ANTIQUE

CHAUSSURES. — MODES ET USAGES, PARTICULIEREMENT CHEZ LES GRECS ET LES ROMAINS.

N° 1, — Chaussure d’empereur romain ; d’après Baudouin (de Calceo antiquo et mystico). |

Nos 2 et 11. — Sandale et babouche des femmes de l’ancienne Égypte.

N° 3. — Solea ou crepida légère ; pied droit et pied gauche de la Diane à la biche du Musée du Louvre.

N° 4. — Crepida de la Pallas de Velletri. Musée du Louvre.

N°5. — Ocrea rustique, brodequin de la famille des perones ; d'après Willemin,

Nos 6 et 6 Dis, — Lampe romaine en forme de pied chaussé, du temps de Juvénal. Le n° 6 bis est la semelle; d'après Baudouin. 3

N° 7. Sandale liturgique de Honoré Ie", pape en 638, publiée par Rocca, (Thesaurus sacrarum antiquitatum, tome IL.)

N° 8, — Sandale liturgique de Sylvestre Ier, pape en 314. Les petites rosaces qui y sont semées, se dessinent en croix, Même source,

N°5 9 et 10, — Chaussure militaire grecque, sous deux aspects ; publiée par Borioni.

N° 12, — Mulleus, statue de César, Musée du Louvre.

N° 13, — Chaussure militaire romaine; d'après Baudouin,

No 14, — Chaussure grecque ; d’après Willemin,

N° 15. — Très ancienne chaussure gauloise, en cordes

de papyrus ; d’après Baudouin.

N° 16, 28 et 35. — Chaussures de cérémonial, ayant appartenu à Charlemagne, et conservées au musée impérial de Vienne,

N°17. — Sandale liturgique de Martin It", pape en

649, publiée par Rocca.

N° 18. — Campagus, statue de Marc-Aurèle, Musée du ù Louvre,

N°5 19 et 40. Chaussure grecque militaire sous deux aspects. Statue de Mars, vulgairement appelée Pyrrhus ; d'après Willemin.

N° 20. — Caliga portée par C. Maccenius, centurion du primipile ou première cohorte prétorienne. Bas-relief du Musée du Louvre.

No 21. — Caliga; d'après Montfaucon.

N° 22, — Chaussure des Huns; d’après Baudouin. N° 25. — Chaussure d’empereur romain ; même source N°24. — Crepida; d'après Willemin.

N° 25, — Culceus, statue d'Auguste, empereur, Musée du Louvre,

N0 26. — Calceus des magistrats romains siégeant sur leur chaise curule ; d'après Baudouin.

N°27. — Calceus, statue de Caninius ou Canius, magistrat romain de la province d'Afrique, Musée du Louvre,

Nos 29 et 34, — Chaussons des Perses ; d’après les basreliefs de Persépolis.

N° 80.— Crepida; d'après Willemin.

N° 31. — Trochade, bottine du coureur, provenant de la tour des Vents, à Athènes.

N° 32. — Solea en bois avec sa courroie de cuir, à l’usage du peuple romain; d’après Baudouin.

N°0 88. — Crepida; d'après Willemin.

N° 39, — Ocrea ajustée; bas-relief d’Antiope, Zethus et Amphion. Musée du Louvre.

NO 41. — Carbatine, relevée par Heemskerk, à Rome. N° 42, — Crepida, même source.

N° 43, — Pero; statue d'Antinoüs Aristée, Musée du Louvre.

N0 33. — Caliga, tirée d’un bas-relief de l'arc de Cons- N° 44. — Crepida, provenant de la villa Albani.

ne Nos 45 et 49, — Chaussure grecque sous deux aspects ;

N° 36. — Chaussure des anciens Lombards. Statue du d'après Willemin.

Musée du Louvre. Nos 46 et 51. — Carbatinæ du paysan italien moderne,

N° 50. — Fragment d’une riche chaussure grecque, d'après Willemin,

N° 37. — Chaussure de Posidonius, philosophe romain, mort en 51 avant Jésus-Christ. Musée du Louvre.

Les chaussures primitives sont de deux principes différents ; l’un a pour objet la protection, VPautre le renfort du pied. La protection seule consiste en une enveloppe plus ou moins recouvrante, du genre dit des carbatines (le nom de la peau de bête fraîchement écorchée). Cette chaussure était faite d’un seul morceau de cuir sur lequel on posait le pied ; les parties débordantes étaient rabattues tout autour eb maintenues en place par un lien entrecroisé sur le cou-de-pied pour aller ensuite s’enrouler au bas de la jambe. La carbatine, qui paraît la plus ancienne de toutes les chaussures, est encore en usage parmi quelques populations agraires, en Italie particulièrement. Le mocassin où mocasin, fait des parties dures de la peau du daim, du chevreuil, que chausse le Peau-rouge de l'Amérique du Nord, ce chasseur infatigable, est une carbatine,

Le renfort pour la marche, au moyen de la doublure de la plante du pied par une semelle épaisse et résistante fixée avec des lanières d’attache laissant, sauf ces lanières, le dessus du pied à découvert, paraît être le second expédient auquel l’homme a recouru.

C’est de l'alliance des deux systèmes que ce que l’on appelle la sandale antique, c’est-à-dire la principale chaussure des Grecs et des Romains à leur origine, s’est trouvée formée, On y rencontre, en effet, une partie des bords relevés percés d’œillets servant au passage des lanières s’entrecroisant sur le cou-de-pied, en même temps que la sandale ou semelle, assurant à la chaussure même un plus long usage.

Cette combinaison fut loin de rester le type unique de la chaussure habituelle chez les Grecs, ainsi que chez les Romains qui les ont imités. Il est même probable que la sandale antique recouvrant imparfaitement le pied, laissant au moins les orteils à nu, aurait disparu d’assez bonne heure, si les anciens n'avaient attaché aux chaussures plus où moins découvertes, d’un zaractère remontant aux temps héroïques, de certains préjugés de noblesse et d'élégance, que secondèrenb encore des législations basées sur le privilège.

La cordouannerie, où le tannage des peaux assouplissant le euir, faisant le euir doux, l'alula,

du nom de l’alumen, l’alun avec lequel on le préparait, permit aux anciens de faire leurs souliers pleins. Le secret de ces préparations était connu des Asiatiques, alors que la chaussure de cuir non préparé restait encore commune, en Europe, à toutes les conditions.

Quoiqu'il y ait loin des carbatines qu'Eumée, gardant les troupeaux, se confectionne de ses propres mains lorsque Ulysse l’aborde dans l'Odyssée, ou encore de la simple sandale, doublure du pied fixée par des liens, aux chaussures pleines, teintes de noir, de rouge, de jaune, de vert, brillantes comme les nôtres, cirées avec tant de soin, que Eustathe les montrant dans son roman grec d’Zsménie, a pu dire en parlant d’un jeune homme élégamment vêtu « que le pré sur lequel il marchait se peignait dans sa chaussure comme dans un miroir, » cependant un dernier principe commun, celui des bandelettes, rapproche, dans leur généralité, les divers modes de la chaussure antique.

En s’occupant de la chaussure des anciens, il n’est guère possible de sortir des noms ee riques. Les nomenclatures, qui révèlent l'existence de nombreuses variétés, n’apprennent rien ou presque rien sur la nature des dissemblances. L’historien, le poète, s'adressant à des contemporains, à des compatriotes, n’ont pas à leur faire une description étroite des choses dont ils leur parlent, surtout lorsqu'il s’agit d’un objet en vue comme la chaussure ; il suffit à l’écrivain, ainsi que le fait Pollux sans les analyser aucunement, de nommer la grossière {hessalienne, ou les #rochades, la légère chaussure des coureurs. Cette concision était aussi claire pour les lecteurs du temps, que l’est aujourd'hui pour les modernes la seule dénomination du soulier Molière, de la mule Pompadour, ou du Godillot, le soulier du fantassin français.

Mais nous, et si le hasard fait que cette chaussure figure parmi nos exemples, à quoi reconnaîtrons-nous l'A /cibiade, imaginée par le célèbre Athénien, et adoptée par tous les élégants ? Non seulement on n’en connait point la forme, mais on ignore même si cette forme était recherchée où de la dernière simplicité. Pollux énumère vingt-deux chaussures de femmes ; qu'étaient-ce que les ambracides, la chaussure usitée par les femmes d’Ambracie, capitale de l'Épire, seulement nommées ? A cela près qu’il est dit que c'était une chaussure élégante, très riche, ordinairement couleur de safran, qu'étaient-ce que les baucides ou caucides, « les délicieuses, » portées par les Toniennes ? Et les blanches persiques et mesopersiques, signalées comme particulièrement légères, élégantes, à la mode parmi les courtisanes, étaient-elles décidément des chaussures, comme l’indique Aristophane, ou, comme plusieurs l'ont cru, étaient-ce des pantalons du genre des anaxyrides et de la sarabara des Hongrois ? Mynacus donne son nom aux mynacides ; de quelle sorte était cette chaussure ? En quoi les oprsthocrépides différaientelles de la crépide ? qu'étaient les nymphides, chaussées par les femmes le jour de leur noce ? Enfin, et sans pousser plus loin des évocations désespérantes, en quoi consistaient les smyndirides, inventées, portées par le sybarite Smyndiris, adoptées par les femmes, et signalées comme une chaussure de la dernière élégance, souple, commode, autant qu’on le pouvait désirer ?

Lors même que l’on rencontre des affirmations, il convient de distinguer et d'éviter de les prendre dans un sens trop absolu. Selon la législation antique, l’esclave devait avoir les pieds

nus. (était, dit Plutarque, le signe de sa dégradation ; c'était cela qui faisait appeler les esclaves crelati, parce qu’on leur marquait le pied à la craie pour les mettre en vente, ou encore gypsati, parce qu’ils avaient nécessairement les pieds poudreux. [paraît cependant que le mot évorod1o1a, usage de marcher nu-pieds, ne doit pas toujours être pris dans un sens très précis; il convient de sous-entendre quelquefois ce mot de chaussures très légères, telles que de simples semelles attachées avec un lien plus où moins étroit, de sorte que les pieds, à ce lien près, étaient entièrement découverts, nus par dessus. C’est ce que disent expressément Pindare et Héliodore. Apollonius, montré par Philostrate comme ayant adopté l’usage de marcher nu-pieds, portait une chaussure faite avec des substances végétales, probablement selon les recommandations de Pythagore, et en raison du scrupule éprouvé par les prêtres écyptiens sechaussant de papyrus et non de cuir, dans la crainte de se souiller au contact des dépouilles d’un animal. Les seulponeæ, xpobteGur, étaient chez les Grecs une espèce de soulier ou de sandale ayant une épaisse semelle de bois à l’usage des esclaves, qui les portaient à la campagne. Il est certain que dans le Latium les esclaves et les pauvres se servaient de chaussures de bois, de sabots, de la galoche ou gauloise, de la soea, simple semelle.

Enfin, certains des noms ou de leurs dérivés qui nous sont restés comme des génériques nécessitent aussi quelques observations. Il ne saurait suflire de désigner les chaussures anciennes selon les grandes divisions : botte ou bottine ; soulier ou chaussure fermée; sandale ou semelle simple. Il est indispensable que les exemples fournis par les monuments plastiques conservent. quelque rapport avec les documents écrits. Cette nécessité est parfois de nature à produire des confusions, lorsqu'il s’agit, par exemple, et pour ne parler que de ces appellations, du nom du sandalium, qui n’est point la sandale simple au sens moderne, mais qui était le nom d’une pantoufle à l’usage des dames hellènes auxquelles les Romains l’empruntèrent, et du nom de la solea, d’où nous est resté le mot de soulier, quoique de sa nature première, la solea fut la véritable sandale, un patin, une semelle attachée par des liens, une chaussure ouverte. Avec le temps, d’ailleurs, chez les anciens eux-mêmes, des confusions analogues se sont produites, eb particulièrement pour ce qui concerne la solea, le soccus, etc.

Dans les sociétés anciennes, surtout chez les Grecs et les Romains, la chaussure du pied fut le privilège de l’homme libre ; celui-ci se serait bien gardé de se montrer en public sans avoir les pieds chaussés, dans la crainte d’être pris pour un esclave. Des lois spéciales, restrictives, réglaient le caractère de la chaussure, selon le rang et les circonstances ; ce fut même une question d'âge : il était défendu aux jeunes Spartiates de porter des souliers (les rouges laconiques où amycléides, d'Amyelée, la ville où on les faisait) avant d’avoir pris les armes. Il y avait presque autant d'espèces de chaussures, non seulement que de classes, mais encore que de professions diverses. La marque hiérarchique de la chaussure permettait à l'étranger même de reconnaître, infailliblement, à la seule inspection des pieds, le rang, la fortune, la qualité des gens qu'il rencontrait. L’emploi de telle ou telle chaussure était si bien réglementé selon lélévation sociale, qu'il était passé en proverbe, à Rome, de dire « calceos

mulare » pour « changer de condition. » Le privilège s’étendait à la chaussure des femmes ; chez les Grecs, les péribarides avec leur forme en bateau, étaient des souliers dont les femmes libres et nobles avaient seules la prérogative. Les persiques, de couleur blanche, étaient à peu près exclusivement réservées aux courtisanes d'Athènes ; c’est par là qu’on les reconnaissait. À Rome, le calceus était, en principe, la chaussure des personnes distinguées.

Le sentiment des premiers Romains et de quelques philosophes grecs, était qu'il y avait plus de dignité pour les hommes d’avoir les pieds nus et libres, que de les garrotter dans les liens de la chaussure (Tertullien était encore de cet avis) ; cette opinion ne concernait que le sexe fort. Ce que l’on trouvait convenable pour les hommes, ne paraissait pas décent pour les femmes; on exigeait d'elles qu'elles fussent étroitement chaussées. C'était, d’ailleurs, un des caractères de la véritable élégance pour les deux sexes ; il fallait que les attaches des chaussures emboîtassent bien le pied; qu’elles ne fussent pas lâches, ce qui était le signe d’une grande négligence dans la toilette. Quant aux libertés de la mode, les anciens les jugeaient d’un œil plus ou moins indulgent. La vierge ayant aux pieds une chaussure noire très ornée, montrée par Eustathe dans son Isménie, « chaussure, dit-il, ne convenant pas à son rôle de vierge, » commettait, aux yeux de ses contemporains, une faute de convenance. À Rome, il y avait telle chaussure qu'on pardonnaiït à ia jeunesse, mais qu'on n’excusait point dans un âge plus avancé. César commettait une faute de goût en portant, sur le retour de l’âge, une chaussure haute et rouge qui était celle des jeunes gens. Aux règlements déjà si étendus sur l'emploi de la chaussure, les mœurs ajoutaient encore leurs restrictions ; c’est ce dont témoigne la curieuse argumentation de Cicéron au sujet de la sycionia, un soulier de femme importé de Grèce à Rome, dont on ne sait guère qu’une chose, c’est que c'était une chaussure légère et délicatement travaillée, laisant le pied à découvert. La sycionia était devenue à Rome l'apanage des jeunes oisifs connus par la mollesse de leur vie voluptueuse ; il n’y avait qu'eux pour s’en servir publiquement. Or, Cicéron, tout en reconnaissant la commodité du soulier sycionien, le trouve une chaussure trop efféminée, indécente, dont il ne se permettrait jamais l'usage.

Les noms des chaussures antiques formeraient, à eux seuls, une liste incroyablement longue, témoignant de leur étonnante diversité et du luxe dont elles furent l’objet. On inventa pour la chaussure des raffinements, des coquetteries de la recherche la plus outrée. Celle des femmes, d’abord à peu près la même que celle des hommes, et ordinairement blanche, perdit peu à peu de sa première simplicité; on la teignit en noir, vert, jaune, rouge et écarlate. Les souliers féminins surtout, furent ornés de perles et de broderies. Virgile parle de bottines légères garnies d’or et d’ambre; des ornements d'argent niellé, brillaient sur les chaussures ; on ne se contenta pas de souliers chargés de feuilles et de lames d’or, on en voulut dont les semelles fussent d’or massif. Les cuirs, plongés dans certaines teintures, coûtèrent des prix si fabuleux, que ce genre de sompbuosité dépassa encore les autres ; telles étaient ces bottines teintes en pourpre, d’une forme, d’une élégance si exquise, brodées d’un travail si parfait

que l’esbime publique les plaçait au-dessus des chaussures qu’enrichissaient l'or, les diamants, les camées. Le dernier mot sur ce genre de prodigalité, chez les Romains, appartint à cet Elagabale, qui n’admit jamais deux fois la même femme à l’honneur de sa couche, et ne mit jamais non plus deux fois la même chaussure.

Ce dédain de l'emploi répété de chaussures ordinairement couvertes de pierres précieuses était d’un goût tout oriental. Le luxe en ce genre se trouva porté à un tel point en Égypte et en Perse que, parmi les revenus entiers des villes assionées aux reines pour subvenir aux différentes parties de leur toilette, on voit figurer les frais de leur chaussure, désignés spécialement.

Partie essentielle de la parure, ayant perdu son caractère de chose vile, la chaussure se trouva élevée presque au rang de bijou. Des amants conservent la so/ea de leurs maîtresses, comme on garde aujourd’hui un ruban ou une mèche de cheveux ; les courroies d’une sandale deviennent une pieuse relique. Lucius, raconte Suétone, pour gagner les bonnes grâces de l’empereur Claudius, demande à Messaline, comme une faveur toute particulière, la permission de la déchausser ; et lui ayant ôté le soulier du pied droit, il le porte continuellement entre sa robe et sa tunique, le baisant souvent,

Leur chaussure servait aux dames romaines de petite poste aux galanteries. Pour rendre inutiles les perquisitions d’un mari jaloux et de ses argus, la dame plaçait ses amoureuses missives entre sa sandale et la plante de son pied. Ovide approuve fort cet expédient.

Il était d'usage, chez les Francs, de baiser la jambe et le pied du chef lorsqu'on lui adressait une demande, qu’on implorait une grâce. C’est par une tradition de ces coutumes d’origine asiatique que s’est perpétué le baiser de la mule des papes, moyennant un compromis que signale le père Cahier. Le sentiment moderne ayant répugné de bonne heure au baisement des pieds, éprouvant qu'il y avait là une prostration trop servile dans sa forme abjecte, on traçait assez généralement sur la chaussure liturgique, dès les hautes époques, le dessin d’une ou de plusieurs croix, de manière à faire de l’action du baiser du pied autre chose qu'une platitude. En baisant une croix, l’hommage si humble s'adresse au représentant de Jésus-Christ, au serviteur de Dieu, et « servèr Dieu, c'est remplir fonction royale. »

La chaussure des enfants n'offre rien de particulier pendant l’antiquité. Quand ils portent des chaussures, ce sont les mêmes que celles de leurs parents.

Carbatine, — N°5 41, 46 et 51. xapédrivar ou xaprériva. | réens dont parle Xénophon, portaient la carbatine.

. s barbares, pris en général, sont toujours repré- Cette chaussure, le monodermon des Grecs, dont la se- Le > ES } J k

melle et l’empeignene forment qu'un, ainsi que la définit Hesychius, c'est-à-dire faite d'un seul morceau de cuir cru, est la plus commune de toutes'les espèces de chaussures en usage chez les anciens. Elle était particulière aux paysans des contrées méridionales, aux Asiatiques, aux Grecs qui en attribuaient l’invention aux Cariens, Les Paphlagoniens et les Hyperbo-

sentés par les anciens, avec des chaussures fermées de ce genre, liées par dessus leurs longues Chausses (voir n° 41). Dans la retraite des dix mille, les Grecs remplacèrent leurs chaussures fermées par des carbatinæ,

Sandale simple. — N° 2 et 32.

Quoique la sandale, simple semelle, doive être très an-

cienne, elle n’est pas plus désignée par Homère que par Hésiode. Sous les noms de kypodéma et de pedilon, les seuls qu’il emploie, Homère ne spécifie d’ailleurs aucune chaussure. Hypodéma désigne contradictoirement, tantôt la crépide ouverte, tantôt des chaussures fermées ; le pedilon, sans souci du genre, paraît surtout s'appliquer aux chaussures enrichies de quelques ornements; les divinités, les héros, sont toujours chaussés de Beaux pédila.

Chez les peuples actifs et guerriers on éprouva de bonne heure le besoin de renforcer le pied, de le consolider pour la marche, à l’aide d’une doublure ou semelle attachée au pied. On fit de ces semelles en cuir et en bois, et elles étaient parfois, pour plus d'usage, garnies de clous. Les Égyptiens confectionnaient les leurs avec des nattes de feuillage et de paille, ou les faisaient encore de cordons tressés; le pied se prenait dans des liens fixes qui n’avaient pas besoin d’étre noués, ces liens prenant le talon des deux côtés et passant entre les deux grands orteils, comme en usent les Japonais (voir n° 2). La sandale de boïs, n° 32, se liait par une lanière qui, après ses entrecroisements sur le pied, s’enroulait au bas de la jambe.

Sandale, chaussure plus ou moins ouverte.

N°s 1, 3, 4,6, 9 et 10, 14, 18, 19 et 40, 20, 21, 24, 30, 33, 37, 38, 49, 44, 45, 47, 48 et 49,

Crepida, baxea, solea, caliga, campaqus, sandalium, soccus, cothurne, etc., consistant essentiellement en une semelle plus ou moins épaisse, fixée par des bandelettes ou courroies laissant le pied plus ou moins à découvert.

Crépida. — La crepida, wpnris, de crepido, base, appui, et de crepo, crepito, craquer, crépiter, faire du bruit, appartenait proprement au costume national des Grecs; elle était adoptée par les deux sexes et considérée comme la chaussure que l'on devait porter avec

. le pallium et la chlamys. C’est une chaussure des temps héroïques, restée de style héroïque ; l’Apollon du Belvédère porteur de la chlamys, l’est aussi de la crépide; sur les vases grecs, lorsque les héros ne sont pas pieds nus, c’est de la crépide que, généralement, ils sont chaussés. Il faut, en principe, voir la crépide comme une chaussure ayant une semelle avec des bords saillants de la largeur d'un doigt, pourvue par derrière d’un talon en peau, et s’attachant sur le cou-de-pied avec une courroie ; une pièce de cuir, fixée à la semelle, servant d’empeigne, et s'avançant plus où moins vers l'avant du pied, oc-

cupe généralement les côtés de la crépide. Ce cuir ainsi que celui du talon est fréquemment découpé en larges ajourés pour la légèreté ; ces ouvertures, les ansæ, servent de brides pour le passage des liens fixant la chaussure, ou bien les bords sont garnis d'œillets pour le même office. Une pièce centrale, indépendante de la chaussure même, occupe le dessus du pied et sert, soit à préserver le cou-de-pied contre la pression immédiate des liens entrecroisés, soit d'agrafe pour ces liens, en maintenant le tout dans un solide ajustement, sans qu’il soit besoin de multiplier les liens en les enroulant autour de la jambe. Cette pièce essentielle de la crépide, et dont les dimensions sont caractéristiques dans la chaussure grecque, est celle à laquelle les Romains donnaient, dans son ensemble, le nom de Zigula, de linqua, langue, dont elle avait souvent la forme et la souplesse, et de ligo, lier, attacher. Les bandelettes plates ; les courroies ou lanières s’entrecroisant sur /a ligula ou s'y attachant, sont proprement les obstragula. Les ligules, que l’on faisait en argent, en ivoire, quelquefois en or, étaient d'ordinaire la partie la plus ornée de la chaussure. La ligule recouvrant le dessus du pied, il semble que, de principe fondamental, ce fut surtout par elle qu'était établie la différence de la sandale de l'homme libre, du citoyen, à la sandale de l’esclave qui, ainsi qu'on l’a vu, devait avoir, au moins, le dessus du pied découvert, à nu.

Cette sandale des héros fut aussi une chaussure commune et de bas prix, pour laquelle on employait des semelles en bois, et qui, de même que le cothurne allait indifféremment aux deux pieds. La semelle de cuir, ordinairement très épaisse ou double,

se composait de deux épaisseurs, l’embléma et le

cattuma. Quelquefois elle était faite de trois épaisseurs de cuir. Le nom des quadrisoleæ indique même quatre épaisseurs. La crépide à la semelle fortement cloutée portée, par le soldat grec, s'appelait arpides, &pnièes.

L'épaisseur de la semelle était un des caractères de la crépide noble, Les crépides de la Pallas de la ville Albani ont une semelle haute de deux doigts, formée de cinq couches cousues ensemble, dont deux de liège. Cette haute semelle, parfois toute de liège, phellos, faisait appeler la chaussure pantophellos, d’où, vraisemblablement est resté le terme de pantoufle. Les dames grecques dans le but de s'agrandir usèrent du privilège de la chaussure surhaussée avec une exagération si extrême, que Negroni les rapproche des Vénitiennes juchées sur leurs hautes et

incroyables semelles de la fin du seizième siècle ; il fallait à la dame grecque hissée non moins haut, des suivantes qui soutinssent sa marche.

Baxea. — Les baxeæ étaient une sorte de chaussure légère, patin ou sandale, que l’on faisait, chez les Romains, de fibres, de feuilles, de petites bandes de saule tressées, de corde même, comme on en a retrouvé bon nombre à Herculanum, où on les voit à l'usage des hommes et des enfants. Les Égyptiens faisaient les leurs de la feuille du palmier ou du papyrus ;aux pieds de leurs statues, les baxeæ ont quelquefois un quartier fermé, et une empeigne comme un soulier ; d'autres sont faites avec une feuille qui forme un simple lien placé sur le cou-de-pied, Les philosophes affectant la simplicité du costume portaient des baxeæ. On leur donnait cette chaussure sur la scène comique.

Solea. — Les Romains nommaient solum la plante du pied, d’où le mot solea appliqué chez eux à la crépide grecque; car, à plus de légèreté près, la première solea ne paraît point autre; c’est-à-dire qu’elle se composait d'une semelle plus ou moins épaisse fixée par des courroies ou des bandelettes, et formait une chaussure laissant le pied plus ou moins à découvert. La solea, quoique son nom soit l’origine de celui du soulier, chaussure fermée, était si peu considérée comme une chaussure de ce dernier genre par les Latins eux-mêmes, qu'ils disaient discalceatus, & déchaussé, » celui qui portait la solea. C'est ainsi que les carmes, avec leur simple sandale, se sont dits depuis « déchaussés. »

Cependant, par la suite du temps, on voit appliquer le nom de so/eæ à des chaussures plus ou moins enveloppantes. Cette modification d’acception eut peut-être pour cause principale le fait suivant. Les Grecs et les Romains ne ferraient pas leurs bêtes en clouant sous le sabot une pièce de fer; ils se servaient d'une sorte de soulier tressé de brins de genêt pour protéger les pieds des bestiaux, des bêtes de somme, des montures, dans le genre des souliers de paille de riz dont les Japonais usent pour leurs chevaux. Les soleas jumentis inducere, ainsi que les appelle Suétone, étaient de petits paniers ayant la forme du pied de l'animal et s’y attachant par des cordons noués autour du fanon, Cet appareil, ayant pour but de préserver le dessous du sabot par une semelle, tenait de cette semelle son nom de soleu. Solea spartea, quand elle était faite de sparte, de

jonc, de genêt ; solea ferrea, lorsque la semelle fut de fer; solea argentea, solea ex-awro, quand au lieu de la plaque de fer on employa l'argent et l'or, comme on le voit des mules de Poppée.

Que ce soit l’habitude d’appliquer à cet appareil, d'usage courant, le nom de sole, ou que la cause soit autre, ce qui est certain c’est qu'avec le temps ce nom est employé chez les Romains pour désigner des chaussures ayant tout le caractère de la pantoufle, la solea finissant par faire confusion avec le sandalium. Les femmes pouvaient, sans s'exposer au blâme, sortir chaussées de cette so/ea; un homme, s’il la portait en public, faisait preuve de mollesse, affichait des mœurs grecques, s’attirait des railleries ; par une épithète empreinte de mépris on l’appelait soleatus.

Caliga. — La caliga, la chaussure du soldat romain, y compris le centurion, mais non les officiers supérieurs, tenait son nom des nombreuses courroies, les Zigulæ, qui la retenaient et qu’on tournait autour de la jambe, les enroulements formant un réseau qui montait parfois jusqu'au genou. La caliga devint un soulier fermé, couvrant entièrement le pied ; mais pendant un temps indéterminé, elle apparaît comme une chaussure qui, laissant le jeu libre aux orteils, le rapproche plus ou moins de la crépide du soldat grec.

La caliga était taillée sur le patron du pied ; la semelle était garnie d’une grande quantité de clous très forts, en fer ou en bronze, à tête pyramidale et très pointue, les clavi caligares. Ces clavi faisaient donner à la chaussure le nom de clavata; les clous étaient une dépense au compte du soldat, Quelquefois les empereurs en faisaient distribuer gratuitement; ce genre de largesse se nommait clavarium. La caliga speculatoria était une chaussure de soldats armés à la légère ; elle semble avoir été propre aux speculatores que l’on envoyait à la découverte, ou pour espionner l'ennemi.

La caliga, qui était le symbole de la vie militaire, comme la toge l'était de la vie civile, ne se portait pas à Rome.

La chaussure des chefs supérieurs tout en n'étant point la clavata, n’en était pas moins des caligæ, et les auteurs lui donnent souvent ce nom générique. Les prétoriens étaient chaussés de caligæ plus soignées que celles des autres soldats, garnies entre les deux premiers doigts d’une attache ou d'une courroie que n'avait point la caliga ordinaire.

L'exemple de Caius, devant son nom césarien à la caliqule ou caliga légère qui chaussait ses pieds d'enfant, montre assez que le soulier du soldat fut aussi porté par les hauts chefs,

Gallica. — La gallica, tenant son nom de son origine, était un sabot de bois imité d’une chaussure dont les Gaulois se servaient en temps de pluie; elle était à. l'usage des deux sexes. La gal-

. lica ne fut connue à Rome que peu de temps avant Cicéron ; elle ne se portait qu’à la campagne ; et ce sabot, qui n’eût pas été de mise à la ville avec la toge, allait bien avec la penula ou casaque.

Le nom de gallica est quelquefois attribué à des chaussures qui ne consistent qu’en une semelle de “bois, fixée au pied par des courroies.

Campagus. — Le nom donné à la caliga des empereurs et des premiers officiers fut celui de campagus, campagium, de campa, jambe. Chaussure militaire très ornée, ses courroies formaient sur la jambe un réseau qui la faisait surnommer reticulatus ; souvent le campaqus était garni de fourrures ; ce soulier lacé laisait les doigts à découvert. Celui des empereurs était fréquemment en pourpre, et il n’était pas rare qu'il fût brodé d'or, et enrichi de pierres fines et de perles ; parfois on y voit l’aigle romaine. Dans le bas-empire, c’est cette caliga qui devint la chaussure des sénateurs.

Sandalium. — Le sandalium, le oavôdliov grec, consistait en une pantoufle très ornée qui, chez les Romains, paraît avoir tenu le milieu entre le calceolus et la solea. Cette pantoufle avait une empeigne qui couvrait les doigts et la partie antérieure du pied, laissant le cou-de-pied à découvert, ainsi que l'était le talon, non protégé par un quartier de derrière; assez généralement, des cordons l’attachaient au pied.

Les chaussures de ce genre, celui des blaoutai, Baadta, et des coniopodes, xovr0moûec, dont les Grecs w'usaient que dans l’intérieur de la maison, offrent beaucoup de variétés. Elles furent de celles où l’on appliqua tous les raffinements du luxe, y employant la soie, les étoffes précieuses, les bandelettes brodées en or, couvertes de perles, etc., etc.

La pantoufle adoptée par les papes comme leur chaussure liturgique, sandalium auquel la couleur rouge paraît avoir valu son nom de #ule, provenant de mulleus, offre des variétés de nature à faire ressortir toute l’élasticité du genre. Le sandalium

n° 7 se rapproche de la galoche. Le n° 8 se présente comme un soulier plein, couvrant modérément le dessus du pied. Le n° 17 n’est qu’une sandale sans quartier.

Soccus, socellus, socculus. — Les socci, socques, sont une de ces appellations dont le sens est bien variable chez les anciens. Le soccus fut aussi chez eux une chaussure de bois et de cuir s’adaptant à la chaussure ordinaire et servant à la préserver de l'humidité ; mais on trouve ce même nom appliqué tour à tour à une espèce de chaussons qui se mettaient dans la crepida et dans toutes les variétés de la sandale ; puis, à une chaussure dont usaient seulement les femmes et les hommes efféminés ; enfin le soccus est le brodequin des acteurs comiques et, comme tel, devient le symbole de la comédie ; l’auteur comique en avait reçu le nom de soccifer. Le soccus scénique était un brodequin très bas, le contraire du cothurne. Sa place est parmi les chaussures ouvertes, parce que le pied n’y entrait pas en entier, le talon restant, généralement, à découvert ; on mettait les socci sans bandelettes ; il y en avait qui servaient ainsi que des babouches, par-dessus d’autres chaussures,

Cothurne. — Cette chaussure, d’un nom emprunté au dialecte crétois, était un brodequin de cuir. Il y avait des cothurnes très larges et fermés ; mais, généralement, celui des voyageurs, des chasseurs, des militaires, celui que l’on voit aux héros, ne renfermait pas entièrement le pied, laissait les doigts à découvert, et était à semelle épaisse. C'était une espèce de bottine montant jusqu’au milieu de la jambe et, depuis le cou-de-pied, lacé sur le devant avec des bandelettes. On portait le cothurne sur la scène tragique (Sophocle aurait été le premier à l'y introduire), et il est resté le symbole de la tragédie. Destinée à faire paraître les acteurs d'une taille héroïque, la chaussure tragique avait des semelles de quatre doigts d'épaisseur qui allaient en se rétrécissant vers la terre. L’usage des cothurnes surhaussés ne se borna point à la scène; les dames romaines s’en servaient, et avec tant d'exagération que les satiriques qui les en raillent, prétendent qu'il y avait des cothumes si élevés @ que la chaussure semblait faire la moitié de toute la personne. »

Une des particularités caractéristiques des cothurnes du genre de celui du théâtre, c’est que cette bottine se mettait indifféremment au pied droit ou gauche, contrairement à ce qui se faisait pour les

autres chaussures, taillées, d'ordinaire, sur le patron du pied. C’est pour cette raison que l’on donnait le nom de cothurne à l'homme inconstant, versatile, changeant d'opinion selon les circonstances : cotkurno versatilior & plus changeant qu'un cothurne, » disait-on à Rome,

Chaussures fermées, n°95 5, 12, 16, 22, 25, 26, 27, 29, 31, 34, 35, 36, 39, 43 et 50,

Ocrea, pero, calceus, mulleus, phœcasium, pilos, udo, chaussons et chausses, (La caliga, traitée ci-dessus.)

Ocrea, pero. — Les bas-reliefs grecs montrent des Asiatiques portant des chaussures fermées en peau molle, délicate, mise en couleur; petites bottines liées au-dessus de la cheville du pied, soutenues derrière le talon par une bande de cuir très fort, et plissées sur le cou-le-pied pour en faciliter les mouvements. Somptueuses et sensuelles, ces bottines étaient faites de cette peau préparée à l’alun, l'aluta luxior que les Romains empruntérent d’abord à l'Orient.

Les vases peints représentent encore une autre espèce de bottine que l’on suppose être la scythique, nommée, mais sans détails, par Pollux. Celle-ci paraît être de peau crue conservant bout son poil. Cette bottine monte au milieu de la jambe des Amazones qui la portent ; le haut est garni d’appendices très longs, dètachés, découpés, voltigeant ; elle se renouait avec des cordons ou des lanières. Son caractère est celui des chaussures des jeunes cavaliers dn Parthénon; les Athéniens auraient adopté cette bottiné équestre après leurs guerres contre les amazones. Les ocreæ, bottes, bottines et guêtres, étaient d’ailleurs en usage dès la guerre de Troie ; on les faisait de fer, de cuivre, d'étain ou d'oripeau.

Notre n° 89 est un exemple de bottine à haute tige, très ajustée au pied et à la jambe sur laquelle, dans la partie supérieure, elle est lacée; c’est une chaussure élégante, propre à la chasse. Le n° 31 estune bottine à semelle épaisse, dont la tige moins haute, et comme la précédente maintenue par une espèce de jarretière, se replie en un revers orné; celle-ci est lacée sur le cou-de-pied, et se termine carrément de façon à ce que les doigts y puissent jouer à l'aise; c'est une bottine de coureur, une trochade, de rpéyw, courir.

Le n° 5 est une paire de brodequins rustiques de la famille du pero, äp6van. Les perones, guêtres et

bottines, selon Virgile, dont certains atteignaient le genou, mais qui, généralement ne montaïent guère que jusqu'au mollet, étaient souvent aussi un brodequin bas. On laçait cette chaussure par devant, et elle était faite de cuir cru, de peau non tannée garnie de ses poils. Le n° 43 paraît surtout un pero de ce genre — c’est la chaussure caractéristique des gens travaillant aux champs, des laboureurs et des pâtres. Les perones étaient à l'usage des habitants de l’ancien Latium. Le citoyen sortant de Rome quittait le calceus avec la toge, pour prendre le brodequin, le pero.

Calceus. — Chez les Romains, le type principal de la chaussure de ville du citoyen, celle qui se portait avec la toge, le calceus, soulier ou brodequin considéré comme étant d’origine étrusque, était une chaussure fermée. Les Grecs, qui l’'empruntèrent aux Latins, l’appelaient caltios. Calceus est d’ailleurs un nom tout générique, tiré de calx, talon, et servant à désigner toute espèce de chaussures ou de calceamenti. On appelait calcearium la somme légère que l’on donnait au soldat pour l'entretien de ses caligæ. Le calceolarius, c'était le cordonnier.

Le calceus, chaussure fermée telle que nos souliers, et du genre de celles que les Grecs nommaient xoûla, les Romains cava, creuses, montait jus-. qu'à la cheville du pied, où il était fixé par des courroies qui entouraient la jambe plus ou moins haut. Il est à croire que les premiers calcei furent sans semelle de cuir épais; que ce n’étaient que des morceaux de peau crue dont on enveloppait le pied et que l’on y fixait avec des lanières. Puis on y employa la peau préparée, assouplie, y mettant de plus en plus de recherche et d'élégance. Quand l’aluta noire où blanche ne suffit plus, on la teignit avec de la pourpre, et aussi de toutes les couleurs, en y ajoutant l'éclat d'ornements d'ivoire ou de divers métaux.

Il y eut des calcei de bien des sortes. Le Zigneus caleeus était un soulier de bois, un sabot. — On donnait le nom de calcei talares, subtalares, à des chaussures quine renfermaient pas le pied, n'ayant qu'un quartier élevé pour contenir le talon et, vers le milieu, une courroie attachée des deux côtés pour maintenir le pied. La lampe, n°5 6 et 6 bis, avec les clous en bordure de sa semelle (celle de la caliga était remplie de ces clous) paraît être un calceus de cette sorte. De plus, cette semelle en pointe recourbée en dessous, annonce la chaussure noble, privilé-

giée, le calceus repandus, l'uncinatus, de uncus, crochet, l’épithète donnée aux souliers se terminant ainsi, soit que leur pointe fût recourbée en dessous, soit qu'elle le fût en dessus, comme on la voit au calceus repandus, n° 26, du magistrat curule, tel que l’a donné Baudouin,

. Ce crochet de la chaussure est un mode de haute antiquité ; il se dessine dans le soulier chinois ; les tabtebs des anciens Égyptiens le présentent souvent ; les Grecs, qui les appelaient campyla, avaient des souliers crochus. Les Romains semblent avoit dû le leur aux Étrusques.

L'uncus était un des caractères du calceus patricius, la chaussure sénatoriale, dont la pointe assez longue était aiguë et recourbée en haut. Le calceus patricius, différent de celui du reste des citoyens, se distinguait encore par la hauteur de sa tige montant jusqu'au bas du mollet, et par les quatre courroies qui se croisaient sur la jambe, les particuliers uen ayant qu'une pour l’entourer; sans compter l’ornement en forme de croissant, la lunula, privilège des seuls sénateurs patriciens, à l'exclusion des sénateurs plébéiens. Ce croissant dont la forme en C a été signalée comme l’initiale de centum, rappelant le nombre des premiers sénateurs nommés par Romulus, et que l’on tient généralement pour un ornement brillant, en métal ou enivoire, ayant pu faire office d'agrafe, de la nature de la lunula dont usaient les riches citoyens d'Athènes, reste cependant, faute de monuments, d’une nature indécise chez les Romains. Selon Juvénal, les calcei lunati étaient brodés : Adpositam nigræ lunam subtexit alutæ, & Il fait broder une lune sur sa chaussure noire, » Longtemps de peau blanche avec des courroïies noires, le calceus des sénateurs fut ensuite en peau rouge, ou dorée, ou brodée.

Le calceolus, diminutif de calceus, était le petit soulier où brodequin des femmes. Les peintures de Pompei le montrent ayant une semelle et un talon bas ; il n'allait que jusqu'à la cheville ; l’'empeigne n’en est pas divisée en deux parties comme pour les souliers d'hommes, et ceux qui sont attachés par des cordons, le sont au moyen d’une corde tirée dans l’ourlet dont le haut du talon est entouré ; on encore, sur le cou-de-pied, ce soulier a simplement une fente, dans les côtés de laquelle passe le lacet,

On quittait habituellement les calcei dans l’intérieur des maisons; particulièrement lorsqu'on se mettait à table, pour ne pas salir les lits, les remplaçant par des chaussures plus légères,

Mulleus. — Te mulleus, soulier ou brodequin comme le calceus, ne paraît pas en différer au fond. Aïnsi que ce dernier il avait deux formes, l’une ne couvrant que le pied, l’autre enveloppant une partie de la jambe; on le faisait de même, de cuir préparé et teint. Brodequin habituel des anciens rois d’Albe, de Romulus et de ses successeurs, le mulleus calceus, ainsi que le nomme Pline, aurait dû son nom à sa couleur de pourpre. Rouge ou violette, cette bottine, assimilée par quelques-uns au calceus patricius et au calceus repandus, était portée par les patriciens de Rome, mais seulement dans les jours de cérémonie (d'ordinaire leur chaussure était noire et par ceux-là seuls qui avaient exercé une magistrature curule, la dictature, le consulat, la préture, la censure, ou l’édilité curule.

Les enfants des sénateurs chaussaient le mulleus. Celui des magistrats curules, de couleur rouge, était remarquabie par la lettre R qui se trouvait dessus.

Le soulier rouge, en totalité ou en partie, fut longtemps tenu à l’index par les honnêtes matrones ; il était porté à Rome par les femmes galantes, qui en faisaient montre, comme elles le firent, au moyen âge, de la ceinture dorée. Peu à peu cependant, les femmes les plus recommandables par leurs mœurs s’enhardirent à porter des souliers rouges. Cette mode, commune aux deux sexes, était pour ainsi dire devenue générale, lorsque l’empereur Aurélien s’avisa d'autoriser authentiquement la chaussure rouge pour les femmes, en l’interdisant, du même coup, aux hommes. Il se la réservait pour lui-même, ainsi que pour ses successeurs, à l'exemple des anciens rois d'Italie.

Phœcasium, udo, pilos, chaussons et chaussettes. Le nom du phæcasium semble indiquer une haute antiquité; les gens de l’île Scheria que, dans l'Odyssée, gouverne le roi Alcinoïüs sont des phœæces. Chaussure non moins noble que la crépide, le phæcasium était comme celle-ci de mise avec le pallium et la chlamys. Il est porté par des divinités qui reçurent du caractère de leur chaussure le nom de phæcasiennes, Pétrone appelle phæcasium, une chaussure de courtisan ; cependant l'emploi en fut si général en Grèce qu'il ne paraît point y avoir été l’objet d’un privilège étroit.

Celui dont on chaussait les dieux était un soulier fait de cuir blanc et léger; ce soulier à la grecque était porté par les prêtres, les sacrificateurs, dans les cérémonies du culte, Le phœcasium des prêtres d’A-

thènes et d'Alexandrie, celui qui leur servait dans l’intérieur des temples pour éviter le bruit, et qui était utile pour conserver dans toute la beauté de leur lustre les pavés en marbre et en mosaïque, était d'une peau douce et blanche, et même de coton, ce qui le rapproche du chausson. D'autre part, le phæcasium apparaît comme étant une chaussette de laine plus ou moins feutrée marchant avec la crépide. Enfin, selon Hesychius, le phæcasium, à l'usage des gens de la campagne, devint une chaussure recherchée par les élégants d'Athènes, en même temps qu'il était porté par le philosophe pythagoricien, se procurant de simples phæcasia, en peau noire probablement, moyennant la modique somme de quatre deniers, 8 francs 30 centimes. Les Grecs usaient si communément des phæcasia que l'antique nom de crepidatus, porteur de la crépide, qui pendant si longtemps avait désigné le grec, était tombé en désuétude à l’époque de Sénèque. Pheœcaciatus, porteur du phæcasium, était passé dans l’usage, et désignait le Grec non moins expressément,

Ludo, c'est l'opinion de Baudouin, était à peu près la même chose que le phæcasium porté dans l’intérieur des temples. Il y en avait de peau de bouc, avec ou sans le poil; d’autres étaient en toile de lin ; d’autres encore étaient des chaussons de laine. Les Grecs du bas-empire appelaient leurs chaussons, odonia, odonaria. (Ceux de Cilicie avaient de la réputation.) Le nom latin des wdones indique qu’ils préservaient de l'humidité, udum, humide, C’est surtout de l’udo, chausson ou chaussette, qu’il nous reste à nous occuper, L'usage en est fort ancien,

Les chaussures des Perses, n° 29 et 34, qui sont peut-être des souliers de cuir, sont traitées de chaussons par les antiquaires. L'un se termine en une pointe allongée dans le genre des poulaines, l’autre a des fentes pratiquées sur le cou-de-pied qui semblent de la famille des crevés de seizième siècle. Les Grecs eurent leur pilos, pileus ou pileum, du nom de la matière, pélos, qui faisait appeler de même le bonnet de feutre. Le pilos, chaussure, était un chausson de laine feutrée qu'Hésiode recommande de mettre dans les chaussures pour se préserver du froid et de l'humidité. Ordinairement il était de laine blanche. La podeia ou pelyntra était faite de bandes de feutre, et peut-être confectionnée dans le genre de nos chaussons de lisière. Théophraste dit que l’on faisait de ces chaussures avec les fibres d’une espèce de racine bulbeuse et chevelue. Les noms de : artar, artaria, pilos, pihia, pilôta, embades, empilion, podeia, indiquent qu'il y en avait de nombreuses variétés. Chez les Romains, ludo devint une chaussette gantant le pied, s’arrêtant à la cheville, où montant jusqu'à mi-jambe, au gré de celui qui la portait; c’est sous cette forme que, vers la fin de la république, on voit l’udo devenir d'un usage général à Rome, on peut dire que la chaussette y est alors à peu près inséparable de la chaussure élégante,

Les bas, proprement dits, n'apparaissent en toute certitude que du temps d'Augustè. Suétone relate que dans les souliers à semelle épaisse dont usait cet empereur pour grandir sa taille exiguë, il portait des bas, en même temps qu'il se servait de caleçons,

Voir pour le texte : Montfaucon, Antiquité expliquée. — HMongez, Encyclopédie méthodique. — De Clarac, des Costumes antiques. —— Pouqueville, Grèce (Univers pittoresque). M. Paul Lacroix, Alp. Duchesne et F. Séré, Histoire de la Chaussure, — Ze Père Cahier,

Nouveaux Mélanges d'archéologie, 1874, Didot.