairobert Vers 1784, on la désignait sous le nom de calèche.
Dix-huitième siècle 279
Les petits parrains (Moreau jeune).
baptème ! C'est une fête! Ces parrains caractérisent toute une époque.
Ce personnage est vêtu exactement comme l’autre, avec cette différence que la redingote est ouverte et que les revers sont boutonnés d'une autre façon. On aper-çoit sur la gauche l'ouverture d’une longue poche ue perpendiculairement dans Ste pans et fermée par trois boutons.
Ce costume est intéressant parce qu'il laisse pressentir, dans sa sévérité même, les changements qui vont survenir pendant la Be luna On développera les proportions des revers des gilets et des redingotes, on allongera encore les pans, mais c’est l’anglomanie qui nous amènera toutes ces exagérations dans l’art de s'habiller. La France commence à abdiquer et pour longtemps.
N'en voyons-nous pas encore la preuve dans le chapeau haut de forme dont on ne saurait penser ni dire assez de mal ?
Jamais, à aucune époque, la mode n’a inventé un accessoire aussi disgracieux.
Qu'il soit en castor, en soie, en cuir, en feutre ou en.étoffe, comme dans les gibus, ce couvre-chef est laid et incommode.
civil en France
Jeune homme habillé d’une redingote à la Lévite et coifté d un chapeau à l’Hollandais.
La redingote, dont le nom est la corruption des mots anglais : riding coat, ou vêtement pour monter à cheval, nous vient effectivement d'Angleterre. On remarquera que celle-ci a plusieurs collets et qu’elle portait le nom de carrick, autre nom anglais. La redingote avait deux rangées de. boutons et se portait croisée ou non.
Les pans, assez longs, entouraient complètement les jambes. Les manches sont également garnies de boutons. Quant aü chapeau « à lHollandais », il est plus que probable que la mode en venait de Hollande. Il ne reste donc de français, dans ce costume, que la canne avec son ruban terminé par des glands et les souliers à boucles garnies de pierreries de la façon du fabricant Strass, dont l'emploi dénotait la recherche de l’économie : à défaut de diamants on prenait du strass.
Dix-huitième siècle
[Ve] (x
La dame du palais de la Reine (Moreau jeune).
Une dame de la Cour seule pouvait se permettre une pareille toilette. En fixer le û . . x Je Sas a S ea prix est chose impossible, non à cause de l’étoffe, mais à cause des diamants
Pour Madame Josèphe Louise de Savoye, Madame, vêtue d’une robe de Cour, garnie en coques et draperie avec des glands, coiffée en toque, chevelure surmontée d'un bouquet de plumes, nous ne la voyons pas se promener dans ce costume dans les jardins du Palais-Royal ou des Tuileries, où nous sommes certain qu’elle aurait fait sensation.
C'était, du reste, une personne très douce, dont la sœur fut mariée au comte d'Artois.
Elle épousait, en 1771, le comte de Provence, le futur Louis XVIII, et son union paraît avoir été heureuse, mais elle n'eut pas d’enfant.
Elle mourut en exil, à Hartwell, en Angleterre, le 10 novembre 1810 et put se rendre compte, mieux qu’une autre, des changements survenus dans le monde, non seulement dans les modes et les costumes, mais encore dans beaucoup d’autres choses.
L'Elégant au rendez-vous du Palais- Royal, tel est le titre de la gravure représentant ce gentilhomme qui montre qu'il a pris des leçons de maintien. Il est mis fort simplement et son costume n'attirera pas l'attention.
La correction de son attitude avec sa raideur, ses pieds en dehors, son geste étudié, son regard protecteur, tient encore aux façons en usage du temps de Louis XIV.
Mais bientôt toutes les manifestations du respect allaient disparaître. Tandis qu’autrefois les révérences des seigneurs au Roi et à la Reine, aux arrivées, départs et remerciements, se faisaient par une inclinaüon profonde, en portant la main jusqu’à terre, maintenant on se contentait de saluer de la main, sans s’incliner. Le duc de Luynes déplore l’affaiblissement de ces usagesles plus respectables à ses yeux ; c’est ce qu'il appelle les « manières solennelles de l’ancienne Cour ».
Dix-huitième
siècle
5) ad
Lancret. — L'Hiver.
278 Le Costumencivilmen#France
Habillement à l'anglaise : frac, chapeau jacquet et bottines, en 1779.
Le jacquet était un petit chapeau rond porté par les palefreniers anglais et adopté par leurs maîtres. Notre gentleman a des breloques pendues au-dessous de sa veste.
Cette mode, qui commence vers 1780, est la conséquence de l'habitude de porter deux montres dont les cordons, terminés par des olands, un cachet ou une clef de montre.
servaient à cacher les fentes du pont à la bavaroise.
Le professeur de maintien se nommait «maître d'agrément » et enseignait l’art de mettre sa cravate, de se boutonner, de se dandiner, etc.
Nous avons connu une dame française à Philadelphie, en 1876, qui faisait donner des leçons à son neveu pour lui apprendre l'art de porter sa canne !
C'était le moment où il était de bon ton de la porter à l’envers !
Ce personnage, coiffé d’un chapeau à l'Hollandais, a mis son frac avec des boutonnières à gland. Mais ce qui le caractérise surtout, c'est cet énorme manchon, qu'on n'a plus revu depuis cette époque.
C'était un vrai matelas en poil qu’on transportait avec soi, et l’autre personnage du bas de la page nous offre la manière de s'en servir. On a peine à comprendre, aujourd’hui que le costume permet de plus en plus la liberté des mouvements, comment on pouvait s’encombrer d’un paquet pareil. Un homme ainsi accoutré perd l’usage de ses bras et de ses mains et on se demande comment il ferait actuellement pour lire son journal. On a renoncé aux perruques, à la poudre et aux manchons, et on a bien fait; mais rien ne dit qu'on ne les verra pas un jour reparaître. On remarquera les cordons des deux montres.
À ce sujet, Mercier dit: « Voyez entrer un élégant, il faut d’abord que ses breloques, par un joli frémissement, annoncent son arrivée. » Ce frémissement était obtenu en se dandinant d’une certaine manière.
Dix-huitième siècle 279
La mode des hommes s’introduit souvent dans le costume féminin: nous en avons eu des exemples. Quand les hommes eurent des redingotes, les dames en portèrent également avec revers, parements, double collet et boutons de métal. Puis, elles emprunté rent aux hommes la cravate, le jabot, le gilet, les deux montres avec leurs breloques.
Celle-ci à sur la tête un chapeau de Castor garni d’un large ruban rayé, avec un gros nœud sur le devant. Elle a un vêtement d'été, à en juger par son double collet d'une étoffe légère et transparente. Cette dame a renoncé aux garnitures, aux volants aux falbalas et tout l'effet de la robe se trouve dans les plis produits par la fronce pratiquée autour de la taille. Son corsage, très busqué dans le dos, laisse voir les naissances de deux traînes qui se fondent dans la jupe assise sur une tournure ou du moins sur un panier de dimensions modestes. On paraît devenir pour un temps plus raisonnable, jusqu'au moment où le caprice de la mode fera naître les costumesles plus extravagants. Nous y arriverons bientôt. Ce joli dessin est à Carnavalet.
Quicherat, qu’il faut toujours consulter lorsque l’on étudie l’histoire du costume, nous montre l'influence du costume militaire sur les hommes au commencement du mouvement révolutionnaire.
On renonce à la poudre qui était alors de la farine, et le Cabinet des modes dit en 1790 : « Nos mœurs commencent à s’épurer; le luxe tombe. »
En 1790, l’élégant portait un chapeau rond, à cocarde, un frac, une cravate de couleur,une culotte de casimir, et des bottes à revers ou des souliers sans ta-
do lons.
Ce sceau de Louis XVI n’est pas, croyons-nous, très connu, et après ce que nous avons dit des sceaux en général il méritait d’être reproduit. L'ordonnance est la même que celle du sceau de Louis XIII, et les deux anges soutiennent toujours un dais audessus de la tête du roi.
Le petit roi est couronné et porte sur sa pèlerine les deux colliers de Saint-Michel et du Saint-Esprit. Itienttoujours dans ses mains le sceptre et la main de justice. Il est assis sur un trône très simple caché par le manteau royal et l’inscription est en français : Louis XVI par la grâce de Dieu roy de France et de Navarre.
Le contre-sceau porte lécu de France dans un cartouche couronné et entouré du collier des
ordres, soutenu par deux anges,
Le petit prince porte ses cheveux poudrés et son vêtement est brodé sur toutes les coutures. Sa main droite écarte le pan de son habit rouge pour nous faire voir un gilet blanc en satin broché. Les jambes sont cachées dans des bas blancs retenus par une jarretière au-dessous du genou.
Enfin, il a Le cordon bleu du Saint-Esprit passe en sautoir.
Sa main gauche nous prouve par son geste que le royal écolier étudie la géographie : elle s'appuie sur un énorme globe terrestre, landis que sur la table on aperçoit le côté d’un globe céleste dont le pied est masqué par les cahiers de notes de l'élève.
Ce portrait est curieux au point de vue du spleñdide costume royal qui va disparaitre pour ne plus jamais revenir.
Il a été exécuté en 1739. Le dauphin n'était encore qu'un enfant de dix ans. Tocqué est un peintre sage et raisonnable, il fait les portraits des gens de finance, des politiques, des écrivains et non des grandes dames, des coquettes de la ville et de la cour qu'il laisse à Nattier, son beau-frère. Il mourut en 1772.
Louis XVI enfant, portrait peint par Tocqué. # fr
Dix-huitième siècle
137 (Louvre)
1SSe, 17
a © d TD D = es, © (le)
Carle Van Loo (1705-1
Ce tableau de Jean-Honoré Fragonard (1732-1806) se trouve au musée de l’'Hermitage à Saint-Pétersbourg. -
La scène se passe dans une antichambre dont la porte entr'ouverte nous laisse voir un: intérieur de famille. Une jeune fille, vêtue d’une robe de satin uni, est venue chercher une écharpe en mousseline rayée, placée sur un chiffonnier en acajou.
Aussitôt, la porte vitrée de l’antichambre s’est ouverte doucement et un amoureux a Pro de l’occasion pour dérober un baiser à la jeune imprudente, ou si l’on aime mieux, la complice du vol.
Elle a un léger fichu de gaze jeté autour de son cou et sa coiffure très simple nous indique la date de la scène, qui se passe sous Louis XVI. On remarque, pardessus sa robe, une espèce de mante avec des épaulières, rattachée sur la poitrine et recouvrant la jupe par derrière. Cette jeune personne appartient à la haute bourgeoisie, comme le prouve le tapis qui recouvre le parquet.
Fragonard, longtemps méconnu, après sa mort, comme Boucher, Greuze, Chardin et d’autres encore, a été réhabilité grâce à une critique plus intelligente et plus avertie. Actuellement, ses toiles sont très recherchées et atteignent des prix élevés. La Révolution, qui avait fait perdre à l'artiste les deux tiers de sa fortune, eut aussi une grande influence sur son talent :
le goût publie l’abandonnait et ses tableaux ne se vendaient plus quand il mourut. David, qui l'avait proposé à la Convention comme conservateur du musée, disait : « Il consacrera ses vieux ans à la garde des chefsd'œuvre dont il a concouru dans sa jeunesse à augmenter le
nombre. » 4
Dix-huitième siècle
| LA 5 gauche, en haut, jeune dame avec
un voile jeté sur sa chevelure poudrée. Le corsage a un double collet rabattu et est rattaché par un nœud de ruban sur la poitrine. Les basques de la robe sont d’un effet peu gracieux. Du corsage s’échappent des pendeloques qui tombent sur la jupe unie avec un motif de guirlande brodée dans le bas. Elle tient d’une main son ombrelle, de l’autre son éventail.
L'autre femme, vue de dos, est coiffée d’un chapeau de paille garni de rubans et de plumes avec rubans dans la coiffure Autrement, ce costume n'offre rien de particulier.
Pour montrer un chapeau rappelant l'exagération de ceux portés en 1912, nous publions cette gravure représentant une dame en promenade dans un jardin de Paris. Elle a posé son bouquet sur une chaise et elle a placé son gant sur le dossier pour montrer son joli bras et sa jolie main.
: Aussi tient-elle son éventail d’un air pro-
vocateur. Les grands chapeaux, surtout incommodes avec nos appartements dont Pespace est mesuré, sont de plus absolument ridicules. ;
Madame Sophie, fille de Louis XV, née en 1734, morte en 1782, sans postérité. Elle était élevée à Fontevrault quand Nattier fit son portrait, en 1748, pour 1.500 livres.
Elle tient un voile de la main droite et porte un corsage décolleté avec un semis de fleurs brodées et garni de dentelles ainsi que les manches. Le peintre à mis à son gentil modèle de quinze ans une écharpe de fleurs. Bien que M° Campan trouve Sophie d’une rare laideur, nous avons ici la preuve qu'elle a eu son heure de bel épanouissement. Cette princesse a toujours eu un rôle des plus effacés : c’est une figure assez insignifiante, délicate et capricieuse. Le roi avait donné à ses filles des sobriquets : il appelait Victoire, Coche; Adélaïde, Loque ou Torche; Louise, Chiffe, et Sophie Graille. La Pompadour, imitant le roi, appelait le duc de Chaulnes, mon cochon; M®° d’Amblemont, mon torchon ; l'abbé de Bernis, mon pigeon paltu, el Paris-Duvernay, mon nigaud. Ces surnoms faisaient d’abord rougir et rire ensuite.
Nattier (Jean-Marc) possédait le secret de rendre belle une femme laide. Quand le portrait était terminé, quelque chose d’imperceptible donnait à l’ensemble une beauté réelle et indéfinissable, comme l’écrit Casanova. Le vêtement qui a une si grande importance dans le portrait, devient chez lui de pure fantaisie : il peintles filles de Louis XV en déesses des quatre éléments et représente M" de Flavacourt et de Châteauroux, nièces de la duchesse de Mazarin, sous la forme:
allégorique du Silence ou du Point du Jour.
Nattier perdit sa fortune à la suite de la ruine du système de Law, vers 1720, et jamais il ne put la refaire. Il mourut presque dans la misère, en 1766, tombé en enfance et hydropique, âgé de quatre-vingt-un ans. De ses quatre enfants, un gar> con et trois filles, le fils, pensionnaire du roi, : SEM noyait dans Île Tibre; l’'ainée des filles épousait le peintre Tocqué et la plus jeune se mariait à Challe, peintretort
connu. Ch \
Dix-huitième siècle 285
Madame Adélaïde, fille de Louis XV, par Nattier.
Loque chante pendant que sa petite chienne l’accompagne en déchirant une page de musique (Versailles).
C'est la plus intelligente de tous les enfants du roi; née en 1732, elle mourait en 1500. Fort joli costume. On pourra faire aussi bien, mais pas mieux.
286 Le Costume civil en France A mi-corps, de face, en robe grise à larges manches, couverte d’un tablier gris. Elle porte sur ses genoux un rouet et pendant que de la main droite elle actionne le rouet, elle file de la main gauche. Ce tableau a été donné au Louvre par Madame Nathaniel de Rothschild et il est plus que probable qu’il représente Marguerite Pouget, la seconde femme de Chardin, dont le Louvre possédait déjà un admirable portrait au pastel. Françoise-Marguerite Pouget avait trente-sept ans quand elle épousait à Saint Sulpice, le 26 novembre 1744, le peintre Chardin. Elle était veuve de Charles de Malnoé, un ancien mousquetaire, et elle avait quelque fortune. Sa maison lui appartenait et-elle fut plus tard d’un grand secours à son mari dans ses fonctions de trésorier de l’Académie. Chardin avait à cette époque un fils unique de douze ans, de son premier mariage. Du second, il eut une fille, en 1745, Angélique-Françoise, qui mourut peu de temps après sa naissance. Chardin mourut le 6 décembre 1779, âgé de quatre-vingts ans. Quant à sa seconde femme, Marguerite Pouget, elle mourut à quatre-vingt-quatre ans, en 1791.
Réception à l’Isle-Adam du prince de Brunswick-Luxembourg, dans le bois de Cassan, au rond-point dit de la Table, près du chêne légendaire de Conty, de 30 mètres de haut.
A l’Isle-Adam, l’hospitalité était fastueuse et libérale, dit M. G. Capon dans sa Vie du Prince de Conti ;toute étiquette était bannie et Conti laissait à ses hôtes la plus grande liberté. Aussi, des dames ont-elles quitté la table pour s'asseoir sur le gazon et jouer avec leur chien.
Pendant que le prince préside le banquet, des piqueurs à pied sonnent des fanfares.
Les costumes rappellent ceux de La Halte de chasse de Carle Van Loo. La fête eut lieu à la fin de mai ou au commencement de juin, et fut favorisée par un temps superbe. Actuellement, la table de Cassan, en pierre dure, existe toujours, mais elle a été un peu déplacé au commencement du siè- | cle dernier, pour ne pas Portrait de femme âgée, par Chardin. entraver la circulation.
Dix-huitième siècle
l'ableau d’Ollivié (fragment), au Musée de Versailles.
i l’Isle-Adam, en 17
Le
onti
Fête donnée par le prince de C
(ee) OO
Ces costumes ressemblent beaucoup à ceux qu'on portait sur la scène, parce que le costumier des Princes du sang, nommé Sarrasin, donnait le dessin de presque toutes les nouveautés en fait de robes.
Les paniers mesurerent alors jusqu’à » mètres de tour et Le prix des dix à douze aunes d’étoffes nécessaires à la confection d’une robe avec les nœuds, les coques, la gaze en bouillons, les perles et les pierreries s'élevaient à des sommes fantastiques.
Le tulle, nouvellement inventé, était fabriqué jusque dans les casernes, et on vit les soldats le crier et le vendre sur la voie publique.
Quant au poids de ces édifices de la coquelterie féminine, il dut souvent avoir comme conséquence de faire couler Le fard appliqué sur les visages. Il a toujours fallu souffrir pour être belle, suivant le dicton populaire ; jamais il ne fut aussi vrai qu'à celle époque.
Cette femme est vêtue d’une polonaise avec deux pans, les.arles sur les côtés et la queue par derrière. Les manches sont arré-
tées au coude et l’encolure est garnie de
rubans et même de fleurs, sans parler du bouquet piqué dans le corsage.
La jupe, placée sous la polonaise, est courte et bordée ici d’une guirlande de roses.
Enfin, son élégant tablier avec bavette est garni d’un volant plissé comme le corsage et le devant de la jupe.
La coiffure est formée d’un bouquet de plumes en panache qui prend un peu plus tard le nom de « Qu’es-aco ».
Cette expression a pour origine la devise ajoutée par Beaumarchais au blason d’un gazetier nommé Marin. La reine, qui la connaissait, la répétait en riant devant Mie Bertin, sa modiste, qui planta derrière le chignon trois panaches et la baptisa du nom de qu'es-aco. Mais au lieu de trois plumes on en planta vite une dizaine et la coiffure fut dite à la Minerve.
Marie-Thérèse de Savoie, comtesse d'Artois, vêtue d’une robe de cour.
THE LIBRARY OR GF THE | + ke een: MY 8f ILLUOIS Es L - S, dt N bn | .
pre Lu : EU ui.
ee "i enr Fee 7 :
