LES BRAHMES ET LEURS FEMMES

Nos 2 et 6. NP €

Brahme Istrivechnou, officiant dans les pagodes de OU Vichnou, et sa femme. — Secte de Vichnou. N° 5.

Mendiant, caste Sattauia. — Secte de Vichnou. LRU No 1.

Femme d’un brahme astrologue, — Secte de Siva. Enterrement d'un musulman.

Indous est le nom générique propre à toutes les sectes, si opposées qu’elles soient, qui ont adopté le système des castes et reconnaissent la suprématie des brahmes, c’est-à-dire de la caste sacerdotale.

Il y à trois sectes principales : les sivaites, adorateurs de Siva; les vichnouvites, adorateurs de Vichnou ; les suktites, adcrateurs de l’une des Saktis, les associées femelles ou les puissances actives des membres de la Trinité. Chacune de ces sectes se divise en une infinité de rameaux. Les symboles peints sur le front sont les indicateurs de la secte.

Les brahmanes du Deccan ressemblent à ceux du Bengale par la couleur olivâtre de leur peau; les premiers cependant l’ont un peu plus claire. Chaque caste, chaque secte, a son mode particulier de porter le costume ; le turban est de couleur, de dimension, de forme différente, selon ces divisions. Les brahmes se reconnaissent, en général, à un petit cordon de coton, Le cordon sacré, qui leur descend de l’épaule jusqu’au milieu de la cuisse (voir n° 4). Ce cordon est le privilège des trois premières castes, des Aommes deux fois nés, de la famille indoue; mais celui des brahmanes est le plus gros : il a, dit M. Grandidier, quatre dzenuars : celui des Kchatrias et des Vaicyas n’en a que trois. Un dzennar se compose de trois fils

tressés ensemble, mesurant chacun quatre-vingt-seize mains. Le cordon sacré se porte sur l'épaule gauche. Le costume des brahmes n’est point d’ailleurs autre chose que le costume national, variant selon l’aisance de chacun, et aussi selon les variétés du climat.

Nos trois hommes, n% 2, 4 et 5 portent le dhoti, ou dootée, selon Solvyns ; c’est une longue bande d’étoffe roulée autour de la taille, puis passée entre les jambes, et attachée derrière le dos. On porte le dhoti plus ou moins ample ; les riches le disposent en larges plis sur le devant, La seconde pièce du costume de ces trois hommes est une écharpe longue, plus ou moins luxueusement brodée en couleurs, et faite de ces mousselines de l'Inde, dont les nobles plis, dit Jacquemont, suffisent pour expliquer les draperies des statues grecques qu'aucune étoffe d'Europe ne peut imiter. Leur coiffure est garnie de même. Celle que l’on voit ici est le turban en forme de shako: il semble que, comme le kulah, on puisse prendre et déposer ce bonnet, sans qu'il faille, chaque fois, l’enrouler pour l'usage. Le reste du corps est entièrement nu. Les Indous qui se piquent d'observer rigoureusement la religion de Brahma ne portent point de chaussures. Cette coutume était sans doute générale autrefois, car cette religion défend expressément l’usage des souliers. Les hommes de toutes les castes ont presque tous la tête rasée (nos n° 4 et 5 ne devraient avoir que la trace bleue de la chevelure noire rasée); on garde seulement une touffe de cheveux nouée sur le sommet de la tête ; chez les brahmes, cette touffe est un peu plus rapprochée de l’occiput que chez les autres. Terry, en faisant l’éloge de la propreté des brahmes, dit encore qu'ils se rasent scrupuleusement les poils sur la poitrine, sous les aisselles et au bas des aïnes; qu'ils sont sans cesse occupés à se couper les ongles, à se laver la bouche, à se nettoyer les dents. Ils ont, en général, la peau très luisante, par suite de l’usage où ils sont de se frotter le corps d'huile de sénevé plusieurs fois par jour; ils font suivre cette onction du bain, mais seulement deux ou trois heures après. Ces ablutions journalières et ces onctions répétées sont considérées par eux comme étant nécessaires pour la santé; elles donnent de la souplesse aux membres, empêchent les pores d’absorber les miasmes, et en s’opposant à une trop grande transpiration, rendent le corps moins sensible aux intempéries. C’était l'hygiène des Grecs et des Romains. Au sortir du bain, les Indous se parfument soigneusement; c’est un des éléments de la beauté parmi eux que d’avoir la peau douce, de couleur jaunâtre, exempte de cicatrices, de boutons, d’aucune tache quelconque. L’embonpoint paraît être un attribut inséparable de la richesse et de la dignité. Les brahmes, comme le reste des Indiens, se teignent le front, les oreilles et le corps, avec toutes sortes de couleurs, dit Ferrari; il en est qui s’impriment sur la peau le nom du dieu qu'ils adorent; d’autres, quelques passages des livres sacrés; d’autres, enfin, quelque emblème hiéroglyphique de leur religion. La marque de la secte qui se porte sur le front, sy trace avec une poudre blanchâtre, qui est de la cendre de bouse de vache desséchée et brûlée, ou de la poussière de bois de santal, de safran, etc. On en use de même pour les raies tracées sur les bras et la poitrine. Les hommes aiment à se parer de bi-

jouterie comme les femmes, et les brahmes ont les oreilles largement percées comme les Indiennes. Quant au chapelet c’est un des objets que les Indiens des deux sexes sont presque tous obligés d’avoir sur eux.

Les deux femmes, n° 3 et 6, portent le choki, petite jaquette à manches courtes qui ne descend pas plus bas que la poitrine, qu’elle comprime en la soutenant, et le sary ou sari, grande pièce de toile on de soie, parfois transparente, qu’elles enroulent autour de la taille et rejettent coquettement sur l'épaule ou sur la tête. Ce costume gracieux, dit M. A. Grandidier, rappelle la chlamyde dont est revêtue la Diane de Gabies. Le sary a un bord bleu ou rouge, ou d'une autre couleur quelconque; il présente souvent à l’une de ses extrémités des dessins très compliqués. Les veuves ne portent point le sary de couleur. La femme dont le sary est sans couleur, sans ornement, et jeté négligemment sur les épaules, est de basse condition. Dans le nord de l’Indoustan, les femmes de la dernière classe ont l'habitude de porter sous le sary une robe courte. Les bords du sary sont souvent brodés. Ce n’est pas seulement cette sorte de chlamyde dont les femmes s’enveloppent pour sortir dans la rue, qui rappelle aux yeux des voyageurs les souvenirs de la statuaire antique. Ces femmes sont chargées de bijoux dont elles ornent surtout leurs oreilles. Les trous des lobules ont souvert deux à trois centimètres de diamètre, où s’introduisent des ornements d’or, en forme de petites roues, que remplacent, parmi les femmes de la condition la plus infime, dans les jours de travail, de simples anneaux de feuilles roulées.

Les femmes indoues se fardent tout le corps avec de la poudre de safran; elles usent de ce fard beaucoup plus que les hommes, et c’est la principale raison de la différence apparente du derme des personnages des deux sexes qui figurent dans notre planche. La religion fait aux femmes un précepte de se mettre un petit signe noir en forme d'étoile sur le menton, un autre sur un des côtés du nez, un troisième entre les sourcils. Leurs cheveux, luisants à force d’être humectés avec de l'huile de noix ou de coco, sont noués par derrière, en une masse, ou se prolongent en tresses comme les portent les danseuses. (Il n’y a que les veuves en deuil, ou les femmes punies pour quelque délit qui aïent la tête rasée.) Les cheveux sont partagés sur le front par un petit bouquet de perles on de pierres précieuses, au milieu desquelles on en voit briller une plus grosse. C’est un usage indou que de porter l’anneau nasal, et les femmes de la condition la plus modeste ont souvent au nez un anneau d’or enrichi de perles ; les bracelets de coquillage, les sounk, ont le même caractère. Les autres bijoux qui sont communs aux Indiennes comme aux musulmanes, aux parsis et aux chrétiennes des classes ordinaires, consistent en bracelets d'argent, de cuivre, de verre en spirale ou encore d’une terre vitrifiée, dont les grains sont de diverses couleurs, noirs, verts, jaunes, etc., en bagues de cuivre, d'argent ou d’or, qu’elles portent aux doigts des mains et des pieds; en colliers qui pendent de leur cou (le malla qui est indien, est le plus souvent en corail) ; en anneaux à la cheville du pied, dont quelques-uns sont parfois d’un très beau travail ; ces cercles de métal, que l’on porte aussi à l’avant-bras et au poignet, sont

souvent fort pesants. En outre des pendants d'oreilles, de la roue supportant une pendeloque, on voit encore au haut de l'oreille une grosse perle, n° 6, puis des perles descendant des tempes, et au bord du bourrelet de l'oreille un troisième bijou enrichi de perles comme la pendeloque, relié parfois par un cordon de perles à la petite coiffe dont les cheveux sont ornés. Cette coïffe, enrichie d’émaux ou brodée, est quelquefois retenue par un cordon en ferronnière. La masse des cheveux formant un chignon tombant est souvent décorée à son milieu, en dessous, par un bouton d’or en forme de petite boule. Le port des bijoux est le signe caractéristique de la femme mariée.

Les individus de toutes les classes fument le tabac et mâchent le bétel. La loi de Menou, qui défend aux femmes l’usage de la pipe, est celle qui est le moins observée ; dans tout l’Indoustan elles fument, même en public. Le mélange de la noix d’arec et de la chaux étendue sur une feuille de poivre bétel, teint les lèvres et la langue en rouge; son effet est pernicieux pour les dents qui deviennent noires, mais les Indoues sont persuadées qu'il est beau de les avoir de cette couleur, et raïllent les Européennes qui ont « Les dents blanches comme les chiens et les singes. »

Les femmes des classes serviles portent d'ordinaire sur leur tête toutes les charges qui s'y peuvent placer, les vases entr’autres. Ce mode n’est pas compatible avec la chevelure parée ; on voit ici comment, pour porter soit un vase à large panse, soit un paquet volumineux, une dame indienne use de sa fine écharpe, son voile peut-être, en l’accommodant sur son épaule gauche de manière à en faire un anneau, une agrafe de suspension. — L’évantail porté par le n° 5 est le pounya.

« Les musulmans du bas peuple, dit Jacquemont, sont vêtus généralement comme les Indous; plusieurs d’entre eux ne portent pas de barbe, et il est souvent impossible de les en distinguer. » Rappelons que dans l’Inde, à côté des Arabes et des Persans, on trouve toutes les variétés de la couleur noire, jusqu'à une intensité qui égale parfois celle des races africaines les plus prononcées.

Rien, dit Jacquemont, n’est si mesquin que le costume des natifs quand il est fait de percale anglaise ; rien n’est si élégant quand il est de mousseline. Toutefois, dans la foule, à distance, le tout souvent très sale, très déguenillé, en détail très peu pittoresque, est parfois d’un effet agréable. Nous n’ajouterons rien : nos musulmans parlent aux yeux. La couleur la plus populaire dans l'Inde est l’écarlate, puis le blanc.

Les originaux de ces reproductions sont des peintures indiennes exécutées au commencement du siècle et provenant de Pondichéry, où elles ont été annotées. (Voir pour le texte : V. Jacquemont, Voyage dans l'Inde; l'Inde, par Dubois de Jancigny, Univers pittoresque, Didot: l'Inde, de Ferrario; MM. À. Grandiüdier et L. Rousselet, le Tour du monde, Æachetle.)

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LES CASTES INFÉRIEURES. — LES ORDRES MONASTIQUES, — FUNÉRAILLES D'UNE INDOUE DE CONDITION.

N°5 1 et 2. Nos 6 et 8.

Mari et femme, marchands de grains. Caste Lambadi. Mendiant et sa femme; secte de Vichnou.

Nos 3 et 4.

Mendiant de la secte de Vichnou, salué par sa femme. | No 5.

Marchand de sel,

| No 7.

| | Mendiant cannadien ; secte de Siva.

Les castes inférieures dans l'Inde se subdivisent en corporations de métiers; les orfèvres forment une caste, les charpentiers une autre, et ainsi de suite conformément aux lois anciennes de Manou, assignant à chacune des castes mélées un métier héréditaire. La séparation de ces castes se maintient avec une rigueur extrême, plus même, dit-on, aujourd'hui que jadis. Les gens de lignée différente ne mangent jamais ensemble et ne se mêlent point par des mariages; chaque caste a son rituel propre. Ces divisions sont si nombreuses que l’on compte cent cinquante castes dans le seul voisinage de Pouna où, selon toute apparence, elles ne sont pas plus nombreuses qu'ailleurs. La persistance de ces usages s'explique par la gravité de la perte des droits de caste; elle équivaut, en principe, à ce-qu’est chez nous la mort civile. Celui qui est dans ce cas ne peut ni hériter, ni contracter, ni déposer en justice; privé de ses droits de citoyen, il est rejeté de la société commune; la maison de son père lui est fermée, ses parents évitent toub

rapport avec lui; les consolations de la religion lui sont refusées. Cette excommunication peut cependant avoir un terme; à moins qu'un homme n'ait été dégradé pour des crimes épouvantables , il peut toujours, par l’expiation, reconquérir sa place. Il paraît même qu'aujourd'hui cette réhabilitation offre moins de difficultés que jadis.

Aux castes représentant les corps de métiers sont venues se joindre, depuis Manou, des castes provenant des ordres monastiques qui n’existaient pas du temps de l’antique législateur. D’après les livres indous, la fondation du plus ancien de ces ordres daterait environ du huitième siècle de l’ère chrétienne; parmi ceux qui existent maintenant, il en est peu qui remontent plus haut que le quatorzième siècle. En dehors des ordres composés exclusivement de Brahmanes, le trait caractéristique de l’ordre monastique indou est que toutes les distinctions de castes disparaissent entre les adeptes d'une même commuuauté : tous les membres sont égaux entr’eux. La discipline de ces ordres n’a pas la régularité qu'ont les ordres monastiques en Europe; les gens ne se distinguent pas non plus entr'eux, ni du reste du genre humain, d’une façon aussi tranchée; il n’y a même pas de nom genérique pour les désigner, le nom de Goxseyens, qu'on leur applique le plus souvent, n'appartenant rigoureusement qu'à une subdivision. Les Indous les connaissent tous à quelque chose de leur costume quand ils en portent, car il en est qui vont tout nus. Ordinairement c’est par le pli et la couleur du turban et de la ceinture. Tous ces moines sont liés par des vœux, et si tous ne sollicitent pas la charité, tous au moins acceptent l'aumône.

La plupart des ordres possèdent des couvehts avec des propriétés territoriales; la mendicité, de même que les métiers qui s’exercent quelquefois ouvertement, mais le plus souvent en secret, ont pour but l'accroissement de la fortune commune fondée par les dons des : personnes pieuses. Tout en appartenant à des couvents, la plupart des Goseyens passent une partie de leur temps à errer dans le pays, y vivant d’aumônes. Certains mènent une vie exclusivement errante, basée sur les mêmes ressources, sans autre règle que celle qu'ils veulent bien s'imposer.

Très peu de ces ordres monastiques ont des vœux précis. On s'y engage au célibat, mais il n’est pas de règle générale; un ordre du Bengale permet aux hommes et aux femmes de vivre sous le même toit, en exigeant d'eux des vœux de chasteté; dans tel autre, les membres peuvent se marier et vivre avec leur famille comme les laïques. Chez les Beïragis et les Vogis, il y a absence de toute règle. Les uns ont pour principe de ne se vétir que des plus beaux habits, de ne se nourrir que des mets les plus fins, de se livrer à tous les plaisirs innocents, et cela leur vaut beaucoup de considération auprès du publie qui leur fournit généreusement les moyens d’être fidèles à ces principes. D’autres affectent de vivre dans l’ordure et la saleté, extorquant les aumônes par le dégoût qu'ils inspirent. Enfin, à côté de la variété de ceux qui se livrent aux pratiques les plus extravagantes, faisant vœu : de ne jamais parler, se déchirant les chairs avec des lames de rasoirs, tenant un bras et

même les deux en l'air, les poings fermés, jusqu'à ce que les ongles traversent la paume des mains, il est encore tels de ces mendiants dont l'existence peut être comparée à celle de bandits. Les nagas sont des moines qui ne font pas profession de prendre les armes pour la cause de leur religion, mais seulement de se louer à qui veut les payer ; leurs cheveux nattés, leur barbe en désordre, leurs membres nus et couverts de cendres, leur donnent un aspect effrayant. Lorsque les nagas ne sont pas au service de quelque prince, ils se forment en bandes de maraudeurs pour piller le pays; et ils sont nombreux, car on dit qu’en 1760, à la grande foire de Hardouar, où sans être au service de personne ils se trouvaient armés, il y eut entre les nagas de Vichnou et ceux de Siva une collision telle qu’il ne serait pas resté sur la place moins de 18,000 morts. Exagéré ou non, ce chiffre donne une idée de l'importance de ces affiliations monastiques.

Si bon nombre des Goseyens ne sont que d’importuns et impudents mendiants, des vagabonds se livrant sans contrainte à la vie aventureuse, on compte parmi eux quelques personnages savants, des religionnaires inoffensifs, des marchands respectables. Les religieux de Vichnou ont, généralement, meilleure réputation que ceux de Siva.

À côté du marchand, n° 1, en face du mendiant de caractère religieux, n° 4, on voit ici la femme de chacun d’eux. La première porte sur sa tête un paquet volumineux ; l’autre s'incline devant son mari en joignant les mains dans l'attitude de l’infériorité. Ces deux figures représentent bien et la manière dont est traitée la femme du peuple et le rang que l’Indou assigne, en général, à sa compagne. Tous les couples des gens de métier de la nombreuse collection qui nous fournit ces sujets montrent ainsi la femme chargée habituellement du transport des marchandises, quels que soient, en quelque sorte, leur poids et leur volume ; la coiffure de la femme est toujours plate, car c’est sur sa tête qu’elle porte tout, tandis que le mari qui l’emploie comme bête de somme chemine seulement chargé de ce qui lui esb personnel. Voici ce que dit Jacquemont sur le rang de la femme chez le peuple indou : « Les femmes ne vont nulle part qu'aux marchés, je dis celles des pauvres gens, et toutes à la rivière pour faire leurs ablutions, devoir de piété; mais pour leur plaisir, pour leur amusement, jamais elles ne sortent. Elles ne participent à aucune récréation des hommes. Ceux-ci semblent les considérer comme des créatures si impures, que je m'étonne comment le dégoût ne réprime pas en eux le penchant de la nature qui les rapproche d'elles. J’ai rencontré sur les routes, depuis deux mois, beaucoup de pauvres familles en voyage. Si affamées qu’elles paraissent, si nues qu'elles soient, dans les derniers degrés de la misère et du dénüment, le mari marche silencieux devant, la femme le suit à quelques pas, portant un enfant en bas âge, à cheval sur la hanche du côté gauche. J’ai suivi quelquefois de ces tristes figures l’espace de plusieurs lieues, sans les voir se joindre ni se dire un mot. »

Nos n° 1 et 2, qui sont des gens de la campagne, sont habillés d’une manière conforme à la description donnée par Jacquemont des costumes du Malwa. La toile dont usent ceux de

cette classe est très commune et fabriquée dans leurs familles; longue de quinze à seize mètres et large d’un mètre, la pièce coûte une roupie ou deux francs. Une pièce partagée en trois suffit à vêtir un homme. Il roule un des morceaux en turban autour de sa tête, un autre autour de la ceinture, qui couvre aussi les cuisses, et du troisième il fait un châle ou manteau qu'il jette sur ses épaules.

Chaque bourg a quelques familles de teinturiers, le plus souvent musulmans. Ils teisnent en rouge et en bleu, par des procédés grossiers, ces étoffes communes, et impriment sur elles de rudes dessins. Les femmes s’habillent de ces toiles de couleur. Leur costume est le même que dans le Radjpoutana et dans toutes les provinces septentrionales de l'Inde, y compris le Pendjäb. Leur jupon descend jusqu'à la cheville; il est serré sur les hanches par un cordon passé dans une coulisse. Le ventre, l’estomac, les flancs sont plus ou moins nus ; le corset qui recouvre là gorge, servant à cacher ou à soutenir les seins, est en général très petit; parfois, comme ici, il prend l’aspect d’un caraco ajusté, ne nuisant en aucune façon à la liberté des mouvements. Pour le travail des champs, les femmes n’ont pas d’autres habits. Celles qu'on voit sur les routes ou dans les villages autour des puits portent sur la tête une sorte de grand voile de très grosse mousseline, communément rouge ou bleue ou bariolée de ces couleurs, qui tombe jusqu’à la ceinture ou jusqu'aux genoux, et qu’elles abaissent au-dessous des yeux quand elles rencontrent un étranger.

Du poignet souvent jusqu'à l'épaule, leurs bras sont couverts de bracelets de cuivre, de fer, d'argent, d'ivoire, et surtout de bois peint. Les vieilles ne renoncent pas à cet ornement.

Leurs bracelets de bois verni ressemblent beaucoup à des cornets à jeter les dés. iles portent des anneaux de cuivre ou d'argent aux doigts des mains, et surtout des pieds, et d’autres anneaux massifs aux jambes, qui tombent sur le talon et le cou de pied. Il n'ya guère que les jeunes femmes qui portent un anneau pendu au nez. Les femmes du peuple que l’on rencontre partout sont, comme dans le reste de l’Inde, d’une grande modestie; elles se cachent toujours de ceux qui les regardent.

Chaque caste, et dans chaque caste, chaque classe, a dans toute l’Inde quelque particularité dans la manière de rouler son turban. En général, il est de forme peu gracieuse, laissant les oreilles découvertes et descendant fort bas sur le front et derrière le cou.

Les n° 3 et 4 qui sont de ces mendiants signalés plus haut, portent des costumes qui ne sentent guère la misère. I’homme, tête entièrement rasée, ceinte d’un ruban de joaillerie, ayant aux oreilles un large anneau avec pierre en émeraude, est vêtu du riche dhoti de mousseline, bordé de broderies en couleurs ; son écharpe est de même étoffe et non moins luxueuse. Il est chaussé de Ia sandale en bois montée en patin, qui est souvent l’objet d’un travail raffiné. Cette chaussure tient seulement au pied au moyen d’un bouton, dont la tige droite passe entre le pouce et le premier doigt. Une série de ces sandales, provenant du Pendjàb, a figuré à l'Exposition du Costume, ouverte en 1874 au Palais de l'Industrie. Leur

. forme était analogue à ce que l’on voit ici; le travail accusait l’ancienneté, et on y remar:

quait, selon les paires, à l’une le bouton d'ivoire teint en rouge et divisé en six lobes s’ouvrant comme les pétales d’une fleur de lotus, chaque fois que le pied pose sur le bois de la sandale, à d’autres, un bouton en ivoire blanc, dont la pression du talon faisait jouer le mécanisme. Certaines de ces chaussures de bois étaient couvertes d’ornements gravés; le bois en était contourné; sur d’autres, les gravures étaient remplies de pâtes colorées à la façon des émaux champ-levés. Ce moine qui pince de sa main droite les cordes d’une riche guitare est salué par sa femme avec une vénération que redouble sans doute son caractère religieux. Les vêtements de cette femme sont d’une étoffe fine, légère, brodée; les grandes nattes de ses cheveux ne pendent pas en arrière dans toute leur longueur ; elles sont relevées en un nœud sur le dos. Elle a la petite calotte d’orfèvrerie, les bijoux d'oreilles, l'anneau nasal, le collier à plusieurs rangs, des bracelets d’or au poignet, des anneaux de jambes eb aussi des bagues de pied au doigt proche du pouce. Elle ne porte pas le petit corset, l’étui des seins ; et peut-être faut-il voir dans l’abstention de cette protection de la poitrine, coïncidant avec une riche toilette, la confirmation de l'usage admis en certaines provinces, où la femme ne doit pas se RnLeS aux yeux d’un supérieur avec les seins couverts.

Le marchand de sel, n° 5, n’a d’autre particularité dans son costume que la bordure rouge de la pièce de toile dont sont faits sa ceinture et son turban, et la couleur différente de son manteau à petites franges. Les nombreux bracelets, ou plutôt l’enroulement figurant des bracelets superposés que cet homme porte aux arrière-bras qu'ils couvrent en. grande partie, ne sont pas d’un usage très commun chez le mari, c’est plutôt aux femmes que l’on voit cet appareil, qui paraît ici composé de liens de jonc. Ce marchand de sel, qui nalurellement a chargé sa femme du fardeau de la marchandise, tient d’une main un bâton rond, de grosseur égale d’un bout à l’autre, de même nature que celui que le marchand de grains, n° 1, tient sur l'épaule. Ce bâton n'est point une canne, mais le fléau de la rutina des Romains, dont on allonge le bras de levier sur des fractions marquées en conservant d’un côté l’unité de pesanteur, ce qui forme la balance la plus rapide et la moins embarrassante. Le marchand de grains porte à sa ceinture la série des poids dont le système de suspension ne permet pas la supercherie, et derrière lui le sac qui renfermera les grains à peser. Le marchand de sel tient de sa main droite les deux cordes courtes terminées par un nœud d'arrêt qui serviront également à la suspension.

Les n° 6 et 7 représentent un mendiant et sa femme, c’est-à-dire un moine encore, allant, dit la lécende, à Tirouppadi. Il s’agit d’un acte de dévotion. L'homme est muni d'un chapelet noir à double rang, et ce qu'il tient en main paraît être une banane. La femme, enveloppée du sary, les nattes relevées comme ci-dessus, est couronnée de fleurs, et a un collier également de fleurs qui lui tombent sur la poitrine. Sa boucle d'oreille est une grosse boucle, des deux côtés de laquelle à partir du centre tombent des perles en pendentifs.

Elle a un collier de perles à double rang, l’anneau nasal, et en outre une singulière et . grande boucle à angles droits par le bas, qui se trouve fixée de chaque côté de la bouche eb.pend au-dessous du menton, en avant.

Le mendiant cannadien, n° 7, est drapé dans une toile unie, de manière, non à en être vêtu, mais à en faire le cadre de sa nudité. Ce cynique solliciteur tient d’une main le haut et fort bâton ferré du pic des montagnards; de l’autre main, il fait résonner une cloche, et porte à la jambe droite des grelots suspendus à un anneau en étoffe. Un sachet suspendu à son cou tombe sur sa poitrine. Les stigmates dont ce sectateur de Siva est marqué au front, au haut de la poitrine et sur l’arrière-bras, sont horizontaux. Ceux des sectateurs de Vichnou, qui se mettent aux mêmes endroits, sont verticaux, irradiant légèrement de bas en haut, comme on peut les voir, n° 6.

Funérailles d'une Indoue de condition.

Après la mort, on lave le corps, on le parfume, on le couvre de fleurs, et on le porte aussitôt sur le bûcher. Dans le sud, le cortège funèbre est précédé par des musiciens ; le corps est porté la face découverte et peinte avec du carmin. Ailleurs, au contraire, le corps est soigneusement recouvert, eb il n’y a pas de musique dans le cortège; mais les personnes qui l’accompagnent poussent des cris de douleur.

Le bûcher d’une personne ordinaire a quatre ou cinq pieds de haut; on le décore de fleurs; on jette dans les flammes du beurre clarifié et des huiles parfumées. La religion enjoint de ne pas pleurer, et d’adoucir sa douleur en répétant certains versets consacrés, des livres saints.

Les funérailles sont quelquefois l’occasion de dépenses immenses. La scène représentée montre qu'aux enterrements des riches le chemin est tapissé pour le passage du cortège. Le palanquin sous tenture brochée d’or que l’on voit ici est le ÿ@ledar, le plus luxueux de tous : c’est celui des rajahs et des plus grands seigneurs.

Reproductions de peintures indiennes provenant de Pondichéry, faites et annotées dans la première partie de ce siècle.

Voir pour le texte. V. Jacquemont, Noyage dans l'Inde; Dubois de Jancigny, VInde, Didot, Univers pittoresque ; Ferrario, l'Inde.

Imp. Firinin Didot et C*.Paris-

CNED