FÉMININ

Les tapisseries des Flandi'es, du genre qui iDrécède l'emploi à peu près exclusif des costumes mythologiques dans la décoration, sont de véritables pages des modes com-antes. EUes en étaient le reflet , et ont servi à les propager, car il y en avait dans toutes les maisons riches. EUes restent des souvenirs analogues à ce que sont devenus les importants cartons de Lebrun exécutés aux Gobelins, et dont la suite montre Louis XIV et ses gentilshommes affublés de la rhingrave, et chaussés de ces souliers à deux et quelquefois quatre longues ailes de dentelle montées sm- du fil de fer. La chose la plus excentrique qui se trouve à la mode, c'est-à-dire en usage, ne choque pas l'œil contemporain, qui la reproduit avec d'autant plus de facilité. La double coiffui-e de la fin du quinzième siècle, la large toque à retroussis ,• empanachée ou non, posée de travers par-dessus la calotte, appelée alors le licoqtiet (voir pi. ayant pour signe l'Ecritoire, les n°* 5 et 7, et pi. ayant pour signe le Bougeoir, les n°' 16 et 18), n'est pas plus extraordinaire que le haut-de-chausses en cotillon, ni que le soulier de cour à ailes.

A la mort de Louis XI, le moyen âge est fini pour le costume comme pom* le reste. On ne veut plus être bardé par ses habits. « Les hommes voulurent être vêtus plus long, les femmes moins étroitement, » dit Quicherat ; c'est sur cette nouveauté que les modes se donnèrent carrière. « Quoique l'ensemble des exemples offi'e le spectacle d'un peuple qui n'avait jamais été si richement habillé, disent les écrits de l'époque, il est certain que l'on s'appliquait à rechercher

l'effet avec l'économie ; » la doùblm-e des vêtements les plus fastueux se trouve réduite à l'étendue qu'il faut pour satisfaire à l'apparence ; on ne double plus les parties qui ne se voient pas ; et la bijouterie, dont on se surcharge, est principalement de cuivre doré.

Toutefois l'argent coula alors en de tels flots dans les comptoirs des marchands d'étoffes, le débordement fut poussé si loin par les caprices des rois successifs de la mode, gorriers, fringants^ fresques, freluquets et Irayarâs, que l'assemblée des états généraux de France, en 1485, jugea que le salut public exigeait que l'autorité royale réglât la tenue des particuliers : ce qui ne s'était point \it depuis longtemps, puisqu'il faut remonter à 1292, sous Philippe le Bel pour rencontrer, en dehors du rappel de règlements particuliers à quelques villes, des prescriptions somptuaires s'imposant à l'universalité des sujets. L'ordonnance du 17 décembre 1485 considérant que K l'excès de dépense en habits est une offense envers le Créateur », défend absolument l'usage des di'aps d'or et de soie , ne permettant les soieries qu'aux nobles assez bien rentes pour mener train de noblesse. Mais comme, selon les traditions, les restrictions ne s'appliquaient ni au roi, ni à sa famille, ni à sa maison, les habitudes de faste contractées par Charles VIII et sa suite pendant l'expédition de Naples ne pouvaient être refrénées par l'ordonnance de 1485, devenue si caduque en quatorze ou quinze ans que, à l'avènement de Louis XII, il n'était pas plus question de ses prescriptions somptuaires qui si jamais cette ordonnance n'avait été édictée. Louis 511 se contenta d'afBcher la modération de ses goûts personnels, en laissant à chacun sa liberté. Son exemple ne fut pas sans effet ; mais lorsque sur le retour de l'âge, il se remaria avec Marie d'Angleterre, une princesse de dix-sept ans, et voulut faire le jouvenceau, en suivant lui-même le ton fastueux affiché par celui qui allait être François 1°'', la jeune génération se trouva lancée de manière à perdre toute mesvu'e.

Les exemples reproduits ici précèdent ces dernières transformations et se sentent encore de l'influence d'Aune de Bretagne, c'est-à-dire qu'ils sont de son temps ; car ce n'est qu'après la mort de cette reine que les nouveautés italiennes devaient s'accuser davantage. On a fait honneur à Anne de Bretagne du costmne élégant et sévère sous lequel on la voit généralement représentée, notamment dans le fameux manuscrit de ses heures. On supposait ce costume apporté de Bretagne, lorsque cette rehie vint partager le trône de Charles VIII. La vérité stricte est que Anne de Bretagne, sauf en quelques rares occasions solennelles, s'est montrée fidèle toute sa vie, avec son opiniâtreté de Bretonne, aux modes françaises , mais que tous les changements importants qui avaient transformé ces dernières, étaient accomplis avant son mariage qui eut lieu seulement en 1491.

Dès 1470-1475, les hauts hennins étaient disparus. En 1488 on trouvait d'un usage général la coiffe d'étoffe qui couvi-e le chignon, les oreilles et le dessus de la tête, en laissant le front dégagé, encadré de bandeaux ondes sur les tempes, les cheveux n'étant plus tirés en arrière à l'ancienne manière ; coiffure dont les caractères persistent pendant une partie du seizième siècle, qui est commune aux femmes de tous les états, et dans laquelle on doit distinguer la coiffe, la templette et le chaperon.

La coiffe était alors un petit bég'uin ou calot posé par-dessus les cheveux ; elle était faite de soie blanche brodée d'or ; on y adaptait, sur le devant, un tour de visage brodé d'or, de perles, ou de chaînettes d'or, qui est proprement la f emplette. Sur cette coiffe on posait le voile d'étoffe ordinah'ement sombre, ou très riche, qui n'était plus qu'une bande tombant de chaque côté sur les épaules (voir n° 1) et qui conserve le nom de chaperon. Sous le chaperon était une sorte de sac d'étoffe brillante, ou de résiUe , que l'on chargeait d'ornements et qui enveloppait les cheveux, en figm'ant sur la nuque comme un catogan. D'autres, au lieu de se terminer en queue, formaient un petit bomTclet incliné sur l'occiput. Quelquefois ce sac est supprimé, et la coiffure tombe par derrière jusqu'à la naissance du cou, en formant de larges plis réguliers et verticaux. Habituellement les cheveux ne se voient pas au-dessous de la pente postérieure du chaperon ; du moins ce cas est rare. Il arrive aussi que la partie pendante du chaperon est reretroussée sur le sommet de la tête, de manière à n'en être pas gênée, mais surtout poiu- donner à la coiffure une physionomie coquette (voir pi. ayant pour signe le Pli cacheté, n"* 6 et 8).

Enfin le chaperon attaché latéralement sui* la coiffe avec des épingles, parfois fort riches, noir, selon Quicherat, pour les dames de qualité qui le portaient à la ville, écarlate pom* les bom'geoises, ne différait au fond que par le plus ou moins de richesse des étoffes et des joyaux. Il n'entrait pas d'abord dans les grands atours des dames de haut Ugnage, qui avaient des . coiffui'es bien autrement riches pour les solennités comme celle, par exemple, n° 6, portée par la reine Catherine d'Aragon.

La femme de la fin du quinzième siècle, des premières années du seizième, se présente, en somme, chaussée des mules légères en velours ou en satin, appelées ^awfo«(/?«s; elles étaient an'ondies au bout. On mettait par- dessus le soulier de cuir noir, en forme de claque à haute semeUe. Les chausses, c'est-à-dire les las, devaient être, dit Olivier de la Marche, du plus fin drapi. JjejaiTetier, la paire de jarretières, était de rubans brodés d'or. La chemise, à manches longues jusqu'aux poignets, était de fine toile de Hollande.

La cotte ou corset avec manches, étroites, en large écliancrm-e sur le devant, est ample à partir des hanches et balaye la terre de sa queue, dans la première période. Après li88, la cotte ne descend pas plus bas que les talons. Le demi-ceint, ceinture de dessous qui accompagne la cotte, est posé sm- la hanche gauche et noué à droite. Il-supporte « tes mystères que dame doit porter », c'est-à-dire Vépingtier ou pelote ; le couteau dans sa gaîne, suspendu à nn cordon de soie ; la tourse, en forme d'escarcelle.

La gorgerette, est le fichu montant jusqu'à la naissance du cou, posé par-dessous le devant du corsage ; elle est faite de doulx filet, soit de dentelle, soit d'un tissu transparent de fil ou de soie.

La collerette, qui tint lieu de la gorgerette, était une pièce ajustée, un court canezou d'étoffe plus épaisse qui couvrait les épaules et la poitrine.

La iague ou diamant était le joyau à pendre au cou. La roie par excellence, ou robe de dessus, avait un corsage plat et ajusté, taillé carrément et très ouvert à l'encolure, de manière à laisser voir la gorgerette. Cette robe avait des manches d'une ouvertra'e extrêmement large, avec un pa-

renient retroussé de fourrure. La ju23e, traînant à terre par devant comme par derrière, devait être relevée pour la marche ; on la maintenait retroussée par des troussoirs en os ou en métal, qui étaient des agrafes suspendues à la ceinture vers les hanches, dans le genre de celles dont les modernes font usage. Ce ne fut que vers 1500 que, les robes étant ouvertes par devant, depuis la taiUe jusqu'en bas, on s'abstint de relever la traîne qui n'entravait plus la marche.

La ceintv/re, riche ou"\Tage d'or émaiUé, qui s'attachait par-dessus la robe, avait un bout pendant sur le devant. C'est au nœud de cette ceinture que se trouvaient attachées les patenôtres, ou chapelet de prière. En 1500 il y avait encore des chaperons façonnés en capelines comme du temps de Louis XL Certains avaient pour unique façon quelques fronces pratiquées sur le pan qui couvrait le derrière de la tête.

En définitive, l'influence du goiit des Milanaises et des Génoises n'apparaît encore dans la toilette des femmes que par quelques détails. L'imitation n'est point banale, et les modes restent fidèles aux caractères physiques de la Française, c'est-à-dire propres à faire valoir la finesse de la taille, la longueur du cou, l'allongement des flancs, d'un ensemble si différent des tailles épaisses et hautes de l'Italie. On peut les comparer dans le double rapprochement qui se rencontre dans la pi. Europe seizième siècle , ayant pour signe le Pli cacheté , où les dames de la plus haute noblesse française et anglaise de la première partie du seizième siècle, flgurent en regard des élégantes italiennes de la seconde moitié du siècle.

Le luxe des bijoux avait reparu à l'avènement de Charles VIII ; on voit les surcots des dames largement brodés par le bas de perles et de pierreries, avec deux ouvertures latérales, garnies d'orfrois, bridées par des attaches d'or et de pierreries (voir pi. ayant pour signe le Bougeoir). Les colliers sont lourds, souvent en épaisses torsades ou en gros chaînons, entachés encore du goût flamand, que ne devait pas tarder à remplacer le goût excellent des joyaux italiens, particulièrement ceux de Venise, et surtout ceux de Florence qui, par ses bijoux eut une influence marquée sur les modes françaises.

Les costumes masculins se trouvèrent transformés beaucoup plus rapidement que les toilettes féminines. C'est jDresque avec brusquerie que l'on vit succéder aux habits éti'iqués,. raides, maniérés, aux robes et surcots méthodiquement taillés et de forme inflexible que l'ai- . lure personnelle ne pouvait modifier, des vêtements de genre italien, dont on appréciait la coupe, mais dont il semble que ce que l'on prisât surtout, c'était la façon aisée, parfois un peu théâtrale, du port de ces vêtements, dont l'usage devait enfanter ce que l'on appela le débraillé.

Les hommes portent tous, sans exception vers 1505, les cheveux longs et le chapeau à la mode (une espèce de mortier avec bords ou retroussis, décorés de l'enseigne ou hague, une médaille, ou un joyau cousu sur ce retroussis). Ce chapeau était porté à cru sur la chevelure. La calotte prit alors l'importance d'une coiffure à part , façonnée à la mode fiorentine et milanaise sous' le iiom de toque. La robe cesse d'être d'un usage universel pour les hommes ; les

jeunes gens lui préfèrent la jaquette ouverte sur la poitrine. La plupart trouvent beaucoup plus commode le simple pourpoint à manches, par-dessus lequel suffit un tout petit manteau.

La distinction du haut et du bas de chausses date de cette époque. Le haut-de-chausses, court caleçon à brayette, était somment d'une autre étoffe que le bas, auquel ce nom est resté par abréviation.

Les souliers de ce temps étaient jxdtés, selon l'expression d'Octavien de Saint-Gelais ; leur semelle coupée en triangle présentait sa plus grande largeur au bout du pied. C'est après les expéditions en Italie de Charles VIII et de Louis XII, que les hommes renoncèrent complètement aus épaulières saillantes, souvenirs des mahoîtres du temps de Charles VII, pour adopter, au contraire, les habits dévallants du col à l' arrière-bras.

La mode des peliçous com-ts date du temps de Charles VIII. Levu's manches fendues, à double fin, étaient fort commodes, puisqu'elles permettaient de cou\Tir ou de découM'ir les Ijras à volonté, sans enlever le vêtement auquel appartenaient les manches. C'était là un legs du moyeu âge, car les aïeux avaient à profusion de ces habits foui-rés et de coupe diversifiée, qui servaient à les préserver selon l'état de l'atmosphère. Il y avait, malgré le nom, des peliçons doublés d'étoffe. La haute noblesse avait porté des pehçons courts forts riches armoyés. Pendant le quinzième siècle, le peliçon persiste comme vêtement d'apparat ; il prend une forme de houppelande et perd même son nom remplacé par celui de robe. C'est un habit de cérémonie qui n'est plus porté par les grands seignem's qu'eu des circonstances solennelles. A la iùi du quinzième siècle, le manteau, seul conservé, remplace chez les dames nobles, la pelice et la houppelande. Les jeunes gens ne portent la houppelande longue que dans les grandes circonstances; enfin, les manteaux fourrés ne sont plus qu'un vêtement de cérémonie.

N" ■'. — Jeanne de France, fille de Louis XI, première femme de Louis XII, duo d'Orléans alors qu'il l'épousa en 1476. — Cette princesse, petite et contrefaite, dite la BienheureMse, née en 1464, morte en 1604, est coifliée de Vescoffion à cornes, couvei-t du voile que l'on faisait de lin ou de mousseline. C'est un genre qui ne dépasse guère 1480, époque où les coiffures des femmes s'abaissent définitivement.

N° 6. — Catherine d'Aragon, reine d'AngleteiTe, épouse de Henri VIII. — Cette princesse, fiUe de Ferdinand d'Aragon et d'Isabelle de CastUle, était née en 1483, divorça en 1532, et mourut en 1536.

Nos autres exemples n'ont point de caractère personnel, et c'est au point de vue typique qu'ils sont reproduits. Le goût italien est assez sensible dans des figures comme les n'"' 4 et 8.

Le n" 7 porte le manteau à large collet retombant et largement drapé, avec la toque empanachée.

Le n° 10 est un messager, recevant ou remettant une missive scellée. Son vêtement est une espèce de tabar, ou dalmatique du héraut, cotte d'armes portant les peintures dont la bannière et le pennbn seigneurial sont timbrés, selon les circonstances : pour les graves affaires, de l'héraldique héréditaire ; d'un caprice passager, s'il n'est question que d'une simple passe d'armes, d'un tournoi. Le court bâton terni en main est l'insigne du messager.

Le n" 11 porte la longue torche dont ou faisait usage les jours de fête importante. Le vêtement est une pelisse courte doublée de fourrure, à large collet dévailant. La figure est rasée ; la coupe des cheveus est caractéristique et était celle de la mode.

Ces documents 2}voviennent :

iV^s 2 et 6, de peintures appartenant à AI. Arondel.

N^^ 1, 3j 4 et 5j de tapissei'ies de la collection de M. Adrien Duhouché.

iVos 7j 8^ 9, 10 et 11, de la belle suite des tapisseries de fabrication flamande^ traitant du triomphe de Béatrixy ou encore du Roman de la Rose, appartenant à M, Richard WaUacc.

Les uns et tes autres ont figuré à l'exposition du Costume^ faîte aux Champs-Elysées par l'Union centrale, en 1874.

Voir pour le texte : Quicherat, Histoire du costume en France. — VioUet-le-Duc, Dictionnaire raisonné du mobilier

français.

EUROPE. — MOYEN AGE

(notice pour les deux planches)