Le costume, les armes, les bijoux, la céramique, les ustensiles, outils, objets mobiliers, etc

i l'on doit ajouter foi aux légendes qui, jusqu'au vnie~siècle, forment seules l'histoire de la Scandinavie, ses habitants primitifs auraient été les Tschudes fixés principalement sur les côtes. Ils vivaient uniquement du produit de la chasse. Encore aujourd'hui, une quantité d'ustensiles primitifs faits de silex et d'os ainsi que d'épais tessons de vases de terre se trouvent entassés, avec les restes de leurs repas, dans leurs anciennes demeures. On a appelé cette période sauvage : l'Age de pierre. Des peaux d'animaux protégeaient le corps contre les intempéries du climat. A cette époque, le vêtement des tribus du Nord a dû être le même, du moins dans les points principaux, que celui encore en usage aujourd'hui sur ces côtes inhospitalières ; ce vête- "\ ment se composait, sans doute, pour les deux sexes, d'un habit et d'un

pantalon, de bottes et de mitaines, ainsi que d'un capuchon qui couvrait toute la tête, sauf la figure. La rigueur du climat exigeait une enveloppe complète ; les outils d'alors permettaient déjà de les confectionner. Les tribus méridionales, qui habitaient la presqu'île de Jutland, ont dû se contenter d'une grande couverture de peau et d'un habit de peau tel que l'avaient perfectionné les Germains du temps de Tacite ; il était composé de deux peaux rectangulaires que l'on cousait sur les épaules et des deux côtés, en laissant une ouverture pour le bras. Comme ornement, ils se servaient de colliers de perles d'ambre et de dents d'animaux. Ils habitaient des cavernes creusées en forme de chaudron dans les montagnes bien exposées au soleil, ou bien des huttes construites avec des branchages entrelacés, et, plus tard, des maisons sur pilotis, bâties dans l'eau. Ces habitations les protégeaient contre l'invasion ennemie ; mais, dans les bas-fonds marécageux, elles étaient entourées de digues. Leurs tombeaux étaient des pièces spacieuses, formées de blocs de pierre, attenant à un long corridor peu élevé ; ils étaient recouverts d'un tumulus de sable ou de terre. Des constructions de ce genre peuvent cependant avoir servi aussi à des vivants. On a découvert des corps de l'âge de pierre assis ou couchés dans des châssis de pierre couverts de terre.

L'immigration des tribus germaines venues de l'Est paraît avoir développé la civilisation des Scandinaves de l'âge de pierre. Ces tribus apportaient avec elles, outre les ustensiles de pierre et d'os, des ustensiles de métal, des armes et des outils de bronze, des parures de bronze et d'or. On a donné à cette seconde époque le nom de « l'Age de Bronze. » Le commencement de cette révolution paraît dater de plus de mille ans avant le Christ. Pour le vêtement on employait alors, outre les peaux, des cuirs tannés, des tissus de laine et de chanvre, ainsi que des tissus faits d'un mélange de poils d'animaux et de filaments de plantes. Les étoffes de laine étaient sans doute confectionnées dans le pays même et avec de la laine du pays, car l'habitant du Nord possédait déjà des brebis avant l'introduction du bronze. Les Scandinaves appelaient les étoffes grossières de feutre « Lod » ou « Slocks, » les étoffes moins grossières « Vadmal, » celles à rayures « Morendo ». Le vêtement d'alors devait ressembler au costume marin, encore en usage chez les Islandais ; ce costume se compose de longs pantalons, retenus aux hanches par une courroie, de souliers de cuir et d'un habit en forme de blouse. On cultivait la terre, on montait et attelait des

chevaux, et on explorait les mers sur de grands vaisseaux quelquefois dépourvus de voiles. L'antique usage d'ensevelir les morts dans des cercueils de pierre se perdait peu à peu ; on brûlait les corps et l'on en recueillait les cendres dans des boîtes et dans des vases d'argile, souvent réunis en grande quantité et recouverts de terre. Le fer était connu en Scandinavie comme partout à cette époque; mais son emploi général, dans la façon des outils et des armes, est postérieur à l'introduction du bronze. La fin de l'âge de bronze Scandinave coïncide à peu près avec le commencement de l'ère chrétienne. La période suivante, que l'on est convenu d'appeler : « l'Age de fer », s'applique aux habitants des bords de la mer Baltique qui ont vécu de la fin du xie au commencement du xnc siècle.

Dans un marais, situé près de Thorsberg, sur la presqu'île du Jutland, on a trouvé, à côté de nombreux objets de bronze et de fer, un vêtement de dessus en forme de chemise (1. 13), avec de longues manches, ainsi que de longs pantalons avec courroie pour les retenir aux hanches, et des souliers à lacets de cuir, le tout fait d'une forte étoffe (1. 5 )avec différents dessins. Un cercueil taillé dans un arbre, également trouvé sur le sol jutlandais, dans la paroisse de Vamdrup, contenait le corps d'un homme, vêtu d'un tablier de laine grossière qui le recouvrait du milieu de la poitrine jusqu'au genou (1. 1.); ce tablier était retenu sur les épaules par des bretelles et autour des hanches par une longue courroie ; ce corps portait en outre un manteau de peluche, de coupe demi-circulaire; on a trouvé, en outre, dans ce cercueil, des bandes de laine, qui avaient probablement enveloppé les jambes et qui étaient fixées par d'étroites lanières de laine; enfin des sandales ou des souliers de cuir et deux calottes, l'une demi-circulaire, et l'autre cylindrique. Dans les environs d'Archus, on a trouvé une femme revêtue d'une longue jupe plissée, entournée de plusieurs tours d'une longue ceinture (1. 4 ), d'une veste descendant jusqu'aux hanches, avec fentes sur la poitrine et manches demi-longues, et d'un double filet de tête. On a découvert aussi des anneaux de cou, des bracelets et des bagues, ainsi que des plaques rondes qui avaient servi probablement de parure pour la poitrine (1. 6 à 10, 12, u). Un corps déterré sur la côte de Frise a été trouvé revêtu d'un vêtement de poil sans manches, de longs pantalons à coulisses, d'étoffe pareille et de souliers à lacets de cuir. A en juger d'après les parures et les armes, toutes ces trouvailles appartiennent à la première période de l'âge de fer. De ce costume simple sont sortis, dans la suite, tous les vêtements dont parlent les légendes et les Lieder du Nord. Les restes plastiques des costumes de cette période sont extrêmement rares et donnent une bien faible autorité aux traditions littéraires.

A cette époque, le costume des hommes se composait de différents vêtements de dessus et de dessous : une chemise, des pantalons, et différents habits et manteaux. La chemise (Skyrta, Serkr) de lin ou de chanvre, descendait à peu près jusqu'au genou, était assez collante et avait une étroite ouverture pour la tête et de longues manches. Comme elle était généralement le seul vêtement d'intérieur, les riches se servaient de chemises de soie, coquettement garnies au bord. Les jambes étaient entourées de bandes de soie ou couvertes de longs bas (Hosa) et les pieds, de chaussons (Seker, Leiser); mais ces derniers ne se portaient qu'avec la culotte courte qui ne.s'ôtait même pas la nuit; on portait des souliers de peau ou de cuir avec des lacets. Chez les habitants pauvres du Nord, les souliers consistent encore maintenant en un morceau de cuir auquel on donne la forme du pied et qui a des ouvertures à travers lesquelles on passe des courroies. L'habit (Kyrtil) avait presque la même coupe que la chemise ; il était assez étroit, dépassait peu les hanches et était fermé par une ceinture (Belti, Lindi) ; cet habit était en laine l'été, et l'hiver, en fourrure. A partir du xn° siècle, cet habit s'allongeait peu à peu jusqu'aux pieds et devenait même une robe à traîne (Dragkirtlana). Les pauvres portaient une ceinture de laine ou de cuir ; les riches une ceinture de métal formée de larges anneaux et garnie de dents d'animaux, de boucles, de paillettes et même de pierres précieuses ; on suspendait aussi un couteau et un glaive à la ceinture. Le modèle de l'habit simple offrait encore bien des variétés : une jupe dépassant un peu les hanches ( Hiupr) et un habit plus long (1. 37) croisé par devant et rattaché sur l'épaule. Cet habit servait aussi de costume d'apparat ; il était alors garni de tresse autour delà main et souvent confectionné de drap de deux couleurs. Il y avait aussi des vêtements de dessus avec capuchon (Kuflhottr, Kapa, Kufl, Kiafal, Hekla), qui ressemblaient à des frocs de moine et qui avaient assez souvent un masque pour couvrir la figure ; ces habits variaient de longueur et avaient de longues manches ou des ouvertures pour les bras ; cette dernière espèce appelée « Olpa » servait en même temps de cuirasse et était faite de peau de loup ou d'ours, ou de drap (comp. 4. g). Un habit d'armure appelé «Bialfi» n'avait pas de capuchon, mais un col qui protégeait le cou. Il y avait également différentes espèces de manteaux nommés communément « Felder » (Feldr) ou bien « Faldonen. » Le Felder le plus ancien était une couverture de peau qui se jetait simplement sur les épaules. On en forma un manteau dont se servaient surtout les marins ; il ressemblait à un grand sac et s'enfilait par-dessus la tête; il était fendu des deux côtés des épaules jusqu'en bas et garni de boutons, de sorte que l'on pouvait le fermer ou le laisser ouvert. Les jours d'apparat, on portait un Felder garni de laine tendre et mousseuse, ou de soie et de tresse. On se servait encore d'un manteau retenu sur l'épaule par une boucle; les jours d'apparat, il était fait d'une étoffe de soie écarlate, orné de broderies et doublé de fourrure. Les Scandinaves se couvraient la tête d'un chapeau bas à larges bords, de feutre, cuir ou fourrure, que l'on attachait sous le menton avec une courroie. Ils portaient des mitaines. Ils laissaient tomber leur chevelure droite et longue sur les épaules et portaient la barbe dans toute sa longueur. Au xi° siècle, le contact avec l'étranger avait fait naître l'amour du luxe ; les hommes portaient des robes à traîne, lacées sur le côté, des manches de quatre mètres de long, froncées par des cordons allant du poignet à l'aisselle, des bas somptueux, lacés, entourés d'un anneau d'or et des souliers montants. Entre le xt° et le xue siècle, les habits courts et les manteaux entraient en usage ; on laissait même quelquefois les cuisses nues. Le costume des gens de la basse classe restait toujours le même pendant ces fluctuations.

Les Scandinaves aimaient beaucoup la parure. Sur les côtes de la mer Baltique, l'âge de bronze et l'âge de fer ont laissé des pièces de parure qui surpassent en richesse et en beauté tout ce que les autres pays de notre partie du monde ont produit dans ce genre durant la même période. Les trouvailles de moules, de blocs de bronze et d'objets à moitié terminés, ainsi que d'ustensiles manquant dans les autres pays, prouvent que déjà, pendant l'âge de bronze, on confectionnait la plupart de ces objets dans le pays même. Les anciennes pièces de parure ont évidemment subi l'influence latine ; mais, plus tard, après l'anéantissement de la puissance romaine, l'esprit germain indigène se fit jour, un goût particulier qui se manifesta dans des figures d'animaux fantastiques et dans les arabesques entrelacées. C'était là l'époque des Vikings. En considérant ces restes artistiques, on est en droit de s'étonner que l'opinion générale se soit si injustement appesantie sur la rudesse et la grossièreté de cette période du Nord. Les Scandinaves, au contraire, se montraient à cette époque couverts de colliers, d'anneaux de cou et de tête, de bracelets, de bagues, de boucles d'oreilles, de boucles et de ceintures (2. i à 50, 60 à 70, 83 à 86). Leurs armes l'emportaient aussi de beaucoup sur celles des peuples voisins. L'armure

du guerrier Scandinave, pendant l'âge de bronze et au commencement de l'âge de fer, paraît s'être composée uniquement du bouclier long ou oblong, de la cuirasse et du casque (3. 1, 2). Le casque n'était probablement porté que par les chefs ; il n'existe qu'une armure complète de cette espèce dans les musées du Nord.

Quelques plaques de bronze rattachées (1. 15 à is), servant de parures de ceintures et ornées de figures guerrières appartiennent, à en juger d'après les glaives qui s'y trouvent représentés, à l'époque des Vikings proprement dite. Les casques sont garnis d'un sanglier sur le crâne, d'un bavolet et d'une visière. Jusqu'à présent on n'a trouvé, sur le sol anglo-saxon, qu'un seul casque à sanglier (5. 11) ; un seul casque avec visière a été déterré dans le marais de Thorsberg (1. 2, 23). Une des figures, sur les susdites plaques de ceintures (1. 16), porte un casque avec deux cornes convergentes ressemblant à des cous d'oiseaux. Cet ornement de tête rappelle le casque à corne trouvé dans la Tamise et attribué aux Danois (3. 2TI. Comme cuirasse, on portait alors un habit de forte toile brute, quelquefois garni d'anneaux de fer et de plaques. Ce n'est qu"au xne siècle que l'on voit en usage la chemise avec capuchon, les gants et les pantalons en cotte de mailles. Les armes offensives ont subi peu de changements chez les Germains. Partout nous trouvons le Scramasaxe (2. 69), une sorte de glaive court avec une lame recourbée à un tranchant; la « Spatha » (2. ei à m) glaive droit à deux tranchants, (3. 6, 1 la hache), la pique, le javelot, la massue et l'arc (2. 73 à 80). Quant aux vases d'airain (2. si. 3. 13 à u), nous répéterons ce que nous avons dit au sujet des parures et des armes; d'abord, style romain, ensuite, jusqu'en plein moyen âge, style du Nord. Le genre décoratif du Nord se manifeste seulement dans les meubles (3. 21, 22), dont, cependant, il nous reste des échantillons appartenant à une époque chrétienne relativement moderne.

La crémation des corps avait été remplacée, sous l'ère chrétienne, par l'enterrement dans des cercueils; on doit cependant supposer que ce changement ne s'est point opéré sous l'influence chrétienne. Les cercueils que nous avons déterrés sont faits de troncs de chêne naturels pourvus encore de leur écorce. Ces troncs étaient fendus en deux moitiés et creusés. Dans la moitié inférieure, on étendait la peau d'un animal fraîchement tué, on y couchait le corps complètement vêtu et armé; on le recouvrait de cette peau; on rendait toutes les jointures imperméables au moyen de résine, et le cercueil était recouvert de terre.

Les tribus qui habitent la partie la plus méridionale de la presqu'île du Jutland, appelée aujourd'hui Schleswig- Holstein, étaient des Anglo-Saxons. Ceux-ci appartenaient, d'après les indications concordantes de Tacite et de Ptolémée, à la famille des Suèves ; ils émigrèrent au ve siècle en Bretagne. Du mélange de ces Germains compris sous le nom d'Anglo-Saxons avec les Celtes indigènes et les conquérants normands est sorti le peuple anglais, chez qui l'esprit germanique s'est maintenu jusqu'à nos jours. Passons d'abord en revue les tribus celtiques qui occupaient le sol britannique avant l'arrivée des Anglo-Saxons. Les hordes septentrionales, les Calédoniens, vivaient encore dans leur brutalité primitive ; ils portaient pour tout vêtement des peaux de bêtes, les poils tournés en dedans, surtout des peaux de bœufs, d'ours ou de brebis, selon qu'ils étaient chasseurs ou pâtres. Les Calédoniens gardaient intacte leur chevelure, mais ils coupaient leur barbe très court ; ils se tatouaient la peau, sur laquelle ils dessinaient des plantes ou des animaux ; ils frottaient ces tatouages de couleurs bleues (4. 1), de sorte qu'ils ressemblaient aux insulaires de la mer du Sud d'aujourd'hui. Leurs parures étaient en fer; ils portaient des anneaux au cou et des chaînes autour des hanches. Pour armes principales ils avaient une massue quadrangulaire avec courroie de cuir et une lance avec boule au bout du manche; la boule de la lance était remplie de débris de fer, qui, en se choquant, effrayaient les chevaux de l'ennemi. Les tribus méridionales de la Bretagne, les Bretons, étaient, comme leurs voisins les Gaulois, complètement vêtues ; ils aimaient les étoffes quadrillées . On portait d'étroits pantalons (breach, et, chez les Anglais, brecan) rouges ou quadrillés, des tuniques aux couleurs variées et des manteaux bleus ou noirs (caie). Seuls, les habitants de Cornwalis et des îles de Silly se couvraient d'un long vêtement noir; ils ressemblaient ainsi, avec leur baguette à la main, à des furies de tragédie. — Les Bretons portaient les cheveux tombant sur la nuque ; mais ils se rasaient le menton et les joues, ne gardant que les moustaches, qui pendaient comme des ailes sur la poitrine; aux poignets, aux chevilles, au médius, ils portaient des bagues, et des bracelets aux bras. Un anneau de cou (torch) de fils entrelacés d'or et d'argent, et simplement de fer pour les pauvres, passait pour le plus grand ornement et pour le signe distinctif de leur rang. On a, sur le costume féminin des Bretons, peu de renseignements. Boadicea, la reine d'Iceni, portait, selon Dio Cassius, une tunique de différentes couleurs et très plissée, et un manteau d'étoffe rude attaché par une agrafe ; au cou, un anneau d'or, la chevelure blonde tombant en flots sur les épaules. Sur une pièce de monnaie romaine, on voit Britannia représentée dans une longue robe à courtes manches. Avec la domination romaine, le costume est entré en usage chez les Bretons, surtout parmi les chefs ; de sorte que déjà avant la fin du premier siècle, on méprisait l'antique costume breton comme un signe de culture arriérée. Au lieu des longs pantalons, les hommes de qualité se servaient de la culotte courte romaine, ainsi que des tuniques et des manteaux du modèle romain. Le costume féminin ressemblait, dès le début, à celui des Romaines, et c'est peut-être pour cette raison qu'il n'a subi que peu ou pas de changements. Sur la colonne Trajane et sur des pièces de monnaie, on voit des femmes celtiques représentées vêtues de deux tuniques superposées : l'inférieure tombe presque aux chevilles, la supérieure jusqu'à mi-jambe; celle-ci a des manches larges, mais courtes. Les deux sexes se taillaient les cheveux et se coiffaient selon la mode romaine.. Les armes les plus anciennes des races britanniques étaient en os et en silex. Des négociants phéniciens et gaulois importaient des glaives, des lames de lance et des flèches de bronze. Le bouclier était primitivement peu recourbé, rond, et en clayonnage avec une couverture de peau; plus tard il fut recouvert d'airain ou d'une mince couche d'airain, avec une poignée creuse et un ornement de cercles concentriques piqués de clous (3. 25). Un bouclier breton trouvé dans le fleuve de Nithau ressemble au « scutum » rectangulaire des Romains (3. se); il est garni, à la boucle, de pointes de cornaline, et, partout, d'ornements d'un mélange romain et barbare. Les anciennes armes britanniques sont rares et difficiles à classer selon leur origine et leur âge. Les races robustes des montagnes d'Ecosse, les Pietés et les Scotes, s'enveloppaient le haut des jambes d'un morceau d'étoffe quadrillée (kilt), de façon à couvrir le corps jusqu'aux genoux (4. 2). Dans des cas particuliers, ce morceau d'étoffe était plié en deux, dans la longueur, enroulé autour du corps et ensuite rejeté par-dessus l'épaule gauche; c'est ainsi qu'on le portait encore du temps de la reine Elisabeth (4. 4) ; il s'appelait la chemise irlandaise et était d'un jaune safran; un morceau de cuir lacé servait de chaussure. Tandis que l'usage des costumes danois et saxons se répandait dans les plaines, les habitants des hauts plateaux, les sauvages Écossais, s'écartaient des « Sassenaghs » ou Saxons détestés. Pendant plus de mille ans, on ne parle presque pas du costume des Ecossais, pas même les chroniqueurs; ce n'est que par des notices éparses que nous parvenons à une

certaine connaissance de leur costume. Il est probable qu'il se composait d'un manteau, d'un veston et d'un pantalon les pauvres se servaient d'étoffes noires et blanches, les riches de couleurs variées, dont le nombre était en rapport avec le rang de celui qui portait le vêtement. Le roi avait droit à sept couleurs, la haute noblesse à cinq et la noblesse inférieure à quatre. Les paysans et les guerriers devaient se contenter d'une seule couleur, les chefs subalternes en portaient deux, les chefs des clans trois couleurs. Le bleu était déjà depuis longtemps la couleur favorite des Écossais; cependant on se servait aussi d'étoffes vertes et noires avec des raies rouges. Le plaid des montagnards (breacanfeile, c'est-à-dire couverture bigarrée) était un grand manteau attaché fortement autour du corps par une ceinture qui fut d'abord multicolore ; le plaid devint brun vers la fin du moyen âge. Le pantalon, partie essentielle du costume de toutes les tribus celtiques, était en usage aussi chez la plupart des Écossais ; il était tricoté comme les bas, ou d'étoffe de laine quadrillée (tartan) collant et frangé dans la longueur. Au lieu du pantalon, on portait aussi des bas quadrillés qui laissaient les genoux à nu, ou bien des guêtres attachées aux mollets (4. 2), pièce de vêtement qu'on avait probablement adoptée à l'imitation des Saxons ou des Danois ; les souliers étaient en cuir poilu et non tanné. Les Écossais portaient à la ceinture une sacoche (sporan) en forme de sac d'Indien; on la plaçait par-devant du côté droit (4. 3). L'antique tablier recouvrant les cuisses le « kilt », ne s'est transformé que plus tard en un vêtement semblable aux jupons des femmes de nos jours. De cette

époque date le gilet. L'habit (feile beag) est relevé jusque sous les bras et attaché par une ceinture (4. 3). Du temps d'Elisabeth , le gilet était garni à chaque emmanchure d'une aile large qui tombait derrière les bras sur les manches très amples d'une chemise blanche (4. i). On ignore l'origine de la calotteplatede drap en usage maintenant. Il y a peu de traces du costume féminin des anciennes Écossaises. Elles se servaient du tablier ou d'une longue jupe attachée aux hanches par une ceinture, et d'un manteau fermé, sur la poitrine, par une boucle.

Les vêtements de

Fig. 1.

dessous et les pantalons (ossan) étaient aussi en usage. Les jeunes filles laissaient tomber leurs cheveux librementou se tressaient de longues boucles sur les tempes; les femmes les recouvraientd'un voile(cureh) noué sous le menton.

A l'époque de l'invasion romaine, les montagnards écossais se tatouaient tout le corps ; leurs armes étaient les mêmes que chez les Calédoniens et les Bretons.

Plus tard, les chefs des pays situés dans les plaines adoptaient l'habit garni d'anneaux des Saxons et la cuirasse perfectionnée,ainsi que le casque des

Normands. Dans le siècle suivant, la cavalerie écossaise portait des armures de mailles absolument comme les Anglais. Les armes des montagnards écossais se composaient, au xiti° siècle, du bouclier rond, du glaive, du poignard, de la hache de combat et de l'arc avec flèches. Seuls, les chefs avaient un casque (4. 4. 7), ou, à sa place, une calotte bleue de cuir ; l'ornement de tête avait toujours une forme plus ou moins demi-ovale ; il était paré de quelques plumes d'aigle, ou d'une branche de palmier, ou d'une touffe de genêt. Par-dessus un tablier, les chefs mettaient une cotte de mailles (lurich de lovica) dépassant les hanches (4. c) ou descendant même jusqu'aux chevilles (4. 7), et, par-dessus cette cotte, un gilet de peau qui se laçait et était retenu par une ceinture (4. 6). L'antique glaive écossais, la célèbre « claymore, »avait une lame longue, droite, à deux tranchants et une barre de garde simple, fortement inclinée des deux côtés (4. 2, 3, 7). Ces glaives, pourvus d'une garde en coquille, datent du xvi" siècle; ils sont d'origine vénitienne, et s'appellent Schiavona.

Les anciens Irlandais différaient complètement de leurs frères, quant au costume et aux mœurs; ils conservaient même leur costume primitif datant de l'époque pendant laquelle la Bretagne était devenue successivement la proie des Romains, des Anglo-Saxons et des Normands. Le costume des hommes du xn° siècle, tel que nous le voyons dans les représentations plastiques, ne paraît pas différer de celui de l'époque romaine. Les hommes portaient alors de longs pantalons (truis) (3. 62àM ) coulissés autour des hanches, assez larges du haut, collant aux chevilles et fourrés dans de hauts souliers; il existait aussi des pantalons et des bas ne formant qu'un seul vêtement. L'habit (cota) (3. 48> ei) avait des manches longues et étroites ou courtes et assez larges; il était fermé de tous côtés, sans ceinture et de longueur variée. De cette façon, il tombait tantôt jusqu'aux chevilles, tantôt jusqu'aux genoux, tantôt à peine au-dessous des hanches ; le bord inférieur en était quelquefois dentelé (3. m). On se servait encore d'un manteau agrafé sur la poitrine ou sur l'épaule, et d'un manteau a capuchon tombant par-dessus les deux épaules jusqu'aux coudes; cependant un roi irlandais passait déjà pour elegant avec un simple manteau, et, au xiv» siècle encore, on voyait des chefs qui n'avaient pas de pantalons. Les man-

teaux étaient faits de petits morceaux de différentes couleurs (3. a), probablement à l'imitation des manteaux quadrillés de l'époque romaine ; cependant aucun manuscrit du moyen âge ne relate que ce manteau ait été multicolore ou pourvu d'un capuchon. Les traditions littéraires font encore mention d'une chemise jaune safran. Le couvre-chef paraît avoir été rare et s'être borné à une petite calotte ronde et. collante (3. 62). Le costume féminin ressemblait assez à celui des hommes (sauf le pantalon); seulement il était plus long et plus ample. Les femmes de distinction portaient un voile fixé dans les cheveux par une épingle d'or. Dans toutes les parties de l'Irlande, on a trouvé des parures et des armes semblables à celles découvertes en Angleterre (3. 25 à u) ; les anciens Irlandais portaient des anneaux de cou, des colliers, des bracelets d'or et d'argent, des glaives et des haches de combat, des lances et des javelots de bronze. C'est des Danois que leur vint la hache d'acier et le bouclier rouge garni de fer (4. 2). Au xii" siècle, le guerrier irlandais était armé d'une courte lance, de deux javelots et d'une large hache d'acier (3. m) qu'il brandissait d'une main. Les Irlandais se servaient de la fronde avec une dextérité redoutable; dans le combat, ils lançaient des pierres avec une vélocité extraordinaire, pour arrêter les flèches ennemies; au xme siècle encore, ils montaient à cheval sans selle ni étriers. (Sur le culte des Bretons,. consultez les remarques sur les Druides (3. m, si), chapitre des Français).

D'après les descriptions de Widakied et les annales de Quedlinbourg, les Saxons du continent portaient, aux ix» et x<» siècles, une ample tunique, un manteau carré d'étoffe poilue et un chapeau de paille à larges bords, laissant tomber la chevelure sur les épaules; la main droite tenait la longue lance des temps primitifs, et la gauche un petit bouclier; à la ceinture était attaché le « Sax », long couteau à un seul tranchant. C'est dans ce costume extrêmement simple que les Anglo-Saxons du peuple ont dû envahir le sol breton. Ils doivent avoir tenu pendant longtemps et avec une opiniâtreté toute germanique à ce costume héréditaire, malgré le costume romain en usage chez les races bretonnes et les mœurs chrétiennes auxquelles ils se rangeaient peu à peu. Dans un concile au vme siècle, on trouve consignées ces paroles : « Vous

mettez vos vêtements à la manière deâ païens quifurentchassés du monde par vos pères ; il est surprenant que vous imitiez vos ennemis . » Pendant quatre siècles, il dut y avoir, d'après le témoignage des manuscrits illustrês,peu de changements dans le costume des nouveaux

maîtres delà Bretagne ; jusqu'au ixe siècle, le costume masculin des Anglo-Saxons se composait d'une chemise , d'une tunique , d'un manteau, de souliers et de bandages pourles jambes; plus tard, ils eurent les culottes et les bas importés dans le pays par les Romains. La che-

Fig. 2.

mise était en toile avec une ouverture au cou. La tunique ou habit (Roc, Rooc) était deforme pareille; mais l'habit était beaucoup plus long et plus ample que la chemise et descendait jusqu'au-dessous du genou ; les manches, assez larges du haut, étaient étroites du bas et dépassaient lesmains. Pour réduire l'ampleur, l'habit était relevé de façon à ce qu'il tombât en sac par-dessus la ceinture et la recouvrît complètement; les manches étaient froncées sur le bas du bras et fixées au poignet à l'aide d'un anneau ou d'un bouton (4. sais). Toutes les miniatures contemporaines, sans exception, et même les plus primitives, représentent ces manches froncées (5. 36, 4*, etc.). Il paraît aussi que l'on fixait cet habit par deux tours de ceinture distants (4. 9, îi, 23), de sorte que la partie de l'habit, qui se montrait entre ces deux tours, ressemblait à une écharpe de couleurs différentes. L'habit était souvent fendu en bas sur les côtés (4. 8, 23) et bordé de couleur. Par-dessus l'habit, on mettait un court manteau (mentil) agrafé à volonté sur l'épaule ou sur la poitrine, quelquefois aussi sur les deux épaules (4. i2, 13, 19 à 21). Ce manteau, une fois fermé, se mettait ou s'ôtait en le passant simplement par-dessus la tête. Quant aux jambes, on les laissait ou complètement nues, comme dans les temps les plus reculés (4. io, 11), ou bien on les entourait de bandes. Même dans la dernière époque des Anglo-Saxons, on trouve des travailleurs, les jambes nues, mais rarement sans souliers (4. 9); on se servait alors de culottes importées par les Romains (4. 23) et de bas (4. h) qui les rejoignaient. Les pantalons de cuir dont on parle souvent devaient être des espèces de bottes. Par-dessus ces bottes ou ces bas, on tournait des lanières de laine ou en croix ou en spirales très serrées (4. 8, 12, 20); les souliers étaient ouverts sur le cou de pied et se fermaient au moyen d'une courroie ou d'un bouton. Dans les fêtes, les hauts fonctionnaires de l'État, portaient des vêtements très amples, des habits tombant jusqu'aux chevilles et des manteaux (4. 19, 21). Malgré les brouillards qui ne quittent guère la Grande-Bretagne, les Anglo-Saxons aimaient les couleurs criardes, le rouge, le bleu, le vert; les pantalons étaient généralement bleus ou rouges, les souliers noirs ou mordorés. Déjà, au viie siècle, les Anglaises étaient si renommées pour leur habileté dans l'art de la broderie, que les travaux de ce genre s'appelaient « Anglica opéra » (ouvrages anglais). Le tatouage était en usage chez les Anglo-Saxons, même après l'époque de l'invasion normande, malgré les lois et le courroux des prêtres. La chevelure était généralement partagée sur le front et tombait jusque sur les épaules ; la barbe était taillée en forme de fourche. Sur la plupart des miniatures, la chevelure et la barbe apparaissent peintes en bleu, quelquefois aussi en gris et en orange. Peut-être ce résultat était-il obtenu à l'aide d'une poudre ou d'un onguent ; à moins que ces miniatures n'attestassent simplement le faux goût des moines qui les ont peintes. On se servait de parures à profusion; on portait des bracelets de métaux précieux et d'ivoire, des ceintures d'or, garnies de joyaux, des colliers d'ambre, des broches, des bagues et des boucles (5. 2c, amulette du roi Alfred le Grand). Les robes des femmes étaient amples et flottantes; on les désigne par les noms « Cyrtle, Tunica, Gunna. » La « Cyrtle » est probablement un vêtement de dessous ou une chemise, car elle est toujours mentionnée comme étant blanche et de toile. La « Tunica » descendait jusqu'aux chevilles (4. ib) ; les manches étaient aussi longues que celles de l'habit des hommes; aussi était-on obligé de les froncer sur le bas du bras; par le froid, on se servait proba-

blement de gants. Pour le vêtement appelé « Gunna, » on est peu d'accord. D'après les traditions écrites, ce devait être une courte tunica de dessus, à manches demi-longues ; mais, dans les représentations plastiques, on ne trouve nulle part une « tunica » courte servant de vêtement de dessus, mais bien un long vêtement traînant, à amples manches et se relevant sous la ceinture pour faciliter la marche (4. 18, 22). Dehors, les femmes se servaient d'une longue « pœnula 11 fermée de tous côtés et d'un fichu de toile ou de soie qui se mettait à volonté sur la tête ou autour du cou. Les bas faisaient sans doute partie du vêtement féminin ; cependant, dans leâ miniatures, ils paraissent couverts de la « Tunica » et de la « Guena; » ce que l'on voit des souliers est peint en noir. Les femmes avaient l'habitude de faire boucler leurs cheveux ou de les friser et de fixer le voile avec un cercle d'or. Partout on trouve mentionnés des bracelets, des colliers et des boucles d'oreilles. Quant aux gants, ils ne doivent être entrés en usage, chez les deux sexes, que vers la fin du xa siècle et le commencement du xi°; jusque-là ils étaient remplacés par de longues manches. Une miniature de cette époque nous montre une femme portant sur la main gauche une sorte de mitaine à pouce; le gant est peint en bleu. Anuarin, un barde celtique, qui a combattu contre l'invasion des Anglo-Saxons, rapporte ainsi la bataille de Cattrseth : « Il y avait trois cents guerriers en armures dorées, trois hordes cuirassées, avec trois chefs qui portaient des anneaux d'or au cou; ils étaient armés de poignards à gaine blanche; ils portaient des casques quadrangulaires. Quelques-uns avaient des lances et des boucliers, ces derniers en bois fendu. Leur chef portait un bouclier bombé; il était couvert d'une peau de bête sauvage, d'une cuirasse à écailles et armé d'une pique meurtrière ; sa longue chevelure tombait sur les épaules, et était ornée en temps de paix d'une couronne de petites boules d'ambre; autour du cou il portait un anneau d'or. » Le casque carré et même les couronnes de cette forme (4. 20) se montrent souvent dans les manuscrits anglo-saxons et francs jusqu'au xe siècle ; cette forme laide et peu commode en apparence avait sa raison d'être : par ses angles, elle protégeait contre les coups de glaive. Les casques ronds en forme de cloche étaient aussi en usage (4. s), souvent avec une calotte à pointe inclinée en avant (4. 11, 12) ; cette calotte était en cuir plaqué de métal. On voyait encore un casque de forme complètement conique (4. 14), sans ornement, un précurseur du casque appelé « normand ». Un casque qui, au lieu de pointe, porte une crête dentelée (4. 15, 23), est la dernière espèce de l'antique casque germain à sanglier que les Saxons avaient importé d'au delà des mers ; jusqu'à présent, un seul exemplaire de ce genre a été découvert dans le Derbischyre : on l'a trouvé dans la tombe d'un chef (5. n). Ce casque se compose de boucles de fer, fermant une calotte ronde ; les boucles sont fixées au bord inférieur sur un anneau et ornées sur le crâne d'un sanglier de fer. Ce sanglier était, même pour ces chrétiens, le symbole du « frô » et passait pour une amulette protectrice et redoutable (on remarque la croix sur la visière du casque (5. 11). Souvent on se contentait, à cette époque, de fixer sur le casque simplement les soies du sanglier en crêpe dentelée; il est possible que l'on imitait aussi les yeux, les défenses et les oreilles de l'animal par des incrustations métalliques. Sous la cuirasse à écailles de laquelle parle le barde celtique, nous devons certainement comprendre l'armure de plaques de corne importée dans l'Occident par les tribus sarmathes et gothes. Dans une des plus antiques miniatures, nous rencontrons une cuirasse d'anneaux qui paraissent cousus sur un habit de cuir (4, 10) ; c'est la « byrne » qui se trouve mentionnée au vin6 siècle ; plus tard on établit des cuirasses de cuir avec anneaux superposés et la cuirasse d'anneaux entrelacés (4. 12, n)- Les boucliers des Anglo-Saxons étaient de forme circulaire ou ovale (4. 10, 12) ; plus tard, ils furent pointus par le bas; ils étaient fortement bombés avec boucle de fer et renforcés par une bordure rouge, bleue ou dorée, le fond était presque toujours peint en blanc. Le glaive anglo-saxon ressemblait à la « spatha u (4. 10, 21 5. 30) mais n'était pas tout à fait aussi long et portait à la garde un bouton en forme de feuille de trèfle (3. 6 2. u)- Le « Sax », la célèbre arme saxonne, ce long couteau à un tranchant (2. es) se trouve rarement dans les tombes anglo-saxonnes ; on y voit plus fréquemment le « Angon », ce javelot à lame en crochet (4. 12, 14) planté sur un long et mince manche en fer, et un lourd javelot à lame étroite et effilée (2. -*). Leur arme principale était la hache, dont ils se servaient plus que les autres peuples (5. 24, 32). L'arc avec les flèches était employé seulement à la chasse. Les selles, les étriers et les éperons pointus étaient connus, (3. 3, 4, 8, îe. 5. 12, 36, 37). Les signaux étaient donnés avec une corne de taureau ou avec un tube d'airain de longueur d'homme, droit ou légèrement courbé ; pour donner les signaux, on appuyait ce tube sur une espèce de fourche (4. 13, fig. 1. 5, 6). Lors de leur débarquement, les Anglo-Saxons portaient une bannière avec l'image d'un cheval blanc, et, à Hastings, l'image d'un homme armé. Sur une tapisserie de Bayeux, les Saxons sont représentés avec un dragon ailé, fixé sur un manche de lance. Ce dragon était probablement tissé en laine multicolore, se gonflait et se mouvait au vent. Les peuples des bords du Danube et les Longobards portaient aussi ce dragon; c'était l'adversaire symbolique de l'aigle romaine. Une boule d'or plantée sur le haut d'une perche, ainsi qu'une touffe de longues plumes noires ou blanches (tuf ou cumbal) plantée sur une lance, servait aussi d'enseigne de guerre ; cette touffe passait probablement pour l'emblème ailé des vierges du cygne ou Walkyries des peuples primitifs germains. Pour les ustensiles, les moyens de transport, voir les représentations plastiques (5. 23, 25, 33, 3E, 38, 44 à 60 fig. 1. 7 i 23). Sur la construction des vaisseaux anglo-saxons, nous trouvons des renseignements importants d'après l'examen d'un bateau déterré dans le marais de Nydam dans le Schleswig (1. ci), et qui appartient à la première époque de l'âge de fer, entre le 11e et le iv° siècle. Le bateau est en bois de chêne, long de 24 mètres et large de 3 mètres et demi, peu profond et pointu par devant et par derrière ; la courbe en est gracieuse. Il a dix-neuf côtes, fixées aux flancs par des cordes ; le fer était encore rare à cette époque ; les flancs cependant sont joints par du fer. Sur le bord supérieur du bateau étaient fixés des pieux (1. bg), quatorze de chaque côté ; à ces pieux étaient attachés des anneaux, dans lesquels reposaient les avirons ; de cette façon on pouvait ramer en avant et en arrière sans faire tourner le bateau (1. c9. eo) Le gouvernail était également fixé dans un anneau par derrière, du côté droit ; ce bateau n'avait ni mât ni pont. (En ce qui concerne le reste de la construction de ces bateaux, voyez 5. 33, 60.)

Le costume des Danois, avant leur invasion sur les côtes anglaises jusqu'à l'établissement de leur domination sous Kanut le Grand, était le costume Scandinave dont nous avons parlé (pi. 3, 5. 8, 10). La couleur la plus usitée était le noir, comme alors chez tous les hommes du Nord, car les Danois sont généralement appelés dans les chroniques « les noirs Danois » ; même les hommes de qualité apparaissaient dans les fêtes vêtus de soie noire. Habitant les côtes, vivant de piraterie, les Danois portaient toujours le costume des matelots, et arrivaient peu à peu à se vêtir d'étoffes écarlates, de pourpre et de toile fine. A l'époque de leur invasion en Angleterre, ils portaient, outre leurs vêtements noirs, des habits blancs ou rouges. Dans la suite, ils abandonnèrent complètement le costume Scandinave et adoptèrent en échange le costume des Anglo-Saxons (5. 4 à i), qu'ils cherchèrent bientôt à rendre plus ample et plus éclatant de couleurs. Les

miniatures nous montrent un changement dans la façon de mettre le manteau. Ce dernier était retenu chez les deux sexes à la poitrine par deux cordons avec glands aux deux bouts (5. 4, 6). A l'époque de la conquête, les Danois portaient une armure de petites écailles qui les couvraient des pieds à la tête (5. 3). Cette armure était probablement en cuir, car, sur les miniatures, elle paraît collante au corps et très souple. La tête était coiffée d'un casque rond très haut, avec visière ; le casque était surmonté d'une bordure de bronze doré, en forme d'étoile. Le bouclier danois était de deux modèles, rond ou en forme de croissant; le dernier rappelait le bouclier des Amazones phrygiennes, la « pelta ». Le bouclier était généralement peint en rouge, et, chez les gens de qualité, muni d'ornements dorés ou multicolores. Ces ornements, signes distinctifs personnels, donnèrent la première idée des armoiries du moyen âge. Dans la bataille de Shcklastad, le roi des Danois portait un bouclier blanc, un casque d'or et une cotte de mailles. La hache à double lame était l'arme préférée des Danois; ils maniaient aussi l'arc fort adroitement; ils portaient encore le glaive et la lance.

Avant la victoire des Normands, les Saxons avaient adopté leurs modes. Ils se vêtaient de la « tunica » normande qui était plus courte que la saxonne, se taillaient les cheveux et se rasaient la barbe, sauf les moustaches. Le tatouage était alors encore en usage. L'armure de cuir, que les Saxons paraissent également avoir empruntée aux Normands, était confectionnée de morceaux superposés en forme d'écaillés et de feuilles, et peints de différentes couleurs (6. 17,1s). Cette armure est appelée « corium » par les chroniqueurs du siècle suivant et « corietum » dans les lois normandes.

Les Saxons, qui passèrent longtemps pour le peuple le plus sauvage du Nord, devinrent inertes et mous ; ils imitèrent les modes de leurs énergiques voisins, mais non pas leurs bonnes mœurs. Ils devinrent la proie des Normands, qui firent invasion en 1066 sous Guillaume le Bâtard, furent vaincus à la bataille de Hastings et complètement subjugués à la suite d'une longue guerre. Le meilleur témoignage du costume normand pendant cette période remarquable nous est donné par une tapisserie de Bayeux (longue de 212 pieds) qui a été, dit-on, tissée par Mathilde, la femme même du conquérant. D'après cette tapisserie, les hommes portaient une « tunica » descendant jusqu'au genou ou le dépassant à

peine; les gens de qualité la portaientjusqu'auxpieds(6. 3, 6,7, 20, 24).

Cette <i tunica » avait des manches longues, assez collantes, et se portait avec une ceinture ; on avait encore un manteau rectangulaire retenu sur l'épaule droite par une agrafe ou un cordon à glands, des pantalons avec pieds d'une seule pièce, avec des bandes entourant les jambes et se terminant par des glands chez les gens de qualité; ensuite des souliers montants, plus tard de courtes bottes (6. 13), une casquette en forme de bonnet (6. 3) et un capuchon fixé à l'habit

Fig. 3.

(6. 19). Les cavaliers portaient des culottes courtes ouvertes par le bas, dans lesquelles ils serraient leur « tunica » (fig. 2. 2, b). Les Normands avaient alors l'habitude de se raser la figure et même l'occiput (6. 13) comme les Francs mérovingiens, de sorte qu'ils ressemblaient à des moines. Le costume féminin des Normands différait un peu de celui des Anglo- Saxons. On portait la longue « tunica » de dessous, et, par -dessus, un vêtement correspondant à la «gunna » saxonne, appelée « robe »

par les Normands (6. 9, n). Les

manches du vêtement de dessous étaient très étroites et fendues, pour cette raison, par le bas, et arrangées de façon à se boutonner ou pourvues de lacets (6. 11) ; dans le dernier cas, la chemise se montrait entre les lacets. Le vêtement de dessus, la robe, entourait le haut du corps jusqu'au cou et s'élargissait vers le bas, plus encore que la « gunna » saxonne, au moyen de pointes ; les manches étaient collantes jusqu'au poignet, puis elles s'élargissaient et tombaient très bas. Les bords des vêtements étaient en or et très vastes. La chevelure se portait longue et souvent tressée en deux nattes ; on portait un fichu, appelé « couvre-chef», qui tombait comme un manteau sur le dos; on cachait le plus possible le cou avec un mouchoir fin. Une miniature de cette époque nous montre une femme dont les mains sont étrangement couvertes par des gants avec de longues ailes (6, 9).

Le costume guerrier des Normands montre aussi différentes innovations. Le capuchon, appelé » camail », qui couvrait la tête et la nuque de façon à laisser seulement une petite partie de la figure à découvert, était formé, avec la cotte de mailles, d'un seul morceau; cette dernière, une sorte de blouse qui tombait jusqu'au-dessous du genou, était de cuir ou de toile, garnie de forts anneaux de fer forgé cousus les uns à côté des autres (6. 8, 12) ou de chaînes horizontales ou verticales (6. 4.), ou bien encore de plaques de métal de toutes espèces. Les manches ne descendaient d'abord qu'aux coudes et ne furent allongées que plus tard; cette armure était fendue en bas, par devant et par derrière, et, d'après la tapisserie de Bayeux, elle semble se terminer par une courte culotte; ce détail est vraisemblable (6. îc), car, pour entrer dans cette armure, la culotte avait une grande ouverture sur la poitrine fermée par un plastron carré garni d'anneaux (6. 12, 16). Cette armure était bordée de jaune ou de pourpre ; on ne voit pas si cette bordure était en cuir ou en métal. Le nom normand de cette armure était « hauberk » (en latin halbercum) un mot dérivé du mot saxon « Halsberg » signifiant protège-cou ; c'est ainsi que l'on appelait le capuchon seul qui, peu à peu s'allongeait vers le bas et par-dessus les bras et finit par former un habit complet (comp. 6. 7). Le « hauberk » (ou haubert) normand était fréquemment pourvu d'un grillage dont les carrés étaient garnis d'anneaux très épais ou de têtes de clous (6. îs 7. 5). Le « haubert » ne couvrait ni l'avant-bras, ni le bas des jambes; le bras était protégé par la tunique à manches, piquée, la jambe l'était par un bas de feutre ou par une peau entourée de lanières de cuir, ou bien aussi par un bas grillé à peu près comme le « haubert » (6. 13, ig). Le casque normand avait une forme conique ou demi-ovale ; il était moitié en fer, moitié en bronze (7. 9 ) et pourvu d'une longne visière, et quelquefois d'un bavolet. Le bouclier avait la forme de nos cerfs-volants (6. 12, 7. s), il était capitonné à l'intérieur et'pourvu d'une poignée à la partie supérieure formée par des lanières de cuir fixées par des vis; les deux vis supérieures fixaient en même temps une longue courroie (guige) qui permettait de pendre le bouclier autour du cou. En dehors, le bouclier était recouvert de cuir et bordé de métal, le fond était d'une seule couleur ou peint de dragons, de griffons, de serpents et de lions, quelquefois aussi de croix, d'anneaux et d'ornements fantastiques. On ne doit pourtant pas prendre ces enluminures primitives pour des blasons. Sur la tapisserie nous voyons le duc Guillaume et ses chevaliers avec des lances auxquelles sont fixés des petits drapeaux ou pavillons (6. 12, 7. 1, c, 11

appelés alors « Gonfanons » ou « Gonfalons. » On voit aussi des gourdins dans les mains de Guillaume (7. 2 ) et de son frère utérin Pdo. Dans l'armée, on distingue des archers à pied et à cheval; c'est à eux qu'on attribue l'issue delà bataille d'Hastings. L'éperon normand était le même que l'éperon saxon (7. 10. comp. 5. 12). La selle avait, en avant et en arrière, de très hauts coussins (7. 3, 4) courbés et protégeant les reins et le bas de la poitrine du cavalier. (Sur la construction des vaisseaux chez les Normands, voyez 5 et 7) . Les Normands et les Flamands de la suite de Guillaume étaient connus pour leur amour immodéré du luxe ; une mode chassait l'autre, de sorte que, déjà, au xue siècle le costume anglais n'était plus du tout ce qu'il était autrefois. Les hommes du peuple avaient conservé, il est vrai, la vieille coutume de leurs pères et portaient toujours le court habit jusqu'aux genoux, les souliers ou les courtes bottes, la calotte avec pointe inclinée en avant, ou un chapeau rond avec bord, ressemblant au « Petasus » romain, un manteau de voyage à capuchon, appelé « cafra » par les Normands. Mais le costume des gens de qualité était changé ; le court habit s'était allongé et élargi peu à peu, surtout aux manches (8. 1); on mettait aussi deux habits en même temps (8. 2, s), dont le supérieur traînait littéralement à terre et dont les vastes manches dépassaient de beaucoup les mains (8. 2). Certains manteaux étaient richement doublés de fourrures; d'autres étaient doublés de martre noire mouchetée de taches blanches. Avec la <« tunika » courte on portait aussi un manteau à capuchon qui était tellement étroit qu'il ressemblait moins à un manteau qu'à un col (8. 3); ce vêtement, appelé« chêne », se doublait aussi de fourrure. Les souliers étaient pointus en forme de becs de queues de scorpions et même de cornes de béliers. Au lieu de raser l'occiput, on laissait maintenant pousser les cheveux dans toute leur opulence et on les partageait sur le front (8. s). Celui auquel la nature avait refusé une abondante chevelure la remplaçait par une perruque; les perruques en Angleterre datent du temps du roi Stefan. Avec leur longue chevelure, leurs vêtements amples et flottants, leurs souliers à becs et sans armes, les Anglo-Normands du xne siècle, ne ressemblaient plus du tout à leurs pères émigrés de la Normandie. Vers la fin du xne et le commencement du xine siècle, la longueur démesurée des vêtements disparut; on laissait tomber l'habit de dessous jusqu'aux chevilles, quelquefois même juste au-dessous du genou (6. 23, 25) ; il avait alors de longues manches collantes. Lorsque les manches étaient très étroites, on les fendait en dessous du poignet jusqu'aux coudes et on les disposait de façon à pouvoir se boutonner. L'habit de dessus était un peu plus court, mais plus ample que l'autre (6. 23) ; il avait de larges demimanches ou manches qui se terminaient à l'emmanchure par un col ; il avait, en outre, un capuchon, dont on s'enveloppait la tête par le mauvais temps. Le manteau était alors très peu en usage et servait seulement de vêtement d'apparat ou de voyage ; on employait plus fréquemment le « pœnel » pourvu également d'un capuchon (6. 2s) et fendu des épaules jusqu'en bas, de sorte que la partie de devant pouvait se rejeter sur l'épaule. On portait, au xit» siècle, des bas et des chaussures comme autrefois. Les gens riches préféraient les sandales (sotulares) avec des courroies de drap pourpre ou de cuir doré, qu'ils croisaient symétriquement des doigts de pied par-dessus toute la jambe (6. is). Comme couvre-chef, on se servait à, côté du bonnet phrygien, d'une calotte ronde avec larges bords relevés (6. 23, 21s) ; les gants aussi se trouvent fréquemment, tantôt courts, tantôt montant jusqu'aux coudes, brodés aux bouts et garnis de pierres précieuses chez les princes et les prélats (6. 23, 25 8. 4, 15, 26). La longue chevelure était frisée et retenue par des rubans ou des anneaux» lés élégants avaient toujours la tête nue. La barbe était portée à volonté. Le costume féminin subit dans le courant du Xue siècle des changements semblables au costume masculin ; chez les femmes aussi, les manches subissaient le plus les caprices de la mode. Nous avons vu que les étroites manches des vêtements des Normandes s'élargissaient considérablement dans la partie inférieure (6. 9. 11, Fig. 3. 2 à «). Les manches restaient collantes du haut jusqu'au milieu de l'avant-bras, quelquefois même jusqu'au poignet, mais là elles s'élargissaient; la partie élargie était ou de la même pièce ou rapportée ; dans ce cas la pièce rapportée était cousue par derrière et relevée sur l'avant-bras (8. 11 ). La manche devint tellement ample et longue que l'on fut obligé de la retrousser (8. u) pour ne pas la laisser traîner à terre. La passion de rallonger toutes les parties du costume fit que pour l'habit de dessus, on intercala, à partir des hanches, de grandes pointes entre le lé de devant et celui de derrière. Le lé de derrière (Fig. 3. s) s'allongea insensiblement de façon à former une immense traîne (8. is). Les femmes légères en faisaient autant du lé de devant de leur robe (8. 19); en vain on la retroussait, elle traînait toujours à terre ; quelquefois aussi, il n'y avait pas de couture entre les deux lés, si bien qu'en marchant on voyait les jambes des femmes couvertes de maillots dans toute leur longueur. S'abandonnant complètement à la folie de la mode, on raccourcissait la manche droite en la coupant et on remplaçait les manches traînantes par de simples revers ou de simples manchettes (8. 13), et même ces revers disparurent à la fin du xu° siècle (8. n). Sur le haut du corps seulement la robe maintenait sa forme collante ; là, elle était lacée par devant ou par derrière (8. 13, 19). Lorsque le buste était très fortement développé, le devant du corsage se composait de deux pièces horizontales (Fig. 3. i) qui étaient découpées aux bords, joignant de façon à s'adapter aux seins ; la partie supérieure avait des ouvertures plus arquées, en sorte qu'on était obligé de la froncer un peu pour l'adapter aux ouvertures de la partie inférieure ; de cette façon se formaient deux poches pour les seins. Vers la fin du xne siècle, les reines elles-mêmes reprenaient la simple robe de dessus (8. n) qui avait de longues manches collantes et était légèrement serrée par une ceinture, à laquelle était suspendu un petit sac appelé « aumônière. » Par-dessus la robe longue, on voit encore quelquefois sur les images une robe plus courte, appelée dans les chroniques « saper-tunica » ou « son-cote » ; elle apparaît presque toujours quadrillée ou brodée, et se termine un peu au-dessous des genoux par un bord dentelé. Le manteau des femmes ne paraît jamais avoir perdu sa longueur modérée; le fichu de tête ancien n'était pas non plus sorti de mode (8. u, 16, 22), et se rejetait, d'après la coutume anglo-saxonne, par moitié en avant et en arrière autour du cou. La chevelure se partageait sur le front, chaque partie se tressait en natte. Les nattes se portaient souvent dans des fourreaux de soie et étaient toujours entourées de rubans (8. 11,19)- Depuis l'époque normande, le costume guerrier s'est développé en Angleterre, presque complètement en harmonie avec celui en usage en France et en Allemagne. La description du costume guerrier se trouve au chapitre consacré à l'Allemagne. Le costume d'apparat du clergé s'est formé dans toute l'Eglise romaine de la même façon ; nous nous contentons donc de renvoyer le lecteur au chapitre qui le concerne.

Les Germains

aitres sans contestation du sol sur lequel ils sont nés et où ils ont grandi, les Germains, comme tous les autres peuples de l'Europe, ne sont pas venus de l'Asie, comme on l'a cru longtemps. D'ailleurs, en étudiant la langue et en fouillant le sol, on est arrivé à résoudre cette question. Il paraît cependant hors de doute qu'à l'époque où Chéops construisait des pyramides sur les bords du Nil, où Codrus arrêtait devant Athènes les victoires des Héraclides, où Homère faisait retentir de ses chants les côtes ensoleillées de l'Archipel grec, il paraît certain, disons-nous, qu'à cette époque les Germains étaient soit des chasseurs nomades poursuivant dans les forêts inhospitalières de leur pays les taureauxet les cerfs ; soit des pâtres qui, accompagnés de leurs chiens, gardaient les bœufs, les brebis et les chèvres, et qui demeuraient dans des cavernes souterraines. Ils étaient surtout des guerriers farouches, tatoués, la chevelure teinte d'ocre, le cou orné de dents d'animaux; ils trempaient leurs flèches dans le venin, buvaient dans le crâne de leurs ennemis, et tuaient les vieillards devenus trop faibles pour combattre.

Ils se faisaient faire par la femme qu'ils avaient achetée ou enlevée des habits de peaux façonnés au moyen d'une arête de poisson.

Les armes du Germain étaient l'arc avec flèches, la hache, la lance, la massue et la fronde, le tout en bois, en pierre et en os. II connaissait le cuivre et le fer, mais ces métaux étaient sans valeur pour lui, car il ne savait pas forger.

Bien du temps se passa avant qu'il pût, comme l'homme civilisé, s'occuper d'agriculture, fabriquer des tissus de chanvre et se servir d'outils de bronze et même de fer. Les armes de métal, ainsi que les ornements étincelants (les bracelets, les épingles et les bagues), lui furent apportés par des marchands étrangers. En outre des vêtements de peau et de filasse, le Germain en portait de laine et de chanvre. Le vêtement de peau consistait en une couverture jetée sur les épaules et retenue par une agrafe ou une épine; il se composait aussi de deux couvertures coupées en rectangles (10. i ) qui couvraient le corps par devant et par derrière, les poils en dehors, et qui étaient jointes par une couture sur les épaules; quelquefois on les attachait aux hanches par une ceinture; ces couvertures étaient assez larges pour couvrir les bras ; elles étaient ornées par des bandes de peau mouchetée. Peu à peu on cousait ces couvertures non seulement sur les épaules, mais encore, sur les deux côtés, en laissant une large ouverture pour les bras: ainsi se forma l'habit sans manches. Du temps de Tacite les hommes portaient l'habit tellement étroit qu'il collait au corps et moulait en quelque sorte les membres ; étant donné son peu de largeur, il avait besoin d'une fente sur la poitrine. Le Germain fabriquait ses chaussures avec un morceau de peau dont les bords étaient coupés en bandes (1. 13); il nouait ces bandes sur le cou-de-pied ou trouait le bord de la semelle (10. 2 ). Les femmes s'habillaient presque comme les hommes; les bras et les épaules ainsi que les parties de la poitrine les plus près du bras restaient à découvert; mais les femmes préféraient des habits de toile à ceux de peau de bêtes ou de laine et les ornaient de bandes de pourpre. Les vêtements à manches pour les femmes ne furent en usage que sous l'influence romaine, et, à partir de cette époque, le costume de tous les peuples germains subit de notables changements jusqu'à ce qu'il ressemblât complètement au costume romain moderne. Les hommes et les femmes se paraient de nombreux bracelets superposés, de la main aux épaules. Tout ce qui était anneau était en vogue, depuis la bague jusqu'au collier et au diadème; on portait aussi beaucoup d'épingles et de broches; tous ces objets de parure étaient alors en bronze. Le costume des prêtres germains se composait d'un vêtement très long également sans manches, de toile écrue, retenu aux hanches par un cercle de métal, et d'un manteau d'étoffe pareille fixé sur l'épaule par une agrafe. Les pieds restaient nus, la tête était entourée d'une couronne de fleurs fraîches (comp. 3. bi). Les Germains avaient aussi des prêtresses appelées d'après leur costume « Femmes blanches 11 dont les conseils étaient écoutés comme des oracles. Les prêtresses étaient d'ailleurs chargées des sacrifices humains; du temps de Boniface, des tribus devenues chrétiennes vendaient des esclaves pour le sacrifice à leurs voisins restés païens.

T. Il 2

Les premières représentations plastiques qui nous renseignent sur les différentes tribus germaines datant de l'époque à laquelle les Germains n'étaient pas indépendants. Des Quades et des Marcomans se trouvent représentés dans les reliefs de la Colonne Antonine, des Ostrogoths sur la colonne de Théodose, des Longobards sur les miniatures des « Leges Longobardorum » et dans quelques reliefs sur le dôme de Monza. Les Marcomans et les Quades portaient, d'après ces documents, des pantalons assez larges (10. 3), qui étaient toujours attachés au-dessous des genoux, plus rarement aux chevilles; fréquemment ces pantalons étaient garnis de dents, comme nos pantalons de femme. Les habits des Goths étaient d'espèces différentes; il y avait des habits à manches courtes et à manches longues, des habits fermés munis seulement d'une fente sur la poitrine ou bien complètement ouverts par devant avec un col dentelé. Les Goths mettaient aussi plusieurs habits et les fixaient aux hanches par une ceinture; ils y joignaient encore un manteau et des souliers fermés. Les femmes des Goths se trouvent représentées dans un vêtement absolument pareil au « chiton » des femmes grecques avec rabat et bouillon sur les cuisses; elles n'avaient adopte cette mode probablement que lors de l'invasion de leur peuple en Asie Mineure et en Grèce.

Les Longobards s'habillaient, à l'époque de leur première apparition sur le Danube, d'amples habits, généralement de toile tels que les portaient les Anglo-Saxons et qui étaient ornés de larges bandes de couleurs différentes; leurs souliers laissaient le cou-de-pied à découvert presque jusqu'à l'orteil; ces souliers étaient attachés par des courroies de cuir. Phjs tard le costume longobard paraît transformé presque d'après la manière romaine; il se composait alors d'étroits pantalons de couleur (10. 5), artistement entourés, d'après l'ancienne mode, de rubans bigarrés depuis les chevilles jusqu'au haut des mollets et d'une tunica multicolore demi-longue, avec de longues manches quelquefois d'une autre couleur, d'un manteau et de bottines lacées à la cheville. Pour monter à cheval on mettait des guêtres de laine au-dessus du pantalon. Les Suèves, qui habitaient le plus près des tribus celtes du Rhin et du Danube, avaient adopté d'eux le pantalon (10. 6), et probablement les autres pièces de costume, ainsi que la mode d'attacher leurs longs cheveux en houpe sur le crâne. Les tribus germaines restent dans l'ombre à l'époque orageuse de l'émigration des peuples; et leur costume sauvage se reconnaît rarement; mais, dès que les peuples se présentent à la lumière de l'histoire, ils portent le costume romain mélangé de quelques restes du costume national. Le costume des anciens Germains était, au début, simple et sans couleur; mais, après l'émigration des peuples, il devint compliqué et brillant; des fils et des dessins d'or étaient tissés à même les étoffes, partout des bordures d'or larges comme la main; les cheveux étaient entrelacés de cordons d'or, les ceintures, les courroies et les souliers étaient dorés et garnis de perles et de pierres multicolores. Les armes primitives des tribus Germaines sont restées en grande partie inconnues. L'arme défensive consistait en peaux de bête qu'on jetait sur les épaules comme des manteaux, en mettant la peau de la tête avec les oreilles, les cornes ou les bois en guise de capuchon (comp. 1. ig); les ornements des casques du moyen âge nous paraissent un reste de cette vieille coutume. Les cuirasses et les casques étaient rares; ce n'est que dans les pays Scandinaves que l'art de fondre et de forger s'était développé et cela, longtemps avant l'époque où les Cimbres firent invasion en Italie et grâce au contact avec les peuples civilisés du Sud. Les cavaliers cimbres portaient des cuirasses et des casques, ces derniers ornés de panaches bigarrés. L'homme du peuple combattait sans couvre-chef et le hautdu corps nu; comme arme défensive, il se servait uniquement d'un bouclier gigantesque couvert de peaux de bêtes et peint de couleurs criardes, surtout de rouge et de blanc; plus tard les boucliers se faisaient en bois de tilleul avec cadres de fer. Les armes offensives étaient d'abord de simples massues de bois, ensuite des massues de métal garnies de pointes ; on fabriquait aussi des massues de pierre à fusil, d'amphibole ou de granit, plus tard d'airain; on les plantait sur un manche de bois et on les attachait avec des tendons, des courroies ou des rivets ; à côté d'une douille se trouvait un anneau (17.3s), traversé par une courroie qui permettait de reprendre l'arme chaque fois qu'on l'avait lancée. On prétend que cette arme était la « Framea », l'arme nationale des Germains, citée souvent par Tacite. Il y avait encore d'autres armes ou ustensiles attachés à leur manche, comme des haches ou des doubles haches. Les glaives de bronze, ou ceux plus longs avec des lames de fer étaient l'arme favorite.

Parmi les tribus du peuple germain, les Francs seuls ressortent assez nettement des ténèbres des anciennes traditions. Et encore sommes-nous bien peu renseignés au sujet de leur costume le plus ancien. Nous lisons dans Sidonius Apolinaris : « Les vêtements leur collent étroitement aux membres au point de laisser ressortir la marque des genoux ; autour du corps ils portent une ceinture. » Agatias, par contre, qui écrivait un peu plus tard, dit : « La poitrine et le dos sont nus jusqu'à la hanche; à partir de la hanche, ils sont couverts d'amples pantalons de toile ou de cuir. » Les pantalons s'attachaient probablement aux chevilles et sous les genoux ; les habits étaient peut-être sans manches et collants ; des manteaux peuvent aussi avoir été en usage; plus tard les Francs adoptèrent le manteau à capuchon des Gallo-Romains (voyez à ce sujet le chapitre « les Français »); ils laissaient pendre la chevelure sur le front et la rasaient dans le cou. Au sujet du costume féminin, on nous parle d'un manteau appelé « Maforte » qui enveloppait complètement le corps; mais ce vêtement nous paraît d'origine gallo-romaine. Les rois mérovingiens réunissaient dans leur personne le double caractère de roi et de délégué de la famille impériale. Le costume du souverain était en rapport avec ces deux caractères. Clovis adopta la « Tunica » de pourpre, erle manteau était la « Trabéa » et la « Toga palmata » brodée d'or (vol. Ier, fig. 52. 2, pi. 65. 10). Les successeurs de Clovis, s'étant débarrassés de toute dépendance romaine, adoptèrent, ainsi que leurs femmes, le costume impérial byzantin (vol. 1", pi. 65. 4. 8. 18. 66. 4. 6 et suivants). Les rois mérovingiens portaient la chevelure abondante, une partie en était nattée sur les tempes; leur sceptre était une lance. Les autres dignitaires de la cour des Francs s'habituèrent bientôt aussi aux nouvelles coutumes, aux nouveaux titres et aux nouveaux costumes (vol. I0', pi. 65. 7. 66. ib). L'arme des Francs à cette époque est mieux connue que leur costume. Les chefs portaient des casques et des cuirasses; le simple guerrier qui avait la nuque rasée, nattait le reste de sa chevelure rousse, croisait la natte sur le sommet de la tête et l'entourait d'un bandeau de cuir. C'était là son seul couvre-chef. Pour sa défense il n'avait, comme la plupart des Germains, qu'un petit bouclier rond, bombé, de bois couvert de peau. Comme arme offensive il portait un glaive très long, très mince et très pointu à deux tranchants, un poignard à un tranchant (21. 33), le scramasaxe passé dans une ceinture de cuir ornée de baguettes de bronze, ensuite « l'angon » un javelot avec lame barbelée plantée sur un manche de fer (21. 48) et la francisque, une hache à un tranchant. La francisque était son arme principale (21. 64. m); la flèche et l'arc ne lui servaient généralement qu'à la chasse. Les trouvailles d'armes faites dans les cimetières mérovingiens sont nombreuses; on y a découvert le glaive et le scramasaxe de Childéric I", père de Clovis (21. 33.34).

A l'avènement des Carlovingiens, le costume franc subit un changement notable; le luxe effréné fut restreint et l'ancien costume franc, étroit et court, reprit pendant quelque temps le dessus. Les hommes portaient une « Tunica » double; la première était une chemise de toile, portée sur la peau; la deuxième était en laine garnie de bordures de soie pour les riches. On y joignait encore le pantalon qui, dans les miniatures faites plus tard, apparaît teint en bleu ou rouge foncé; on y voit aussi des bas qu'entouraient de longues courroies, des souliers. Le manteau était carré, gris ou bleu, et tombait presque sur les pieds; on le jetait sur l'épaule gauche et le fixait sur la droite. On ne fait pas mention d'un couvre-chef. Pour l'hiver on se servait d'une longue rotonde de fourrure qui, dans le langage franc, s'appelait « Rock ». On aimait porter la chevelure courte, on ne rasait plus la nuque; les princes se coiffaient ainsi depuis la chute des Mérovingiens. Les Francs de qualité portaient à la main droite une baguette à nœuds avec poignée d'or et d'argent; ils remplaçaient souvent leur ample manteau par le petit manteau quadrillé des Gaulois. Le costume masculin subit quelques changements sous les successeurs de Charlemagne; il se composait alors d'un pantalon très étroit attaché aux genoux ou plutôt de longs bas attachés à la ceinture par des cordons d'une « Tunica » qui ne collait pas autant que l'ancienne « Tunica » des Francs, mais qui était au contraire assez ample et longue, si bien qu'on était obligé de la retrousser sous la ceinture pour laisser aux genoux les mouvements libres. Leurs bottes ressemblaient à des bas, ils les attachaient autour des mollets. Les gants étaient généralement en usage. Rien n'est connu au sujet du costume des femmes pendant la première époque carlovingienne; seules les miniatures du temps de Charles le Chauve nous renseignent suffisamment. D'après ces miniatures, les femmes de qualité du ixe siècle portaient plusieurs tuniques à la fois; la première avait de longues manches étroites, la deuxième d'amples, mais courtes manches, et la troisième — cas assez rare — de très courtes manches ou pas de manches du tout (10. 11. u). Le vêtement de dessus était généralement bordé, dans le haut, au bas et au milieu du corps dans toute la longueur, d'une large broderie d'or. Le manteau se jetait sur les deux épaules (10. u) et était attaché par une grosse agrafe sous le menton ou sur la poitrine (10. is comp. 19. i ). Lorsque les femmes allaient à l'église, elles portaient le manteau et se couvraient la tête (10. 14); parce que, dit une ancienne prescription, « la femme n'a pas été créée à l'image de Dieu, sa naissance est un péché. » Cette façon de mettre le manteau paraît avoir donné le modèle du costume des matrones (10. 20). La chevelure de la femme était généralement couverte et invisible; sur les miniatures, elle a une raie sur le milieu. Il y avait des instruments pour friser et boucler les cheveux; des chaînes et des cercles entouraient le cou, des bracelets le poignet; les souliers étaient dorés et garnis de pierres.

Le costume du souverain, à l'époque carlovingienne, a égalemement subi ces fluctuations. Charlemagne même, dans l'appareil de sa souveraineté, cherchait à rester simple et portait le costume national franc avec l'habit court et étroit, le pantalon entouré de courroies, et le manteau; c'est ainsi qu'il se trouve représenté sur une mosaïque de cette époque à Rome (18. 7) ; tous les vêtements sont de couleur orange, la garniture et les courroies vert sombre. Le couvre-chef était, d'après un dessin du xvi" siècle, une calotte ronde et collante, surmontée de trois petites plumes; l'empereur ne mettait pas de couronne, mais une espèce de diadème ouvert. Il portait les cheveux courts, de grosses moustaches d'après l'ancienne mode des Francs, le menton et les joues rasés. Charlemagne n'a revêtu que deux fois un costume étranger ou byzantin, à Rome, sur la prière des papes. Louis Ier (le Débonnaire) suivait en général l'habitude de son père et s'habillait simplement, d'après la mode de son peuple, même dans les occasions solennelles; cependant, tout en gardant la coupe du costume franc, il resplendissait d'or et de pierres précieuses. Mais le fils de Louis le Débonnaire, Charles le Chauve, s'adonna complètement à la passion de son époque ; il se rendait à l'église, revêtu d'une longue robe byzantine avec ceinture, la tête enveloppée d'un foulard de soie et surmontée d'un diadème. Des miniatures nous montrent l'empereur vêtu d'un étroit pantalon rouge couvert de cordons d'or croisés (10. n), d'une « Tunica » bleue ornée d'or, qui tombe par-dessus les genoux, d'un long manteau rouge et de souliers de cuir doré ; la chevelure est courte, le menton et les joues rasés; il porte des moustaches. Les différentes couronnes avec lesquelles il se trouve représenté, se composaient d'un cercle de front avec des ornements en forme de feuilles de trèfle sur de hautes tiges (21. 68) ou avec des arabesques recourbées se joignant au sommet (21. 67), avec deux motifs ornementaux du même genre couvrant les oreilles; les couronnes carrées étaient également en usage à cette époque (21. 69).

Nous avons peu de renseignements sur les armes de la période carlovingienne. Un glaive (21. 38), ainsi que des éperons attribués à Charlemagne, sont à peu près tout ce que l'on a conservé en fait d'armes.

Les lois de Charlemagne prescrivaient aux soldats les brassards, les cuissards, le casque et le bouclier; le moine de Saint-Gall, un témoin de cette époque, rapporte que l'empereur portait un casque de fer, que ses bras étaient couverts de plaques de fer, ses cuisses d'écaillés de fer, et ses tibias d'éclisses de fer, et que son cheval était également entièrement couvert de fer. On en peut conclure qu'alors le bronze était complètement vaincu par le fer. Sous Charles le Chauve, sa bible illustrée nous donne quelques renseignements plus précis. Les gardes de Charles paraissent dans des costumes presque romains, avec les cuirasses à languettes de cuir des prétoriens (20. b ); leurs casques ressemblent au « Morion >> du XVIe siècle et ont une crête rouge. Un jeu d'échecs, que l'on voit à Paris, au Musée des médailles, et qu'on attribue à l'époque carlovingienne, nous montre un fantassin portant sur la tête et les épaules une espèce de cotte avec des fentes pour les bras; la cotte est garnie de petites plaques en forme de tuiles (20. 2); le casque a un protège-nez. Un cavalier porte une cotte à peu près semblable couvrant en même temps les cuisses; à la place du casque il porte une calotte ronde collante (21. 2); le cavalier porte un bouclier en forme de cœur. D'après ces rares documents on a essayé de reconstituer le costume complet d'un guerrier carlovingien armé. (10. s ).

Nous approchons maintenant de l'époque d'où est sorti l'esprit du moyen âge. La barbarie commençait alors à mélanger, même dans le costume, des éléments classiques, païens, chrétiens, germains et romano-byzantins. A la fin du xe siècle, le costume de presque tous les peuples de l'Europe du centre et de l'ouest devint homogène grâce à l'influence romaine. Quoique l'empire de Charlemagne se divisât en deux parties, cette division ne fit naître ni une mode allemande ni une mode française, le costume romain, la « Tunica », et le manteau étant devenus la mode générale de l'Occident. Le costume des hommes se composait de la chemise, de la culotte, du pantalon, de l'habit et du manteau. La chemise (11. 11) était de lin ou de chanvre et s'enfonçait dans un pantalon assez large retenu aux hanches par une ceinture (11.19. ), des gens riches y ajoutaient un second pantalon, qui ressemblait plutôt à de longs bas de laine de différentes couleurs, remontant jusqu'à la moitié des cuisses, et attaché à la ceinture par des courroies (11. «). La mode

d'entourer de courroies le bas des jambes commençait à se perdre; cependant l'empereur Henri II l'observait encore au XIe siècle (11. s ). Le peuple connaissait peu l'usage des pantalons, il allait toujours les jambes nues. La « Tunica » tombait jusqu'aux genoux ou par-dessus, était assez ample, avec de longues manches étroites, une ouverture carrée pour la tête et une large bordure de couleurs aussi différentes que possible (10. 23. 24). On corrigeait la longueur gênante de l'habit en le retroussant par la ceinture; le manteau était toujours coupé rectangulaire ou en demi-cercle, et mis d'après l'ancienne manière, c'est-à-dire jeté sur l'épaule gauche et fixé sur la droite (10. 23); le manteau était en laine, et, chez les gens très riches, en coton ou en soie; le peuple se contentait, par le mauvais temps, d'une couverture grossière, qui couvrait en même temps la tête. En général, riche ou pauvre, on allait nu-tête ; cependant le chapeau n'était pas inconnu ; et, chez les Saxons on se servait même, à cette époque, de chapeaux de paille à larges bords, qui étaient surtout en usage parmi les guerriers. Le pied était protégé par le pantalon ressemblant à des bas (10. u. ) ; mais il y avait aussi des chaussures fermées et des bottes, ces dernières étaient souvent garnies en couleur comme l'habit (10. 18. 19. 23. 26). La chevelure se portait courte, la figure complètement rasée. Le costume des femmes du xe siècle était presque le même que celui du ixe ; cependant les amples manches du vêtement de dessus, autrefois courtes, s'allongeaient jusqu'au poignet en s'élargissant de plus en plus (10. 22). Vers le milieu du x<= siècle, il y avait, à côté des longues manches amples, les anciennes manches jusqu'au coude (10. 21) qui laissaient voir la longue manche étroite du vêtement de dessous. L'ornement consistait, comme aux habits d'homme, en tresse à tous les bords ou aussi dans la longueur du corps au milieu; souvent il y avait aussi deux carrés au bord des genoux (comp. 19. 7). On ornait aussi de cette façon la « Tunica » de dessous pour la porter seule (10. 2b). Le vêtement de dessous avait toujours une ceinture, celui de dessus collait au haut du corps sans ceinture.

Le désir de montrer ses formes apparaissait déjà (10. 21) de même que la mode de raccourcir la « Tunica » de dessus (10. 22), deux signes caractéristiques prédominant dans le costume féminin du xi" siècle. Le manteau en demi-cercle bordé (10. 25) se jetait sur les épaules et se fermait sur la poitrine par une agrafe; on s'en couvrait aussi la tête (10. 20). Cependant, au commencement du siècle, on se servait d'un foulard particulier dont on se couvrait la tête, au lieu du manteau (10. is. 22); cette mode se répandit surtout chez les femmes des Anglo-Saxons (4. is. 22). Les femmes portaient des souliers montant jusqu'aux chevilles, très pointus, généralement noirs, rouges ou bleus. Le costume des rois

germains, au xe siècle ne différait pas, quant à la coupe, du costume généralement en usage; cependant la garniture en était plus riche. Othon II et sa femme, Théophane, une Grecque, faisaient seuls exception, sans doute à cause de la nationalité de l'impératrice. Une sculpture d'un reliquaire (12. 10) nous les montre tous deux en costume byzantin. Cependant la mode byzantine, seule admise à la cour (11. 1%. 13), resta sans influence sur le peuple germain, qui ne la trouva pas à son goût.

Quoique le xi° siècle ne fût pas à même d'apporter des innovations dans la coupe du costume, il mit néanmoins plus en évidence certaines particularités qui

ig- 4-

s'étaient fait jour dans le courant du siècle précédent : telles que les différentes espèces de pantalons et la double « Tunica » (11. 0. 14. 19) chez les hommes; chez les femmes la double « Tunica » (11. 2. 4. 9), la Tunica supérieure étant généralement plus courte que celle de dessous et collante au haut du corps pour faire valoir les formes. Il s'annonçait aussi une nouvelle forme pour les manches de la « Tunica » féminine et des modèles de vêtements dont les deux moitiés étaient de couleurs différentes (10. 15).

Les manches des vêtements féminins s'élargissaient peu à peu à partir du haut (11. 2) ou seulement à partir de la

moitié de l'avant-bras et même au poignet (11. 4), mais alors brusquement (fig. 4. 1. 2). Pour rendre leur longueur moins gênante, on échancrait un peu le dessus du bas de la manche. Afin de permettre à la « Tunica » de coller au haut du corps, ou l'ouvrait dans le dos jusqu'aux reins et on la laçait; d'ailleurs on donnait au devant et au dos une coupe correspondant au corps (fig. 4. 3); c'était une mode nouvelle, car le costume romain n'avait jamais connu l'exhibition des formes. On inventa alors un corsage (11. 23. 20), piqué comme la doublure d'une cuirasse et collant au buste; ce corsage était lacé par devant, par derrière ou sur le côté. Cependant ce vêtement extrêmement gracieux paraît avoir été moins en usage chez les femmes germaines que chez les Françaises; il ne se trouve que sur les statues des cathédrales du nord de la France. Une longue écharpe ceignait les hanches et se nouait par devant de façon à laisser toucher les deux bouts jusqu'aux pieds. Le manteau avait été presque complètement remplacé par le court vêtement de dessus (11. 2.4. 21); du moins il se portait rarement en même temps que ce dernier; le manteau n'avait pas changé sa coupe; mais, vers le milieu du siècle, on le jetait simplement sur les épaules sans le fixer; on aimait à le doubler de fourrure. Indépendamment du foulard-voile, on se servait, comme couvre-chef, d'une calotte plus ou moins ornementée (11. 9) et d'un bonnet de bandes (11. 2) ainsi que d'une calotte ressemblant au bonnet phrygien (11. s). Le désir de montrer ses formes convenait beaucoup aux femmes légères; celles-ci portaient le vêtement collant de dessus très court et avec ceinture, celui de dessous fendu à partir de la taille (11. s) pour exposer à la vue les jambes couvertes cependant de pantalons; cette mode fut sévèrement critiquée par le clergé. On laissait tomber les cheveux librement (11. s. 9), on se faisait une raie au milieu de la tête, on couvrait chaque partie de rubans, comme d'un étui (11. 20) ou l'enlaçait avec des rubans en deux grosses nattes qu'on laissait tomber par devant le long des bras (11. 23. 25). Plus le costume s'écartait des traditions romaines, plus l'Occident entier prit l'aspect d'une société d'aliénés. Le commencement de ce costume bigarré, qui plus tard, au moyen âge, faisait ressembler l'honnête bourgeois à un paillasse de nos cirques, fut, au xie siècle, ce qu'on appelait « le costume divisé » c'est-à-dire composé de deux couleurs différentes, l'une à gauche, l'autre à droite. Déjà au xii« siècle, la séparation des couleurs se faisait en biais; on commençait aussi à faire harmoniser le côté droit du haut avec le côté gauche du bas et vice versa.

Quant au costume du souverain, il représente, d'après les documents plastiques, un mélange d'éléments nationaux et byzantins. Une miniature nous montre l'empereur Henri II dans deux « Tunicas » demi-longues superposées, avec écharpe byzantine (11. g), avec pantalon, bandages sur les jambes et un court manteau. Sur d'autres images, nous voyons ce même souverain dans deux « Tunicas » tombant jusqu'aux pieds (11. 3. 12. 12), le manteau fixé par une agrafe sur

l'épaule droite d'après l'ancienne coutume. La mode byzantine n'avait pas laissé de trace chez le peuple, mais elle en avait laissé dans les cours; cela se voit au costume du roi Rodolphe de Souabe (11, 7), dont nous voyons le portrait sur une plaque de tombeau dans la cathédrale de Mersebourg; cette plaque fut exécutée vers l'an 1080.

Même, au xne siècle, la coupe du costume masculin ne subit pas de notables changements. L'ouvrier garda l'habit court; la 0 Tunica » des gens de qualité s'allongeait, même lorsqu'il y en avait deux superposées, jusqu'aux pieds (11. 10); mais, comme ces longs habits étaient souvent gênants, surtout -pour monter à cheval, on les fendait à partir de la taille, on les retroussait sur les hanches et on les fixait sous la ceinture (11 10. n); leur ornement était une riche bordure en bas, autour du cou, au milieu du haut du bras et au poignet; même si l'habit restait sans garniture, la double garniture sur les manches ne manquait jamais. Un autre ornement d'habits en usage alors consistait en grandes lanières que l'on coupait sur le bord inférieur (11. le ).Le pantalon ne subit pas de changement, pas plus que le manteau; cependant le manteau rectangulaire semble être tombé en désuétude. Le manteau, à cette époque, était moins garni par des bordures en dehors que par une doublure de fourrure multicolore. A la chasse on portait, au lieu du manteau gênant, une « pirsgewant ». Ce vêtement avait différentes formes ; c'était généralement un court manteau de fourrure ou doublé de fourrure (11. n) ouvert des deux côtés; les chaussures étaient des souliers fermés, plus ou moins pointus, qui montaient jusqu'aux chevilles ou les dépassaient (11. 14 à n). Le couvre-chef n'était en usage que parmi les gens des classes élevées; il consistait en une calotte légèrement pointue, ne couvrant que le haut de la tête (11. 12.13); cette calotte avait quelquefois un bord étroit (11. 14). On se servait encore d'un chapeau à bords relevés, et droit du côté du front (11. 17); ce chapeau avait une gourmette. On portait courts généralement les cheveux et la barbe; la barbe était aussi quelquefois complètement rasée. Le costume féminin du xne siècle se détache plus absolument des traditions romaines que le costume masculin. Il est vrai que le vêtement de dessous conserva la même coupe que précédemment; mais le vêtement de dessus, dont se servaient maintenant même les femmes de la classe moyenne, s'allongeait surtout

par derrière, de façon à former traîne. (11. 20. «s fig- 3. g). Pour obtenir la grande ampleur du bas, on était obligé, vu le peu de largeur du tour des hanches, d'intercaler par devant et par derrière, à droite et à gauche, de grandes pointes; comme dans le haut du corps ce vêlement était collant, il était disposé de façon à pouvoir se lacer par derrière ou sous les aisselles (11. 20); si le buste était très déve-

Fig. 5.

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loppé, le devant du vêtement pouvait être composé de deux morceaux qui, à l'endroit où ils se joignaient, étaient échancrés en rapport avec le bord inférieur des seins (fig. 3. 1). Les manches étaient à peu près comme celles duxie siècle (fig. 4. 1.2), mais plus amples qu'alors.

A la fin du xne siècle, le vêtement de dessus fut complètement changé deforme; on supprima les manches (11. 28), ce qui provoqua

différents changements dans la coupe; mais ces vêtements de dessus sans manches ne furent d'usage général que dans le siècle suivant; on les appelait « suckeni ».Les domestiques n'avaientipas le droit de porter des vêtements à traîne; mais ils garnissaient d'étoffes bigarrées leurs habits au bord inférieur (11. 2g) ; le manteau, porté seulement par les femmes riches, avait presque toujoursunecoupedemi-circulaire et unedoublure de fourrure; on le jetait sur les épaules sans l'attacher. La chaussure ressemblait à celle des hommes. La chevelure se portait tombant librement ou divisée en plusieurs mèches qui étaient enveloppées du haut en bas d'un ruban (11. 20). Il était encore de mode, à cette époque, de jeter sur la tête un mince foulard en guise de voile (11. 21); plus tard on entoura la chevelure d'une couronne de fleurs naturelles ou d'un cercle de front (11. 2s); ce cercle s'appelait « schapel ».

Au xue siècle, et assurément bien longtemps avant, il existait déjà une prescription qui forçait les Juifs à se servir d'un costume particulier; comme ennemis du christianisme, ils ne devaient pas porter les mêmes vêtements que les chrétiens, mais se distinguer par certaines pièces de costume. Un chapeau en forme de pain de sucre faisait surtout partie de ce costume caractéristique (11. 22. 27). Ce chapeau était blanc ou orange avec bords étroits et tombants qui devaient être blancs, lorsque le chapeau était orange, et vice versa. Mais dans les miniatures on trouve aussi des Juifs avec des chapeaux à calotte ronde (11. 24) ou avec des chapeaux courbés comme une corne et complètement blancs , oranges ou rouges. Les moines qui illustraient les livres de miniatures représentaient toujours les rois dans l'appareil de leur souveraineté avec la couronne sur la tète et le sceptre à la main, il nous montrent même les rois couchés dans leur lit avec la couronne sur la tête. Vu l'art peu développé de cette époque, les joyaux pouvaient seuls distinguer les rois de leur entourage. Nous savons cependant que le costume journalier des souverains ne différait, ni dans la coupe, ni dans l'étoffe, de celui des classes supérieures. Lorsque les rois se montraient dans les solennités, on pouvait les reconnaître au premier coup d'œil à leur accoutrement. Du temps des Carlovingiens, il n'y avait pas encore de costume royal héréditaire. Ce n'est qu'à partir de l'élection du duc saxon Henri Ier comme roi germain, que l'on nous parle de l'existence de joyaux héréditaires; par l'augmentation de ces joyaux, depuis les jours glorieux des Othons et de Henri II, s'est formé peu à peu un costume de couronnement pour les rois germains. Pendant l'époque troublée des Hohenstaufen, une partie de ces joyaux et de ce costume fut enlevée par les habitants de Parme. L'empereur Frédéric II a remplacé, croit-on, ces pièces perdues par d'autres sortant du trésor de Constance, sa mère, qui fut l'héritière de la Sicile et des trésors fabuleux de ses aïeux les rois Siciliano-Normands. D'où il résulterait que la plupart des joyaux actuels des empereurs allemands auraient été fabriqués par des artistes sarrasins du xnc siècle. Quelques-unes de ces pièces proviendraient donc, suivant la tradition, de Charlemagne et du calife Haroun-Al-Raschid. Ce n'est qu'à partir du xme siècle que les rois germains se montrèrent, le jour de leur couronnement, dans un costume complètement héréditaire. Leurs vêtements, qui sont presque semblables aujourd'hui, étaient les suivants : d'abord la « Tunicella » (fig. 5. 2), de serge violet fonce et fermée de tous côtés (14. 0), ayant, au côté gauche de l'échancrure du cou, une fente pour pouvoir

l'enfiler facilement par-dessus la tête; une coulisse, passant au bord de cette fente, permet de la fermer; la bordure est d'or; la garniture des manches et du bord inférieur rouge foncé avec des arabesques d'or et des perles blanches; par devant l'échancrure du cou, se trouvent deux cordons d'or. D'après une inscription brodée, ce vêtement fut fait à Palerme en ii 84. L'écharpe est de soie bleue; la « Stola » (14. 10) est un ruban long de plus de cinq mètres, de soie jaune, avec de riches motifs décoratifs de fleurs d'or, avec des ornements, répétés à distances égales, d'argent doré et d'aigles impériales à une tête, de soie noire, distribués de la même manière; à chaque bout, la « Stola » a trois longs glands de couleurs différentes. La « Stola » se pliait en deux, se passait sur les épaules et se croisait sur la poitrine; les deux bouts, tombant devant le ceinturon de l'épée, la retenaient aux hanches. D'ailleurs, la « Stola », conservée encore aujourd'hui, appartient au xiv° siècle. Le ceinturon de l'épée est une large bordure d'or avec des motifs d'animaux; la fermeture est en forme de feuille de trèfle d'argent doré. Le manteau est appelé aussi « pluviale » ou « pallium ». Nous possédons deux manteaux dont l'un se trouve au trésor de la cathédrale de Metz (fig. 6), l'autre au château de Vienne (fig. 7.) Ces deux manteaux sont presque demi-circulaires, de coupe semblable aux manteaux des empereurs byzantins. Le premier est d'un tissu très serré de soie rouge clair, avec des aigles, des lions, des griffons et d'autres ornements brodés en or et en soie multicolore. La tradition dit que ce manteau a été offert à Charlemagne par le calife Haroun-al- Raschid; cependant, d'après l'étoffe et le travail, il se pourrait qu'il fût sorti des manufactures des Sarrasins en Sicile et qu'il appartînt au xn0 siècle. Le deuxième manteau (fig. 7) doit être certainement attribué aux Sarrasins; d'ailleurs, une inscription brodée en or le prouve; ce manteau est de pourpre rouge foncé, et doublé de taffetas; la broderie est en or et en perles. Un dattier avec ses fruits, de style rigoureusement oriental, sépare le manteau en deux moitiés dans toute sa longueur; sur chaque moitié se trouve un motif d'histoire naturelle, un lion tenant en ses pattes un chameau abattu ; sur le bord droit, le manteau est brodé de trèfle à quatre feuilles et de lettres arabes sur le bord arrondi; au centre du bord droit, s'ouvre une légère échancrure pour le cou, et à chaque coin de cette échancrure se trouve la moitié d'une fermeture (fig. 14. 3) ornée de filigranes et d'améthistes; deux boutonnières sont jointes par un petit pieu qu'on y enfonce. Dans l'église de Saint-Pierre, à Rome, on voit une « Dalmatica » de travail byzantin (14. 11) pendue des deux côtés et au-dessous des manches, un peu plus courte par devant que par derrière ; elle montre des figures brodées d'or et d'argent, réprésentant la sainte Cène, des croix, des cercles et des plantes. Ce vêtement devait être porté, à la place du manteau, par les rois germains, lors de leur couronnement à Rome, quand ils chantaient l'Évangile.

Les gants de soie carmin ont une large bordure de perles blanches et d'émail au poignet. De cette bordure sortent des branches qui s'étendent sur tous les doigts. Les bas, également de soie carmin, sont unis au pied et brodés de roses d'or à la jambe; on croit qu'ils sortent de l'atelier royal de Palerme. Trois paires de souliers faisaient aussi partie de ce costume; deux paires en sont perdues, nous ne les connaissons que par des représentations plastiques. La seule paire qui reste est d'une soie épaisse rouge foncé et garnie sous le cou-de-pied, au talon et sous les chevilles, de bordures brochées d'or; la bordure sous le cou-de-pied est ornée de pierres précieuses entourées de perles; les parties unies de la soie sont garnies de lourdes arabesques de perles; à la cheville, à droite et à gauche, les souliers sont divisés en deux lanières traversées par les lacets. On croit également que ces souliers sont de provenance sicilienne et qu'ils datent du xnc siècle, ainsi que les deux paires perdues. La tradition cependant attribue ces deux dernières à l'époque carlovingienne (14. 4.). Parmi les chaussures des gens de qualité représentées dans les miniatures de Charles le Chauve, quelques-unes ont à droite et à gauche, entre le cou-de-pied et le talon, deux lanières avec des trous, traversées par des lacets. Le cou-de-pied du soulier se continue également par une lanière au-dessus de la jointure du pied; au-dessus de cette dernière lanière, on nouait des lacets. Une des paires de souliers qui sont perdues devait être de cette dernière espèce (21. s*); l'autre paire (21. s») devait ressembler à un soulier qu'on peut voir encore aujourd'hui dans l'église de Chelles, près de Paris (21. 92); il est muni aux chevilles, à droite et à gauche, d'un trou pour les lacets; ce soulier appartient aussi à la période carlovingienne. Sans vouloir contredire le jugement des archéologues, nous avons placé cette chaussure sur la même planche, pour faciliter la comparaison. Les véritables marques distinctives du pouvoir impérial étaient la couronne, le sceptre et le globe. La couronne impériale allemande est octogone (14. 2 ); elle se compose de huit petites plaques arrondies au sommet et demi-circulaires; les deux plus grandesse trouvent, l'une du côté du front, l'autre du côté de la nuque. Entre les deux côtés se trouve un demi-cercle auquel on fixe quel quefois d'autres ornements; la plaque du front est surmontée d'une croix. Les quatre autres champs, plus petits, sont couverts d'ornements d'émail. Toutes les plaques montrent une masse de perles orientales, de pierres précieuses non taillées, et du travail en filigrane. Cette couronne porte ou paraît porter l'inscription « Chuonrad; » on suppose cependant que la couronne proprement dite est de travail byzantin, du xie siècle, et que la partie portant l'inscription n'a été ajoutée que plus tard, du temps de Conrad IV. La couronne est doublée d'une calotte de velours rouge. Il y a deux sceptres, un sceptre romain et un autre appartenant à l'époque gothique du xiv° siècle. Le premier (14. 1 ) est en argent avec dorures partielles; le pommeau est formé par une boule creuse en forme de pomme de pin; elle est trouée comme un tamis et repose sur un calice de fleurs; la tige du sceptre se compose d'une baguette ronde de bois lisse plaquée d'argent; au sommet et au centre, on voit des espèces d'anneaux et, en bas, un bouton à six côtés. Ce sceptre pourrait bien avoir, au début, servi de goupillon; le globe est une boule d'or creuse (14. 7 ) entourée de deux cercles qui se croisent; à l'entrecroisement supérieur s'élève une croix d'or. La croix et les cercles sont enjolivés; la croix est complètement garnie de pierres précieuses les cercles le sont seulement dans la partie supérieure ; le globe date du xne siècle. Plusieurs glaives, qui existent encore faisaient partie du costume du couronnement. L'un qui, d'après la tradition, est un cadeau d'Haroun-al-Raschid à Charlemagne, est un antique sabre oriental légèrement recourbé (14. 10); la poignée et la garde sont en or repoussé; le fourreau verdâtre est en or repoussé garni de pierres précieuses. Le deuxième, un glaive droit, connu sous la dénomination de « glaive de Saint-Maurice », est un glaive de cérémonie du xnc siècle. (14. g ) que l'on portait devant l'empereur dans le cortège de couronnement; la poignée forme une croix avec la garde droite. Le pommeau est en forme de champignon et porte d'un côté un aigle à une tête, de l'autre un bouclier divisé ayant à droite la moitié d'un aigle et à gauche trois lions superposés. Le fourreau est en or mince et montre de chaque côté l'image d'un roi légèrement repoussé en sept champs séparés par des pierres précieuses bleues; toutes les images ont la tête en bas. Le troisième glaive (14. s), désigné comme « le glaive de Charlemagne », date du xnE siècle. La poignée porte un bouton en forme de disque fixé ver-

ticalement; sur ce bouton se trouve d'un côté un triangle, un aigle à une tête, de l'autre, un lion bohémien en émail. Le fourreau est en or et divisé en douze losanges entourés de perles; le premier losange montre un aigle à une tête; les autres sont recouverts desimpies ornements d'émail; l'orifice est orné de pierres précieuses. Il existe encore un Évangile sur lequel les empereurs prêtaient le serment de couronnement; cet Evangile date du VIIIe siècle; on dit qu'il fut trouvé dans le tombeau de Charlemagne ; sa reliure actuelle appartient au xv" siècle. Les fonctionnaires de l'État et de la Cour ne paraissent pas s'être servis d'un costume particulier avant le xni» siècle; mais il n'y a nul doute qu'ils se distinguaient, depuis des temps immémoriaux, du reste de la société par quelques signes distinctifs; il est à croire que ces signes étaient surtout des baguettes et des petits casques; mais les documents plastiques qui peuvent nous renseigner ne remontent pas au xue siècle.

A partir du xe siècle, on peut poursuivre pas à pas la transformation des armes, surtout des armes défensives, car celles-ci se transforment toujours plus vite que les autres armes. La cotte courte garnie d'écaillés qui dépassait à peine les hanches était portée par les chevaliers du vine siècle (20. 2 ), le petit haubert était et restait encore longtemps en usage seulement parmi les gentilshommes de fortune médiocre (6. 1 ). A côté de ce dernier se formait le grand « haubert» ou haubert blanc en forme de blouse avec capuchon (camail) ; cette cotte s'allongeait peu à peu par-dessus les cuisses (10. 13.26) jusqu'au-dessous des genoux et était garnie de manches courtes ou longues. L'habit à capuchon qui servait de doublure aux cuirasses était confectionné de plusieurs couches de cuir ou de forte toile; il était garni d'écaillés comme

Fig. 6.

le petit « haubert » (10. 10. 26. 12. 4.8); dans cette forme il s'appelait « Jaseran » ou bien avec de petits disques de- métal cotte à rondaches 20. a. 10.) ou avec des anneaux de fer forgé; on mettait d'abord ces anneaux à côté les uns des autres (20. 12. 21. h.); mais, plus tard, on mettait les bords des anneaux les uns sur les autres, de sorte que chaque anneau couvrait l'autre à moitié; les anneaux étaient cousus. Ce haubert garni d'anneaux se terminait insensiblement en ample culotte (12. 5 g). Les bouts des manches finissaient en gants à dix doigts (12. 2 c); mais, bien entendu, les anneaux ne couvraient que le dos de la main. On renforçait quelquefois cette cotte par une espèce de grillage en lanières de cuir; on mettait dans chaque carré formé par ces lanières et à chaque entrecroisement de lanières une tête de clou ou un anneau (21. 10). Ces cuirasses grillées étaient surtout en usage parmi les Français et les Normands (20. s); aux cuirasses des Normands s'ajoutaient souvent des culottes ouvertes (20. 12). Lescuirasses à anneaux étaient complétées par des pantalons également à anneaux qui couvraient les jambes jusqu'au-dessous du genou (12. 5. g). L'habit à écailles exigeait des pantalons complets garnis d'écaillés tout autour (12. 4 ). Quelquefois il n'y avait qu'une des deux jambes garnie d'écaillés, celle que le long bouclier ne couvrait pas (12. i ). Il existait encore des cuirasses qui n'étaient pas doublées et qui se composaient d'anneaux de fer complètement joints les uns dans les autres; à chaque anneau étaient joints quatre autres anneaux (21. 13 ). Les cottes de mailles de cette espèce étaient déjà répandues au xc siècle et se mettaient par-dessus un vêtement de cuir ou d'étoffe piquée appelée « Gambesom » (20. u ); l'armure défensive du simple guerrier se bornait souvent au « Gambesom. » Vers le milieu du xne siècle d'autres hauberts furent en usage en Allemagne ainsi que des cuirasses à écailles, dont les écailles n'étaient pas en métal, mais en cuir ou en corne dure (12. 7. 20. 13 ). La cuirasse de corne venait de l'Asie où elle était portée depuis des siècles, surtout par les Parthes et les Sarmates. (Vol. I", 62. 13 ); les Danois lors de leur invasion en Angleterre, étaient déjà armés du haubert à écailles de cuir (5. 3 ); cette cuirasse s'appelait « Corium ». Il existait encore au xne siècle un habit descendant jusqu'aux genoux avec des manches assez amples complètement garnies de petites plaques et quelquefois ornées de bandes (20. 19. 21). Ce n'est pas le haubert à capuchon seul

qui protégeait la tête; on mettait encore un casque par-dessus' le capuchon. Le casque était toujours en fer ou en bronze, ou moitié fer, moitié bronze (6. 12. 20. 12), en forme de cône avec profil plus ou moins bombé (12. 34), ou bas de calotte (12. 3 ); ce casque avait un protège-nez fixe large de plusieurs doigts (nasal) qui dépassait le nez. Un casque, également pourvu d'un protège-nez, fixe, avait une calotte bombée avec oreillettes et bavolet mobile ; on a trouvé un casque de cette espèce dans le département de la Somme (21. 20 ). Le casque rond avait acquis déjà au ixe siècle une hauteur démesurée (5. 3 ); sous cette forme il était encore en usage au xn= siècle (12. se); il avait souvent des oreillettes (20. 2;). Vers la fin du xne siècle, d'autres casques ressemblant plus ou moins au bonnet phrygien (12. g. 8.21. 21.23), ou ayant la forme de pots, couvraient complètement la tête jusque par-dessus le nez et avaient de petites ouvertures pour les yeux (6. 22. 8.9. 20 22. 21. iT, 24)- Ce casque avait une doublure triple: d'abord une calotte d'étoffe rembourrée (chaperon, 20. 11. 20); ensuite un capuchon et une cotte de mailles, enfin une calotte de fer, avec petit bonnet en forme de bouillotte (bassinet ou cervelière, 20. 19 ). Sur ce triple couvre-chef on mettait ce casque; le cavalier en marche avait l'habitude d'attacher ce casque à sa 'selle. Avec le casque en forme de pot, il existait encore une cervelière plus grande à bords saillants (20. ia ). Le bouclier rond bombé, qui servait déjà à l'époque carlovingienne (10. s 20. 3. 5. 7), était encore en usage général au x« siècle (IO.23. 20. s. îs) et se voit encore sur la tapisserie de Bayeux du xi«> siècle. En agrandissant ce bouclier, on finissait par en changer la forme : le bouclier rond devint pointu par le bas et acquit ainsi la forme d'un cœur (10. 26. 21. 26. 27) il s'allongeait en s'amincissant et devenait un immense triangle égalant presque la hauteur d'homme (6. 12. 12. s. 20. 12. u. 17); ces boucliers passaient par toutes les phases de transformation à partir de la forme mi-cylindrique jusqu'à la forme complètement plate de nos cerfs-volants (12. 2. 4. 5 et suiv.); ces boucliers avaient deux poignées et une courroie qui servait à le pendre sur l'épaule gauche, la pointe en bas (voyez au sujet des poignées, 21. 31. 32). Ces boucliers étaient généralement couverts de figures bizarres (21. 2s); d'où est venu l'usage des armoiries.

L'arme offensive la plus usitée de la chevalerie occidentale était le glaive. Cette arme, depuis l'époque mérovingienne jusqu'au xne siècle, était assez longue, à deux tranchants, arrondie au bout, de telle sorte qu'elle semblait faite pour frapper; elle avait une garde droite formant une croix avec la lame et la poignée. Le pommeau était généralement rond ou aplati comme un disque (14. s) ou en forme de champignon (14. g), quelquefois aussi divisé en deux ou trois parties (comp. 3. b). A mesure que la lame s'allongeait, le pommeau s'agrandissait pour faire équilibre. On portait aussi le glaive en baudrier au lieu de l'ajuster à la ceinture (21. 30). Au xn" siècle, le ceinturon du glaive était souvent disposé de façon à pouvoir se nouer par devant (12.2.20. 24). Les bouts tombaient alors tout droit ou bien étaient fixés par de petits cercles de fer autour du fourreau (20. e. 8- 22). La lance était munie d'une banderole (6. 12 11. 1). L'arc et les flèches étaient peu connus sur le sol germain; l'arc était alors de la longueur d'un homme; les frondes, les haches et les massues restèrent constamment" en usage; elles ne furent cependant pas considérées comme des armes chevaleresques; les chevaliers se servaient du fléau de guerre (21. 2b) qui paraît dater du xi« siècle. Les éperons les plus anciens n'étaient munis que d'un gros aiguillon en forme de cône (comp. 3.4); déjà, sous les Carlovingiens, l'éperon était très court (comp. 3.3. 5. 12); à cette époque remonte aussi le modèled'un éperon à roues. Il aété trouvé à Milan, dans le tombeau de Bernhard-le-Malheureux, neveu de Louis le Débonnaire. L'usage de l'éperon à roue ne devint général que vers la fin du xin6 siècle; au xne, l'aiguillon des éperons reçut une direction montant en biais; quelquefois on attachait l'éperon sans aucun cercle immédiatement au pantalon d'armure (21. -s).

Pour l'armure des chevaux de combat, les miniatures et des sculptures des vme et ixe siècles nous montrent déjà le cheval avec selle et étrier (21. 64. es). La selle se posait sur une couverture particulière et avait des bourrelets par devant et par derrière; ces bourrelets acquirent un tel développement au xic siècle, parmi les Français et les Normands, qu'ils couvraient tous le bas du corps du cavalier (7. 3). Mais des selles de cette espèce n'entrèrent que lentement en usage chez les Germains, et, ici, les bourrelets prirent la forme demi-cylindrique de dossiers de chaises (12. 26. 27). L'étrier, déjà connu à l'époque carlovingienne (21. 64), consistait d'abord en courroies en couples; plus tard, on fixait une barre à l'endroit où l'on ,pose le pied; vers le xn° siècle, on donnait à l'étrier la forme d'un triangle. Au xn« siècle, pour protéger le cheval contre les blessures, on lui mettait au cou, à la poitrine et à la croupe, un habillement double ou triple; cet habillement était même souvent doublé de cuir, et s'appelait : « kuvertiure », il restait toujours plus court par devant que par derrière. Il se transforma vers la fin du xne siècle en harnais complet auquel on ajouta encore une plaque sur le front (7. 3); les éclisses de ce harnais étaient en cuir ou en étoffe munie d'étriers de métal (12. 2s), et souvent renforcées par des plaques et des anneaux.

Les armes de siège, appelées par les Germains « Hautverk », étaient généralement imitées des machines romaines; le moyen âge n'y a guère apporté de changement, comme le prouvent les miniatures de cette époque. Les machines se divisaient en trois espèces : d'abord les béliers pour enfoncer les murs, ensuite les machines à tir, enfin les tortues et les tours. Un document de la fin du xc siècle nous montre un bélier porté sur deux roues (16. 3s), tiré par des hommes protégés par plusieurs arbalétriers (16. 3s). Quand on voulait renverser un mur, on employait d'abord des pioches ou des machines à creuser les puits, que l'on approchait du mur, abritées sous des toits mobiles, et appelées « Tortues. » Le bélier achevait le travail de démolition. Parmi ces armes à tir et à projectiles, la principale était l'arbalète. Cette arme, inconnue aux Romains, se trouve pour la première fois dans les documents anglais du xi<= siècle (6. e), tandis que la tapisserie de Bayeux, datant de la même époque, ne montre que des archers. L'arbalète portait déjà à cette époque un cercle de fer sur lequel on posait le pied pour la bander, et une détente appelée pied de chèvre, pour décocher les flèches (11. 38). L'arbalète de siège était absolument conformée comme l'arbalète à main, sauf qu'elle était beaucoup plus grande et reposait souvent sur deux roues ; les projectiles étaient d'abord des flèches, plus tard, des boulets de pierre. En Allemagne, il y avait des machines guerrières sur [les formes desquelles les représentations plastiques antérieures au xii° siècle ne nous donnent pas d'explications. Les assiégeants se servaient aussi de machines composées d'une poutre et de deux paniers pour faire pénétrer les combattants dans les places assiégées; on se servait encore de fortes charpentes portées sur des roues et munies d'un pont-levis.

Lorsque l'empire romain de l'Occident tomba sous les coups des Germains, ceux-ci trouvèrent chez le peuple vaincu tous les produits de luxe qui étaient devenus indispensables sous les derniers empereurs. Moitié sauvages, moitié civilisés, les barbares n'estimaient dans les objets que la matière brute; ils ne réfléchissaient pas que tout cela était

le fruit du travail et de l'effort de plusieurs milliers d'années. En détruisant les sources de la richesse publique les arts et le commerce, les barbares furent forcés de se servir des restes des Romains. Le mobilier de leurs palais correspondait à leurs palais mêmes : c'était un amas désordonné de rapines et de ruines. L'industrie de l'Occident était en décadence à tel point que les Mérovingiens et les Carlovingiens durent faire venir de l'Orient tous les objets dont ils voulaient s'entourer. Les branches d'industrie de l'Occident qui avaient survécu à la décadence subirent des changements par l'importation d'une immense quantité d'objets fabriqués dans les villes byzantines, tels que les étoffes, les armes les manuscrits et les produits de la nature. Sous le règne de Charlemagne apparurent les premiers symptômes de la renaissance des arts; on s'efforçait à imiter les modèles byzantins. A cette époque, l'art byzantin était tout-puissant, beaucoup plus fort et plus vif que l'art romain sous les derniers empereurs. Si l'art carlovingien fut le résultat d'une importation étrangère, il eut cependant l'expression d'une originalité propre, bien en rapport avec les mœurs de cette époque. Cependant, Venise devenait florissante; depuis le xi° siècle, son influence sur l'industrie de l'Occident était considérable, non seulement par son commerce du Levant, mais encore par ses propres produits. Les traditions de l'antiquité romaine, les arts orientaux et quelques industries barbares affluaient à Venise et fournissaient des modèles au mobilier, aux ustensiles, aux habits et aux armes des occidentaux. Le manuscrit de l'abbesse Hurad de Landesberg, datant du xnc siècle, nous montre, dans ses illustrations de meubles et d'étoffes, l'influence bien prononcée de cet art né entre l'Orient et l'Occident. Cet art se bornait aux ustensiles de luxe; les ustensiles pour l'usage journalier des fermes et des châteaux, généralement très éloignés les uns des autres, étaient fabriqués par des ouvriers livrés à leur seule inspiration.

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Les métiers artistiques étaient surtout occupés par l'Église: voilà pourquoi presque tout ce qui reste de cette époque a servi à des usages ecclésiastiques. Les cornes d'ivoire (13. 1 ), dont nous avons des spécimens, servaient problablement. avant l'introduction des cloches, à indiquer aux gens du cloître l'heure de la messe. Du temps d'Othon III date un joli vase à eau bénite (13. 2 ) orné de figures guerrières et religieuses ; ce vase est entouré de trois cercles d'argent doré garnis de pierres précieuses. Le modèle des coffres et des boîtes en forme de cercueil qui servent de reliquaires dans nos églises, vient de Byzance. Ces boîtes (16. i) sont carrées, de diverses longueurs; elles ont généralement un couvercle plat, quelquefois aussi un pied; elles sont en bois ou en cuivre; les plus petites sont souvent en ivoire (22. 23. 2; )• Certains sarcophages étaient destinés à recevoir un corps entier. La cathédrale d'Aix-la-Chapelle renferme un sarcophage appartenant à la dernière moitié du xn° siècle (13. 3 ); il est en argent doré avec des émaux; de chaque côté, il y a huit niches sous lesquelles on voit représentées en travail repoussé les statues des rois et des empereurs germains; le couvercle est en forme de toit; de chaque côté, lés quatre champs nous représentent des scènes de la vie des empereurs, on y voit la Mère de Dieu assise, Charlemagne entre le pape Léon NI et l'évêque Turpin. Un lustre (15. 1 ), remontant à Frédéric Barberousse, ressemble beaucoup, quant à sa forme, à ce sarcophage; ce lustre se trouve également dans la cathédrale d'Aix-la-Chapelle et représente le symbole de la Jérusalem céleste avec ses tours, ses murs et ses pignons; c'est un cercle dont le milieu, vide aujourd'hui, était rempli autrefois d'ornements; ce cercle est muni de seize petites tours dans les niches desquelles se trouvaient également des figures. Entre les petites tours, le cercle forme des arcs qui sont garnis au bord supérieur de pointes pour fixer des cierges; à huit petites tours sont adaptées des baguettes reliées à quatre cristaux, et de ces cristaux partent quatre baguettes pareilles ou se rattachant à une boule suspendue à une chaîne au moyen d'un anneau. Le lustre est en cuivre doré : les ornements, disparus malheureusement, étaient en argent. Un lustre similaire se trouve dans la cathédrale de Hildeshem (15. g ) et un troisième dans l'église de l'abbaye de Kombourg en Souabe. Nous avons encore plusieurs candélabres des xic et xnc siècles (15. 5. 7 à 11 16. 2. à 4. s) La forme la plus usitée de ces candélabres était une tige, avec pommeau au milieu, un trépied dessous et une bobèche avec pointe pour fixer les cierges; leur ornement est un mélange d'arabesques avec des monstres en forme de dragons ou d'émail sur les endroits unis (9. 21. 22). D'autres candélabres diffèrent complètement de ceux-ci, en ce qu'ils se composent de dragons, d'autres animaux, et de figures à cheval portant la bobèche (15. 6. 8. 11. 16. 3. 4. s). Les motifs de ces candélabres sont généralement empruntés à la mythologie germaine: nous y trouvons le dragon dans la gueule duquel le porte-lumière t. 11. 3.

pose sa main (15. ». 16. /, ). Les compositions de cette espèce sont pleines dévie, mais de forme un peu grossière. L'orfèvrerie était à cette époque absolument au service de l'Église; elle exigeait les capacités les plus multiples du fondeur, du sculpteur, du joaillier et du lapidaire. L'orfèvre devait être peintre dans ses émaux, sculpteur dans ses travaux d'ornementation et architecte dans la forme de ses produits. L'orfèvrerie du moyen âge a absorbé presque tous les arts; elle couvrait de figures, de feuillage, de filigrane, d'émail, de niellage, de dessins damassés et de pierres précieuses, les autels portatifs ou mobiles, les calices (16. 5. 20 22. 15 ), les couvercles (22. 20, chaufferettes à main), les burettes (16. n, is), les encensoirs (16. »■ 22. ». 19 ), les saints ciboires (9. 11. 12. 20. 28. 22 11), les tabernacles (22. ig. 21), les burettes à huile (16. g. 19), les lampes, les candélabres, les lustres (15. 1 à 10. 16. 2 ;, ■',. s), les agrafes et les broches de manteaux de corps (14. 3. s), les fermoirs de livres (22. 7 ), les anneaux et les crosses pastorales, (9. ». 10. 19. 16. 9. ». 22. 8. n. îs). En dehors de l'Église l'orfèvrerie s'empara de tous les objets de la vie civile et guerrière pour les embellir : les anneaux de mariage et de fiançailles, les aumônières, les boîtes à bijoux, les armoires, les broches, les bijoux de tout usage et de toutes formes, les sébiles, les gobelets et les cruches. On trouve des travaux d'orfèvrerie sur les armes défensives et offensives, sur les casques, les cuirasses, les boucliers, les épées, les poignards et les éperons. L'orfèvrerie religieuse, comme les autres arts, s'inspirait de l'architecture des édifices. Les calices, les saints ciboires, les ostensoirs, les tabernacles (22. 21 ), les croix, les encensoirs (16. 1 ), rappellent les édifices de cette époque.

Quant aux meubles et aux autres ustensiles domestiques de cette période, peu d'exemplaires nous en sont conservés; sous ce rapport, nous sommes surtout réduits aux miniatures et aux cachets. Il nous reste de la période mérovingienne un trône (23. 1) qui était primitivement arrangé de façon à pouvoir se plier, mais qui, au xne siècle, par l'adjonction d'un dossier, fut transformé en siège fixe. Sur les sceaux des rois français, des trônes ressemblent aux pliants romains (comp. 23. g), tandis que sur les sceaux allemands et les miniatures (12. ». 15. 23. 24. 20), nous ne voyons rien que la forme byzantine, c'est-à-dire des caisses carrées avec ou sans dossier. Les sièges de l'usage journalier étaient encore les mêmes au xne siècle (16. 30. 31); mais il y avait aussi des modèles à quatre pieds (16. 32); des sièges avec dossiers et bras se trouvent dans toutes les miniatures depuis l'époque carlovingienne (16. 23. 23. 2.3. 0. 13. n) ; les sièges de toute espèce étaient couverts de coussins et de tapis, et on posait des tabourets devant (23. ». 15). Les tables avaient un dessus rectangulaire, demi-circulaire, ovale ou circulaire (16. 21. 22); on les couvrait complètement d'un drap. Le dessus des tables à écrire (16. 40. 23. 11. 12) était fixé sur un seul pied; on avait aussi des pupitres à écrire (23. 9. 10) que l'on mettait sur le genou. Les lits avaient souvent la forme d'une boîte carrée avec ou sans pieds ou d'une bière à quatre pieds (16. 21, à 2s. (23. 20); le chevet des lits était généralement plus élevé que le côté des pieds; des deux côtés se trouvaient des baguettes de métal entrelacées de courroies (16. 20. 23); quelquefois le lit entier se composait de ces baguettes avec courroies 23. 19). Les miniatures nous montrent qu'une lampe était généralement suspendue au-dessus du lit (16. 2G. 23. 20) précaution fort nécessaire à une époque où l'on croyait aux fantômes; les lits étaient entourés de rideaux. On parle, encore, sans cependant y insister beaucoup, de candélabres (16. 33. 3g), bahuts et petites boîtes, quelquefois aussi de prie-dieu (16. 29) ou d'un berceau (23. 2'.); les berceaux ressemblaient, vers la fin du xn» siècle, à ceux de nos jours (23. 23). Rien ne nous est resté de cette époque en fait de vases domestiques d'argile; les antiques vases trouvés dans les tombeaux ne peuvent jamais avoir servi à aucun usage domestique, parce qu'ils ne sont pas vernis; les vases de bois que nous avons trouvés dans les cimetières offrent des formes qui sont encore en usage aujourd'hui; on peut en dire autant des vases représentés sur les miniatures (16. ig à 18). A en juger d'après ces représentations plastiques, les plats étaient en métal (16. 22) et avaient généralement des dessus; les assiettes n'étaient pas en usage, et les fourchettes passaient au xn0 siècle pour un luxe effréné : on mangeait avec les doigts; il y avait cependant des fourchettes (16. 13) et des couteaux (16. 10412) pour servir; pour les mets liquides, on se servait de petites cuillers (comp. 9, 23).

Les instruments de musique se bornaient, du temps des Francs, à ceux qui avaient survécu à la décadence romaine; il y avait alors des trompettes, des psautiers triangulaires à vingt-quatre cordes (23. 29) et d'autres carrés à dix cordes; ensuite un instrument appelé 0 chorus » qui ressemblait probablement à une cornemuse à deux flûtes, un carillon qui se composait d'une tige de métal avec traverses horizontales, auxquelles étaient suspendues vingt-sept clochettes, et de douze baguettes (23. 2s). On parle déjà de l'orgue au v° siècle. Tous ces instruments étaient encore en usage au xne siècle; les nouveaux instruments n'étaient souvent qu'une forme modifiée des anciens, surtout la cloche et l'orgue; les cloches sont mentionnées déjà au vi° siècle, mais alors elles n'étaient que de petite taille; il y avait des cloches de bronze ou d'alliage de bronze et d'argent, et d'autres en fortes plaques de fer rivées ensemble par des clous de cuivre. Plus tard on fabriquait les cloches d'église en bronze seulement; elles étaient alors plus grandes et plus sonores. Les orgues aussi devenaient plus grandes et leurs tuyaux étaient en étain. Dans un document illustré anglais du xn° siècle se trouve un orgue (7. 23) à dix tuyaux, quatre soufflets, et plusieurs sommiers en forme de tonneaux. Les instruments à cordes subissaient toutes les formes, celle de la lyre, de la harpe, du violon et de la cithare (23. 27. 29 à 31. 32 à jd). La cithare, appelée d'abord 0 psalterium » mais plutôt « cithara, » se composait d'une caisse d'harmonie de différentes formes (23. « à w) avec des cordes de nombres et de grandeurs variés; on la jouait comme la guitare, en l'appuyant contre la poitrine; on avait des violons à crochets et à manivelles (23. 30) appelés « organestra. » On se servait encore de flûtes simples ou doubles, de fifres, de flûtes de Pan (23. 32), de trompettes, de tambourins, de tambours et de cymbales.

Les ustensiles d'agriculture subirent beaucoup d'améliorations. La charrue, qui primitivement n'était qu'un simple crochet, fut, au xi° siècle, munie de roues (5. 32) et se composait de manches, de coupeaux, de coûtres, de versoirs et de socs; en faisait partie un marteau qui brisait les mottes trop grosses; ce qu'il y a de plus surprenant, c'est que cette charrue, ainsi composée, se trouve représentée sans roues (23. m)- Les voitures et les charrettes paraissent d'une construction assez grossière dans toutes les miniatures de cette époque (16. 37); elles se composaient généralement d'une caisse carrée en planches ou en lattes avec deux ou quatre roues et une flèche partant du milieu de l'essieu; au bout de cette flèche se trouvait une traverse avec des traits; on se servait d'un fouet à trois lanières (5. 33) ou d'un bâton muni d'un aiguillon de fer. Pour transporter les malades et les voyageurs, on avait un palanquin en forme de lit et couvert de tapis; ces palanquins étaient portés par des hommes ou des chevaux. Depuis le iv° siècle, on ne brûlait plus les morts avec ou sans cercueil. Les cercueils quadrangulaires se rétrécissent souvent vers les pieds (16. 33);; les cercueils avaient des couvercles bombés ou en forme de toits; on trouve aussi des cercueils en forme de huche (16. 3',). (Vol. 1.61. 39. 10).