RACES LATINES

(Jusqu'en 1200)

Les Francais

ous la terre française, comme partout ailleurs, on trouve des outils de pierre et des ossements, premiers témoignages de l'existence humaine. Dans les parties montagneuses de notre pays, surtout dans la Dordogne, on ne trouve ces spécimens que dans des cavernes situées au midi, mais jamais dans celles qui s'ouvrent au nord. Les habitants primitifs de notre pays vivaient à l'époque où les éléphants peuplaient les forêts, où les aurochs et les rennes séjournaient dans les prairies. Nous en avons la preuve par les ossements et par les figures d'animaux qui s'y trouvent gravées avec le silex par les hommes de ce temps. On peut parfaitement distinguer la nature des animaux : d'où l'on peut conclure que le goût artistique est inné chez l'homme. Les animaux y sont toujours représentés en mouvement et de profil. Ils marchent ou courent, volent ou nagent presque toujours de droite à gauche. Ce goût instinctif paraît s'être affaibli dans la suite, car, aux époques plus avancées, on ne rencontre plus aucune trace de ces représentations de la nature. Ces os sculptés ont dû servir de parures, car ils sont munis de trous et d'anneaux; on trouve percés également des osselets, des coquillages et des arêtes de poissons.

Les armes et les outils primitifs étaient faits d'éclats tranchants de cailloux et de silex, ainsi que d'os pointus (17. g à 11, îs à ib, S6 à ss). On ne trouve point de restes d'animaux domestiques dans les cavernes, mais dans les constructions sur pilotis d'une période postérieure.

Les groupes disséminés de la population primitive firent place à une race plus forte et plus intelligente qui est venue sans doute des hauts plateaux de l'Asie et s'est répandue sur le sol de la France avant les Celtes. Les traces des plus anciens Celtes ne doivent plus être recherchées dans les cavernes, mais dans les dolmens qui remontent peut-être à l'époque de Sésostris : ce sont des tumulus très élevés entourés de pierres souvent énormes, dont la cavité est généralement fermée par des plaques de pierre. Les dolmens contiennent des outils de pierre de formes régulières et souvent d'origine étrangère, des parures de coquillages importées également de l'étranger, ou de disques de pierre molle et de terre cuite, ainsi que des os d'ours, de chiens et de sangliers. De tous les métaux, l'or, le premier, fut le serviteur et le maître des hommes. On trouve l'or travaillé en bracelets, en anneaux de jambes, en ceintures et en cercles de cou. Ces derniers étaient la parure réservée aux chefs d'armée. Le travail en est d'une grande simplicité : il consiste souvent en une simple baguette mince avec des lignes gravées, assez longue pour faire plusieurs fois le tour du bras ou de la jambe. Les Celtes, eux aussi, se tatouaient. Des marchands étrangers, des Phéniciens, des Liguriens et des Etrusques, apportaient dans le pays des produits d'une culture plus avancée, tels que de la verrerie, du corail, de l'ambre et surtout des bijoux mieux travaillés et des armes faites de ce mélange si brillant de cuivre et d'étain, le bronze, qui ressemble tant à l'or. Les races celtiques qui, sur le sol français, prirent le nom de Gaulois, apprirent à fondre et à polir; les Gaulois montrèrent surtout leur goût natif dans la fabrication des étoffes; par l'entrecroisement des fils et la variation des couleurs, ils produisirent les tissus les plus variés, des lainages rayés, carrés et fleuris, et reproduisirent en quelque sorte sur leurs vêtements le tatouage de leur corps. La peau de bête, dans laquelle les Germains s'enveloppaient encore à l'époque de leur contact avec les Romains, était depuis longtemps disparue chez les Gaulois; ceux-ci portaient de longs pantalons (Braccae, Braies) qui, à en juger d'après les représentations plastiques, étaient complètement collants (17. 1); en outre on portait un petit manteau quadrillé Sagum, Saie), sous lequel le buste et les bras restaient nus, et enfin des souliers fermés, en cuir, avec d'épaisses semelles (Gallican, Galoches). Le costume des Celtes du Danube, comme on le trouvée représenté sur les monuments romains, se composait d'un pantalon assez ample attaché aux chevilles (17. ig), d'un manteau de coupe demi-circulaire et d'un habit à

courtes manches avec ceinture. Les couleurs vives des vêtements rirent place, au delà de la Garonne, parmi les Aquitains, race mélangée de sang ibérien, à la couleur noire ou brune. Le Gaulois pur sang était très fier de sa coiffure; il se relevait les cheveux sur le haut de la tête, les liait et les laissait retomber sur la nuque comme une crinière ; il les teignai t d'un rouge vif avec un onguent de graisse de chèvre et d'une lessive de cendre de hêtre. Il portait la barbe comme un bouc; les gentilshommes ne portaient que la moustache, quelquefois l'impériale seule. Nous avons peu de renseignements sur le costume des femmes. Un monument qui se trouve dans la villa Ludovici représente un Gaulois s'enfonçant dans la poitrine le poignard avec lequel il vient de tuer sa femme (17. 19); la femme est vêtue d'un manteau qui n'est pas plus grand qu'un fichu et d'une « Tunica » courte, sans manches, sur un vêtement tombant jusqu'aux chevilles. La robe d'une Gauloise figurant sur une monnaie romaine est longue aussi et sans manches; nous la trouvons encore absolument pareille dans les sculptures tumulaires de l'époque romaine (17. 117). Sur l'arc de triomphe d'Orange se trouvent représentées quelques femmes gauloises, nues jusqu'à la ceinture, vêtues d'un jupon et d'un grand manteau. Dans les tombeaux on a recueilli des squelettes féminins avec des cercles de cou, des bracelets, (17. 40), des agrafes (17. te), de longues épingles à cheveux (17. 33) ainsi que des bagues et des boucles d'oreilles. Sur les monuments romains les femmes

des Celtes du Danube portent un long vêtement à manches collantes, une courte « Tunica» attachée aux hanches avec des manches demi-longues ou retroussées, les pieds sont nus, la chevelure tombe librement (17. n).

Le costume guerrier des Gaulois paraît avoir été assez simple. L'arme défensive la plus an cienne était uniquement un bouclier en vannerie ou en planches légères; ce bouclier était de formes différentes, rectangulaire, plus large au milieu qu'au bord ou bien ovale; il était renforcé dans toute sa longueur par une bande de métal, au milieu de laquelle était fixée une boucle (17. 20. 30). Ce bouclier couvrait le Gaulois complètement nu, qui allait même au combat sans le moindre

vêtement (17. 1). Plus tard il adopta la cuirasse ; celle-ci se composait de trois plaques flexibles de métal cousues sur l'habit, deux sur le haut des épaules, les autres sur les hanches, de sorte que le milieu de la poitrine restait à découvert (17. 3. 7. s). Dans la suite, on fit la cuirasse de deux morceaux entiers couvrant la poitrine et le dos (17. 20. 21. 42). La cotte démailles est aussi d'inventiongauloise; elle se composait de petits anneaux de fer joints les uns dans les autres.

Quelques anneaux plus grands protégaient le bras; au lieu des anneaux, on mettait aussi des tuyaux de bois ou de métal (17. 41); ces tuyaux protecteurs étaient doublés. Les chefs seuls portaient des casques.

Nous possédons encore quelques casques de

cette époque (17. 22. 23. 2b); ils sont coniques, bombés ou pointus, sans visière ni bavolet, avec crêtes; les casques sont garnis, devant et derrière, de petits tuyaux dans lesquels on enfonçait probablement des plumets ou des pompons de laine multicolore. Dans les derniers temps de la République romaine, le casque était souvent muni d'immenses cornes (17. 21), de deux ailes (17. 42), ou d'une figure d'animal; le bouclier était aussi couvert en entier de brillants ornements faits de plaques de métal. Nous connaissons mieux les armes offensives des Gaulois. Ils avaient différentes espèces de glaives, un glaive court ressemblant à celui des Grecs, un glaive à trois tranchants sans fourreau, et un glaive pointu (17. 31 à 33); les lames de ce glaive étaient souvent recourbées. Les glaives se portaient toujours au côté droit (17. 42) et s'attachaient par une chaîne sur l'épaule ou à la ceinture (17. 47). La lance, le javelot et l'arc étaient leurs armes à projectiles. A remarquer parmi les javelots le«Kelt», une lame droite en forme de ciseau avec une douille (17. 3s) dans laquelle se trouvent des anneaux mobiles ou fixes. C'est cette arme tant discutée dans laquelle on veut reconnaître la « Framea. » L'étendard de guerre des Gaulois montrait l'image d'un sanglier (17. 3. 3'.) rappelant les casques des Germains du nord et des Anglo-Saxons (17. 3. 34). Le cheval aussi était armé comme son maître; il portait la boucle, les plaquettes et les chaînettes sur le poitrail et la croupe (17. 42 ù 43, 4s).

Le clergé des Gaulois, comme celui des Celtes en général, se divisait en trois classes : les Druides, les Bardes et les Ovydds. Le costume des Druides ou des prêtres proprement dits était de toile pure écrue, qui passait pour l'emblème de la vérité immuable. Le costume se composait d'un ample vêtement de dessus, généralement muni de manches; on l'attachait légèrement sous les hanches par une ceinture (17. 35) et d'un manteau flottant de coupe demi-circulaire ou rectangulaire. Pour le distinguer du manteau profane, on le fixait sur l'épaule gauche par un anneau, à travers lequel on passait une partie du bord droit, à l'endroit où s'y joignait le bord gauche. Le grand prêtre portait des souliers avec une étoile à cinq rayons (pied du druide), une tiare d'or pointue, ou, à la place de celle-ci, une couronne de feuilles de chêne fraîches, un sceptre à gros pommeau, un œuf de serpent enchâssé dans de l'or et une faucille d'or (comp. 3. ei) destinée à faucher le gui sacré. L'ampleur et la richesse du costume marquaient les différentes classes du clergé. Les bardes portaient un vêtement long « bleu comme le ciel » ou « brun comme la terre; » les Ovydds astronomes et médecins s'habillaient de vêtements collants de couleur verte, la couleur de la nature (17. 34); leur manteau était court comme une

pèlerine. Tous les prêtres devaient porter la chevelure courte et la barbe longue; ceux d'une classe inférieure avaient des vêtements bigarrés de blanc, bleu et vert. Il y avait aussi des prêtresses (17. 37. es). Les documents plastiques du costume sacerdotal datent tous de l'époque romaine; on y trouve l'habit à capuchon (17. se) et le petit manteau « Schaube » qui ne fut répandu qu'à partir du moyen âge chrétien.

Après la conquête du pays gaulois par les Romains, un grand changement s'opéra dans le costume du peuple vaincu. Les fonctionnaires nouveaux adoptèrent la toge. Il s'opéra alors un mélange du costume national avec le costume romain. Les figures des 11e et 111e siècles nous montrent qu'on portait alors des pantalons et d'étroites tuniques (17. 2. 6); on distingue souvent sur les figures de bronze des dessins quadrillés ou fleuris qui prouvent que les tissus bigarrés subsistaient toujours. La « Tunica » collante tendait à s'élargir et à s'allonger, au lieu d'être ouverte en haut par une fente sur la poitrine, on l'ouvrait maintenant par devant dans toute sa longueur (17. 1,. 3); elle fut ainsi transformée en un habit sans boutons ni col que l'on était obligé de fermer par une ceinture. César dit que cet habit s'appelait « Caracallus » (ou Caracalla); on l'allongeait jusque sur les pieds et on le porta ainsi, au iv° siècle, dans tout l'Empire romain.

Déjà, au 11e siècle, tous les vêtements romains étaient portés par les Gaulois. La longue « Tunica » tombant jusqu'aux pieds, ceinte ou flottante (18. e), était en usage aussi, ainsi que la « Tunica » plus courte comme vêtement de dessous; cette dernière avait des manches demi-longues ou n'en avait pas du tout; dans cette dernière forme elle s'appelait « Kolobium » et ressemblait à un sac, ayant en haut et des deux côtés des fentes pour la tête et les bras. L'ornement de la « Tunica » consistait en deux bandes verticales, qui, d'abord de pourpre et d'or, ne revenaient qu'aux dignitaires, mais qui devenaient, plus tard, générales et étaient de mode dans toutes les couleurs. A ces bandes s'ajoutaient encore des morceaux d'étoffes de couleur, ronds, carrés ou en coin; ces morceaux étaient souvent brodés et se cousaient sur les épaules, la poitrine ou au bord inférieur de la « Tunica » (comp. 24. 15. is). Les Gaulois se garantissaient de la pluie avec la « Paenula » de laine à longs poils, qui avait la forme d'une ample blouse sans manches avec capuchon (18. 1), ainsi qu'avec la « Lacerne », qui ressemblait à la « Tunica », mais qui avait des fentes pour les bras (18. 3). Les Gaulois portaient aussi à cette époque un vêtement, appelé « Bardocuculus », ample pèlerine avec capuchon (18. 1. 19. 5); ils mettaient encore sous ce « Bardocuculus » une couverture carrée

Fis. t'-

en laine (18. 3) et fixaient plus tard le capuchon à même cette couverture (18. 13); ils se servaient même du « Pallium » (18. c) et du manteau des soldats grecs, de la « Chlamys » et de la « Chlaene, » la seconde un peu plus longue que la première (18. 2).

Une espèce de « Lacerne » avec manches au lieu de fentes pour les bras et qui tombait aux genoux ou aux pieds, paraît avoir appartenu au costume national; le capuchon était quelquefois remplacé par une large écharpe que l'on mettait sur le cou et les épaules, de façon à ce que les bouts tombassent par devant et par derrière. Les deux sexes, mais les libres seuls, portaient la « Lacerna; » la 0 Pœnula » paraît avoir été le manteau des esclaves, et le « Bardocuculus » celui des agriculteurs . Bon nombre d'indigènes maintenaient l'usage de l'ancien pantalon gaulois; mais d'autres, surtout les paysans, s'habituaient à aller les jambes nues (18. 3. 13); d'autres encore se servaient de la culotte romaine ou se couvraient le bas des jambes de guêtres, qui étaient attachées en haut et en bas par des cordons (18. 1.); ces guêtres étaient d'étoffe, mais, chez les chasseurs, de cuir avec des courroies qui les entouraient en s'entrecroisant. A côté de l'antique soulier gaulois, qui était fermé, on se servait aussi de la simple sandale (18. 3) ainsi que d'un soulier découvert (18. 3) qui se fermait avec des courroies

montant ensuite autour des jambes. Il y avait des souliers formés d'une simple semelle entourée de lanières (comp. 1. 13), et qui se nouaient sur le cou-de-pied. On a trouvé dans des tombeaux appartenant au 11e ou 111e siècle, des galoches à semelles épaisses avec le cou-de-pied découvert; des pantoufles sans talons (21. so) et des souliers avec des lanières au talon et avec des courroies dans ces lanières (21. si); cette dernière espèce de chaussure se voit dans les miniatures du temps de Charles le Chauve, c'est-à-dire au ixe siècle. Une paire de souliers faisant partie du costume de couronnement ancien des Germains que l'on attribue au xnc siècle, est d'une coupe similaire (21. 8i)- H existait aussi une chaussure qui ressemblait aux espadrilles des paysans des Pyrénées; cette chaussure avait une semelle de bois ou de cuir et un dessus en cuir, toile ou jonc; des bandages de laine grossière ou de peau protégeaient le bas des jambes (18. 13). Les femmes furent plus vives que les hommes à échanger leur costume contre le costume romain. Déjà, aux premières époques romaines, les femmes des fonctionnaires surtout cherchaient à faire croire qu'elles étaient nées au pied du Capitole. Comme robe de maison, elles se servaient de la « Tunica » nationale, qui était longue et sans manches; comme vêtement un peu plus habillé, on mettait une « Tunica » ou « Stola » allongéeencorepardes bandes d'étoffe placées au bordinférieur;cette«Tunica'» ou «Stola » se retroussait sous la ceinture, de façon à laisser voir lapointe des pieds; la « Stola » collait au buste et avait des manches longues ou courtes. Plusieurs sortes de vêtements de dessus étaient. en usage. La Palla, qui ressemblait d'abord absolument à la toge des hommes, fut plus tard une pièce d'étoffe de coupe rectangulaire passée sous l'aisselle droite et croisée par ses deux bouts sur l'épaule gauche (comp. 18. c). On pliait quelquefois aussi cette pièce d'étoffe au milieu de la longueur, on la fendait au pli pour laisser passer le bras gauche et

agrafer les deux bords sur l'épaule droite, ou bien on passait le bras droit à travers la fente, et on boutonnait les bords dans toute leur longueur sur le côté gauche (17. si); on portait encore un foulard de tête d'une manière particulière. Sur les pierres tumulaires gallo-romaines, on trouve représentées des femmes vêtues de la « Pamula » ou de la « Lacerna » (17 61,(3), d'autres avec un tablier sur une robe dentelée par en bas (17.59); c'est au costume qu'on distinguait la femme libre de la femme esclave.

Ce fut le costume guerrier qui subit le plus de modifications. Les Gaulois étaient enrôlés dans les légionsromaines, ou formaient des troupes auxiliaires particulières; dans les deux cas, il portaient le costume des guerriers romains (comp. 25. i ï g).

La fin du me siècle marqua l'époque la plus triste de l'histoire de la Gaule. Les peuples germains, les Goths, les Saxons, les Bourguignons et les Francs, envahirent tour à tour ses provinces, dévastant les champs et les villes. Cependant, quoiqu'en contact avec l'ancienne population, ils conservaient leurs lois, leur langage et .même leur costume. Mais il est difficile de dire exactement comment était ce costume et plus difficile encore de fixer pas à pas les phases de transformation du costume gallo-romain. A en juger d'après le peu de documents plastiques qui nous restent, les hommes du iv° siècle portaient le «Pallium» (comp. 24. io); aux vet vie siècles, ce « Pallium» fut remplacé par un grand manteau de coupe demi-circulaire (comp. 24. n), jeté sur l'épaule gauche et agrafé sur la droite. D'après les manuscrits, on y joignait encore la « Paenula » qui, lorsqu'elle servait de vêtement d'apparat, était de peau de castor ou d'étoffe noire et brillante ressemblant à la peau de ces bêtes. Ils portaient des bottes lacées, la chevelure était taillée en rond, la figure rasée. Les fonctionnaires et les gens de qualité se rencontraient ainsi vêtus; dans le peuple on portait la « Pœnula » de laine grossière (18. i. comp. 24. 4), qui, chez les esclaves, était échancrée des deux côtés aux fentes pour laisser aux bras les mouvements libres; cette « Pœnula » était appelée « Birre. » On se couvrait la tête d'un chapeau poilu sans bords. La barbe était plutôt coupée que rasée. Nous avons encore moins de renseignements sur le costume féminin prédominant à cette période transitoire. Les fresques des catacombes appartenant à l'art chrétien, ainsi que quelques pièces d'or et d'ivoire n'ont rien à faire avec l'art gallo-romain. Cependant ces restes laissent supposer que les « Tunicas » et les « Pallium » faisaient alors partie du costume féminin gaulois; ces vêtements étaient ornés de bandes de couleur faites de morceaux d'étoffe carrés, ronds et en coins (24. 12121). On semble avoir eu alors une prédilection pour la plus antique de toutes les formes de « Tunica », celle dont les manches étaient formées dans l'ampleur du devant et du dos (comp. 24. 12). Le corps d'une femme de qualité qui paraît dater de ce temps, se trouvait enveloppé dans des vêtements quadruples de laine, dont celui de dessus était garni de franges et attaché aux hanches; les pieds étaient chaussés de pantoufles de cuir sans talons (21. 82), et ces pantoufles se trouvaient à leur tour dans des souliers à languettes (21. si), qui ressemblent à ceux trouvés à Thorsberg (1. 13); la chevelure était divisée en quatre nattes.

Nous arrivons maintenant à l'époque où les Francs mérovingiens devinrent maîtres de la Gaule. Ce n'est qu'alors que l'élément barbare paraît avoir pris le dessus sur l'élément gallo-romain, quant au costume. Les documents plastiques manquent absolument, les manuscrits ne s'accordent pas, et les nombreuses trouvailles tumulaires, soit de métal, soit de verre ou d'ivoire, ne nous donnent que des renseignements bien vagues. Il est certain qu'au vi° siècle, la population masculine de la Gaule portait encore lacourte a Tunica » à manchesornée de bandes et de disques bigarrés. Le long pantalon gaulois avait complètement disparu; il était remplacé par la culotte romaine, appelée maintenant du nom ancien ■< Braccae » ainsi que par des guêtres attachées au bas des jambes avec des rubans; il y avait aussi à cette époque une espèce de bas qui n'avait pas été en usage dans les temps précédents, et qui est mentionné dans les manuscrits sous le nom de « Tibialia » et « Caligx. » Dans l'église de Delmont, une relique de saint Germain laisse voir un soulier de cuir de mouton verni noir (21. so) dont le dessus est découpé sur le cou-de-pied, en forme de lame de lance; le dessus était muni d'une courroie qui serrait la jointure du pied; au contrefort se trouvent deux trous traversés par des lacets; le talon est en forme de cœur. Les souliers de cette espèce étaient au vic siècle appelés « Campagos ». Dans l'église de Chelles, près de Paris, on conserve un soulier également découpé en flèche sur le dessus (21. 92); ce soulier porte, à droite et à gauche, des trous aux chevilles pour attacher les lacets. Ce soulier ressemble à peu près à un soulier, perdu maintenant, appartenant autrefois au costume du couronnement germain, et qui passe pour un travail du xn° siècle (21. se). A cette époqueles gants ont fait leur premièreapparition, on les appelait « Nauts »; ils étaient portés par les riches comme parures et par les pauvres pour travailler. Au sujet du costume féminin, il n'y a pas de tradition. Grégoire de Tours mentionne un manteau de soie appelé« Mafors » dont se servaient fréquemment les femmes des Francs et qui cachait complètement le corps. On portait encore le « Colobium » et le « Bardocuculus, » vêtements adoptés et portés aussi par les Francs. (Au sujet du costume royal des Mérovingiens, voyez plus haut.)

A l'époque carlovingienne, les différences entre les costumes gallo-romains et francs commencèrent à disparaître. Le costume du vainqueur se mêlait à celui du vaincu; voilà pourquoi le costume franc, tel que la tradition nous le donne, peut être considéré aussi comme le costume gallo-romain. Les hommes portaient alors une double « Tunica, » l'autre une chemise de toile sur le corps nu, l'autre un vêtement de laine garni de tresse de soie chez les gens de qualité. On y joignait encore des pantalons de toile rouge ou bleue, des souliers et des bas entourés de courroies qui étaient souvent rouges aussi. Une mosaïque nous montre l'empereur Charlemagne complètement couvert de vêtements oranges avec garniture verte et courroie verte pour les jambes (18. 7). Les courroies partaient des souliers qui étaient vernis et souvent de cuir doré. Le manteau était petit et d'étoffe quadrillée; les Francs préféraient ce petit manteau à leur ample manteau germain gris ou bleu, tombant jusqu'aux pieds. Pendant l'hiver on mettait par-dessus les vêtements une longue pèlerine de fourrure appelée dans le langage des Francs « Rock » et en langue latine « Pellicium » (d'où vient pelisson, pelisse). Les vêtements collaient complètement au corps; les tailleurs gaulois étaient célèbres pour l'adresse avec laquelle ils maniaient l'aiguille et les ciseaux. Un couvre-chef était probablement rare : il devait avoir la forme conique et s'appelait « Piléus, » c'est ce nom qu'il porte dans les documents écrits. Par le mauvais temps, les paysans gaulois se couvraient la tête et le haut du corps avec le « Bardocucullus », sorte de capuchon dont le col tombait sur les épaules (18. i) ; ils se chaussaient de souliers fermés dont les semelles étaient en bois, en cuir ou en jonc, mais dont l'empeigne et la tige étaient en cuir ou en grosse toile; ils attachaient ces souliers avec des courroies dont ils entouraient en même temps le bas de la jambe (18. 13); cette chaussure ressemblait beaucoup aux espadrilles qui sont encore communément en usage aujourd'hui chez les Français des Pyrénées. Les souliers des nobles, tels qu'ils sont décrits dans les manuscrits carlovingiens, avaient l'em-

peigne fermée ; le contrefort était pourvu de trous que traversait une courroie se nouant sur le cou-de-pied (comp. 21. sv). Ces souliers étaient en cuir, doublés à l'intérieur, tendus de soie à. l'extérieur, et garnis de perles et de broderies. Hiver comme été, l'usage était de porter des mitaines de fourrure appelées « Muffles. » Les gens du peuple portaient aussi des bas en étoffe quadrillée (18. 4). C'est à cette époque qu'on commençait à porter la « Tunika » enfoncée dans le pantalon.

Les documents écrits ne nous fournissent aucun renseignement sur le costume des femmes pendant la première époque carlovingienne ; toutefois les images reproduites sur les livres de l'époque de Charles le Chauve nous révèlent qu'au ixe siècle la conformité entre les modes franques et gallo-romaines, dans le costume des femmes, était un fait accompli. D'après ces miniatures, les femmes de qualité portaient alors plusieurs tuniques de longueur égale (19. 2 à 6). La tunique inférieure avait de longues manches collantes, la deuxième des manches courtes, mais amples; quand il y en avait une troisième, celle-ci avait des manches très courtes et très amples, ou pas de manches du tout. Le vêtement supérieur collait au haut du corps, mais s'élargissait vers le bas; aux bords supérieurs et inférieurs ainsi qu'au milieu du corps, dans toute la longueur, étincelait une large bordure brodée d'or ; une ceinture entourait les hanches. Ajoutez à ce costume le manteau que les femmes avaient l'habitude de jeter sur la tète en allant à l'église. Cette coutume provenait de ce qu'elles devaient communier la tête couverte, la femme, suivant le rite, n'ayant pas été créée à l'image de Dieu et étant l'auteur du premier péché. Le manteau se portait encore à cette époque et dans le siècle suivant comme l'antique « Palla » romaine, c'est-à-dire sous l'aisselle droite, les deux bouts croisés sur l'épaule gauche il9. 9). Outre ce manteau, on se servait aussi d'un capuchon connu sous le nom de « Chaperon » qu'on trouve déjà représenté sur les monuments gallo-romains (19. 5). Les souliers étaient fermés ou lacés sur le cou-de-pied (19. 2) ; ils étaient en cuir noir, et chez les femmes de qualité, en cuir de couleur ou doré.

(Au sujet des costumes d'apparat des Carlovingiens, et pour le costume guerrier de l'époque des Francs, voyez plus haut.)

Quand les Carlovingiens disparurent et furent remplacés par les Capétiens, les Francs se confondirent avec les Gaulois, et ne formèrent plus qu'un seul peuple : dès lors il n'y eut plus que des Français. Cependant cette union n'alla pas sans de grands troubles. Les Normands répétèrent leurs invasions pendant près de soixante-dix ans, brûlant et dévastant habitations et récoltes.

Au xe siècle, à l'époque des premiers Capétiens et des premiers seigneurs féodaux, le costume des hommes se composait d'un pantalon, d'une chemise, d'une « Tunika, » d'un manteau et de chaussures. A côté de l'ancien pantalon gaulois on commença à se servir d'une culotte courte, descendant jusqu'aux genoux, et complètement ouverte en bas (fig. 8. 4). Le paysan breton porte encore aujourd'hui cette ample culotte faite de toile grossière; elle dut être adoptée surtout par les Normands, car on en voit sur la tapisserie de Bayeux (18. 14), mais jamais- sur d'autres monuments des côtes de la Manche. La chemise était généralement en toile écrue (18. 13) et s'enfonçait dans le pantalon; les basses classes, du moins, en faisaient de même de la « Tunika», qui alors était assez courte (18. n); elle s'appelait « Bliaud » (d'où vient blouse). Chez les gens de qualité, la « chemise » tombait jusqu'aux pieds (18. 10. 11), et la « blouse » jusque par-dessus les genoux; cette dernière se retroussait légèrement sous la ceinture, par-dessus la hanche gauche. Elle avait gardé pour ornement, comme au temps des Romains, des bandes, des pièces rondes et des boucles; les tuniques princières avaient des garnitures d'or au bord inférieur. Le manteau aussi était encore, d'après l'ancienne coutume gauloise, fait d'étoffe rayée ou bien dessinée: il était de grandeur moyenne et se fermait par des boutons ou des agrafes. Les manteaux des gens riches étaient doublés, soit d'étoffes de couleurs différentes (18. 19), soit de peaux d'hermines, de martres, d'écureuils gris ou de gloutons. Les chaussures se portaient aussi d'après l'ancienne mode et les courroies de cuir ou de laine grossière entouraient le bas de la jambe; on commençait cependant déjà à porter des souliers pointus que l'on cirait; on choisissait une couleur différente pour chaque soulier; même les moines des riches couvents portaient des souliers verts et bleu ciel. Parmi les religieux pauvres, la sandale restait en usage; elle avait un contrefort avec des ouvertures traversées par des courroies qui servaient à l'attacher. Les pauvres allaient nu-pieds et même sans pantalons. La mode de se raser le menton d'après la tradition franque s'était perdue; on portait la barbe modérément grande (18. io), coutume disparue depuis longtemps. La chevelure, qu'on avait jusqu'alors portée courte, d'après la coutume franque (18. 10), subit alors un étrange caprice de la mode. A l'imitation des provinciaux, les jeunes gens se rasèrent le devant de la tête et rejetèrent en arrière le reste de la chevelure. C'était une innovation qui devait nécessairement provoquer des protestations de la part de gens de la vieille souche; ceux-ci, par esprit de contradiction, se firent raser la partie postérieure de la tête comme l'avaient fait leurs ancêtres les Mérovingiens au x° siècle, et laissèrent tomber les cheveux du crâne sur le front; c'est ainsi que nous les trouvons encore représentés sur la tapisserie de Bayeux (18. 14). Les gens posés s'abstenaient des deux modes, et laissaient leur chevelure intacte dans sa force naturelle (18. 11). Les documents écrits de cette époque mentionnent souvent l'usage des gants. Ils avaient une signification symbolique : remettre le gant, signifiait soumission; le jeter aux pieds de l'adversaire signifiait provocation ou citation devant un tribunal ou bien prétention sur une pièce de terre.

Les deux pièces principales du costume féminin au xc siècle s'appelaient également chemise et blouse. La coupe de la chemise restait toujours la même, mais la blouse semble avoir pris de gros plis et être devenue plus large (19. i) ; les courtes manches qui avaient été de mode jusqu'alors, disparurent vers le milieu du siècle : on laissa tomber les manches jusqu'au poignet; elles étaient de largeur égale, ou bien s'ouvraient en forme d'entonnoir, de façon à laisser voir la garniture de la « chemise ». La partie inférieure de ces manches se termina peu à peu en une pointe (fig 8. 5) qui s'allongea de plus en plus. La blouse était légèrement serrée aux hanches par une ceinture et tombait jusqu'aux pieds. Les femmes avaient l'habitude de jeter encore comme autrefois le manteau de derrière sur les deux épaules et de le fermer sur la poitrine par une agrafe, mais elles ne s'en enveloppaient plus la tête; pour aller à l'église, elles se la couvraient, d'après la mode des femmes anglo-saxonnes, d'un morceau de toile dont elles s'entouraient en même temps le cou et les épaules et dont les bouts tombaient par-devant et par derrière. (19. 7. n); dans le peuple, ce voile s'appelait « Guimpel », d'où le mot « guimpe ». A côté du manteau se portait encore, comme à l'époque romaine, une « Pamula » fermée tout autour (19. 13); elle servait de vêtement de voyage, ainsi que l'ancien capuchon gaulois avec le col tombant sur les épaules (19. 12). Une image de cette époque nous montre une femme dont la courte pèlerine est mise d'une façon qui n'est pas représentée ailleurs. 19. 10). La pèlerine, faite d'un morceau d'étoffe rectangulaire, repose sur l'épaule gauche, touche

le coude de son bord inférieur, couvre le dos, revient en avant sous l'aisselle droite et se trouve agrafée sur la poitrine à l'autre partie; les deux bouts tombant sont retenus dans la ceinture. Cette pèlerine doit probablement être considérée comme la dernière espèce de chlamys courte ; elle s'était transmise des femmes grecques aux romaines et aux gauloises. La tête est couverte d'une espèce de bonnet pointu dont une partie couvre le cou.

Le costume du xic siècle trahit son origine du xe. Ce n'est guère que vers cette époque qu'eut lieu un changement notoire dans le costume des hommes. Ce changement paraît avoir été implanté en France par les Normands. Le vêtement inférieur et supérieur s'allongea. La « chemise », vêtement inférieur, prit la forme d'un surplis ecclésiastique; il avait à l'encolure une coulisse pour pouvoir le serrer à volonté (fig. 8. 1). En même temps, le vêtement supérieur (fig. 8. 2), la « blouse » tomba presque jusqu'aux pieds; elle était généralement étroite, et, pour cette raison, fendue devant ou sur les côtés des hanches jusqu'au bas (18. ic 19); pour en rendre la longueur moins gênante, on la retroussait sous la ceinture (18. 21). La ceinture étant souvent supprimée, on attachait alors le vêtement par des agrafes à la partie supérieure (18. 12). Les manches étaient de largeur uniforme ou s'élargissaient vers le poignet; on les fendait quelquefois pour les rabattre, de façon à avoir les mains libres (fig. 8. 2). Mais les manches s'allongeant peu à peu par-dessus les mains, on commença aies rabattre et ä les serrer autour du poignet. Les gens qui montaient souvent à cheval adoptèrent le vêtement inférieur,

Fi*. 10.

fendu des deux côtés, de sorte qu'ils montraient leurs jambes couvertes de la large culotte. On garnissait encore ces longs vêtements, sur tous leurs bords, de bordures étincelantes ou de fourrures. L'usage du manteau carré finit par se perdre; on ne portait presque plus que le manteau rond ou demi-circulaire (fig. 8. 7. 0), qui était souvent agrafé sur l'épaule gauche et non plus sur l'épaule droite; il en résulta que, la partie arrondie couvrant le bras droit, celui-ci n'avait plus les mouvements libres, inconvénient grave à une époque où l'on se battait sans cesse. Le manteau de coupe rectangulaire se mettait toujours d'après la manière de l'antique « Pallium » (18. 19). Vers 1060, on se servit, pour fermer le manteau, d'un ruban garni de glands fixé à l'un des bords et rattaché à l'autre par une boucle; ce ruban remplaçait le bouton ou l'agrafe. Les basses classes, et même les seigneurs qui respectaient les anciennes coutumes, maintenaient leur costume original, car l'Église combattait les innovations comme les marques de la corruption des mœurs. Les ouvriers portaient l'habit court (18. is) qu'ils retenaient dans le pantalon (18. 11) ou retroussaient sous la ceinture. Dans toutes les régions habitées par les Normands, la culotte courte resta en usage (18. h); mais, dans le centre de la France et surtout, paraît-il, dans les environs de Bourges, le pantalon long fut adopté. Sur le portail de l'église de Saint-Tersin, à Bourges, on trouve les mois représentés par des travailleurs; les figures des mois de mai et d'août montrent un moissonneur et un batteur de blé vêtus d'habits courts et de longs pantalons tombant jusqu'aux chevilles (fig. 8. 13). Ce sont là encore les anciens pantalons gaulois qui ne disparurent qu'au commencement du xn° siècle . Déjà, à la fin du xtc siècle, le pantalon fut remplacé en partie par de longs bas collants, qui s'attachaient à la ceinture par des courroies (18. 14). 11 est rare que, dans les représentations coloriées de cette époque, les hommes se montrent les jambes complètement nues; on les voit presque toujours coloriées en blanc, en vert, en jaune, en rouge ou en bleu; seuls, les pauvres gens des contrées reculées n'avaient point de pantalons (18. 13. 20); les hommes qui traînaient les bateaux pataugeaient ;dans l'eau, les jambes complètement nues, comme on le voit sur la tapisserie de Bayeux (fig. 8. 14). Les pauvres gens portaient des sandales (18. 20) ou des souliers bas qu'ils laçaient, ou des souliers fermés avec contreforts élevés qui facilitaient la mise. Quelques habitants des campagnes adoptèrent une sorte de

bas sans pied qui s'attachaient aux souliers par un bouton ou une boucle. Les classes élevées se servaient de souliers de toute espèce de formes. A côté des souliers à contreforts élevés, se répandirent les souliers anciens à longues courroies entourant le bas de la jambe; les courroies étaient tressées de cordons précieux; l'usage n'en cessa définitivement qu'au xme siècle. Il y avait encore des souliers découverts sur le cou-de-pied, pointus et relevés par devant. C'est vers 1089 qu'apparut la fameuse mode des souliers à becs, inventée, dit-on, par un comte d'Angers nommé Fulko. Suivant la tradition, ce seigneur ayant au doigt du pied une excroissance de chair, avait, pour cacher ce défaut, imaginé une chaussure pointue d'une longueur extraordinaire. Cette mode fut vite adoptée; en peu de temps, en France et partout, l'on porta ces étranges chaussures à becs ou « Pigaches » comme on les appelait. « Ces souliers, dit un moraliste de cette époque, se redressent comme des queues de serpent ou de scorpion et se recourbent comme des cornes de bélier. Les vêtements des hommes traînent par terre aujourd'hui; les manches en sont si longues et si amples qu'elles recouvrent les mains, de sorte qu'une personne ainsi surchargée ne peut ni marcher vite ni travailler. Ces fats ont la tète rasée par devant; par derrière, ils laissent pousser leurs cheveux comme des filles de joie et les frisent avec des fers; on voit clairement qu'ils se plaisent dans l'ordure comme des boucs puants. »

Ces extravagances de la mode, qui courrouçaient les prêtres, n'étaient au fond qu'une réaction contre la sévérité claustrale

dans laquelle on s'était renfermé aux époques précédentes. Même le costume des ouvriers suivait le courant de la mode et se montrait souvent parsemé d'ouvertures en forme d'étoiles laissant transparaître la couleur des vêtements inférieurs.

Le costume des hommes du xi8 siècle ressemblait tellement à celui des femmes, qu'on avait de la peine à le distinguer. Il y avait même une conformité dans les chaussures ; on ne pouvait guère reconnaître une femme qu'au « Guimpel » dont elle s'enveloppait la tête; par-dessus elle mettait un capuchon à col fermé (Comp. 19. 5 ) ou un manteau ouvert (19. 12). Les deux sexes continuaient à se servir d'étoffes rayées; mais les rayures étaient maintenant en large et ressemblaient à des rubans composés de plusieurs couleurs (19. n); ces rubans ne se répétaient sur les beaux vêtements qu'à grande distance, de sorte que l'un se trouvait au milieu et l'autre à la partie inférieure du vêtement. En signe de joie, et peut-être simplement par luxe, on portait des manches de couleurs différentes, surtout vertes et rouges, dont on munissait des tuniques d'é-

Cependant le costume des deux sexes fit de notables progrès au xue siècle. Cette transformation se fit sous Louis VII (1 1 3j à 1 r8o), roi austère qui s'opposait aux extravagances de la mode. Le costume perdit sa lourdeur et devint plus collant, sans cependant gêner les mouvements du corps. C'est à cette époque que parut en France le premier costume national, la première mode vraiment française.

Les pièces principales du costume des hommes du xiic siècle restaient comme auparavant la chemise, le pantalon, la blouse, le manteau et la chaussure. La chemise se portait à même le corps. Le pantalon et les bas longs montaient jusqu'aux hanches et s'attachaient latéralement à une espèce de caleçon appelé « Bruche »

(broche), ils entouraient quelquefois aussi le bas ventre comme nos pantalons d'aujourd'hui (18. ig); ils couvraient aussi les pieds ou ne laissaient que les doigts à découvert. Ce s espèces de tricots complets de laine ou de soie, et généralement couverts de dessins, étaient principalement portés par les gens des classes élevées, tandis que les gens du peuple portaient les bas longs avec « Bruches ».

toffe blanche.

Au commencement du xne siècle, le vêtement inférieur et le vêtement supérieur, tombaient jusqu'aux pieds (18. 23). Le premier avait de longues manches, (18. 22. 21); le second était souvent plus long par derrière que par devant (Fig 8. 2 ). Les manches étaient plus longues que le bras (18. 10); elles étaient amples et tombaient souvent jusqu'aux genoux. Plus tard on se contenta d'une manche longue (18. 15), qui servait de manchon; c'était généralement la manche gauche. On avait l'habitude de retrousser la « blouse » sur une des hanches (18. 21. 23. 25). Peu à peu on commença à raccourcir le vêtement inférieur et le vêtement supérieur; celui-là descendait encore jusque vers les genoux; celui-ci se portait encore moins long et avait des manches courtes jusqu'aux coudes d'une ampleur modérée (23. 5). Lorsque le vêtement supérieur était aussi long que l'inférieur, le premier était fendu des deux côtés des hanches jusqu'en bas.

Les deux vêtements étaient bordés au bout des manches ainsi qu'à l'encolure de broderies; quelquefois le bord inférieur était dentelé.

Vers la fin du siècle, les manches furent complètement enlevées au vêtement supérieur (Fig 8. 3); le vêtement fut fait d'une seule pièce sans couture, avec un trou pour la tête. De tels vêtements sans manches portaient différents noms, tels que : « Ganache, Schiot » etc; quelquefois on les mettait par-dessus la cuirasse (cotte de chevalier); les courroies des glaives passaient alors à travers une des fentes latérales au ceinturon, qui se trouvait sur la cuirasse. Au siècle suivant ces cottes se garnissaient et se doublaient; on les ornait sur la poitrine d'armoiries et d'emblèmes brodés.

Le manteau était, ou demi-circulaire ou rond (Fig. 8.7.0). Le manteau rectangulaire était devenu rare. Vers le milieu du siècle, le manteau s'attachait encore sur l'épaule droite (18. 21.23) mais, plus tard, on le rejetait de derrière sur les deux épaules (18. 23.2c). La manière de le fixer subit un changement plus notable; on le fermait en haut sur la poitrine par un cordon d'or ou un ruban (18. 20), on faisait passer un des côtés sur l'épaule gauche et dans la ceinture (18. 231. Il y avait aussi un manteau muni sur les deux bords droits, de plaques demétal trouées (Fig 8. 10), qui étaient traversées par une cordelière dont les bouts munis de glands pouvaient se tirer à volonté ; un autre manteau portait suite bord droit du côté droit un anneau de métal (Fig. 8. ig), à travers lequel on passait une partie du bord opposé qu'on t. 11 4

nouait ensuite; cette manière de fixer le manteau n'était évidemment possible que pour les manteaux d'étoffe; on nouait même quelquefois les deux bords ensemble (Fig. 8. n), si le manteau était de coupe rectangulaire et d'étoffe mince. Lorsque la bordure du manteau était raide, celui-ci ne pouvait se fixer que par des agrafes (Fig. 8. is). Quant à la chaussure, la mode des souliers à longs becs resta prédominante pendant une quarantaine d'années. Au xn« siècle s'accomplit la séparation de la société en classes différentes : la classe élevée, de culture supérieure, de goûts raffinés « les nobles» et la classe ouvrière les « vilains ». On distinguait les castes d'après la longueurdu bec des souliers; les bourgeois portaient un bec de six pouces, les chevaliers et les barons un bec d'un pied, les princes de deux pieds. C'est de cette époque que date le dicton. « Vivre sur un grand pied. » Sous Louis VII on reprit les souliers arrondis ou du moins modérément pointus, sans cependant bannir complètement les « Pigaches », au siècle suivant, la mode des souliers à becs revint, on les appela alors « Poulaines »; cette mode se maintint jusqu'à la fin du xve siècle. Au xn« siècle, lorsque le bec disparut le contrefort grandit et atteignit une hauteur qui lui permettait de retomber sur le talon en dents et en lanières comme un panache (21. 9v); ce soulier était collant et se fermait sur le cou-de-pied par une boucle, les souliers de gens de qualité étaient doublés et garnis en dehors de tresse d'or ou de galons de cuir multicolore et même de fourrure. A l'intérieur, on se servait « d'Escarpins, » c'étaient de simples souliers avec contrefort bas et une boucle pour les fermer (21. 90). Il y avait des couvre-chefs de différentes espèces; on portait des bonnets ressemblant au bonnet phrygien (18. n); ces bonnets avaient généralement des oreillettes et des bavolets, ils étaient en drap ou en velours et se portaient de préférence en hiver. Une autre casquette nommée « Coiffe » était en toile et paraît avoir été une espèce de turban. On voyait en outre, dans les dernières années du règne de Louis VII, des chapeaux en poils de chameau ou feutre, appelés « Mortiers » parce qu'ils en avaient la forme. Mais le couvre-chef le plus populaire pour les deux sexes était le chaperon. Dans sa forme la plus usitée, ce chaperon ressemblait, comme nous l'avons dit, à un entonnoir renversé; il avait une fente pour la figure et un col tombant jusqu'aux coudes (Fig. 8. 12. Comp. 19. 13). Le chaperon protégeait fort bien contre la pluie, la neige et le givre (18. 18); par le beau temps, on l'enlevait de dessus la tète et on le laissait retomber sur le cou ou sur une épaule. Pour se protéger la tête contre le soleil, sans se couvrir le cou et les épaules, on enfilait le chaperon sur le crâne par la fente, on rabattait la pointe sur la figure et on nouait la partie inférieure autour de la tête (Fig. 8, 10. n ). Cette façon de mettre le chaperon est probablement aussi ancienne que le chaperon lui-même. Les premières représentations plastiques, qui nous en montrent, ne datent que du xm° siècle. Tout le monde, laïque, prêtre ou moine, portait ce chaperon ; cet usage général du chaperon restreignait celui du manteau. 11 y avait pour chaque classe des capuchons découpes différentes; les uns étaient ouverts par devant dans toute leur longueur (18. n. 19. 12) et leur col ressemblait à un manteau qui était fréquemment muni de trous pour laisser passer les bras; d'autres capuchons tombaient jusqu'à la rotule, étaient complètement fermés et munis de fentes pour les bras (18. 22) ou de longues manches amples qui étaient également fendues pour laisser passer les bras (18. 21); des capuchons de cette dernière espèce, avaient quelquefois un col (18. n) ressemblant au « Bardocuculus. » Les gens exposés à tous les temps mettaient encore leur bonnet par-dessus le capuchon (18. ib). Les prêtres. condamnèrent la mode de porter les cheveux et la barbe, comme ils avaient condamné l'usage des souliers à becs. Les nobles seigneurs avaient coutume de séparer leur barbe en une quantité de petites mèches et d'entourer chaque mèche de fil d'or; cela leur faisait des barbes d'or appelées « tresses galonnées ». Vers la fin du siècle, revint la mode de raser la barbe. La chevelure se portait longue, tombant sur la nuque et sur les oreilles; mais, par devant, on la peignait sur le front et on la coupait en ligne droite d'une tempe à l'autre; on retenait les cheveux par un cercle d'or ou un simple ruban. Tout le monde portait ainsi le capuchon et la chevelure, de sorte que tout le monde se ressemblait. Cette particularité irritait tellement les prêtres, qu'ils refusaient la communion à ceux qui ne voulaient pas raccourcir leur longue chevelure; pendant le service, ils portaient même des ciseaux sur eux pour enlever aux communiants leur parure bouclée. Mais cette sévérité n'eut d'autre résultat que de faire condamner les forçats à être rasés et tondus.

Le costume des femmes, au xuc siècle, prit un caractère bien plus coquet par une légère modification dans la coupe; on adopta ce qui s'était fait de plus beau jusqu'alors en fait de mode. Le changement le plus apparent consistait à ne plus laisser le vêtement de dessus s'élargir à partir des épaules jusqu'en bas, mais à le serrer sous la poitrine, de façon à coller au haut du corps et à ne le laisser s'élargir qu'à partir de là. Pour arriver à ce résultat, on coupait des pinces de la poitrine jusqu'aux hanches (Comp. Fig. 3. 0). Le vêtement tombait en légers plis jusqu'aux pieds (19. 19 à 21); il était muni d'une traîne. Les manches aussi subirent un changement notable. Il y avait des manches de trois coupes différentes; ou elles étaient, dans le haut, beaucoup plus larges qu'auparavant (Fig. 8. 0), tandis qu'on les laissait étroites surl'avant-bras et on les boutonnait au poignet; ou bien, elles étaient collantes du haut jusqu'au milieu de l'avant-bras et s'élargissaient à partir de là, de façon à toucher presque le sol.

Voulait-on que les manches s'ouvrissent d'un seul coup? on rajoutait la partie inférieure à la vraie manche (Fig. 8. s). Pour empêcher que les manches ne traînassent, on nouait la partie inférieure (19. n), ou l'on passait les manches à travers un cordon qui se trouvait sur les épaules et on les retenait ainsi sojs les aisselles (19. 23). La lourdeur de ces amples manches était compensée par la grâce du buste. D'après les statues de Notre-Dame de Corbeil qui, seules, nous montrent ce costume, on ne peut pas s'expliquer si un corsage spécial se mettait par-dessus ou si l'on donnait à la partie supérieure de la robe l'aspect d'un corsage par des piqûres. La robe enfermait le corps jusqu'au-dessous de la taille comme une cuirasse, car ces piqûres présentaient souvent des écailles de cuirasses (19. 20. 23); les formes du buste ressortaient pleines et entières, le vêtement collait au corps sans le gêner; sa mise était facilitée par une fente sur le côté ou dans ledos,munie de lacets pour la fermer (19. 21). Sur la poitrine, le vêtement était souvent un peu ouvert (19. i9),de façon à montrer la garniture de l'encolure du vêtement inférieur. Une longue ceinture, brochée d'or, entourait la taille; elle était croisée par derrière et ramenée devant, un peu plus bas, sans être serrée; là, elle était nouée et ses deux bouts tombaient (19. 20. 2t. 23. 27). On portait cependant aussi le vêtement supérieur sans corsage brodé et sans ceinture, mais retroussé sur les deux hanches (19. 22). 11 y avait encore des vêtements supérieurs, fendus par devant dans toute leur longueur et boutonnés sur la poitrine (19. 25). Le manteau des femmes était de coupe demi-circulaire et s'attachait de différentes manières. Souvent les deux bords droits étaient munis de plaques de métal rectangulaires, percées chacune de cinq trous (Fig. 8. 19); un double cordon traversait ces trous et se nouait dans le dos; mais les cordons étaient déjà suffisamment fixés en passant à travers ces trous pour retenir le manteau. On disait à cette époque : « Corder son manteau. »

Par le mauvais temps, le manteau était remplacé par le chaperon. Quelquefois, les femmes se couvraient encore la tête de l'antique « Guimpel » ou bien aussi d'un petit voile de tissu très fin (19. 22). A en juger par les représentations plastiques, il y avait déjà, à cette époque, de véritables bonnets. Les cheveux étaient partagés au milieu delà tète et chaque partie nattée en une tresse simple ou double entrelacée d'un ruban bigarré (19. 20. 2;. 25); les nattes se passaient par devant, d'où elles tombaient le long des bras (19. 20); ou bien encore, on passait une natte par devant et l'autre en arrière (19. 2; 25). On avait coutume d'entourer la chevelure d'un cercle d'or ou d'un simple ruban. Comme chaussure, on se servait de souliers bas, modérément pointus.

Le costume guerrier des Français subit en général le même développement que le costume guerrier de l'Europe occidentale. Pour celte raison nous n'aurions qu'à prier le lecteur de se reporter aux descriptions données plus haut. Nous nous bornerons à quelques remarques sur l'armure française. Au xe siècle, lorsqu'il n'y avait plus de Gaulois ni de Francs, mais seulement des Français soumis au joug féodal, le propriétaire foncier, le « Seigneur » était le personnage le plus important, le véritable chevalier. Les images du x° siècle nous expliquent le costume guerrier de ces anciens chevaliers et de leurs vassaux; ce costume trahit encore son origine demi-germaine et demi-romaine, car il est absolument conforme au costume carlovingien. Les guerriers ordinaires (Fig. 9. 1.2) portent la « Tunika » et le manteau; ils ont la tète nue, mais les jambes bardées de fer ou couvertes des longues courroies des souliers germaniques, le poing dans le bouclier rond et fortement bombé et tenant une lance avec une courte lame de fer. Le corps des seigneurs est entouré d'une cuirasse de mailles (Fig. 9. 5). Les casques ne paraissent pas encore avoir de forme bien arrêtée. On portait des casques ronds en forme de cloche avec crête de plume (Fig. 9. 5) et des casques pointus ou coniques avec bavolets

(Fig. 9. 4. c), qui ressemblaient, d'après une tapisserie de Bayeux, aux casques normands, on voit encore des bonnets de cuir pointus garnis de têtes de clous (Fig. 9. s). Le glaive était assez court et large, on portait aussi un poignard attaché à la ceinture. Comme drapeau, on se servait de l'antique dragon germanique attaché à une lance (Fig. 9. 3), nous le retrouvons même encore sur une tapisserie de Bayeux faite plus tard. Au siècle suivant, la cuirasse consistait en une tunique de cuir ou d'épaisse toile, garnie d'anneaux de fer forgé; les anneaux étaient attachés les uns à côté des autres, ou bord sur bord (21. il. 12). Cette tunique appelée « Haubert » tombait jusqu'à la rotule (20. s), les manches descendaient jusqu'au coude; ce vêtement avait un capuchon couvrant la tête, mais laissant la figure

à découvert. Plus tard le haubert se terminait, par le bas, en culotte courte; il avait alors, pour rendre sa mise possible, une ouverture sur la poitrine que l'on pouvait fermer d'un morceau d'étoffe carré (20. 12;. 11 y avait encore des cuirasses de cuir qui n'étaient pas garnies d'anneaux de fer, mais d'un treillis de courroies; dans les carrés non couverts, étaient fixées des têtes de clous (21. 10). D'autres étaient renforcées par des écailles de fer (Jazerau 12. 1.8.) ou des écailles de cuir de différentes couleurs (Corium. Fig. 20. 13). Un manuscrit français datant de 11 25 environ nous représente un guerrier (20. 10) dont la tunique d'armes est complètement couverte de têtes de clous et fendue des deux côtés dans sa partie inférieure; le fourreau du glaive est suspendu à la hanche droite et traverse en biais un trou pratiqué dans

la tunique d'arme. Une sculpture du même siècle nous transmet l'image d'un guerrier dont la cuirasse est renforcée d'une manière inusitée, puisqu'on n'en voit de trace nulle part ailleurs (20. ic). Sur l'habit que nous supposons en cuir ou en toile, repose d'abord un treillis de minces courroies (21. is); au-dessus sont fixées en longueur des espèces de cordages qui, à leur tour, sont couverts de minces courroies. Ce n'est qu'après 1180 que la cotte de mailles de fer entra en usage en France (21. 13). Les anneaux de cuirasses que nous possédons encore de ces temps reculés sont épais, lourds et mal faits. Comme bannière on se servait de morceaux d'étoffe multicolore taillés en languettes et cloués ou noués à une hampe de lance (21. ci). La principale bannière des Normands, telle qu'elle se trouve représentée sur la tapisserie de Bayeux, avait cinq pointes; au milieu, sur un fond jaunâtre ou d'une autre couleur claire, se détachait la figure bleu foncé d'un oiseau que l'on croit être le corbeau d'Odin. La bataille de Hastings fut la dernière livrée sous cette bannière; la croix chassa le corbeau, et les languettes des anciennes bannières apparaissent encore aujourd'hui dans le drapeau national danois. (Pour le reste, voir plus haut.)

On reconnaît une conformité flagrante en comparant les restes des objets d'art des Français jusqu'au xue siècle à ceux qui nous sont restés des peuples de l'Europe occidentale, à l'exception de l'Espagne; cette conformité se remarque surtout entre les ustensiles ecclésiastiques car, toujours et partout, l'Eglise étendit ses influences sur tous les peuples de l'ancien Empire de Charlemagne. Ce que nous avons dit au sujet de l'art allemand (voir précédemment) s'applique également à l'art français; un renvoi à la description donnée plus haut doit donc suffire ici. Donnons seulement en plus la représentation de quelques objets remarquables et caractéristiques pour les différentes périodes du développement artistique dans l'Europe occidentale jusqu'au xn° siècle. Ces objets sont : Une petite boîte de l'époque mérovingienne (Fig. 10), une cloche romane d'un travail à jour (Fig. 11) et un calice exposé à l'église de Saint-Rémy de Reims appartenant au xn0 siècle (Fig. 12). Voir les détails (22. 1;).

ÎI

Les Italiens

ome et le caractère romain exerçaient en Italie une influence rétrospective plus forte que dans aucune autre partie de l'Occident.

Le pouvoir des conquérants étrangers (les Germains, les Arabes et les Normands) fut dompté par les traditions classiques du monde gréco-romain. Les costumes des habitants de l'Italie étaient aussi variés et aussi nombreux que les maîtres qui régnaient sur le pays. 11 serait difficile d'expliquer les changements apportés dans le costume, si nous ne revenions pas à l'ancien costume romain. La « Toge » (24. »). Un morceau d'étoffe ovale mesurant trois fois la taille d'un homme en longueur et trois fois en largeur, se pliait en deux dans la longueur, se passait sous l'aisselle droite et dessus l'épaule gauche en avant; la partie de devant se rejetait en arrière et formait avec le bout tombant par devant une espèce de poche sur la poitrine. Le « Pallium » servait de manteau plus léger, il se mettait de la même manière et il n'était jamais plié en deux (24. 3. 10); le vêtement de dessous était la « tunika » (24. 1), une sorte de chemise avec manches longues ou courtes, étroites ou larges (24. s. 12). Comme parure de distinction on se servait de bandes de pourpre. Comme pardessus plus léger, on se servait de la « Chlamys ». La « Trabea, », le court manteau des cavaliers, le « Paludamentum » (25. 15), le long manteau pourpre des généraux et le « sagum », (24, 11, 25, s, 10. ig), étaient similaires pour la coupe et pour la mise. Comme vêtement de voyage, on se servait de la « Pœnula » (24. 'A, manteau d'épaisse étoffe de laine en forme de cloche, fermé de tous côtés, muni d'un capuchon ; on se couvrait encore la tête d'un chapeau pointu « Pileus » ; le pantalon n'entra en usage que pendant les guerres avec les Gaulois et les Parthes. Le pantalon était étroit et ne descendait que jusqu'à la moitié du mollet (25. 1 à s, 10, is, n) et ouvert dans le bas. A l'époque des empereurs, on portait des pantalons larges tombant jusqu'aux chevilles, ou bien on les attachait (25. 9). Les principales pièces du costume des femmes étaient la « Tunika » et le manteau; la «Tunika » tombait jusqu'aux pieds (24. g, ts, 14). Une Romaine, qui voulait s'habiller comme une dame, mettait sur la tunika inférieure la « Stola » qui avait une large bordure, genre volant, autour des pieds et une plus étroite au cou (24. i. s). Le manteau, la « Palla » se mettait comme le « Pallium» des hommes et pouvait au besoin couvrir la tête (24. 6 à 9); ajoutez encore un voile (24. 12. 13), comme par-dessus la « pœnula » (24. 14) ou un autre manteau de coupe rectangulaire (24. °J. Comme chaussure pour les deux sexes, on passait par toutes les transitions, de la simple sandale jusqu'à la botte lacée montant jusqu'au milieu du mollet.

A l'époque chrétienne et surtout sous l'influence byzantine, le caractère du costume antique se modifia. D'abord les garnitures plus riches en couleurs, avec les deux .bandes parallèles s'étendant sur la tunique au lieu d'être réservées aux chevaliers seuls, se vulgarisèrent jusque dans les classes les plus basses et devinrent même de mode parmi les femmes (24. 12,13); à ces bandes s'ajoutèrent des ornements ronds ou carrés d'étoffes multicolores (24. 15. ig). Toutes les bordures étaient garnies en couleur; c'est ainsi que la « Tunika » était portée par le paysan et le prêtre qui mettaient encore une pèlerine fermée avec une bordure en couleur (24. 15). La garniture bigarrée et variant de nombreuses manières dura jusque vers le xii° siècle. Le manteau le « Pallium » (comp. 24.io) resta en usage aussi longtemps; les longs pantalons devinrent de mode (24. 11.21); on les remplaça aussi par des Guêtres et de longs bas (24. 15. ig); la « Pœnula » resta en usage; les gens qui travaillaient fendaient la « Pœnula » des deux côtés pour avoir les bras libres; cette pœnula ouverte s'appelait « Birre ». Les femmes avaient l'habitude de mettre une ceinture à la « Palla » (24. 20); elles se servaient encore d'une « Palla » d'une coupe particulière qui se terminait en une bande étroite; cette bande, elles la relevaient et la passaient à trave'rs la boutonnière de la « Stolla », de sorte qu'elle reparaissait au bord inférieur de la « Stolla » (24. ia); le restade la palla était passé, comme d'habitude, autour du corps. Un manteau plus ample, de mode byzantine, couvrait les épaules (26. 9) et se croisait sur la poitrine, les deux bouts rejetés en arrière par-dessus les aisselles et la partie postérieure passée par-dessus la tête. La « Toge n'était plus en usage.

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Nous possédons des représentations plastiques de dignitaires de la cour du temps de Constantin-le-Grand ; ils sont vêtus d'un habit court dont le bord supérieur passe comme un anneau sous l'aisselle droite et sur l'épaule gauche (25. 17. 19. 2i). Comme les vêtements ne se transforment que graduellement, nous pouvons peut-être considérer cet habit de cour byzantin comme la dernière espèce de la « Toge »; et l'anneau en question comme un reste de l'ancienne bordure de pourpre. Dans les ouvrages d'ivoire, nous voyons souvent un manteau byzantin avec riches broderies qui tombe par devant en étroit ruban (25. is). D'ailleurs le « Sagum » de coupe demi-circulaire était le véritable manteau de cour; on le jetait, par le milieu de sa longueur, sur l'épaule gauche et on l'agrafait sur l'épaule droite (25. 20). Sur le devant et le dos du manteau, à la hauteur de la poitrine, se trouvait une pièce d'étoffe carrée, le « Clavus » dont la couleur et la bordure changeaient selon le rang du porteur. Ce manteau était porté aussi par l'empereur (26. 3) et même par l'impératrice; mais le manteau de l'impératrice n'avait point de « Clavus ». Des figures du xu« siècle nous montrent des impératrices avec un manteau (26. 7), un collier étincelant de pierreries et une large écharpe d'étoffe brodée d'or qui entoure les épaules. On voit aussi les empereurs représentés avec de pareilles écharpes dans des mises variées (26. g). Les souliers de l'empereur étaient toujours de pourpre. Le costume d'apparat des empereurs byzantins, à l'exception de la couronne, fut adopté par les doges de Venise. Des figures de doges que l'on voit dans l'église de Saint-Marc montrent la « Tunika » impériale avec l'ornement en forme de clef placé au bord inférieur (26. 15. îs); cet ornement existe déjà sur la :< Tunika » de Justinien (26. s). Nous remarquons encore dans ces figures le bonnet que les empereurs portaient sous leur couronne; mais, au lieu de la couronne, les anciens doges portaient le « Pileus » pointu avec diadème. La calotte était aussi de couleur pourpre. Dans les plus anciennes figures de doges, le manteau paraît être mis comme le « Sagum» et être agrafé sur l'épaule droite; mais, plus tard, on le voit passant par-dessus les deux épaules et muni d'un col d'hermine.

Le costume italien des deux sexes correspondait, jusqu'au xiiie siècle, au costume romain transformé d'après la manière byzantine (26. 15 ù23). Dans la basse Italie, le costume normand de France entra en usage à côté du costume byzantin; en Sicile domina le costume arabe, à Rome et dans la haute Italie, le costume allemand qui resta en usage, surtout dans la haute Italie; mais, à Rome, il forma un mélange pittoresque avec le costume normand.

Dans l'ancienne armée romaine, on portait le costume bourgeois renforcé par des armes défensives, le casque, la cuirasse, les cuissards et le bouclier. Le casque ordinaire (25. g. s) avait une gourmette et un bavolet, mais sans ornements; quelquefois il était garni d'une peau de loup (25. i); le casque des hastariens était orné d'un panache rouge et noir (25. 2- 5.9). La poitrine était couverte d'une plaque (25. •?); il y avait aussi des cuirasses en deux parties pour la poitrine et le dos qu'on joignait par des petites plaques de fer blanc (25. 5) mises sur les deux épaules et autour de la taille. Sous la cuirasse on voyait, couvrant le feutre et les cuisses, la « Tunica » fendue en lanières (25. 2. 3.3. 7. 10); elle servait de doublure à la cuirasse. A l'époque des empereurs, on portait des cuirasses de cuir ou de toiles garnies d'écaillés de métal, ou bien des cuirasses de chaînes de métal, sorte de cotte de mailles (25. »). Le bouclier était en bois, en peau de bête et en fer convexe, rond, carré ou sexagone, et muni d'emblèmes de métal selon le genre de troupe (25. 2 3. g à s). Les armes offensives consistaient en un court glaive (gladius, 25. 3.5 et suivants), qui se portait à la hanche droite, plus tard, en un long glaive « Spatha » qui se portait sur le côté gauche et en deux javelots dont l'un, le célèbre « Pilum » (25. 1.7), était muni d'un fer long et mince et d'une pointe barbelée. Il y avait encore des frondes. Peu à peu l'armure byzantine fut adoptée par les Romains; elle était plus pittoresque, mais inférieure'à celle des Romains (26. 12 ;( 11). Le développement des armes italiennes se fit en conformité avec l'armure de l'Europe occidentale; elle a été décrite plus haut (voir 28 à 31. 27. 1 à s. g. il. u,- char, porte-drapeau milanais 27. g).

Jusqu'au xu" siècle les ustensiles italiens tiennent, dans les parties essentielles, le milieu entre le genre romain et le genre byzantin. Les meubles des églises surtout, les sièges épiscopaux (27. n. 19) en bois ou en marbre portent le caractère romain; les trônes séculiers sont de style byzantin. Le célèbre trésor de la cathédrale de Mouza porte aussi un cachet byzantin. Dans ce trésor se trouve le peigne de la reine Théolinde (27. 20), un bénitier (27. 21) et ce qu'on appelle « la couronne de fer » (cette couronne est un cercle de plaques d'or, 27.22 deux plaques étendues); ces bijoux sont couverts de pierres précieuses et d'émaux; ces émaux forment un feuillage qui remplit les coins entre les rosaces d or repoussé

Les Espagnols

l semble, d'après la tradition, qu'une race foncée habitait le pays ibérien au moment où les Phéniciens s'y établirent; cette race se ' vêtissait de peaux de bêtes à l'époque romaine, les habitants des Baléares portaient, en hiver, des peaux de brebis; en été, ils allaient presque complètement nus. L'arme principale des Ibériens était la fronde; chacun portait sur lui trois frondes; la première autour de la tête, la deuxième autour du corps, la troisième dans la main. Les Phéniciens qui chassèrent les habitants primitifs vers le nord importèrent l'art de tisser et de teindre; on commença à porter des vêtements de laine filée et de toile; on apprit la fabrication de la pourpre de toutes les couleurs et on en ornait ses vêtements. Le vêtement phénicien entra en usage; on superposait des tabliers de couleurs criardes qu'on attachait aux hanches, et on jetait un col rond sur le haut du corps (vol. I. 9. n). Plus tard, les races celtiques inondèrent le pays et se mêlèrent à ses habitants; cette race mixte était généralement appelée Celtibères. Seuls, les habitants des îles et ceux des Pyrénées conservèrent leur origine primitive. Le principal vêtement des Celtibères était un manteau noir de laine floconneuse avec bordure de pourpre pour les chefs; on s'entourait les jambes de bandes poilues, on portait aussi le pantalon. Le costume des femmes était en étoffe multicolore comme celui des femmes britanniques et gauloises ; ce costume était composé, comme celui des Gauloises, d'une longue « tunika » à ceinture, munie de manches ou seulement de fentes pour passer les bras, et d'un manteau. Les hommes et les femmes laissaient tomber la chevelure intacte sur les épaules; dans d'autres contrées, les femmes fixaient une petite baguette perpendiculairement sur la tête, l'entouraient d'une partie de leur chevelure et laissaient tomber, de la pointe de cette petite baguette, un voile noir; ailleurs, les femmes mettaient un collier de fer d'où partaient, de la nuque par-dessus la tête, deux cornes se recourbant sur le front; sur ces cornes, elles posaient le voile; quelques-unes portaient un bonnet qui entourait le derrière de la tète et s'élargissait vers le haut, comme un tambourin. Pour couvre-chef, les Celtibères se servaient à la guerre de leur longue chevelure qu'ils nouaient sur le haut du crâne; au-dessus ils mettaient une calotte tressée de tendons d'animaux; les chefs portaient un casque d'airain avec des panaches rouges, ils avaient aussi une cuirasse et des cuissards. Le bouclier était rond ou carré et de grandeur variée; celui des Lusitaniens était rond, tressé de tendons d'animaux, creux à l'intérieur et muni d'une longue courroie. Les Celtibères savaient se servir de la fronde avec une redoutable assurance. Après les Tyriens, les Carthaginois firent invasion dans le pays. Au sujet de leur costume, on n'a pas de renseignements.

Quand l'Espagne devint une province romaine, les Espagnols devinrent aussi romains de mœurs et de costume. Les Romains furent suivis par des races germaniques, les Vandales et les Goths, qui adoptèrent le costume romain. Les Goths furent vaincus par les Arabes, ou plutôt les Maures, comme on appelle d'habitude les Arabes espagnols. Sous leur domination, les sciences, les arts, le commerce et l'industrie étaient florissants. Cependant les figures plastiques qui nous renseignent sur le costume des Maures datent du xv siècle, époque à laquelle le pouvoir arabe avait déjà succombé sous les armes chrétiennes (vol. 1. 81. 7 ;ï n). Les principales parties du costume mauresque étaient un long et vaste vêtement, avec une écharpe bigarrée comme ceinture; de longs et larges pantalons, attachés aux chevilles; de hauts souliers et un turban; un fichu d'étoffe fine entourant la tête et le cou de façon à laisser tomber les deux bouts sur les deux épaules; et parle mauvais temps, un capuchon; le capuchon se mettait par-dessus, le turban et le fichu dessous. Les hommes de qualité se servaient d'un vaste vêtement supérieur avec des manches larges et avec deux bavettes à la fente de la poitrine, et d'un vêtement ressemblant à la poenula romaine. Les femmes mettaient deux robes à la fois; celle du

dessous descendait à la moitié des mollets; l'autre était un peu plus courte et ouverte pi longs et amples pantalons, attachés aux chevilles, des souliers et un turban bas ; puis un grand châle, genre manteau, dont elles s'enveloppaient presque entièrement en sortant.

Avec les sciences arabes, une partie du costume arabe se propagea dans l'Europe occidentale et, même en Italie. Les figures plastiques datant des ixc, xe et xie siècles, (Fig. i3) laissent présumer que la différence entre ce costume de l'Europe occidentale et le costume romain a été opérée précisément par le cos-

r devant; elles portaient de tume arabe. Les femmes avaient le turban et les vêtements supérieurs traînants avec manches en entonnoirs; les hommes avaient de longs vêtements à amples manches, les culottes courtes ou les longs pantalons avec les courroies artistement entre lacées, le manteau à capuchon avec manches pendantes : Tous ces objets de costume ont évidemment un caractère asiatique. Quant au costume guerrier des Européens occidentaux, on est certain qu'il a été emprunté en partie aux Sarrazins; nous en

avons la preuve dans les ornements mêlés d'inscriptions eufiques que l'on trouve sur les vêtements encore existants de gentilshommes allemands et français des x° et xie siècles. Les figures plastiques de guerriers espagnols que l'on voit dans un manuscrit espagnol de la fin du xi° siècle (27. 20. à 27), ainsi qu'un cachet espagnol du commencement du xnc (27. 21) confirment la ressemblance du costume guerrier des Normands avec celui des Espagnols représentés sur la tapisserie de Bayeux. Au sujet des boucliers normands qui ressemblaient à nos cerfs volants, nous apprenons qu'ils avaient été imités des boucliers des Sarrazins originaires de la Sicile.