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des ensembles indiquant à grands traits les lois auxquelles la mode européenne se trouve historiquement avoir obéi, et avec une persistance telle, malgré toutes les tentatives momentanées pour remonter le courant, que, par exemple, l'Européenne avec la tournure particulière que les costumes lui ont procurée, n’a plus qu'un lien de parenté assez éloigné avec la femme que les anciens ont connue ; c’est là un fait qui a sa place marquée dans un historique général. L’Européen a été amené à s’écarter de certaines lois naturelles, et, en quelque sorte, à retoucher la créature humaine, et non, paraît-il, sans quelque justesse en certains cas ; car si tout le monde est d’accord pour reconnaître les inconvénients du corset dont il a été usé avec tant d’excès, sans qu’on soit parvenu, d’ailleurs, à en faire supprimer l’emploi, il n’en est pas de même des talons de chaussure de hauteur moyenne, et nous connaissons des médecins qui les approuvent franchement, en s'appuyant sur leurs connaissances anatomiques, particulièrement sur l’anatomie des femmes.

Tout le monde sait que le pied des Européens a été déformé par leurs chaussures, et comme, ainsi que le dit Charles Blanc dans l’Arf de la parure, « c’est par le soulier que s’achève le caractère d’une toilette », c’est d’abord en examinant la nature des chaussures que l’on s’explique certaine tournures, et que l’on parvient à reconnaître quelques-unes des lois factices qui ont régi la mode chez nous.

Rappelons d’abord ici, comme nous le faisons par le dessin, n°° 151, 152 et 153, ce que sont les lois naturelles en ce qui concerne ce que les artistes appellent la pondération du corps humain. L'homme, qui se tient naturellement debout sur ses pieds, qui a la marche droite et des mollets, ce qui le distingue du singe, disent les naturalistes, s’appuie surtout sur ses talons, dans la marche ainsi que dans l’immobilité, selon les préceptes de Léonard de Vinci, d'Albert Durer et de Jean Cousin qui nous fournit une figure démonstrative. Dans l'immobilité, la femme, debout sur ses pieds rapprochés et posés à plat, a une tendance marquée à porter le ventre en avant, l'arrière du corps rentrant dans la ligne droite.

Dans la marche lente le corps humain oscille, et c’est une des grâces de la femme que cette cadence de son corps; mais dans cette marche le ventre tend de plus en plus à saillir. Les

rrecs connaissaient parfaitement ces lois naturelles et les préceptes de la pondération du corps

humain, ainsi que le montrent les n° 131 et 133, qui en sont une expression noble, mais sentant le vieux jeu, aurait pu dire la dame du quinzième siècle ; car la tournure qu’on lui voit aux n% 154,156, 161 et 164 est une autre expression de la pondération du corps humain dans des conditions analogues à celles de nos Grecques, les pieds étant posés de même, à plat sur le sol.

Mais laissons les anciens, tenant de leurs costumes une tournure qui leur est propre, pour suivre les effets de la mode chez nous, en observant le développement de l'espèce de métamorphose de la dame européenne, dont la tournure actuelle est très certainement due aux talons de la chaussure dont ses aïeules lui ont appris à faire usage. Voici, en grandes lignes, la marche

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historique d’une innovation véritablement peu ancienne, puisqu'elle ne remonte pas au delà du seizième siècle, pendant la durée duquel on ne porta même que destalons bas (type de chaussure d'homme, n° 173), après avoir d’abord usé des semelles en plan incliné, dont l'épaisseur allait en s’amoindrissant vers le bout du pied, type n° 155, qui est la mule simple, pantoufle ou soulier sans quartier que, dans les mêmes conditions d’inclinaison de la semelle, et le pied y posant en plein, les Vénitiennes firent monter sur le fameux support en forme de pied de vache (types n% 156-157 et 162-163, complétés par la figure des dames chaussées de cette mule, n° 159, 193 et 194.) Il n’est pas difficile d'observer ce que le désir de se procurer l'air majestueux, inspirant les modes de l’époque, produisait dans la tournure des dames ayant les pieds posés à plab, avec ou sans surhaussement, la tension du corps en avant, le torse rejeté en arrière, les épaules effacées, la cambrure des reins et la coiffure secondant l'effet général en restant dans la ligne du croissant que formait le profil de l'attitude. Cette tournure, résultant encore des lois naturelles ainsi qu’on l’a remarqué, eut une expression que l’on peut qualifier de suprême, pendant le quinzième siècle, avec les ventres artificiels imaginés par une mode que Michelet dit avoir duré quarante ans, ce qui nous paraît un minimum ; on la fait remonter vers la fin de la guerre de Cent ans, les grossesses, dont on se donnait au moins l’apparence, devant réparer les malheurs de la France, disait-on, ce qui ne devait plus guère préoccuper la dame allemande dont Durer à fait un type si remarquable, le n° 161. En regard de ces dames, dont la silhouette en profil se dessine par l'extérieur d’un croissant, notre tab. X montre chez les femmes de l’époque suivante la verticalité de la façade haute et droite, avec le monte-au-ciel surmontant la tête et dirigé en avant, le volume des draperies traînantes rejeté tout à l’arrière, ce qui est le produit direct de la chaussure des types n°° 169 et 170, dont les hauts talons obligeaient à porter le poids du corps sur les orteils. De ces transformations successives, dont la tournure de la dame de la dernière partie du dix-septième siècle, n° 168, offre un exemple si concluant, on peut induire toutes les conséquences du changement de principe dans la tournure ; le surplus, suivant le goût du jour n'étant plus que des tempéraments qui parlent d'eux-mêmes, et pour lesquels la nomenclature, à laquelle nous laissons le dernier mot, suffit amplement, après tout ce que nous avons détaillé dans le corps de notre ouvrage.

Nous avons inséré dans ces derniers tableaux des types de la mode présente, qui se relient virtuellement au passé retracé. Charles Blanc écrivait en 1875 : « La toilette des femmes devient une image du mouvement rapide qui emporte le monde. On les voit encore aujourd'hui, tantôt vêbues et boutonnées comme des garçons, marcher sur de hauts talons qui les poussent en avant, hâter leur pas, fendre l’air, et accélérer la vie en dévorant l’espace. » A notre sens, l’'éminent critique d’art, professeur d'esthétique, avait mieux à signaler ; nos femmes ne hâtent pas ainsi le pas (ce n’est pas la mode) ; ce qui est vrai, c’est qu'elles se sont procuré, et même dans l’immobilité, comme on en peut juger par la jeune fille boutonnant ses gants, n° 184, une tournure alerte, dégagée comme celle que donne le mouvement à la

femme dessinée par Jean Cousin, n° 152; celle-ci marche franchement et la jeune fille est arrêtée, et cependant les deux profils du corps se présentent presque en même ligne, et il faut reconnaître qu'il y a dans cette mode de l’adresse et du bon goût, conforme d’ailleurs aux résultats cherchés par les devancières, qui souvent, semblables aux modernes, voulaient se procurer cet air fringant auquel la fine chaussure à hauts talons a tant de part.

Les documents contenus dans nos petits tableaux consacrés à la mode émanent des sources les plus sûres, et c’est à des maîtres faisant autorité que la plupart des figures sont dues. En pareille matière il faut de la sincérité pour être utile, et ici, comme partout du reste dans notre recueil, il n’y a aucune place pour l’exagération de la caricature : les choses parlent d’elles-mêmes, sans ce secours dangereux.